Текст книги "Магия Африки. Приключения. Чудеса. Размышления"

Углубляемся в северные районы города. Здесь уже стоят солидные виллы в два этажа, окруженные деревьями и опять-таки заборами. Но вокруг везде чисто и богато. Прохожих на улицах практически нет. Все белые здесь, в Рандбурге, как называется этот район, передвигаются только на автомашинах.

Размещаемся в бунгало туристической базы и едем в центр города. Он представляет из себя несколько кварталов, застроенных зданиями офисов, банков и отелей. Некоторые из них можно назвать небоскребами в 20—30 этажей. Есть тут и несколько крупных магазинов, где можно купить все, что может продаваться в цивилизованном мире. Улицы довольно узкие, зелени очень мало. Вообще, подавляющий цвет – серый. Автомашин немного, а потому и пробки исключены.

Будете в Йобурге – не рассчитывайте посидеть в баре, в уличном кафе или просто выпить кружку пива. Ничего этого нет. Гуляя тогда по улицам центра, мы часто встречали группы довольно агрессивных и озабоченных представителей черной расы. Все они одеты довольно бедно: спортивные костюмы, футболки, кроссовки. Сотни темнокожих торговцев, разложили прямо на тротуарах овощи и фрукты, тапочки и футболки, галантерею и хоз-товары. Зиму ощущают и африканцы: у многих на головах шапки-ушанки. Такси практически нет. На автобусных остановках очереди по 50—100 человек вытянулись длинными, озабоченными хвостами.

Довольно много явно «накуренных» лиц, провожающих нас неприятными взглядами. Подсчитано, что продажа наркотиков в ЮАР приносит около двух миллиардов долларов в год. Это в два раза больше, чем дает торговля пивом. И это не удивительно, ведь до 20% жителей страны – это эмигранты, живущие без каких-либо документов.

Поверьте, в течение трехчасовой прогулки по центру Йоханнесбурга мы не встретили ни одного белого человека. Безусловно, они были внутри банков, магазинов и офисов, но, судя по всему, от рабочих дверей до двери своего дома они передвигались только в автомашинах.

Несколько раз к нам подходили темнокожие полицейские и спрашивали, нет ли у нас проблем. При этом сам тон вопроса как бы предупреждал – проблемы у вас скоро будут…

Белые жители Йобурга «отступают» на север, покидая центр города. Цены на квартиры в престижных домах и на особняки – падают, и их скупают новые чернокожие. Да и не престижно, по-видимому, становится жить белокожему человеку в этом городе. Ведь официальная столица страны – город Претория. Там работает правительство, там находятся иностранные посольства. А парламент государства вообще перебрался в город Кейптаун. Там, кстати, и живет пока что большинство белого населения ЮАР.

Решив перекусить, мы зашли в вездесущий Макдональдс. Белых посетителей тоже не видно, но черные здесь другие. За соседним столиком расположились две молодые мамаши с грудными детьми, висящими в люльках. Явно неработающие, хорошо одетые в модную европейскую одежду, они с удовольствием разрешили себя сфотографировать. И все прочие посетители были явно состоятельными людьми.

Получив в кассе сдачу, мы разложили местные деньги на столе и стали их рассматривать. Ассигнации ЮАР, кстати, очень красивые. На лицевой стороне банкнот разного достоинства изображены представители большой африканской пятерки: лев, леопард, слон, носорог и буйвол. На обороте – жанровые сценки из жизни местных людей.

Увлекшись, мы и не заметили, как к нам подошел весьма прилично одетый чернокожий мэн, лет пятидесяти, со шрамом через всю щеку и тяжелым золотым браслетом на запястье. Улыбаясь одним ртом, он вежливо спросил, откуда мы приехали, а затем настоятельно посоветовал убрать фотоаппараты и прилюдно не доставать кошельки…

После такого, первого и последнего предупреждения, мы решили самостоятельную прогулку по центру Йобурга закончить, пока нам не помогли это сделать местные жители. А ведь так хотелось выпить здесь знаменитого пива «Лион» с вяленым мясом коровы, куду или страуса. Это знаменитое мясо, называющееся «билтонг», когда-то придумали буры. Собираясь в долгую дорогу, они нарезали его тонкими кусочками и затем вялили на крышах своих кибиток.

Рассчитывали мы также посетить и местный «шибин». Это подобие паба или таверны, возникло когда-то в чернокожих поселках шахтеров. Черным тогда запрещалось употреблять напитки белых людей. А потому у них и появились эти подпольные питейные заведения с дешевым кукурузным пивом.

Но наша экспедиция тогда только начиналась, и потому мы благоразумно решили не испытывать свою судьбу в этом негостеприимном городе и обойтись личными, отечественными припасами…

Так что же произошло между черными и белыми в той чудесной стране? Где лежат корни конфликта, тлевшего сотни лет, и теперь вновь разгорающегося с новой силой во многих странах Запада? Да и вообще пора рассказать вам, кто такие буры, кого называют африканерами и что это за язык – африкаанс.

Как это ни странно, но чернокожие жители Южной Африки являются такими же людьми «не местными», как и белые ее граждане. Еще 10 тысяч лет назад на этих землях жили представители желтой расы: бушмены и готтентоты. Монголоидные черты лица, морщинистая желтая кожа, маленький рост – так выглядели эти охотники и скотоводы. Эти люди и являются коренным населением данных мест.

С 15 века Африку стали осваивать европейцы. Сначала португальцы, а потом голландцы предприняли ряд морских экспедиций по изучению этих богатых земель. Но по-настоящему колонизация юга Африки началась с основания в 1602 году голландской Ост-Индской компании. А когда понадобился порт для освоения материка, – им стал Кейптаун.

Получая во владение участки земли, колонисты стали осваивать территории к северо-востоку. И у них сразу возникла острая потребность в рабочих руках, так как с местными туземцами невозможно было наладить контакт. И вот тогда-то пионеры-колонизаторы стали завозить в южную Африку негров-рабов с Цейлона, Мадагаскара, Явы и из центральных районов Африки. Таким образом, как это ни странно на первый взгляд, белые появились в этих краях раньше черных. Более того, они сами завезли туда последних.

В 17 веке, спасаясь от Тридцатилетней войны в Европе, в Южную Африку бежали десятки тысяч французов, немцев, голландцев, датчан. Женщин среди них было немного, поэтому очень скоро появились дети-креолы и метисы. В конце концов, природа так всех перемешала, что возникла новая местная национальность – африканеры. И говорить эти люди стали на новом языке – африкаанс, – смеси большинства европейских языков и языков коренного населения.

– Ну а кто же такие, – эти легендарные буры? – спросит иной читатель.

Большинство переселенцев, приезжая на бескрайние просторы новых земель, становились скотоводами. Они осваивали территории материка, передвигаясь вслед за стадами в брезентовых повозках, запряженных четырьмя парами быков. Эти люди строили в буше фермы, клеймили скот раскаленным железом и вели постоянные войны за землю с племенами аборигенов. Их то и прозвали бурами. К 1779 году они достигли реки Оранжевой и провозгласили свою первую республику.

Однако, их Капская колония была лакомым кусочком для многих двуногих хищников. Британская империя послала огромный флот в Кейптаун и объявила эти земли своим протекторатом. Затем, в 1807 году, англичане запретили рабство и работорговлю, а в 1836 потребовали от буров возвратить часть освоенных территорий туземному населению.

Начались многолетние кровопролитные войны. Бурам приходилось сражаться на два фронта: как против англичан, так и против цветных. На стороне буров воевали русские и голландские, немецкие и французские добровольцы, представители тех наций, которые исторически испытывали неприязнь к британцам. Сначала удача была на их стороне, и на отвоеванных землях даже возникли бурские республики. Многие с детства помнят увлекательный роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», на слуху ещё такие названия, как Трансвааль и Оранжевая республика.

Но справедливая борьба редко заканчивается справедливым исходом для всех её участников. Именно тогда были заложены основы апартеида. Появилось два типа территорий: одни для белых, другие для черных. А расизм стал основным законом конституции в бурских республиках.

Однако с открытием на юге Африки богатых залежей алмазов, а затем и золота, Британия удвоила свои усилия, и уже к 1900 году бурские республики пали. Был образован Южно– Африканский Союз – как доминион Великобритании.

Тем не менее национализм буров не только не угас, но и вступил в новую фазу. В 1913 году был издан закон «О землях туземцев». Темнокожему населению разрешалось владеть землей только в резервациях (13% всех территорий). С 1948 была официально провозглашена политика апартеида, основанная на принципе раздельного развития рас и национальных групп, населяющих ЮАР. В стране было создано 10 бантустанов, к которым и были приписаны все чернокожие жители.

Были запрещены смешанные браки. Черным разрешалось жить только в специальных резервациях, а их пребывание в городах ограничивалось72 часами. Вместо паспортов им выдавались специальные пропуска. В быту применялся так называемый карандашный тест: если карандаш, вставленный в волосы на голове, не вываливался оттуда, значит человек принадлежит негритянской расе. Негритянский поэт Давид Диоп писал о тех временах так:

 
«Белый убил моего отца – Гордого моего отца.
Белый опозорил мою мать – мою красавицу мать.
Белый заставил моего брата – могучего моего брата – спину под солнцем гнуть.
Белый протянул ко мне руки – красные от черной крови.
И крикнул надменно белый – «Бой, умыться!.. Воды!..»
 

И вот тогда на политической арене появились молодой Нельсон Мандела и его партия Африканский Национальный Конгресс. Наступили долгие годы тяжелой борьбы черного большинства страны за свои гражданские права. Мировое общественное мнение осудило расизм, и в 1977 году ООН наложило эмбарго на торговлю с ЮАР. Под давлением изнутри и извне страны премьер-министр Питер Бота в 1986 году объявил о том, что апартеид изжил себя, и провел в стране ряд прогрессивных реформ. После 27 лет пребывания за решеткой из тюрьмы был освобожден Нельсон Мандела. В1993 году титул «Мисс ЮАР» на ежегодном конкурсе красоты впервые получила чернокожая красавица. А в апреле 1994 года на всеобщих выборах в парламент победила партия АНК. И новый парламент избрал президентом страны Нельсона Манделу…

С тех пор национальный вектор в стране стал неуклонно клониться в сторону чернокожего населения, и главной стала лишь одна проблема: как удержаться от сведения счетов между людьми с разным цветом кожи. А опасность переходя тлеющей фазы межрасового конфликта в горячую – только расширила свою географию на многие другие страны, усиливаемая все возрастающим разрывом в уровне благосостояния многих народов. Вот и мы сразу же почувствовали на себе существующее социальное напряжение в местном обществе и потому благоразумно порешили вернуться в свой охраняемый кемпинг.

На следующее утро мы решили использовать свободное время с пользой для дела и поехали в посольство Малави. Вдруг что-нибудь прояснится с отсутствующей у нас пока что визой в эту страну?

На окраине города за высоким серым забором стоит одноэтажное серое здание с решетчатыми воротами. Перед воротами – около сотни чернокожих граждан, видимо пытающихся въехать на родину. Списки, переклички, угрюмые, раздраженные лица. Там и тут поминутно вспыхивают конфликты под лозунгом «Вы здесь не стояли»!

Охранник взял бумаги иностранцев вне очереди, и через час нас принял консул Малави, в помещении, очень похожем на гараж. Консул – высокий черный улыбающийся и хорошо одетый человек, он сообщил нам, что документы может принять, но затем должен отправить их своему «шефу» в Малави. Ответ будет только через 2—3 дня. Говорим, что нам надо сегодня, так как завтра рано утром мы должны уже уезжать.

Консул улыбается, приносит свои извинения и разводит руками. Мы совещаемся 10 минут, прорабатываем тактику и начинаем стандартную игру в поддавки. Что ж, очень жаль, простите за беспокойство, до свидания… Консул тут же просит подождать, обещает позвонить и с кем– то посоветоваться…

Короче говоря, через 30 минут, заплатив за визу две цены, мы с довольными лицами благодарим человеколюбивого консула. Опыт общения с некоторыми российскими чиновниками и тут сослужил нам хорошую службу.

Возвращаемся в свое бунгало почти в полной темноте, так как стемнело тут уже в пять часов вечера. Распиваем отечественную бутылку водки за удачный день и ложимся спать. Завтра подъем в половине пятого утра – и в путь за впечатлениями и приключениями.

Глава 2. Первые потери и злоключения
Нападение злобного мутанта. По землям бушменов за ландышами. В Питерсбург за пивом. Ритуал сожжения продуктов. Тревожная ночь на реке Лимпопо

Однако, поспать удалось только до 4 часов утра. Всех разбудил вопль Юрика, донесшийся с крыльца. Выскочив на его пронзительный крик, мы увидели, что на полянке перед нашим бунгало, освещаемой расположенным низко над землей фонарем, сидит какое– то страшное и уродливое существо. Серо-зеленого цвета, длиной до 15 см, оно внешне напоминало то ли лангуста с длинными ногами и без клешней, то ли известного жуткого персонажа из кинофильма «Чужие».

Не зная, что предпринять, мы веником стали гнать пыль в его сторону. Пришельцу это явно не понравилось, и он нехотя уполз в окрестную темноту. А мы сразу и без лишних дискуссий надели на ноги высокие ботинки. Позднее мы узнали, конечно, что это было совершенно безобидное насекомое мутант под названием «парктаун праун». Ученые люди считают, что дождевой слив в залив Парктаунс различных химических удобрений с местных полей и стал причиной такой вот кошмарной мутации обыкновенного кузнечика.

Привлек его, конечно, электрический свет, а не ноги Юрика. Но это мы поняли позднее. А тогда мы не то чтобы струхнули, но как-то напряглись. Стало еще раз понятно, что расслабляться в Африке нельзя, – это не подмосковная дача.

Через час в холле офиса мы встретились с представителем «Карибу Сафари». Он сообщил, что удобства, безопасности и удешевления путешествия, нас объединят с группой иностранцев. Скоро мы встретились с участниками интернациональной экспедиции по югу Африки. Каждый из нас подписался под индивидуальной распиской на трех страницах. Если кратко перевести ее текст, то становится ясно, что, во-первых, ваша жизнь в Африке вам уже не принадлежит, а во-вторых, никто за нее тут не отвечает…

Полные жизненного оптимизма, мы получаем необходимое групповое имущество, разнообразное снаряжение и сообща осуществляем загрузку нашего трака.

Наша автомашина – полноприводный армейский грузовик «мерседес», специально оборудованный для сафари по Африке. Вместо кузова на его раме смонтирован цельнометаллический кузов из нержавеющей стали, с люками и лестницей на крышу, танком для воды, грузовым отсеком и ящиками для инвентаря. С собой везем все, что нужно для полноценного автономного путешествия: котлы и посуду, раздвижные столы и стулья, газовые плиты и фонари, палатки и брезентовые тенты.

Безжалостно уплотняем личное имущество. Каждый имеет право на одну сумку или мягкий рюкзак, весом не более 12 кг и спальный мешок. Поэтому одежды у всех – по минимуму. Постирать ее удастся теперь только на Занзибаре.

Кстати, в мусульманских странах Африки лишь недавно были сняты ограничения по форме одежды для туристов. Хотя всем женщинам по-прежнему в Малави и на Занзибаре нельзя носить брюки, их платья должны прикрывать колени, а плечи им необходимо закрывать накидками.

В нашей команде теперь уже стало 17 человек из 8 стран: России, Австралии, США, Новой Зеландии, Франции, Англии, ЮАР и Чехии.

Фронтмэны группы, Брендон и Ванесса, – французы, постоянно живут в ЮАР. Он – орнитолог, водитель и мастер на все руки. Она – гид и администратор, которая сразу собрала с каждого по 600 долларов. Это своего рода плата за потенциальные нарушение нами экологии Африки. Деньги эти идут в бюджеты природоохранных организаций африканских стран.

Еще до рассвета тронулись в путь. «Сафари ижема-карибу сафари!» – кричит нам Ванесса сквозь гул мотора, что в переводе с суахили означает «Счастливого пути, добро пожаловать на сафари»! За сегодняшний день нам предстоит проехать по двум из 9 провинций ЮАР. Сначала 58 км от Йобурга до столичной Претории мы будем ехать по провинции Готанг – территории первой республики буров, колыбели расизма на знаменитых плато Трансвааля. Здесь, кстати, была обнаружена самая крупная в мире жила золота. Затем наш путь будет лежать по землям северной провинции, главный город которой называется Питерсбург. Хотелось бы верить, что назван он так в честь нашего славного царя.

Однако, пока за окном темно, расскажу кое-что о ЮАР. Население страны составляет более 41 млн. человек, проживающих на площади 1 221 037 кв. км. Такая большая страна, к тому же имеющая 3 000 км береговой линии двух океанов, отличается очень разнообразным климатом и ландшафтом. Центральное плоскогорье лежит на высоте 1 200 м над уровнем моря, а на юго-востоке вершины Драконовых гор достигают высоты 3,5 тыс. м. На севере страны множество впадин. Сюда заходит пустыня Калахари, со своими дюнами и уэдами (речки, пересыхающие в зимний период года). А прибрежные районы находятся под сильным влиянием океанов. В общем, в ЮАР около 20 климатических зон. В северных провинциях, где мы побываем, с января по март бывают довольно сильные ливни, а с мая по сентябрь должно быть сухо. Но теплые и приятные дни обычно сопровождаются в это время очень холодными ночами.

ЮАР – страна с высокоразвитой промышленностью. Кроне золота и алмазов, здесь добывают платину, урановые, железные и марганцевые руды. Работают автосборочные предприятия от компаний: «Форд», «Дженерал Моторс», «Крайслер», «фольксваген», «Тойота», «Мерседес», «Фиат».

Развито и сельское хозяйство. Страна имеет большое поголовье крупного рогатого скота, коз и овец, занимая по настригу шерсти одно из ведущих мест в мире. Здесь выращивают кукурузу, пшеницу, сорго, ячмень, рожь, овес, бобовые, картофель, табак, арахис, виноград сахарный тростник, яблоки, груши, персики, ананасы, цитрусовые. ЮАР экспортирует 142 вида фруктов в 40 стран мира. А знаете ли вы, что отсюда родом герань, гладиолусы, нарциссы, вереск и даже ландыш?

Белое население Южно-Африканской республики составляет только 11% и живет, в основном, на юге страны, в районе Кейптауна. Из них африканеров насчитывается 60%, англичан 30%, а далее небольшими группами следуют все остальные национальности.

Самая большая этническая группа населения страны – банту (свыше 70%). Кроме нее, здесь проживают еще несколько десятков других народностей. Потому не случайно, что в ЮАР насчитывается 11 официальных языков.

Трансвааль, по которому мы едем, наиболее населенная провинция в стране. Это основная зона промышленности и сельского хозяйства. Неподалеку от города Претория, к которому мы приближаемся, расположена крупнейшая в мире кимберлитовая трубка «Премьер». В 1905 году в ней был добыт самый большой в мире алмаз «Куллиан». Он весил более 3 000 карат (размером с хороший кулак). Находку подарили английскому королю Эдуарду Седьмому, а тот велел расколоть его. В итоге, скипетр и корону глупого монарха украсили 8 крупных и 105 более мелких алмазов.

Уже рассвело, и мы смогли хорошо увидеть город Претория. Исторически – это бывшая столица Бурской республики, а ныне – административная столица всей страны. Сразу бросается в глаза резкое отличие от Йобурга. На чистых улицах стоят уютные одноэтажные коттеджи, с ухоженными газонами и цветочными клумбами. Низкие заборчики без колючей проволоки. На улицах довольно много прохожих, в основном – белых. Очень много велосипедистов и бегунов. Сегодня суббота, а в ЮАР очень любят спорт, особенно регби, футбол, бокс. Чернокожие жители тут совсем другие, чем в Йоханнесбурге: хорошо одетые, держаться с достоинством, многие – на автомашинах. Белое население страны давно уже поняло, что если не создать средний класс из чернокожих сограждан, то в этой стране им самим скоро придется жить в резервациях. Однако «новые африканцы», называющие себя – эбони, не хотят согласиться с ролью средних, и национально-имущественный конфликт и тут постепенно нарастает.

За городом потянулись поля подсолнуха и кукурузы, плантации винограда и арбузов. Кстати сказать, движение в ЮАР левостороннее, скорость в городах ограничена до 60 км в час, на загородных трассах разрешается 100 км, а на автострадах – до 120 км в час. Дорога в выходные дни свободна, и мы подначиваем Брендона ехать пошустрее. Но он только качает головой. От Ванессы узнаем, что у них, как некогда и у нас, желтые машины дорожной полиции прячутся с радарами в кустах вдоль дороги. При превышении скорости сразу на месте штраф в размере 500 рэндов (60 долларов), а если ваша скорость превысила 150 км в час, вас отправят на одну ночь в тюрьму. Кстати 10% смертей на автодорогах ЮАР являются следствием алкогольного опьянения. Опять совсем как у нас.

Но нам руль сегодня не грозит, а потому покупаем на окраине городка Питерсбург пива на все оставшиеся южно-африканские рэнды, и дорога сразу становится веселее.

За окном бегут нескончаемые просторы буша. Это та же саванна или степь, но только с редкими деревьями. Периодически попадаются деревеньки народности банту. Основной тип жилища у них – круглая хижина с конусообразной крышей из соломы или тростника. В деревне, называемой «крааль», эти хижины стоят по кругу, а внутри двора находится загон для скота. Видны куполообразные корзины на столбах, в которых хранится зерно. Жителей на улице немного. Одеты и мужчины, и женщины в цветные плащи-кароссы, закрепленные на одном из плеч.

Примерно в 10 км от города качество дороги резко меняется. Ямы и колдобины не хуже российских. Населенных пунктов или хотя бы одиноких хижин нет на многие десятки километров трассы. А уж в стороне от нее – тем более. Буш, буш и только буш…

Останавливаемся на ланч прямо на обочине дороги. Быстро готовим холодный перекус хлебом, овощами и рисом с кукурузой. Еще два часа дороги, и мы на берегу знаменитой, известной по советским детским стихам реки с волшебным именем – Лимпопо.

Уютные, тенистые берега, заросшие низким кустарником с редкими деревьями, до боли напоминают нашу Истру. Довольно быстрое течение желтоватой воды прерывается кое-где небольшими водоворотами. Как мы ни старались, но следов Доктора Айболита мы тут так и не встретили. А вот крокодиловых лежек видели тут не мало, а потому близко подходить к воде мы благоразумно опасались.

Пересекли узкий пятидесятиметровый мост и въехали в Ботсвану. Пограничный пункт Мартине Дрифт притулился в тени большой и очень колючей акации. Как нас и предупреждали ранее, пограничники в странах Африки – это весьма важные персоны. Держатся с большим достоинством и постоянно ждут скрытого подвоха или малейших признаков неуважения к чернокожим. А потому надо быть очень предупредительными, вежливыми и терпеливыми в общении с ними. Нужна опрятная одежда и чистая обувь. Нельзя быть с голыми ногами или без рубашек, в солнечных очках и даже в шляпах.

Мы-то не особо волновались: наши визы были оформлены в посольстве Великобритании в Москве, а вот девушке-чешке не повезло. Ее визу, полученную где-то в Европе, забраковали, и ей пришлось заплатить какой-то штраф. А может быть, это произошло из-за ее слишком коротких шорт.

Затем всю группу заставили пройти через плоскую бетонную яму с хлоркой. Следом за нами через нее проехала и наша машина. В Ботсване развито животноводство, и они очень боятся завоза в страну всегда актуального бешенства коров. По той же причине у нас досконально проверили все сумки и рюкзаки. В итоге, набралась большая коробка импортных мясных и молочных продуктов. Нас же самих заставили развести огонь в железной бочке из-под горючего и сжечь в ней все это добро, под бдительным оком таможенника. Сгорел и сыр, купленный нами для вечерней закуски, и мясные нарезки – неприкосновенный запас и личное достояние вечно голодного Юрика.

Никаких населенных пунктов на границе с Ботсваной нет. Часа два едем грунтовой дорогой по бушу и снова выезжаем на берег реки Лимпопо. Здесь, судя по увиденной картине, границу охраняют лишь крокодилы: масса их следов видна на мокрой глине берегов. Валяются многочисленные черепа, кости и рога животных, неудачно завершивших свой водопой.

Палатки разбиваем в 10 метрах от воды. Дальше от берега идут сплошные заросли колючего кустарника, пройти который можно лишь в скафандре водолаза. Такового у нас нет, как и желания углубляться в местные заросли: уж больно много странных звуков постоянно раздается оттуда.

Дежурная смена под руководством Ванессы запекает на костре рыбу с овощами. Все остальные, рассевшись вокруг костра, заливают баночным пивом свои нетерпеливые глотки, алчно поглядывая на противни.

Наконец ужин готов. И хотя каждый старается положить себе как можно больше, вкуснейшей еды хватает всем. Мы выставляем от России бутылку водки. Все присутствующие с удовольствием пьют под наши тосты. А вот наши ожидания не оправдались: встречного жеста от иностранцев не последовало и мы делаем соответствующие выводы.

Брендон предлагает для знакомства каждому, по кругу, рассказать немного о себе. Наши попутчики – люди самых простых профессий: двое полицейских, медсестра, юрист, камнетес, переводчик, воспитатель детского сада, учительница колледжа. Правда, француз – владелец шляпной мастерской. Ну, а о нас, четверых русских – читатель уже знает. В общем, компания подобралась полноценная, профессионально готовая во всеоружии встретить любые злоключения непредсказуемого и довольно опасного путешествия.

Костер почти сник, и мгла африканской ночи стала стремительно опускаться на наш лагерь. Все расползлись по своим палаткам, а мы с Юриком сидим и любуемся вспыхнувшей вдруг небесной иллюминацией. Над нами, в ночи небесного купола Южного полушария, вдруг вспыхнули и замерцали десятки незнакомых созвездий. К стыду своему мы узнаем среди них лишь Магеллановы облака да Южный крест6 все остальные – полная загадка для нас…

– Странно: почему люди, живущие на одной планете, видят над собою совершенно разное звездное небо?.. промолвил Юрик в тишине, наполненной тонким шелестом крыльев тысяч невидимых насекомых – Не только странно, но и не совсем понятно мне это еще со школьных времен. Нас тогда учили, что в географии существует условное деление Земли на два полушария – Северное и Южное, обозначенное условной линией экватора. И каждое полушарие имеет свои характеристики звездного неба над собой. Люди, живущие на север от экватора видят совсем иной набор звезд и созвездий, отличный от того, который виден южанам… Вот и мы стобой: прилетели в ЮАР, сидим тут на ночной поляне и видим, что привычный, вертикальный серп Луны здесь, перевернут на 90 градусов и выглядит в виде небесной лодочки…

– Юрик, это еще далеко не все отличия – отвечал я – Известные у нас на родине – Большая Медведица и Полярная звезда здесь отсутствуют и потому определить направление на север тут невозможно!.. Зато можно узнать, где юг с помощью незнакомого нам – северянам созвездия Южный Крест… Видишь – вон он сияет почти над нами: пять ярких, перекрестно расположенных звезд… Помнишь, как это у Александра Грина поется:

 
«Южный Крест нам сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!
Не шуми, океан, не пугай —
Нас земля испугала давно.
В теплый край, в южный край
Приплывем мы с тобой все равно»…
 

– Вот и мы «приплыли» в Южное полушарие планеты, где в полдень Солнце находится не на юге небосвода, как у нас дома, а наоборот – на севере – продолжал я – И поэтому видимый путь его по небу тут проходит справа – налево, а не как у нас: слева – направо… А вот сейчас, ночью, мы с тобой смотрим вверх и видим, что и звезды в этих краях совсем не те, что мы привыкли видеть на родине, да и движутся, кстати говоря иначе: справа – налево, то есть совершенно обратно привычному для нас направлению.

– Я вот читал, что еще за несколько сот лет до Рождества Христова финикийские мореходы, посланные египетским царем Нехо объехать Африку, обратили внимание на разные чудеса южного неба, признав их самыми удивительными из всех, что видели они во время своего путешествия – удивил вдруг меня Юрик подобшым, несвойственным ему признанием.

– Ну, если все отличия обобщить, то можно сказать, что для людей, проживающих на южном полушарии Земли, ночное небо как бы «перевернуто» на 180 градусов относительно тех, кто проживает на северном полушарии планеты – резюмировал я…

– Ты спросишь – почему это так?.. Точно ответить совсем не просто. По мнению астрономов, все из-за того, что физически мы находимся в разных плоскостях и притягиваемся к единому центру Земли. В результате, люди, проживающие в разных полушариях планеты, друг относительно друга находятся как бы вверх ногами. Если тебе интересно это и пока что не тянет спать – могу рассказать подробнее…

Не стану останавливаться на научных теориях астрономов, пытающихся своими математическими формулами и физическими законами как-то объяснить эти, довольно странные факты. Даже самые признанные из них так и не могут четко растолковать и сопоставить между собой два непреложных факта: наша планета Земля одновременно вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца; а вместе с ним она перемещается и внутри Галактики Млечный путь; а с ней она движется и еще по нескольким другим, более отдаленным орбитам, и в то же время, несмотря на такую сложную амплитуду движения Земли по Космосу, исторически, многие столетия люди видят над собой примерно одно и то же звездное небо…

– Так почему, все-таки… Что конкретно говорит ученый мир? – настаивал Юрик

– Да ничего, кроме крайне запутанных гипотетическими теориями рассуждений, мы от светил науки не слышим, пока что. А вот древние легенды некоторых народов Африки, да и христианская Библия тоже, находят всему этому совсем иные причины – отвечал я другу – Может ты и сам читал, что в истории человечества есть немало фактов, когда истинные, исходящие из глубины веков, сакральные знания мудрых предков, потомки незаслуженно забывают, отвергая их ради открытий своей науки; открытий зачастую ошибочных и недолговечных. Примером тому могут служить и представления о строении нашей Солнечной системы. Давай расскажу подробнее…

Первые сведения о загадочной «Небесной Тверди» мы находим в текстах Ветхого Завета. В синодальном переводе эта информация звучит так: «И сказал Бог: да будет твердь. И стало так. И нарече Бог твердью небо. И был вечер, и было утро: день второй» (Быт.1:8). Далее, при описании этой тверди, в Библии используется два термина – οὐρανός и στερέωμα, которые подразумевают уже два разных неба. Нижнее, надземное – στερέωμα – это околоземная твердь небесная. На этой тверди над нами блестят чужие звёзды. А Верхнее небо – οὐρανός – это уже крыша всего огромного мира, который образует всё наше Бытие. «Небесная твердь отделила телесную материю видимых нами вещей от бестелесной материи вещей нами невидимых» – сообщает Блаженный Августин в трактате «О Книге Бытия против манихеев», 1:11). Иными словами, под небесной твердью иносказательно подразумеваются некие плотные оболочки, полностью отделяющие один Мир от Мира другого…