Текст книги "Я учусь водить автомобиль"

Встретиться с таким нарушением на экзаменах можно довольно редко. Испытательные маршруты всё же разрабатываются в районах с не очень интенсивным движением. Но с каждым годом количество автомобилей в целом по стране возрастает, и самый тихий перекресток буквально за три-четыре года может стать супер интенсивным.

Ситуация на перекрестке очень хорошо вами просматривается. Если вы видите, что зразу же за перекрестком, в направлении движения вашего экзаменационного автомобиля затор, и, выехав на перекресток, вы перекроете движение поперечных транспортных средств хотя бы по одной полосе, то не следует начинать движение с перекрестка, не смотря на сигнал светофора. Зеленый сигнал не должен оказывать на вас магического действия.

Вы спокойно стойте и ждите, пока не начнется движение за перекрестком, и поток не продвинется хотя бы на длину вашей машины плюс два метра. Только в этом случае выезжайте на стойкий (не мигающий) зеленый сигнал. Вам могут (и наверняка будут) сигналить сзади, на что вы никакого внимания не обращайте, стойте и ждите улучшения ситуации. Торопиться вам некуда, тем более торопиться нарушать ПДД.

Не успели выехать на разрешающий сигнал, ничего страшного – поедете на следующий, но лишних 3 балла не получите.

Мелкие ошибки

Об этих нарушениях речь шла выше.

Самой распространенной ошибкой при нарушении раздела 9 ПДД РФ является выезд в крайнюю левую полосу на дорогах, имеющих три (или более) полосы для движения в одном направлении. Правила запрещают двигаться в крайней левой полосе на таких дорогах (в населенном пункте) при неинтенсивном движении. Поскольку понятия «Неинтенсивное движение» в разделе 1 ПДД РФ не имеется, то трактовать движение, как неинтенсивное можно почти произвольно. Поэтому не двигайтесь в крайнем левом ряду на подобных дорогах без необходимости.

Вне населенного пункта даже на дорогах, имеющих две полосы в одном направлении, двигайтесь только по крайней правой полосе.

Лишний раз, старайтесь никого не опережать, тем более с правой стороны.

В некоторых субъектах РФ еще можно встретить дороги с тремя полосами, на которых движение по средней полосе разрешено в обоих направлениях. При повороте налево и развороте используйте исключительно среднюю полосу, при выезде на такую дорогу с левого поворота вы не должны оказаться в среднем ряду. Выезжайте только в крайний правый ряд. Смотрите внимательно!

В зимнее время, при снегопаде, при гололеде и гололедице (укатанный снег) держите скорость не более 30 км/час, старайтесь не включать далее второй передачи. Вы имеете на это право, вы перестраховываетесь – дорожное покрытие скользкое, условия видимости плохие (снегопад, туман, дождь).

При сильном дожде тоже не развивайте скорость более 40 км/час, дорога скользкая, на ней слой воды. Особенно опасна такая дорога при явно выраженной «колейности». Грязная дорога (размокшая глина) тоже по коэффициенту сцепления близка к гололедице.

Движение по таким дорогам может сопровождаться заносами задней оси, повышенным остановочным путем и прочее. Вам нужны все эти приключения? Нет. Поэтому – не больше 30 км/час.

В дождливую погоду могут потеть боковые стекла. Перед началом движения протрите их сами или попросите это сделать владельца автомобиля. Он отказаться не в праве. Только просите при включенной видеокамере, чтобы все возможные отказы фиксировались!

Вменить вам это нарушение ПДД можно только в том случае, если ваша скорость будет 20–30 км/час на сухой дороге, при неинтенсивном движении, на прямом участке. Скорость 40 км/час в населенном пункте не может считаться слишком малой.

Резкие торможения без необходимости случаются только в следствие крайнего волнения или неумения тормозить. Последнее, равно как и техническая сторона вопроса – блокировка колес при торможении – это вопрос вашей правильной подготовки. Если хотите, это самый первый вопрос. Именно от умения вами правильно тормозить зависит ваша собственная безопасность, а кандидату в водители, которого инструктор не научил тормозить, на экзаменах вообще делать нечего, надо совершенствовать навыки. Но чаще всего резкое торможение – это волнение.

Перед началом движения кандидат в водители обязан включить ближний свет фар или дневные ходовые огни. Как правило, они уже включены на учебной машине, но проверить надо обязательно, в крайнем случае, спросить у инспектора, включены ли огни, и если нет, включить их.

Пользоваться другими световыми приборами кандидату в водители нет необходимости, ни в темное, ни в светлое время суток.

Звуковой сигнал тоже старайтесь не трогать понапрасну. ДТП вам предотвратить вряд ли дадут, вмешаются в управление еще до вас. Но если уже вы подали сигнал, и считаете, что тем самым предотвратили ДТП, то тут же скажите внятно об этом инспектору: «Я подал звуковой сигнал для предотвращения ДТП», если спросит: какого именно ДТП, объясните. Возможно, вы будете правы и лишний балл не заработаете.

Что касается «иных нарушений ПДД», то этот критерий берется на всякий случай. Все распространенные и даже редкие ошибки в части нарушений ПДД мы разобрали, они подробно описаны выше.

Это очень пространный критерий оценки навыков кандидатов в водители. Трудно вписывать за это 1 штрафной балл, разве что в дополнение к пяти другим. Не правильная оценка дорожной обстановки и приводит к нарушениям ПДД, требующим вмешательства в управление.

Приведу примеры:

• начиная движение от тротуара, вы не верно оценили расстояние до автомобиля, следующего в вашем направлении и его скорость, в результате не уступили ему дорогу – 5 баллов;

• при перестроении вы не правильно оценили скорость приближающегося к вам автомобиля по соседней полосе и не уступили ему дорогу – 5 баллов;

• вы захотели повернуть с трамвайных путей налево и долго пропускали встречные транспортные средства, подъехал трамвай. Вы не предвидели, что он появиться так скоро и создали ему помехи – 5 баллов;

• вы не учли возможность выхода пешехода из-за стоящего транспортного средства и не заметили его – 5 баллов.

Таких примеров можно привести много, но все они сводятся к вышесказанному.

О том, что зеркало заднего вида надо настроить и пользоваться им в течение всего экзамена, всячески обращая на это внимание инспекторов (легкий поворот головы и т. п.) речь шла выше.

Плавность хода и правильные способы торможения – это технологическая сторона вашей подготовки. При правильном скрупулезном тренинге торможения вы не будете допускать блокировку ни на гололеде, ни на сухой дороге, не будете тормозить резко, ваша правая нога уже «поставлена» на определенную мышечную память.

Проблема переключения передач актуальна только для автомобилей с механической коробкой передач, с «автоматом» всё гораздо проще.

Не затягивайте включение второй передачи после первой, включайте третью только после 40 км/час на достаточно продолжительных прямых участках дороги, четвертую в населенном пункте не включайте вообще. Если инспектор (что крайне маловероятно) спросит, почему вы не пользуетесь четвертой передачей, смело и уверенно ответьте, что четвертая передача включается после разгона до 60 км/час, чего мы позволить себе в населенном пункте не можем.

Больше всего проблем с переключением передач возникает при переключении в нисходящем порядке и чаще всего при переключении с третьей на вторую передачу. Вместо второй многие включают четвертую.

Вот это недочет в подготовке. Вам не «вбили в голову» что способ переключения в любом порядке одинаков на всех автомобилях с механической коробкой передач, а на практических занятиях (даже если вы в «городе» проводили очень много времени) вы в основном переключали передачи в восходящем порядке.

Как и было обещано, несколько слов о подготовке водителей категории «В» в странах Западной Европы.

Принцип подготовки водителей без права работы по найму на автомобилях, подходящих под российскую категорию «В» почти одинаков во всех странах Западной Европы, различия не существенны. Возьмем для примера самую населенную страну Евросоюза Германию.

Порядок зачисления на курсы вождения следующий:

• желающий получить водительское удостоверение проходит медицинскую комиссию;

• после успешного прохождения комиссии и получения медицинской справки, учащийся проходит курсы первой помощи пострадавшим;

• получив справку о том, что курсы первой помощи прослушаны, учащийся поступает на курсы теории (ПДД, технический минимум, основы безопасности движения, основы автомобильного законодательства);

• после прохождения теоретического курса учащийся сдает экзамен в государственной организации «TUF» и, в случае успешной сдачи, получает сертификат, с которым он может приступать к обучению вождения автомобиля. Сертификат является гарантией знаний по ПДД;

• после прохождения обязательного курса вождения, инструктор либо назначает дополнительный курс (как правило, назначает), либо дает письменное заключение готовности ученика к экзамену по вождению;

• экзамен по вождению проходит в той же государственной организации на испытательном маршруте, которого сдающий не знает (только примерно). Время экзамена по вождению 45 минут. Экзамен проходит в один этап, без площадки. Но, за время экзамена, ученик обязательно будет:

• ставить машину на парковку в реальных условиях (параллельную или перпендикулярную);

• выезжать на скоростную дорогу (автомагистраль), показывать, что умеет управлять на скорости;

• съезжать с автомагистрали;

• проезжать все типы перекрестков и пешеходных переходов;

• выполнять развороты на перекрестках и вне перекрестков;

• проезжать трамвайные пути и железнодорожные переезды (если таковые имеются на маршруте).

По истечении 45 минут инспектор «TUF» объявляет оценку, которую вы можете обжаловать только в суде.

В случае успешной сдачи, учащийся получает временное водительское удостоверение на два года, и за эти два года подвергается очень сильным ограничениям (например: скоростным, допустимому количеству алкоголя в крови и т. п.);

Если за два года количество нарушений ПДД «молодым» водителем укладываются в установленные законом рамки, то ограничения снимаются и выдается постоянное водительское удостоверение. В противном случае, будет назначена пересдача экзаменов и испытательный срок пойдет снова на два года.

Средняя стоимость полного курса обучения с «нуля» до первой попытки сдачи экзамена по вождению составит от 1500 до 3000 €. Если у учащегося уже было водительское удостоверение, полученное в любой другой стране, то курсы возможно, обойдутся дешевле.

Стоимость одного астрономического часа вождения с инструктором составляет от 80 до 120 €.

Стоимость повторной попытки сдать экзамен по вождению составит около 200 € с учетом обязательного прохождения дополнительных часов после каждой неудачной попытки сдачи.

Откровенно говоря, сдать экзамены по теории в Германии гораздо сложнее, потому что вы не знаете, какие вопросы вам будут заданы на экзамене. в Интернете и в учебной литературе, вам предлагают только примерные вопросы для подготовки, а вопросы в экзаменационных классах будут несколько иные, и могут различаться по регионам.

Сдать экзамен по вождению с первого раза мало реально, но шансы есть у каждого сдающего, как и в нашей стране. Все те ошибки, которые у нас считаются средними (даже мелкими) в Германии считаются грубыми. Например, нарушение правил остановки, нарушение правил «рядности», подачи поворотного сигнала и другие.

Но инструктор никогда не даст заключение на ваш экзамен, если хоть в малейшей степени не уверен в качестве вашей подготовки. Он несет за это ответственность, может лишиться работы. Поэтому, чаще всего положительный результат сдачи практического экзамена получается со второго, максимум с третьего раза. Первый раз – волнение, привыкание.

Как видите, пока в нашей стране стоимость обучения несравнимо ниже, количество попыток сдачи экзамена не ограничено, пересдачи бесплатны, сдать экзамен намного легче. Но, вполне возможно, будут ужесточения и у нас. И это будет правильно. Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и если кандидаты в водители внимательно прочтут эту книгу, воспользуются в полной мере всеми рекомендациями, то получение ими водительского удостоверения будет гарантировано без особых проблем. Автору остается только пожелать всем скорейших успехов, и помнить, что получение вами водительского удостоверения, это только начало автомобильной «карьеры».

Первые шаги

Прежде чем сделать первые шаги в самостоятельном вождении

Водитель считается надежным, когда, помимо приобретенных навыков вождения, знания ПДД, основ безопасности движения, административного кодекса, он имеет представление:

• о контроле за состоянием автомобильного двигателя и других агрегатов, влияющих на безопасность движения;

• о выявлении основных случающихся в автомобилях неисправностей по характерным признакам (хотя бы примерно);

• о периодичности технического обслуживания автомобиля, о сроках и условиях гарантии на автомобиль;

• о способах и системах страхования автомобиля;

• о расходных материалах, которые подлежат периодической замене в автомобиле;

• об элементарных правилах пользования аккумуляторной батареей, кондиционером и т. п.

Управлять автомобилем, ничего о нем не зная, по меньшей мере, нелепо. Хотя случается и такое. Но именно такие водители чаще всего попадают в ДТП из-за неисправности автомобиля и очень много лишних денег платят при периодических ТО или ремонтах (работники автосервисов «разводят» их на что угодно). Оказавшись даже не в очень «полевых» условиях, да ещё и без мобильной связи, такие водители бездействуют, хотя можно было совершить некое простейшее действо, и вы снова в пути. Не стоит рассчитывать на то, что с вами ничего серьезного (в плане поломок автомобиля) не случится. Дай Бог, чтобы ничего не произошло с нашей любимой машинкой, но всего предугадать человек не может (тем более, если это связано с автомобилем). Будьте грамотными, это поднимает вашу водительскую планку, вы будете гордиться собой!

Контроль за техническим состоянием автомобиля

Контроль за состоянием автомобиля совершенно элементарен, но, безусловно, периодичность контроля зависит от возраста вашего автомобиля и степени надежности данной модели. Неисправности могут появляться совсем неожиданно даже на новых автомобилях. Причиной их может быть и вина завода-изготовителя, и «повышенное мастерство» водителя.

Ежедневно, прежде чем сесть за руль, возьмите себе за правило бегло визуально осмотреть шины и внешние осветительные приборы. Если вам показалось, что какая-то шина несколько приспущена, измерьте в ней давление. Для этого держите в автомобиле портативный электрический насос, который работает от аккумуляторной батареи. Насос обязательно снабжен манометром. Проверьте, и подкачайте колесо, если есть необходимость. Какое давление должно быть в шинах вашего автомобиля написано в инструкции по его эксплуатации, а иногда и на специальных кузовных табличках в районе передних дверей. Вы можете сами и не подкачивать колесо, если на ваш взгляд оно спущено незначительно, подъезжайте на ближайшую АЗС или в мастерскую шиномонтажа, там вам всё проверят, если надо, колесо отремонтируют. Но величину давления в шинах лучше знать (выпишите на бумагу и храните где-нибудь под солнцезащитным козырьком). Можете вызвать службу шиномонтажа на дом, если колесо спустило полностью, вам нечем подкачивать или вы не хотите этого делать сами. Основное ваше дело, как водителя, проконтролировать состояние шин.

Если вы заметили на шине повреждение боковины (явно видимое), то с этим шутить не стоит, обращайтесь в шиномонтаж. Боковина шины – самое слабое ее место, и если колесо взрывается на ходу, то последствия могут быть очень печальны, вплоть до опрокидывания автомобиля. Даже если повреждения боковины и отремонтировали, то старайтесь не ставить такую шину на переднюю ось автомобиля, лучше вообще держите в качестве запасного колеса.

При пониженном давлении в шинах увеличивается расход топлива, снижаются динамические качества автомобиля, шина изнашивается более интенсивно, увеличивается возможность ее деформации (от сколов и выбоин на дороге может лопаться внутренний металлический проволочный усилитель шины).

Фары, габаритные огни, лампы освещения номерного знака нужно протирать перед выездом, когда на дорогах очень грязно. В дальнейших поездках следует периодически останавливаться для протирки осветительных приборов и в темное и в светлое время суток. Иначе вы рискуете попасть в ДТП из-за того, что вас кто-то не заметит в темноте. Протирать фары лучше не сухой тряпкой, а побрызгать на них водой (летом) или незамерзающей жидкостью (зимой), и согнать грязь резиновым скребком. Перегоревшие лампочки фар или огней меняйте как можно быстрее, обратившись на сервис или самостоятельно. Горят ли у вас стоп-сигналы, вы можете посмотреть через зеркало заднего вида, нажав на тормоз. Они отразятся в стоящей сзади машине. Если перегорает хотя бы одна лампочка основного поворотного сигнала (переднего или заднего, но не бокового), то мигание «поворотника» при включении соответствующей стороны заметно учащается.

Контролировать состояние двигателя и некоторых других агрегатов необходимо во время движения по лампочкам на панели приборов. Здесь вообще водителю надо только правильно отреагировать на неожиданно загоревшуюся лампочку. При загорании любой красной лампочки немедленно останавливайтесь. Красные лампочки в движении могут не загораться вообще никогда (и прекрасно!), но знать их значение водитель должен.

Красная лампа (см. вкладку) загорается при закипании охлаждающей жидкости (датчик температуры жидкости зашкаливает за 102°). В этом случае остановитесь, откройте капот, посмотрите на расширительный бачок (он прозрачный) в котором будет кипеть жидкость. Никаких крышек не открывайте, запустите двигатель, поставьте кран отопителя салона (рычажок или колесико) на максимум красной линии, включите мотор отопителя на полную мощность и откройте окна передних дверей в салоне, температура двигателя снизится. Таким образом вы доедете до автосервиса либо до места стоянки.

Если в расширительном бачке жидкости нет, то где-то ее утечка. В этом случае двигатель запускать не надо, вызывайте эвакуатор или попросите кого-нибудь отбуксировать в автосервис или на стоянку.

Красная лампа аварийного давления масла загорается при давлении масла в двигателе менее 0,1 кг/м², то есть, давления масла нет, коленчатый вал двигателя не смазывается. Останавливайтесь немедленно, выключайте двигатель. Не имеет значения, по какой причине масло в двигатель не подается. Проехав километров пять (а то и менее) с нулевым давлением масла ваш двигатель «застучит». От чрезмерного трения без масла шатунные вкладыши приплавятся к шейке коленчатого вала двигателя и провернутся в своей «постели», что и будет сопровождаться характерным стуком. в следствие этого кривошипно-шатунный механизм двигателя надо будет менять полностью (кроме блока цилиндров), что практически равносильно капитальному ремонту двигателя.

Вы можете проверить уровень масла в двигателе, при условии, что ваш автомобиль стоит на ровной площадке и сильно не наклонен вправо-влево или вперед-назад. Если уровень масла нормальный (половина), то вызывайте эвакуатор – масло не поступает в двигатель. Если масла нет, а двигатель сухой (не в масле), то, скорее всего, пробит масляный поддон. Такое бывает, если не установлена защита поддона (защита картера). Вы можете залить свежее масло, посмотреть, не вытекает ли оно при неработающем двигателе (масляная лужа под машиной). Если вытекает, вызывайте эвакуатор. Если не вытекает, запустите двигатель, лампа давления масла должна погаснуть. Погасла – продолжайте движение с осторожностью, не на высоких оборотах до места ремонта или стоянки. Если лампа не гаснет, двигаться дальше крайне рискованно, вызывайте эвакуатор.

Красная лампа разряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе загорается при нарушении системы подзарядки аккумуляторной батареи от генератора. Это означает, что система зажигания (на бензиновом двигателе) и все электроприборы работает исключительно на аккумуляторной батарее. В таком случае батарея очень быстро разрядится, и вы не сможете запустить двигатель без постороннего вмешательства.

Красная лампа стояночного тормоза мигает, если вы не сняли автомобиль со стояночного тормоза. Если лампа горит постоянно, то значит упал уровень тормозной жидкости в тормозной системе. Это может быть рабочим падением на автомобилях с большим пробегом. Долейте тормозной жидкости в бачок до нужного уровня, начинайте движение и контролируйте в дальнейшем. Если загорается через очень непродолжительное время, то значит где-то утечка тормозной жидкости, обращайтесь в автосервис.

Желтая лампа неисправности инжектора загорается при неисправности, которая не требует немедленного вмешательства. При горящей лампе движение вполне возможно. Иногда достаточно остановиться, перезапустить двигатель, и всё встанет на свое место, лампа погаснет. При постоянно горящей лампе движение можно продолжать, но в сервис обратиться всё-таки стоит в ближайшее время.

Желтая лампа низкого уровня топлива загорается при падении уровня топлива в баке (когда топлива остается километров на пятьдесят). В этом случае, как можно быстрее заправьтесь топливом, не ждите, когда двигатель заглохнет в самом неожиданном месте. Даже залив топливо после того, как двигатель заглох, могут быть некоторые проблемы с его запуском.

На панели приборов автомобиля могут быть и другие желтые лампы (контроль систем ABS, ESP, обогрев стекол, работа круиз-контроля, кондиционера и т. п.). При загорающихся желтых лампах контроля движение прекращать не нужно.

Зеленая лампа загорается при включении ближнего света фар и противотуманных фар, при их наличии.

Синяя лампа загорается при включении дальнего света фар. Дальний свет необходимо обязательно переключать на ближний, в соответствии с ПДД РФ. Не забывайте! В противном случае вы ослепляете водителя встречного транспортного средства.

Оранжевая лампа загорается при включении задних противотуманных фонарей. Помните, что эти фонари разрешено включать только в условиях недостаточной видимости! В ясную погоду, особенно в темное время суток, они тоже ослепляют водителей транспортных средств, едущих сзади. Очень часто многие включают противотуманные фонари без причины.

Периодически, можно один раз в месяц, следует визуально контролировать состояние аккумуляторной батареи. Посмотрите, хорошо ли она крепится к кузову, не загрязнена ли верхняя часть батареи. Если загрязнена, протрите сухой тряпкой, которую потом тут же выбросьте. Через слой грязи между клеммами аккумуляторной батареи будет нежелательная утечка тока. При включении стартера двигатель должен запускаться через две-три секунды. Если он не запускается, не держите ключ зажигания в положении «стартер» более 3–5 секунд. Лучше отпустите ключ и поверните снова. Если двигатель не запускается, не «гоняйте» аккумуляторную батарею понапрасну, не сажайте ее, ищите причину не запуска двигателя.

В зимнее время при сильных морозах, прежде чем запускать двигатель, включите фары дальнего света секунд на пять, прогрейте аккумуляторную батарею. При правильной эксплуатации аккумуляторной батареи она будет служить вам не менее 5–6 лет. Но при наплевательском отношении, может не прослужить и двух лет.

Если вы приобрели автомобиль с внушительным пробегом, контролируйте раз в неделю уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Помните, что правильно измерять уровень масла и жидкости на холодном двигателе, на ровной площадке!

Уровень масла может не доходить 2–3 мм до отметки «максимум» на масляном щупе. Уровень охлаждающей жидкости должен быть не ниже отметки «минимум» на холодном двигателе (см. вкладку).

Следует доливать масло и охлаждающую жидкость только тех марок, которые уже используются в вашем двигателе.

Жидкость для омывателя стекол следует использовать в зависимости от сезона. Воду используйте только в аварийном случае (когда под рукой нет жидкости) и при положительной температуре окружающего воздуха, иначе вода замерзнет в жиклерах на выходе. Летняя жидкость замерзает в жиклерах уже при -2°С и при -4°С в бачке омывателя. Заливайте зимнюю низкозамерзающую жидкость вовремя, имейте ее в запасе и смотрите, чтобы эта жидкость не имела резкого запаха, а то придется ездить с жуткой головной болью. Если жидкость в бачке или на выходе замерзла, не «насилуйте» мотор омывателя, он может сгореть.

Прочистку инжектора в бензиновом автомобиле рекомендуется делать раз в полгода, не чаще и независимо от пробега.

У многих водителей возникает вопрос о зимних шинах. Обязательно ли ставить зимой шины с шипами? Если вы часто ездите по укатанному снегу, то поставить шипованные шины стоит. Шипованные шины хорошо работают только по укатанному снегу. По твердому льду они работают менее эффективно, на асфальте (как сухом, так и мокром), по слякоти не работают вообще, коэффициент сцепления с дорогой у таких шин будет меньше, эффект торможения, соответственно хуже, плюс износ твердого покрытия дороги. Поскольку в законодательстве РФ нет каких либо норм, регулирующих использование зимних шин (и шипованных в частности), то водители устанавливают любую «резину», которую порекомендуют товарищи или на которую глаз ляжет, и ездят на ней безнаказанно в некоторых случаях всё лето. В Москве, например, нет никакой необходимости устанавливать на зиму шины с шипами, достаточно обычных (лучше мягких) зимних шин с глубиной рисунка протектора от 14 мм.