Текст книги "Выращивание овощей в теплицах и парниках"

Перец

Сорта для Средней полосы: Князь Серебряный, Оранжевый король, Геракл, Арсенал, Воловье ухо, Золотая Тамара.

Перец сладкий – полукустовое растение семейства пасленовые. В диком виде растет в тропических районах Америки. Плоды перца обладают приятным вкусом и высокой пищевой ценностью.

Наиболее высокий урожай перца можно получить, если его выращивать рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для чего подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможные варианты почвосмесей:

• торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

• торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На ведро смеси добавляют 1/2 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты во влажную почву. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние входы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в горшочки большего размера. В слишком больших емкостях растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем. Если рассаду выращивают в кассетах, то, как только появляется 3-й настоящий лист, их пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев перцы рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы теплица подарила больший урожай, у открытого входа в нее нужно повесить банку с вареньем или медом. Сладкий запах привлечет насекомых, которые будут опылять растущие там овощные культуры.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход за перцем

Уход за рассадой. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) два раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1–2 настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой. До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Выращивая рассаду, рекомендуется применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.

После появления всходов температура воздуха днем в пасмурную погоду должна поддерживаться на уровне 20–22 °C, в солнечную – 24–30 °C, ночью – 19–20 °C. Температура почвы должна быть не ниже 19–20 °C.

Перец – растение очень светолюбивое, поэтому недостаточное освещение в рассадный период плохо сказывается на его качестве: на росте и развитии вегетативных органов и, как результат – на урожае. Перец – растение длинного светового дня и лучше всего растет, если продолжительность светлого периода составляет 12 ч. Это значит, что рассаде необходимо досвечивание люминесцентными лампами. Обычные лампы здесь не подойдут, так как сильно нагревают и иссушают воздух.

Сроки посадки перца в теплицу зависят от ее особенностей. В теплицы с отоплением и температурой воздуха 15~18 °C сажают эту культуру в марте. В неотапливаемых теплицах посадку перца проводят только в середине апреля.

Сроки высадки рассады в теплицу зависят от возможностей обеспечить растениям необходимый микроклимат. Качественная рассада в возрасте 55–65 дней достигает в высоту 20–25 см и имеет до 12 листьев, у нее формируются цветочные бутоны. При этом коронный бутон удаляют еще в рассаде. Рассаду за 3–4 дня до высадки обрабатывают превикуром (15 мл на 10 л воды).

Уход за растениями, высаженными в теплицу. Перец хорошо сажать после цуккини, огурцов, фасоли и гороха. Если теплица пленочная, то первым оборотом выращивают капусту, редис, салат, а потом можно выращивать перец, но после того, как почва будет обработана триходермином. После такой обработки рассаду высаживают не раньше, чем через неделю. Особенно требователен перец к плодородию почвы. Растение хорошо растет и дает большой урожай на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества. Органические удобрения, такие, как перегной и компост, вносят при подготовке почвы (1–2 ведра удобрения на 1 м²). Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия на 1 м².

Перец высаживают в грядки шириной 1 м в два ряда, расстояние между грядами – 6070 см, между растениями в ряду – 30–35 см. Также перец можно выращивать по схеме 60 × 30 см, но в этом случае нужно избегать загущения.

Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, то растения будут меньше болеть и лучше приживутся. Если в спанбонде сделать отверстия и посадить рассаду, то не будет необходимости в прополке и рыхлении. Спанбонд хорошо пропускает воздух и воду.

Важным моментом в плодообразовании является фактор первого плода. Его обязательно нужно удалить. Удаление первого плода способствует стимуляции растения к более активному росту и быстрому созреванию плодов.

Одно из важнейших условий выращивания для перца – температурный режим. При этом на развитие растений в большей степени влияет температура почвы, чем температура воздуха. Температура почвы должна быть не менее 18–22 °C. В течение первых 14 дней после высадки рассады температура воздуха ночью должна поддерживаться на уровне 20 °C, оптимальная температура для роста и развития перца составляет 20–25 °C. Перец – светолюбивое растение, поэтому он хорошо растет, если продолжительность светового дня составляет 13–14 ч. Если световой день будет более длительным, то бутоны образуются позже.

По требованиям к влажности почвы перец среди прочих овощных культур занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от двух факторов:

• от погоды;

• от фазы развития (потребность в воде увеличивается в период плодоношения).

После высадки рассаду не поливают в течение 7-10 дней. Это делают для того, чтобы она лучше укоренилась. Молодое растение начинает активно искать воду, развивая корневую систему. Но при этом необходимо следить, чтобы почва не стала пересушенной. Регулярный и тщательный полив – залог раннего и дружного плодоношения. Помочь в этом может капельное орошение. Поливать лучше всего в первой половине дня и обязательно теплой водой.

Большое значение для перца имеет и влажность воздуха. Для того чтобы поддерживать ее на нужном уровне, рекомендуется периодически орошать дорожки и поверхности валов в теплице. Если влажность воздуха недостаточная, то это может стать причиной осыпания цветов и завязей. Кроме того, перец очень чувствителен к воздушному режиму почвы, поэтому после каждого полива следует рыхлить почву.

Если применяется капельное орошение, то очень хорошо проводить подкормки, повышается эффективность усвоения удобрений. Для этого используют специальные водорастворимые удобрения. Чтобы предотвратить появление различных видов гнилей, используют кальциевую селитру (около 1 кг на 10 соток). На протяжении всего периода вегетации проводят около 5–7 подкормок. Первая подкормка – спустя 10 дней после высадки. До появления бутонов увеличивают дозу азотных удобрений, а в период плодообразования – дозу фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения способствуют лучшей закладке и усилению развития цветков и плодов.

На протяжении всего периода роста и развития перец нуждается в калии, кальции и магнии, также ему необходимы бор, йод, молибден, марганец и цинк. Обеспечить перец необходимыми веществами могут только комплексные удобрения.

Для того чтобы предотвратить развитие гнилей на растении, рекомендуется применять препарат превикур (15 мл на 10 л воды). Проводят 2–4 обработки с интервалом до 2-х недель.

Для борьбы со многими вредителями используют специальные препараты или народные средства.

Формирование куста

Выращивая перец в теплице, куст растения формируют. Если планируется его выращивать как вертикальную культуру, то куст начинают формировать в первой развилке.

Есть несколько методов формирования растений.

1. В первой вилке оставляют два побега, которые будут основными или центральными скелетными ветками. Потом в каждом из узлов оставляют только два побега: вертикальный и внешний дополнительный. Третий внутренний побег, направленный внутрь растения, удаляют. Благодаря такой формовке, растения достигают в высоту 1–1,2 м. Подобный метод идеально подходит для условий выращивания перцев в пленочных теплицах.

2. Этот метод очень похож на первый, однако имеются некоторые отличия, так как уже формируется растение высотой более 2 м. В первой вилке оставляют два побега, которые и будут основными скелетными ветками. Их формируют вертикально, как томаты. На этих стеблях оставляют по одному внешнему побегу в каждом узле, все остальные удаляют.

Высаживают растения через 50 см в ряду. Для того чтобы обеспечить им вертикальный рост, через 2 м в ряду ставят планки длиной 2 м и шириной 15 см. Вокруг установленных планок натягивают шпагат по мере роста и формирования куста. Таким образом перцы растут между стенками из шпагата.

Сбор урожая

Плоды перца можно собирать как в биологической, так и в технической спелости. От биологической до технической спелости проходит от 20 до 30 дней. В технической спелости плоды собирают каждые 6–8 дней.

Перец в теплицах поливают обильно, но не часто. О необходимости полива можно судить по состоянию листьев растения. Если они слегка увяли, значит, полив задержан и грунт нужно увлажнить в короткие сроки и затем прорыхлить.

Баклажаны

Сорта для Средней полосы: Матросик, Максик, Лебединый, Алмаз, Квартет, Сериал, Бегемот (F1), Пеликан (F1).

Баклажан – вид многолетних травянистых растений рода Паслен. Растение высотой от 40 до 150 см. В диком виде произрастал на Среднем Востоке, в Южной Азии и Индии.

В настоящее время выращивание баклажанов на дачном участке уже давно стало традицией. Однако выращивать их до осени в средней полосе России не представляется возможным. Но и тут на помощь приходят теплицы, где можно продолжать ухаживать за растениями и получать свежие плоды. Рассмотрим, как именно происходит выращивание этой культуры в теплице.

Подготовка почвы для выращивания баклажанов – один из важных процессов.

Известно, что нельзя высаживать растения в одну и ту же почву на протяжении нескольких лет. Почву необходимо обновить и удобрить, только тогда она вновь станет плодородной.

Чтобы подготовить участок для выращивания баклажанов, необходимо убрать весь растительный мусор и несколько раз хорошенько полить грунт. Также нелишним будет дезинфицировать почву перед посадкой культуры с помощью раствора медного купороса (2 ст. л. на 10 л горячей воды). После обработки почвы ей нужно дать время, чтобы просохнуть, а потом перекопать на глубину штыка лопаты.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, поэтому рекомендуется вносить в почву навозный или компостный перегной (0,5 ведра на 1 м²). Для снижения кислотности почвы вносят доломитовую муку (2 ст. л. на 1 м²). Доломитовая мука, помимо кальция, содержит магний, необходимый баклажанам для правильного роста. Полезно будет вести в грунт низинный торф, который хорошо удерживает влагу.

Если нужно, чтобы почва была рыхлой, вносят небольшое количество опилок или песка и на каждый метр посадок добавляют 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакан золы. Учитывая дозировки удобрений и площадь теплицы, можно сразу приготовить необходимое количество удобрений, что значительно облегчит работу.

Если нет возможности удобрить сразу всю грядку, то удобрения вносят в каждую лунку, а потом продолжают удобрять баклажаны в период вегетации.

Также не следует забывать о комплексе минеральных удобрений.

Удобрения хорошо принимаются при температуре выше 13–15 °C, поэтому удобренные участки можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Во время посадки баклажанов почва должна быть теплой, а на глубине до 20 см ее температура должна быть не менее 15 °C.

Прежде чем высаживать рассаду баклажанов, почву нужно подготовить: разровнять и наметить лунки. Расстояние между кустами должно быть не меньше 45 см, а между рядами – 60 см.

Каждую лунку перед высадкой надо посыпать золой, смешанной с посадочной землей, а потом полить (1,5 л воды на лунку).

Прежде чем пересаживать рассаду, ее нужно хорошо полить за несколько часов до пересадки, чтобы земляной ком не осыпался с корней. Это позволит не повредить корневую систему.

Высаживают рассаду на 1–2 см глубже, чем она росла в ящике или другой емкости.

После высадки землю вокруг растений немного уплотняют и поливают. А чтобы после посадки не образовалась земляная корка, верхний слой посыпают торфом или перегноем.

В жаркие дни, пока рассада еще не окрепла, ее притеняют, прикрывая теплицы тканью, или используют другой способ.

Уход за баклажанами

Баклажаны – влаголюбивая культура, они предпочитают регулярный, обильный полив, в отличие от того же перца. Если растениям не хватает влаги, цветы у них начинают осыпаться, а плоды мельчают.

Важно помнить, что нельзя поливать баклажаны холодной водой. Полив осуществляют теплой водой (22–23 °C). Первый раз рассаду поливают на пятый день, а потом раз в неделю. Полив должен быть довольно обильным, чтобы вода проникала на глубину до 20 см. В период плодоношения баклажаны поливают чаще, 2 раза в неделю, а при жаркой погоде и 3 раза в неделю.

Поливать баклажаны нужно аккуратно, стараясь, чтобы вода не попала на листья растений. После полива нужно дать почве немного подсохнуть, а потом рыхлить.

Баклажаны, выращиваемые в теплице, предпочитают высокую влажность почвы и низкую влажность воздуха, поэтому поливать растения лучше всего утром, потом необходимо провести мульчирование и проветрить теплицу.

Высокая влажность воздуха в теплице плохо влияет на рост баклажанов, кроме того, провоцирует развитие различных заболеваний.

Уход за баклажанами в теплицах предполагает, помимо полива, периодическое внесение подкормок. Подкармливают растения 3–4 раза за сезон, периодичность внесения подкормок зависит от состояния культуры.

Первую подкормку проводят спустя 1012 дней после посадки рассады. Это время нужно для того, чтобы растения прижились, а их корневая система могла максимально всасывать необходимые питательные вещества.

Баклажаны плохо переносят пересадку и медленно приживаются на новом месте. Адаптироваться растениям и восстановиться их корневой системе поможет правильный уход – рыхление почвы на глубину 5 см, умеренный полив по мере необходимости.

До того как баклажаны начнут плодоносить, их подкармливают минеральными и комплексными удобрениями (1 ст. л. на 10 л воды). Во время плодоношения вносят азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст. л. суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может негативно отразиться на урожае: баклажаны пойдут в рост в ущерб цветению и плодоношению. Рекомендуется чередовать небольшие порции органических удобрений с минеральными. Из органических можно использовать сброженную траву или средство, изготовленное на основе коровяка.

Ряды баклажанов во время плодоношения рекомендуется посыпать древесной золой, а к окончанию плодоношения применять в небольших количествах сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды).

Полезные советы

При выращивании баклажанов в теплице существует несколько особенностей, которые необходимо знать каждому огороднику.

1. Если у баклажанов наблюдается слабый рост побегов, их следует подкормить удобрениями, которые содержат много азота.

2. Если баклажаны идут в зеленую массу, то применяют калийные подкормки.

3. Если у баклажанов наблюдается плохое, слабое цветение, то следует провести опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л теплой воды).

4. При повышенной влажности почвы в теплице вместе с пониженной температурой может наблюдаться снижение активности корней растений. В это время рекомендуется внесение микроэлементов. При этом не стоит забывать о подкормке баклажанов сульфатом магния.

Для подкормки баклажанов в период цветения рекомендуется травяной настой из крапивы, подорожника, звездчатки, мать-и-мачехи и одуванчика с коровяком и золой. На 10 ведер воды достаточно 5 кг травы, 1 ведра коровяка и 10 ст. л. золы. Настаивают удобрение в течение недели.

Выращивать баклажаны в теплице довольно сложно, особенно если обратить внимание на график внесения удобрения. Конечно, совсем не обязательно следовать схеме, достаточно просто наблюдать за растениями и вносить удобрения тогда, когда это действительно необходимо (табл. 3 и 4).

Не менее важно следить здоровьем овощей в теплице и проводить профилактику против насекомых-вредителей.

Таблица 3

ПОДКОРМКА РАССАДЫ БАКЛАЖАНОВ

Таблица 4

СХЕМА КОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК БАКЛАЖАНОВ ЗА ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Болезни, которыми страдают баклажаны в теплице, – это фитофтора и табачная мозаика. Развитие этих заболеваний можно предотвратить с помощью специальных препаратов. Загнивание растений предотвращают путем регулярного проветривания теплицы для снижения влажности воздуха.

Вредят баклажанам в теплице паутинный клещ, колорадский жук, тля и белокрылка. Против этих вредителей можно использовать химические препараты, но поскольку они имеют свойство хорошо усваиваться растениями, то по возможности следует собирать насекомых вручную. В этом могут помочь и клеевые ловушки, которые безопасны для человека.

Также на протяжении всего сезона рекомендуется проводить профилактику. Для этого баклажаны опрыскивают специально предназначенными для этого препаратами.

Формирование и подвязка куста

Подвязывать баклажаны, выращиваемые в теплице, обязательно, так как растения вырастают большие, но хрупкие. Подвязывают баклажаны к шпалере, иногда в нескольких местах, однако это может привести к затенению растений, что нежелательно, так как баклажаны любят свет.

Чаще всего в теплице выращивают низкорослые сорта баклажанов, которые не нужно формировать. Однако встречаются и высокорослые сорта, формировать которые обязательно.

Формируют кусты следующим образом: на основном стебле убирают боковые отростки, оставляя только наиболее сильные. Ниже тех побегов, которые остались, убирают все отростки. Со ствола баклажанов убирают только вялые и желтые листья, а также недоразвитые плоды.

Ближе к окончанию сезона выращивания баклажанов их прищипывают, оставляя до 6 завязей. Это делают для того, чтобы остальная их часть не тянула необходимые питательные вещества в ущерб остальным плодам.

Сбор урожая

Баклажан – многосозревающая культура. Сбор урожая проводят каждые 5–7 дней по мере созревания. С момента цветения плоды становятся спелыми через 35 дней. Собирают урожай баклажанов с помощью ножа или секатора, поскольку плодоножка у них становится одревесневшей.

Огурцы

Сорта для Средней полосы: F1: Кураж, Мурашка, Аванс.

Огурец обыкновенный – однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные. Родина – Юго-Восточная Азия.

Огурец – очень требовательное к теплу растение. При температуре ниже 12 °C семена не прорастают, при температуре 18 °C всходы появляются, но медленно, примерно через 8-10 дней, при 30 °C – через 3–5 дней. Семена, которые были посеяны в холодную почву, как правило, погибают. Для молодых всходов губительны заморозки, уже при -0,5 °C. Самой оптимальной температурой при вегетации огурцов считается 22–28 °C.

Огурец – светолюбивое растение короткого дня (10–12 ч), не переносит затенения (начинает плохо плодоносить).

Огурцы способны дать высокий урожай, только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У огурца слабая корневая система, глубже 20 см не проникает, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4-20 кг на 1 м². Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.

Минеральные удобрения также необходимы огурцам: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м². Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.

В начале вегетации огурцы интенсивнее других элементов усваивают азот, поэтому через 3–4 дня после посадки их следует подкормить аммиачной селитрой (18–20 г на 1 м²), особенно если они растут на легких почвах. В период образования плетей и плодоношения огурцы интенсивнее используют калий, в это время следует вносить 20 г азотнокислого калия и 25–30 г суперфосфата на 1 м².

Как уже говорилось, огурец – теплолюбивое растение, поэтому если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года.

Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных. Он перестает расти, если влажность почвы составляет 10,1 %. Оптимальная влажность воздуха для огурца – 80–90 %, почвы – 65–95 %. При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна. В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.

Огурцы лучше всего развиваются, если в воздухе содержится 0,2–0,3 % углекислого газа, – это значит, что внесение навоза для них особенно эффективно.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

В качестве внекорневой подкормки используют 0,5 %-ную аммиачную селитру, 0,3 %-ный суперфосфат, 0,2 %-ный хлористый калий, 0,05 %-ный марганцовокислый калий. В течение суток из суперфосфата готовят водную вытяжку. Растения опрыскивают ей в вечерние часы в безветренную сухую погоду (0,5 л раствора на 1 м²).

В последнее время широкое распространение получил метод выращивания огурцов в необогреваемых теплицах. При этом большую роль играет выбор сорта, так как не на всех дачных участках есть пчелы, а без них, как известно, опыление невозможно.

Поэтому следует отдать предпочтение самоопыляемым сортам и гибридам огурцов, но можно использовать и сорта, которые рекомендованы для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.

При пересадке рассады на постоянное место расстояние между рядами должно составлять 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м² будет приходиться 2,2–3,3 растения. Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м² – по 3,5–4,5 растения. Оптимальный возраст для пересадки рассады – 20–25 дней.

Поскольку грунт в теплице сильно уплотняется, необходимы рыхлящие вещества. Высадку рассады в теплицу проводят с 15 по 20 мая. Возраст рассады – 28–30 дней. При посадке важно не закрыть грунтом подсемядольное колено. Спустя 2–3 дня после посадки растения подвязывают к шпалере, что облегчает уход за растениями. Для шпалеры берут проволоку и натягивают ее на высоте 1,8 м. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 25–27 °C, а после начала сбора урожая повышают до 30 °C. В пасмурную погоду температуру необходимо снизить до 2425 °C. Ночью же она не должна превышать 1820 °C. Поливают рассаду через 1–2 дня.

Огурцы можно выращивать и на шпалерах, поскольку этот метод позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка на высоте 0,8–0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Когда растения поднимаются, на листьях не скапливается капельная влага и они лучше проветриваются. Таким образом, огурцы, выращенные на шпалерах, меньше подвержены заболеваниям.

Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке: при этом используется свойство растения цепляться за опору. Если теплица небольшая, то можно натянуть две наклонные сетки в виде шатра. При этом растения будут хорошо освещаться, а также за ними очень удобно ухаживать и собирать урожай, так как огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются.

Также в теплицах рекомендуется выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Для этого над рядами растений на высоте 1,7–2 м натягивают проволоку. Берут шпагат и один его конец скользящим узлом подвязывают к проволоке, а другой на высоте 10–12 см – к растению. По мере того, как огурец растет, его стебель закручивается вокруг шпагата.

От металлической сетки с ячейками размером 1,5 × 1,5 или 2 × 2 см с помощью кусачек отделяют полосу длиной 1–2 м и шириной 1,5–2 см, т. е. одну ячейку. В результате получается опора, напоминающая пожарную лестницу.

Из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм делают вертикальную опору. Берут кусок металлической трубки диаметром 1,5 см и огибают вокруг нее кусок проволоки длиной 1–1,5 м. Получается петля, которую зажимают в тиски. Также делают остальные; расстояния между ними должны быть 10–15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Опора готова.

Используют также и латунные полосы шириной 5 см и толщиной 1 мм. Края полос по всей длине совмещают таким образом, чтобы в центре оставалось пространство. В качестве опор могут использоваться и металлические цепи.

Все опоры, кроме второй, крепятся на трос (веревку) металлическими крючками или веревкой. В теплице трос дополнительно крепят в нескольких местах к крыше.

На вертикальных шпалерах уборку зеленцов проводят через 1–2 дня, не допуская их перерастания. Если зеленцы вовремя не убрать, это приведет к медленному росту завязей, их осыпанию и снижению урожая. Снижение урожая способствует также появление болезней и вредителей (табл. 6). В качестве профилактики прибегают к обеззараживанию семян перед посевом.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней проводят в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого берут 1 л горячей воды и разводят в ней 1 ч.л. нитрофоски и взятые на кончике ножа медный купорос и борную кислоту. Также может быть использован и такой раствор: по 1 ст. л. сухого коровяка и просеянной древесной золы растворяют в 1 л горячей воды. Семена помещают в тряпочку, смоченную одним из растворов, и оставляют на 12 ч.

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2 %-ный раствор перекиси водорода, а также сок мерзлого картофеля. Получить картофельный сок можно из 2 кг проросших ростков картофеля, которые предварительно были настояны в течение 48 ч в 10 л горячей воды. Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1: 4 и обрабатывают им семена.

Перед посевом семена отбирают вручную. Лучше, если для посева используются семена 2-3-летнего хранения. После обеззараживания в растворе семена промывают водой, помещают между слоями влажной марли и закаливают при пониженных температурах. Семена сортов, устойчивых к холоду, можно закаливать двое суток при температуре 0–2 °C или переменными температурами (в течение 6 ч при 18–20 °C и 18 ч от 0 до -2 °C). Закалку семян проводят в течение недели. Для прочих сортов закалку проводят при 0 °C. Во время закаливания семена периодически увлажняют.

Уход за огурцами

Уход за рассадой. Рассаду выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках. Их высевают в горшочек по одному и накрывают влажной тканью, чтобы не дать почве пересыхать. До появления всходов температура должна быть 25–28 °C, а после появления всходов – 15–17 °C днем и 12–14 °C ночью в течение 3–5 дней. В пасмурные дни температура должна быть 20–22 °C. Рассаду в теплицах поливают через 2–3 дня и подкармливают. Для подкормки используют раствор из 10 г хлористого калия, 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата на 10 л воды. Этого количества раствора хватает на 100–120 растений.

Глинистую почву для выращивания огурцов специально подготавливают. В нее запахивают растительную массу от скошенной травы, а затем засыпают слоем компоста. Получается! очень плодородный грунт, на котором огурцы хорошо плодоносят.

При выращивании в теплице рассаду огурцов подкармливают раствором коровяка в соотношении 1: 6 или птичьим пометом в соотношении 1: 12 с добавлением 25 г суперфосфата и 13 г сульфата калия на 10 л воды. На 1 м² расходуют 5 л раствора. После подкормки рассаду обмывают чистой теплой водой.

Если огурцы выращиваются рано, то в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Для этого берут хорошо разогревшееся биотопливо и закладывают его слоем в 30 см и шириной 50 см, после чего засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволяет пересадить рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицу на солнечном обогреве. В теплицу на солнечном обогреве рассаду высаживают после окончания весенних заморозков.

Высаживают рассаду в возрасте 30–35 дней (4–5 растений на 1 м²) по схеме 60 × 30–40 см. Растение высаживают в горшочке, заглубляя его на 3/4 высоты, поливают умеренно теплой водой.

Уход за растениями, высаженными в теплицу. При выращивании огурцов температуру в солнечную погоду поддерживают на уровне 2830 °C, в пасмурную – 20–22 °C, ночью – 15–18 °C. В солнечные дни теплицу следует обязательно проветривать.