Текст книги "Автостопом в Судан. На попутках из Москвы через Грузию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет в Судан и обратно в 1999 году"

* * *

Босра была последним крупным городом, которым мы наслаждались в Сирии. После Сирии наш путь лежал в Иорданию, а далее – в Египет. Поскольку Иордания страна маленькая, решили не ограничивать себя излишними стрелками там и договорились о встрече в следующих местах:

1) Шестого марта, в день рождения Андрея Петрова, в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх, напротив главпочтамта, в 10.00 по египетскому времени;

2,3) Девятого и десятого марта – в Каире, у ворот российского посольства, тоже в 10.00 по египетскому времени. Опоздавшие в Каир к десятому марта должны будут отзвониться в Москву или иным способом обязательно сообщить о своём существовании. Терять людей нам не хотелось.

По пути из Иордании в Египет всем путешествующим нужно решать небольшую проблему. Эти страны не имеют общей границы, так как между оными, тонким клином, встряло государство «Израиль». Поскольку израильская виза в паспорте делает вас нежеланным гостем во многих странах арабского мира, в Сирии, например, или в Судане, – большинство людей перемещаются на пароме из иорданского порта Акаба напрямую в египетский порт Нувейбу, минуя Израиль. Ближайшее будущее должно показать, придётся ли нам воспользоваться этим паромом, или будут найдены иные, нетрадиционные способы перемещения.

Схема взаимного расположения Египта, Иордании, Израиля и Саудовской Аравии в Акабском заливе

Покидая Босру, мы разделились на следующие пары: Владимир Шарлаев и Костя Шулов поехали обратно в Дамаск, чтобы быстро сообщить тамошним корреспондентам о ходе Великой экспедиции; Андрей Петров – с Пашей Марутенковым; я поехал с Гришей Кубатьяном – сегодняшним именинником и, как вы помните, непроизвольным виновником нашего батумского заключения; Саша Казанцев остался в гордом одиночестве.

* * *

Было сумрачно и сыро. В последний день зимы шёл наш последний дождь – после сего дня мы на два месяца позабудем про дожди. На пустынном, блестящем от дождя шоссе нас с Гришей подобрал англоговорящий иорданец, ехавший на большой, таксиобразной машине прямо в столицу Иордании, Амман.

Подъехали к границе. Сирийцы быстро прокомпостировали паспорта наши и водителя, а на иорданской стороне – вот незадача:

– Мистер Кубатьян, ваша виза просрочена!

Вот те на! Гриша, как и все мы, получал визу в Москве в самом начале января 1999 года. Однако, посольщики ещё не успели привыкнуть к трём девяткам и начертали «прошлогоднюю» дату выдачи: 05—01—1998.

Что же делать? К счастью, иорданцы обладают способностью ставить визы на границе всем желающим. Но виза для россиян здесь стоит 26 иорданских динаров (около 37 долларов; в Москве она стоила всего 22 доллара). Поскольку процесс обещал быть долгим, мы сбегали к машине, извинились перед водителем (он торопился) и выгрузили свои рюкзаки из багажника. После этого Гриша начал неторопливо качать права, но это было бесполезно: если там, в Москве, ошиблись, то туда и жалуйтесь.

Ничего не поделаешь. Обменяли деньги (в одном из зданий таможни работал удобный, аккуратный обменный банк), заплатили 26 динаров, и Гришин паспорт пополнился ещё одной иорданской визой.

– Welcome to Jordan! – улыбнулся таможенный офицер, возлагая в паспорт большой въездной штамп: добро пожаловать в Иорданию!

…Мы вышли из зданий таможни. Дождь прекратился. Вперёд, на юг, уходил иорданский автобан – дороги в Иордании заметно лучше сирийских.

Занялись автостопом.

* * *

Среди всех известных нам российских автостопщиков, первым и единственным человеком, достигшим Иордании, до сегодняшнего дня являлся московский бродячий человек Паша Подъячев.

Более двух лет назад, в конце 1996 года, известный московский автостопщик Валерий Шанин и его ученики решили учинить путешествие в Египет, с тем, чтобы встретить Новый, 1997 год на вершине пирамиды Хеопса. Маршрут их пролегал через Восточную Европу, затем Турцию, Сирию, Иорданию.

Как это иногда бывает, ни один из участников той экспедиции не достиг намеченной цели. Многие задержались в Восточной Европе, сам Валера со своей дочкой достигли Турции и вернулись домой через Грузию, впервые в истории отечественного автостопа завершив кольцевой маршрут вокруг Чёрного Моря. И лишь один из стартовавших, Паша Подъячев, проехал через Сирию и Иорданию – автостопом, на автобусах и дешёвых поездах. Достигнув Акабы, он искупался на Красном море и стал первым, совершившим сие, а затем направился домой.

«Народ поначалу попадался какой-то жлобский. Я проторчал два часа, пока, наконец, поймал попутку до Аммана. И ведь останавливались охотно, но не хотели везти бесплатно!» – вспоминал он.

Конечно, во всех странах вблизи границы распространён таксизм. Но нам с Гришей повезло. Довольно быстро, несмотря на сгущающийся вечер, мы уехали в первый иорданский город Мафрак, а оттуда свернули в Джераш – город, известный очередными великолепными развалинами римской эпохи.

Иордания обрадовала нас. Во-первых, таможенники, полицейские, большинство водителей и уличных продавцов знали английский язык! Поистине, неожиданно. И в Турции, и в Сирии, и в Иране, Пакистане и Индии, да и у нас в России англоговорящими свойствами обладает лишь незначительная часть образованного городского населения, а водители и прохожие в провинции почти никогда не владеют английским. И вдруг такое чудо! Во-вторых, иорданские дороги оказались ровными, гладкими, с обилием дорожных знаков и светоотражателей, с аккуратной разметкой, – в общем, получше российских, сирийских и турецких. В кузовах здесь не ездили, да и внутри машин было значительно меньше пассажиров, чем туда могло бы поместиться даже в соседней Сирии. Цивилизованная страна!

Мы попрощались с очередными водителями и вышли в тёмный, вечерний Джераш.

Шоссе разделяло город на две части. Слева, за оградой, виднелись те самые римские развалины, целый город с полкилометра длиной. Идти туда уже было поздно – всё равно ничего не видно. Справа был современный городок двух-трёх-пятиэтажных бетонных домиков, точно как в Сирии. После обмена денег на границе и приобретения дополнительной визы у нас оставалось несколько сотен иорданских копеек-филов (один иорданский динар, равный примерно полутора долларам, делится на 1000 филов). Мы уже заранее знали, что Иордания – страна дорогая. Но интересно проверить. Вот фруктовая лавка на первом этаже дома, попробуем здесь…

– Скажите, пожалуйста, сколько стоит 1 апельсин? – спросили мы по-английски.

– Один апельсин? Денег не надо! Welcome to Jordan!

Мы удивились и пошли дальше по улице, разъедая апельсин. В следующей лавке решили узнать стоимость хлеба, но и здесь та же картина: нам подарили пару блинов-лепёшек иорданского хлеба. Странная вещь, подумали мы. Так и не разобравшись с покупательной способностью иорданского динара, мы узрели посреди города небольшую ложбинку, в которой стояла здоровая теплица, крытая полиэтиленом. Рядом стоял домик огородного сторожа. Сторож разрешил нам переночевать в теплице, и мы с удовольствием завершили сей многоинтересный день среди иорданских растений.

Иордания

1 марта, понедельник.

Вчера мы покинули гостеприимную Сирию, в которой провели две недели.

Удивительная страна, где не принято воровать, врать и бояться; страна, где люди помогают друг другу и нам с искренней радостью; страна с тысячью древних замков и крепостей, пустынь и лесов, гор, моря, хорошего автостопа и гостеприимных людей! Вернёмся сюда ещё и не раз.

А сейчас мы уже в следующей стране. Итак…

Первый весенний рассвет 1999 года мы с Гришей Кубатьяном встретили в иорданской теплице. На улице было свежо, но не холодно. Первым делом мы пошли в основную достопримечательность – развалины римского города.

Вход в римский город стоил пять динаров (7$), но так как было раннее утро, билетёр ещё не проснулся. Мы вдоволь побродили по пустынным улицам, по сторонам которых тянулись всяческие колонны, развалины дворцов и амфитеатра… На выходе нас, первых выходящих, уже поджидал торговец сувенирами, тут же начавший примерять на голову Гриши Кубатьяна головную косынку – «арафатовку». С трудом отделавшись от продавца, мы направились к выходу на трассу.

Город Джераш, Иордания

Иордания – страна маленькая, и дорога до столицы заняла всего полчаса. Приятно удивила трасса: ровная, гладкая, ухоженная, – и водители: бескорыстные и англоговорящие.

Амман. Здесь, в столичной агломерации (состоящей из собственно столицы и её города-спутника Аз-Зарка) проживает половина четырёхмиллионного населения страны. Большой поток машин, виадуки, эстакады. Город расположен между гор и имеет запутанную планировку. Некоторые кварталы двух-трёхэтажных домов, виднеющиеся вдали, облепили окружающие горы, как трутовики облепляют дерево. А в центре – высокие, пяти– и десятиэтажные бетонные здания, с многочисленными вывесками и рекламами. Попадаются цивильные магазинчики, харчевни и ларьки.

Иорданский король Хусейн, правивший страной 47 лет, умер незадолго до нашего приезда. За почти полвека его правления в стране не осталось уголка, где бы не было портрета короля Хусейна. Его изображения помещены во многих офисах, магазинах, на уличных стендах и всех монетах и бумажных деньгах. Во время нашего посещения страна была в трауре, и на всех портретах (кроме денежных) была привязана чёрная ленточка. К многочисленным государственным флагам, которые были приспущены, тоже привязали чёрные ленточки. Смерть короля – первая тема для разговоров.

– Вы знаете, что наш король Хусейн умер? – говорили нам подвозящие нас водители. – Весь мир приезжал хоронить его. И даже ваш президент, Ельцин, прилетел на похороны, хотя сам был болен.

Короля здесь уважали все. Не только в Иордании, но и в других странах.

Он умудрился подружиться со всеми – и с русскими, и с американцами, и с арабами, и даже вторым среди всех арабов заключил перемирие с Израилем. Теперь миролюбивого короля не стало; трон наследовал его сын, Абдулла.

В Аммане мы занялись посещением посольств. Первым делом – российское. Из ворот вышел наш строгий соотечественник и сообщил, что оставить рюкзаки в посольстве нельзя, что консульский отдел находится в другом месте и что сегодня сей отдел не работает. Российского культурного центра и иных наследий великой империи в городе не оказалось.

Вторым в нашем графике стояло посещение посольства Саудовской Аравии.

Здесь толпилось немало людей. Интересно, можно ли здесь получать транзитную визу – при наличии, например, йеменской? К сожалению, ни в одном окошке, к каждому из коих стояли очереди, не было англоговорящих.

Только после моих долгих просьб из недр посольства к окошку подошёл переводчик и объяснил, что визы, в том числе транзитные, выдаются здесь только гражданам или резидентам Иордании.

Ну что ж, неподалёку находится третье посольство, иракское. Здесь нас тоже ждала неудача, поскольку визы выдавались только имеющим приглашение. Вероятно, можно было и «пробить»: сказаться великим путешественником и лучшим другом Саддама Хусейна, попросить транзитную визу. Однако, откровенно говоря, ни виза Ирака, ни виза Саудии нам сейчас не требовались позарез, так что мы отправились обедать.

Обед из гороховой каши, именуемой хомос, с луком и хлебом, обошёлся нам в доллар на двоих. Купили в пекарне дешёвого лепёшечного хлеба, позвонили в Россию, а после направились на выезд из города. К сожалению, нормальной карты Иордании у нас не было, и географические знания о сей стране и о сём городе были скудными. Вышли на какую-то извилистую улицу, по которой, по нашему предположению, должны были идти машины в Мадабу. А Мадаба, кажется, находилась на полпути до Мёртвого моря. На этой улице и стали.

Долгое время, минут двадцать, останавливались одни таксисты, вероятно, место было неподходящее: не магистральное шоссе, а просто большая улица. «Автостопа в Иордании не существует», – уверяли они. «Кто вас повезёт за просто так?» Но эти слова не могли нас сбить с истинного пути: сколько раз мы их уже слышали во всех регионах Евразии! Некоторые таксисты старались быть вежливыми и отвечали что-нибудь типа «No money – no car! Welcome to Jordan!» (Нет денег, нет машины. Добро пожаловать в Иорданию!)

Но вот первая удача – некая машина подвезла нас километров на десять, высадив на перекрёстке. Уже приятно: выехали подальше от города и деньгопросов. Вторая машина вскоре увезла нас дальше, почти до самой Мадабы. Третий водитель, остановившийся нам, объяснил, что на Мёртвое море так не попасть, и потратил немало времени и бензина, чтобы вывезти нас, через хитросплетения вокругстоличных автобанов, на правильную дорогу. И, наконец, попрощавшись с ним, мы застопили джип иорданских солдат, едущих прямо на Мёртвое море, куда мы и хотели попасть.

Солдаты очень любезно отнеслись к нам, автостопствующим, и сами несколько раз сообщили, что вся их помощь бесплатна, так как их машина – «Government car» (государственная). Позже выяснилось, что государственным машинам запрещено подвозить попутчиков за деньги, а бесплатно – пожалуйста. По дороге мы заехали в некий «Government house» – одноэтажный домик, утопающий в садах, в котором нас накормили и даже предоставили возможность помыться. Часа через полтора продолжили путь.

Дорога шла вниз, вниз и вниз, у меня даже немного заложило уши. Вскоре мы выехали на самую низкогорную трассу Иордании, проходящую почти на 400 метров ниже уровня моря. Сперва мы увидели уходящую направо дорогу в Палестину, а потом – масляную гладь Мёртвого моря. Мы высадились на побережье и попрощались с солдатами, владельцами «Government car», которые развернулись и поехали по своим делам.

Мёртвое море наполняет собой длинную, узкую котловину (примерно 100 на 20 километров). Вода, содержащая 30% солей, делает невозможным жизнь в оном каких-либо организмов. На песчаном берегу, однако, находились некие существа – это был верблюд и два его погонщика. Они сразу обратились к нам с предложением покатать нас на их верблюде.

Я отказался, а Гриша не устоял перед «верблюдостопом» (погонщики говорили, что удовольствие будет бесплатным). Гриша проделал на верблюде несколько кругов по пляжу, как с рюкзаком, так и без него; когда же он слез, погонщики напомнили, что стоимость удовольствия – 1 динар. «Вы же говорили бесплатно!» – «Без рюкзака бесплатно, с рюкзаком платно! Давай динар!» Так как динар отдавать не хотелось, Гриша вручил им «русский сувенир» – синюю бумажку «1000 билетов МММ». Обрадовавшись и произнеся дежурное «Welcome to Jordan!», деньгопросы покинули нас.

Когда пару дней спустя наши другие друзья прибыли на этот же пляж на берегу Мёртвого моря, с ними произошло то же самое. Сперва им предложили бесплатно покататься на верблюде; потом верблюд оказался платным; когда же автостопщики сказали, что у них нет денег, погонщики извлекли тот самый билет МММ:

– Нам нужны ТАКИЕ деньги!

Ребята выделили им билет МММ. Погонщики верблюдов стали тянуть его друг у друга и нечаянно порвали его.

Мы же, радуясь, что расплатились с деньгопросами, решили погрузиться в густые воды Мёртвого моря. Был уже вечер. Солнце садилось за горами на противоположном (израильском) берегу.

Трасса вдоль Мёртвого Моря

Мёртвое Море

Вода оказалась густой и довольно противной. Как известно, нельзя, чтобы она попадала в рот, в глаза и в другие части тела. Необычная плотность воды не позволяет человеку утонуть – он всё время плавает на поверхности, как бревно. Интересный полигон для того, чтобы учиться плавать! Когда мы вышли на берег и обсохли, наши тела покрыл белый мраморный налёт – отложения солей, и мы подумали, что зря помылись сегодня в «Government house».

Расстелили коврики прямо на липком, солёном песке и разложили на них спальники. Тёплая ночь не дала нам замёрзнуть.

2 марта, вторник.

Наутро я ещё раз искупался в странном море, а Гриша не восхотел. Вышли на дорогу, проходящую параллельно берегу, и уехали через несколько минут. Дорога была красивой, ровной и гладкой. Тут и там попадались посты военных, проверявших у водителя и у нас документы. Не шутки – Израиль под боком, вдруг какой-нибудь шпион-диверсант переплывёт море (проще переплыть эти 20 км, чем утонуть) и… Наши паспорта были в порядке, и нас благополучно пропускали.

Доехали до поворота, который именовался Сафи, и застопили другую машину – на Керак. Таким образом, мы решили удаляться от Мёртвого моря и выходить на так называемый Королевский хайвей, идущий по горам в средней части страны.

Иордания – маленькая страна, вытянутая с севера на юг. Здесь имеется три основные автодороги, идущие с севера на юг, в единственный иорданский порт Акабу (на Красном море). Первая автодорога, очень хорошего качества, называется Пустынный хайвей (в смысле, идущий через пустыню); вторая идёт параллельно ей – Королевский хайвей; третья идёт параллельно реке Иордан и Мёртвому морю – ещё третий хайвей. Сложилось так, что Королевский хайвей – самый узкий, он кружит среди гор, и поток машин на нём самый небольшой, а Пустынный хайвей – самый оживлённый.

В городе Керак имеется большая старинная крепость, несколько мечетей, и, как гласит табличка на въезде, гробница Ноя (ветхозаветного? или какого-то его тёзки?) Разыскать её не удалось. Мы продолжили путешествие по Королевскому хайвею, невзирая на уменьшающийся поток машин и возгласы деревенских детей «Hallo, mister!», «Welcome to Jordan!», «What is your name?» («Как вас зовут? Привет, мистер!» и т.п.).

К вечеру мы попали в городок, обозначенный на карте как Вади-Муса.

Рядом находилась Петра – город древних храмов и развалин, о котором с восторгом писали все путеводители, говоря: «Если бы вам хотелось посетить на всём Ближнем Востоке только одно место, то этим местом должна стать, без сомнения, ПЕТРА.»

Однако, стоимость входных билетов в Петру вполне соответствовала тому восторгу, который она должна была вызвать у посетителей. Билет на один день стоил 20 динаров (30 долларов), на два или три дня (для фанатов, наверное) – соответственно 35 и 45 динаров. Скидок не было, удостоверения АВП и уговоры не помогали.

Так как был уже вечер, и мы решили, что посмотреть Петру лучше будет с утра, то решили устроиться на ночлег. Но, о неожиданность: из-за обилия цивильных туристов нас не только не приглашали на бесплатный ночлег, но и препятствовали нашему желанию уснуть на скамейках или в других удобных местах. Мы шли по вечерней Вади-Мусе и слушали, как наперебой издавали звуки разные личности: «Mister! You are looking for hotel?» (Мистер! вы ищете гостиницу?) – «Taxi! Where are you going?» (Такси! Куда вы направляетесь?) – «Welcome to Jordan! What are you looking for?» (Добро пожаловать в Иорданию! Что вы ищете?) и т. д.

Поднявшись по шоссе немного в гору, подальше от «хотелей», мы постучались в домики дорожных рабочих, обнаруженных там. По классическому рецепту, мы попросили сварить нашу кашу, а нас дополнительно угостили и местной едой. Дорожные рабочие-арабы (иорданцы и египтяне) смотрели по телевизору израильский фильм и одновременно вели с нами беседу о России на английском языке. Арабы интересовались, разумеется, недоступными им вещами, и стали нас расспрашивать о русских женщинах и о водке.

Египтянин:

– What is it – vodka? (Что это такое – водка?)

Гриша:

– Russian people like to drink vodka. But it is not good. If anybody drink too much vodka, he became… became… (Русские люди любят пить водку. Но это не хорошо. Если кто-нибудь пьёт слишком много водки, он становится… становится…)

Египтянин:

– Like Boris Yeltsin? Yes? (Как Борис Ельцин? да?)

Нас рассмешило такое познание местных жителей, и мы продолжили беседу. Поужинали (местной едой и своей), обменялись адресами и покинули сии домики дорожных рабочих, поскольку ночлег был там проблематичен. Поднялись по шоссе ещё выше в гору и заночевали среди нагромождения каменных блинов, которые были, вероятно, застывшей лавой вулканического происхождения.

3 марта, среда.

Наутро мы предприняли решительную попытку прорваться в Петру. Со стороны Вади-Мусы она была огорожена; стражники на входе совершенно не уговаривались. Однако мы заметили иной путь. Совсем неподалёку от Петры находились конюшни, откуда местные жители выводили в Петру своих кобыл, предлагая богатым туристам услуги по подвозу (Петра, мол, такая большая, чтобы вы не устали, покатайтесь, мол, на кобыле!). Мы оставили рюкзаки в одной из сувенирных лавок – кстати, еле уговорили, потому что продавцы не хотели, чтобы мы оставляли у них рюкзак! тоже, что ли, боятся бомб? Отошли подальше, и, совершив большой крюк, перелезли через овраг, миновали конюшни и оказались внутри Петры, по ту сторону злых билетёров.

Но мы не успели увидеть ни одной достопримечательности. Вежливый иорданский полицейский, попавшийся нам навстречу, поинтересовался, имеем ли мы билет. Тут же мы были с позором выпровождены и отведены в полицейский участок. Англоговорящие стражи порядка с надписью на костюме «Tourism and antiques police» (мы это перевели как «антикварные менты») твёрдо, но вежливо сообщили нам, что все попытки посетить Петру бесплатно обречены на провал. Подарили нам комплект открыток с изображениями Петры и карту Иордании (очень кстати) и отпустили, произнеся на прощание: «Welcome to Jordan!»

По совету полицейских мы решили посмотреть на Петру сверху. Дело в том, что там, где мы вчера пили чай в домике дорожных рабочих, и выше, где мы ночевали, дорога идёт в гору, и мы можем (по мнению полицейских) прогуляться там и увидеть что-нибудь издали. Пока мы поднимались, среди скал проявился «наблюдатель», предостерегающий нас от попыток пролезть в Петру через горы. Сколько их тут понатыкано, – удивлялись мы. Виды сверху были не Бог весть какие, и мы пошли дальше и прибыли в некую деревню, соседнюю с недавно покинутой нами Вади-Мусой. В сей деревне, пока мы искали, где набрать воды, к нам подошёл пожилой человек.

– I think, you are looking for secret way (мне кажется, вы ищете тайный путь), – сказал он.

Но у нас не было желания следовать советам этого человека, потому что если нас ещё раз поймают внутри, то, вероятно, больше открыток и карт не подарят. Поблагодарили советчика; решили оставить Петру на следующий приезд, а сейчас поехать на берег Красного моря, в Акабу.

В Иордании автостоп – одно удовольствие. Большинство водителей тут знают английский. Многие знают также и международное слово «Отостоп». Правда, езда в кузовах, к которой мы так привыкли в соседней Сирии, здесь практикуется редко.

Дорога на юг блестит от солнца. Удобно ездить по маленькой стране! В обеденное время великий, шикарный грузовик высадил нас на въезде в портово-курортный город Акабу. Прямо с трассы открывался вид на морской залив, на город, на соседний израильский (вернее, палестинский, как поправил нас водитель) порт Эйлат и на противоположный, уже египетский берег. Туда-то, на египетский берег, и следовало перебраться нам.