Текст книги "Все о зимней рыбалке"

Антон Шаганов
Всё о зимней рыбалке

Часть первая
Снасти, принадлежности, способы ловли

Принадлежности для зимней ловли

Кроме снастей, рыболову зимой необходимы всевозможные приспособления, непосредственно в ловле не участвующие, но призванные пробить во льду лунку и расчистить ее от снега и ледяной крошки, защитить от ветра и мороза, помочь обнаружить на дне стоянки рыбы и привлечь ее к месту ловли и т. д. и т. п.

Рассмотрим основные аксессуары, от которых во многом зависит успех или неудача на зимней рыбалке.

Ледобур, называемый иногда рыбаками коловоротом или шнеком по названию своих составных частей, занимает без сомнения первое место среди приспособлений, позволяющих добраться до воды (и до рыбы) сквозь толстый ледяной покров. Колоссальный рост рядов любителей зимней ловли в СССР во второй половине двадцатого века связан именно с началом широкого производства ледобуров. Зимы у нас холодные, лед нарастает толстый, мало радости долбить пешней метровую толщу, чтобы в результате обнаружить: рыбы внизу нет…

Ледобуры же, позволяющие быстро и относительно бесшумно делать любое потребное количество лунок, совершили настоящую революцию в зимней рыбалке: на самых уловистых местах, доступных в сезон открытой воды лишь владельцам лодок и катеров, мог теперь ловить каждый – достаточно было приобрести за двенадцать рублей «ленинградский» ледобур…

В те далекие времена выпускаемые промышленностью ледобуры делились по форме рабочей части на три основных типа: «шнек», «стакан» и «ложка» (все три типа буров ручные, естественно). Две последних модификации проиграли конкуренцию шнековым ледобурам, хоть и имели отдельные преимущества: «ложкой», например, было очень удобно вскрывать старые замерзшие лунки, да и цена ее была в два с лишним раза меньше, чем у «шнека». «Стаканы» – не все, лишь некоторых конструкций – изрядно экономили силы, вырезая лед не по всей площади лунки, а лишь по ее периметру. Но главный недостаток – ограничения по толщине сверлимого льда – свел на нет все локальные преимущества. Поэтому подробно рассматривать архаичные конструкции не будем, лишь упомянем их для полноты картины.

Современные ледобуры практически все шнековые, и подразделяются уже в зависимости от того, что приводит шнек в движение, – на ручные и механические (бензиновые и электрические).

Ручной шнековый ледобур (рис. 1) состоит из ручки (иначе называемой коловоротом), – выгнутой из прочной трубы диаметром 16–20 мм и снабженной двумя рукоятками; из штока (обычно сделанного из чуть более толстой трубы, чем коловорот); из шнека, выбрасывающего наверх ледяную крошку, – верхний конец его приварен к трубке штока, а нижний к одному из держателей ножей; и из режущей части, включающей съемные ножи в количестве двух штук (реже три и более) и их держатели, иногда режущая часть выполняется в виде неразборной, целиком заменяемой насадки.

Рис. 1. Ручной шнековый ледобур (складной) в рабочем и транспортном положении: 1 – рукоятки; 2 – коловорот; 3 – шарнирное соединение с барашковой гайкой; 4 – шток; 5 – шнек; 6 – режущая часть.

«Ленинградский» ледобур, ныне называемый «Питерским» (рис. 2.1), мало изменился за тридцать лет, минувших с тех пор, как я впервые приобрел этот агрегат. Главное его достоинство – небольшая цена по сравнению с импортными моделями. Второй плюс «ленинградского» – заслуга отнюдь не производителей, а пытливых рыболовов, пытавшихся улучшить качества ледобура: порывшись в старых рыболовных журналах, можно найти массу советов по модернизации классической модели. Доработка ножей, рукояток (в оригинале очень ненадежных), шарнирного соединения (быстро разбалтывающегося и плохо развинчивающегося при обледенении); вставка дополнительной, из трубки сделанной секции, позволяющей бурить чуть ли не двухметровый лед (стандартный бур способен делать лунки во льду до 80 см толщиной); центральные насадки-фрезы, позволяющие сверлить частично пересекающиеся лунки и получать отверстие во льду увеличенного диаметра (размер режущей части «ленинградского» 135 мм, лунка получается чуть шире и слишком крупная добыча в нее не пролезает).

Рис. 2. Ручные ледобуры: 1 – «ленинградский»; 2 – шведской фирмы «Mora»; 3 – финской фирмы «Rapala».

Те владельцы ледобуров, кто не испытывает склонности к слесарным работам, могут сходить на птичий рынок и приобрести ножи, подходящие для «питерского» – для самого разного льда и самой разнообразной формы: дисковидные, зубчатые, с углом заточки для мокрого льда и т. д. и т. п.

Заводские ножи заточку держат не очень хорошо. Например, как нередко случается в нынешние оттепельные зимы, на лед попадает талая вода, несущая песок и землю, затем замерзает, затем покрывается слоем снежка, – первая же лунка, пробуренная в таком месте, станет для «ленинградского» ледобура последней, рыбалку можно заканчивать. Но это беда практически всех ледобуров. Однако другой мусор тоже быстро «сажает» питерские ножи – даже вмерзшие в лед листья, стебли водной растительности – хоть и не с такой скоростью, как песок. Поэтому при ловле на небольших водоемах (на просторах Ладоги или Финского залива нанесенный на лед песок или стебли камыша встретить трудно) всегда стоит иметь с собой комплект запасных ножей. Благо заменить их нетрудно – отвинтить и завинтить две пары винтов. Некоторые любители для удобства смены ножей крепят каждый нож лишь одним винтом, а второй заменяют фиксирующим штырьком. Удобны дисковидные ножи (рис. 3) – работает у них только одна половина режущей кромки, и затупившиеся ножи достаточно поменять местами, чтобы они снова начали быстро резать лед.

Рис. 3. Насадка для «ленинградского» ледобура с дисковидными ножами.

Точить «ленинградские» ножи прямо на льду можно, точатся они легко, но все же лучше заниматься этим дома, в спокойной обстановке: достаточно совсем чуть-чуть, незаметно глазу, завалить угол заточки, и бур работать не будет. Но если уж берете на рыбалку точильные приспособления, прихватите и несколько скошенных шайб, – подложив их под ножи, можно компенсировать неправильный угол заточки.

Непросушенные после рыбалки «родные» ножи очень быстро ржавеют. Просушенные ржавеют тоже при длительной хранении от содержащейся в воздухе влаги, равно как и прочие детали ледобура, с которых облупилась краска (по окончании сезона стоит наносить консервационную смазку).

В последнее время появились отечественные буры из титана. Они не подвержены коррозии, долговечнее, прочнее и вдвое легче, чем те же модели, выполненные из стали. Но вес ледобура – палка о двух концах… Когда приходится шагать много километров по льду, устав после дня напряженной ловли, да еще тащить на себе обильный улов, – тогда, конечно, каждый килограмм на счету (а стальной ледобур весит 2,5–3 кг). Но сверлить лунку легоньким титановым ледобуром труднее – недостаток веса приходится возмещать, сильно налегая на бур сверху, что при большом количестве лунок очень утомляет. Так что если до места ловли есть возможность добраться не на общественном транспорте и не предстоят большие пешие переходы по льду, рациональнее приобрести стальной ледобур (и значительно дешевле, кстати).

Менее распространены (по крайней мере в северо-западном регионе) «барнаульские» ледобуры завода «Тонар». Модельный ряд у барнаульских производителей значительно богаче: диаметр лунки варьируется от 100 мм (для спортивных соревнований и для ловли заведомо мелкой рыбы, корюшки например) до 180 мм (для охоты за солидными экземплярами). Телескопические буры «Тонар» позволяют пробиваться сквозь полутораметровый слой льда, не прерывая работу и не разбирая бур для вставки дополнительной секции, как у доработанных «ленинградских». Надежность у «барнаульских» буров (например, долговечность шарнирного соединения) тоже выше, чем у «ленинградских». Но выше и цена.

Следующая ступень в эволюции ручных буров – модели иностранных фирм, лидером среди которых является шведская компания «Mora» (один из ее буров изображен на рис. 2.2).

Казалось бы, принцип работы тот же, и что-то новое предложить трудно (разве что вращаются заграничные буры по часовой стрелке в отличие от наших). Но дизайн, эргономику, качество стали на режущей части, надежность и долговечность всей конструкции сравнивать трудно… И еще шире выбор: для рыбы любого размера, для льда любой встречающейся толщины и любой консистенции (мокрого, соленого и т. д.).

Для рыбаков, добирающихся к месту ловли общественным транспортом, очень удобны компактные ледобуры, складывающиеся не вдвое, а втрое (рис. 2.3). (А наши питерские производители, кстати, много лет клепали предохранительный чехол для ножей, слетающий от малейшего прикосновения – и в переполненные электрички рыболовы втискивались с изрядным риском для окружающих.)

Есть у импортных буров и недостаток (кроме высокой цены). Вернее, недостатком это считают лишь русские пользователи. Ножи шведских, финских, американских ледобуров весьма долговечны (если опять-таки не сверлить лед с вмерзшим песком), но фактически одноразовые, не предназначенные для повторной заточки: затупились – покупайте новые. Та же история со съемными режущими головками на ледобурах финской фирмы «Rapala». Хотя русские умельцы не пасуют перед импортной техникой и ухитряются затачивать то, что не затачивается по определению…

* * *

Однако, как бы хороши ни были импортные ручные ледобуры, сверлить во льду вручную отверстия диаметром свыше 200 мм (для подледной ловли карпа, например) – занятие для культуристов, а среднестатистическому рыболову после таких упражнений рыбалка не в радость. Да и лунки более умеренного калибра – если счет их идет на десятки, а лед толстый, – сил на ловлю оставляют мало.

На помощь в таких ситуациях приходят мотоледобуры, которые в зависимости от типа двигателя подразделяются на электрические и бензиновые. Обычно двигатель продается отдельно и вместе с ним можно отдельно купить шнек определенной длины и диаметра, для конкретного вида ловли. К некоторым моделям моторов подходят шнеки от обычных ручных буров – не очень большая, но все же экономия.

Рис. 4. Мотоледобуры: 1 – бензиновый «Jiffy New Stealth»; 2 – электрический с комбинированным питанием «Mora Electra».

Бензиновые буры обычно оснащены двигателем (совмещенным с топливным бачком) весом 12–15 кг и мощностью от 1,5 до 3 лошадиных сил. Двигатели двухтактные, работают на смеси 92-го бензина с маслом в соотношении 25:1 и (по уверениям производителей) легко и просто заводятся на самом трескучем морозе.

Плюсы такой техники очевидны: можно бурить лунки во льду любой толщины в любом потребном количестве, почти не уставая. Причем лунки увеличенного диаметра, шнеки для мотобуров бывают до 250 мм, у некоторых производителей даже до 300 мм.

Минусы тоже лежат на поверхности.

Во-первых, адский шум, издаваемый двухтактными движками. Если отошедшая от громких звуков рыба рано или поздно вернется под лунки, привлеченная прикормкой, то отношения с соседями по рыбалке, использующими более традиционную технику сверления льда, можно испортить безвозвратно.

Во-вторых, исключены одинокие пешие походы в поисках рыбы – в составе бригады рыбаков ловить еще можно: один тащит на себе только лишь бензобур, остальные – прочие принадлежности, улов и снасти.

В-третьих, проблема холодного пуска остается, чтобы там ни утверждали европейские производители (для которых минус десять – холод лютый и страшный): раз за разом дергать на настоящем морозе шнур стартера удовольствие ниже среднего.

В-четвертых, извлечь шнек из очень глубокой лунки порой весьма трудно.

Да и цена кусается: один лишь двигатель, без шнеков, стоит в районе 20–25 тысяч рублей по ценам 2000-х годов.

Если судить по рекламным каталогам, электроледобуры лишены многих недостатков бензиновых. Вес примерно тот же, но уровень шума на порядки ниже, о проблеме холодного пуска можно навсегда позабыть, гораздо проще техническое обслуживание и реже поломки, реверс позволяет вращать шнек в обратную сторону и легко извлекать его из лунки… И не остаются на льду неэстетичные и неэкологичные пятна топлива. И нет риска запороть двигатель, забыв добавить в бензин масло.

Но в жизни не все так просто. Главная проблема электрических ледобуров – соотношение емкости и веса аккумуляторных батарей. Те аккумуляторы, что с подъемным весом, быстро «выдыхаются», а долговечные в работе слишком тяжелы… Поэтому чаще всего электроледобуры делают с комбинированным питанием (рис. 4.2) – от встроенных аккумуляторов и от электросети автомобиля или снегохода. Но шнуры питания обычно в комплект входят короткие, максимум 3–4 метра, и ходить на такой короткой привязи вокруг автомобильного прикуривателя не очень-то удобно.

Несколько лет назад в финском рыболовном издании «Эра» появилась статья, посвященная шведскому электроледобуру «Айсмен» – якобы его конструкторам удался прорыв: при приемлемом весе агрегата (12 кг) можно просверлить до 50 лунок, не подзаряжая аккумулятор, что для большинства видов зимней ловли более чем достаточно.

Но, похоже, статья была очередной проплаченной рекламой и лед для пресловутой полусотни лунок был выбран тоненький – рыболовы, и наши, и заграничные, не спешат вооружаться повально «Айсменами», стоящими, кстати, в минимальной комплектации (с одним шнеком) 700 евро…

* * *

Пешня несколько десятилетий назад была главным инструментом, предназначенным пробивать лед в рыболовных целях. После широкого распространения ледобуров пешни – тяжелые и габаритные, до полутора метров длиной и весом в несколько килограммов – почти вышли из употребления.

Почти, но все же не окончательно. Достаточно быстро выяснилось, что ледобур не столь уж универсальный инструмент, как представлялось поначалу, и при некоторых видах ловли применять его невозможно. Например, при помощи бура невозможно вскрыть замерзшие за ночь лунки, в которых установлены жерлицы-подледницы или налимьи донки. Вернее, вскрыть-то можно, но снасти окажутся перерублены ножами ледобура. Быстрее, чем ледобур, пешня пробивает первый, самый тонкий ледок, и гораздо успешнее борется с льдом, загрязненным песком, губительным для бура любой конструкции… А на последнем, самом опасном льду пешня служит средством безопасности – ею прощупывают лед в сомнительных местах, а при движении держат за середину: если все же угораздит провалиться, искупаться придется по пояс, а не по шею.

В общем, пешня осталась на вооружении рыболовов, хоть и на вторых ролях.

Классическая неразборная пешня (рис. 5) состоит из массивной рукоятки и металлической рабочей части. Материал рукояти – древесина вязких пород, не склонных трескаться: бук, вяз, клен, береза. Рукояти, выполненные из хвойных пород, недолговечны, равно как и пластмассовые. Дубовые и металлические рукояти весьма надежны, но через них удары пешни о лед сильно отдаются в руки рыболова.

На конце рукояти делается шарообразное или грибообразное утолщение, а чуть ниже просверливается сквозное отверстие для веревки. Веревка, намотанная на руку рыболова при рубке лунок, не позволяет уйти на дно выскользнувшей из рук пешне, и за нее же буксируют пешню – на манер санок – при дальних переходах по льду.

Рис. 5. Неразборные пешни

В наше время такие громоздкие пешни используют редко, в основном сельские жители, ловящие неподалеку от дома. Городские рыболовы, отправляясь на дальние выезды, поневоле вынуждены везти с собой компактные модели, пусть и менее удобные в работе. Я, например, первое время держал в рыболовном ящике обычное столярное долото, – полноценную лунку в толстом льду им вырубить затруднительно, но вскрыть замерзшую можно быстро и просто. А позже обзавелся разборной пешней – в ее деревянную рукоять можно ввинчивать различные насадки. Чехол с приведенной в транспортное положение пешней невелик, приторачивается к ледобуру и практически не препятствует мобильности рыболова.

Иногда в качестве замены пешни для вскрытия лунок используют небольшой топор, им же удобно прорубать отверстия в тонком льду, – четыре удара и квадратная лунка готова.

* * *

Ледовая пила самостоятельно лед пробить не может, первоначальное отверстие для нее надо прорубить пешней или просверлить буром. Однако если необходимо сделать прорубь приличных размеров – чтобы набирать воду ведрами или чтобы окунуться после баньки – быстрее всего работу можно выполнить именно с помощью пилы.

Рис. 6. Ледовая пила (в сложенном виде).

Стоит пила финского или шведского производства достаточно дорого, но дешевых китайских следует остерегаться: внешне похожие, они имеют неправильные углы заточки зубьев и их разводку, – и лед фактически не пилят. Еще более сомнительна польза совета, приводимого в некоторых рыболовных книгах: изготовить ледовую пилу из ножовки, предназначенной для поперечного распиливания дерева. Изготовить-то можно, но выпиливать майну придется долго.

Очень может пригодиться ледовая пила не только любителям экстремального купания, но и рыбакам при всевозможных видах ловли. Например, для установки сетей или переметов при помощи подледной лебедки, для добывания живцов подъемниками. При ужении крупных и широких рыб (леща, карпа) можно быстро выпилить лунку любых размеров, не нуждаясь в ледобурах с увеличенным шнеком, весьма трудоемких в работе.

Если лед не толстый, то ледовая пила может пилить по кругу, и для изготовления майны необходимого размера требуется одна лунка. Но достаточно мощный лед (70–80 см) зажимает рабочую часть пилы, и она пилит лишь по прямой. В таких случаях необходимо сверлить две лунки и делать от них три прямых пересекающихся пропила (для треугольной майны) или четыре (для прямоугольной либо квадратной).

Рис. 7. Выпиливание треугольной (1) и прямоугольной (2) майны.

Если лед толстый, то выпиленная ледяная призма слишком тяжела, чтобы вытаскивать ее наружу, – гораздо проще затопить ее, подпихнув подальше под лед. Случается, что призма при попытке ее затопить может заклиниться, застрять, – поэтому лучше пилить лед под углом, слегка наклонив рукоять пилы к центру майны (так, чтобы нижняя грань призмы получилась по площади несколько больше верхней).

Черпак предназначен прочищать лунку от ледяных крошек, оставшихся после бурения, и от ледяной корочки, постоянно образующейся при минусовой температуре воздуха. Иногда рыболовы называют черпак «шумовкой» – он и в самом деле ничем принципиально не отличается от этого кухонного приспособления. Как-то по беде, оставшись без черпака, я пару раз брал на рыбалку кухонную шумовку – оказалась она в работе не очень удобной, слишком маленькие отверстия быстро зарастают льдом.

Как бы ни был прост черпак, изобретательные рыболовы и его пытаются модернизировать. Чаще всего доработки купленных в магазине черпаков направлены на придание им непотопляемости – объемистая пенопластовая ручка обеспечивает черпаку положительную плавучесть, и нет риска, что он окажется на дне, случайно выпущенный из рук.

Общая длина черпака – 35–40 см, этого вполне достаточно, даже когда лед вдвое толще: если ледяная крошка застревает в нижней части лунки и не всплывает, прочистку производят шнеком ледобура.

Для экономии места в рыболовном ящике часто предпринимаются попытки совместить черпак с каким-либо другим рыболовным приспособлением. Довольно удобен черпак-пешня (рис. 8) конструкции В. Иванова («Рыболов» № 1/92), хоть и тяжеловат – если все металлические части выполнять из стали, как предлагает автор. Но если рабочую часть черпака изготовить из алюминия, то общий вес гибридного приспособления получается вполне умеренный. Известны аналогичные конструкции других авторов, где рабочая часть черпака служит чехлом для лезвия небольшой пешни.

Рис. 8. Черпак-пешня: 1 – черпак; 2 – трубка; 3 – гайка; 4 – стержень; 5 – болт; 4 – кольцо; 7 – ручка.

Значительно менее удачны попытки «скрестить» черпак с рыболовным багориком. Те конструкции, где на общую рукоять навинчиваются в зависимости от надобности две сменные рабочие части – одна для черпания, другая для подбагривания – при ловле в одиночку применять невозможно: как превратить черпак в багорик одной рукой, удерживая второй леску с попавшейся крупной рыбой? Двусторонние черпаки-багорики в любой момент готовы к работе в каждой своей ипостаси, но, на мой взгляд, неудобны и даже опасны.

А вот гибрид черпака и молотка – вещь удобная и полезная. Молотком такой аксессуар оборачивается лишь когда нужда в черпаке возникнуть не может, – когда в лед вбивают колышки палатки (вернее, обычно используются гвозди длиной 100 мм – фирменные колышки плохо входят в лед на сильном морозе, да и потерять их в снегу легче легкого).

Если приходится долбить пешней большие полости во льду (например, при изготовлении ледяных ловушек) черпак нужен соответствующих размеров – рукоять его не менее полутора метров длиной, а рабочая часть напоминает размерами и формой уже не шумовку, а другой предмет кухонной утвари – дуршлаг.

Багорик – крайне полезное приспособление при любом виде зимнего ужения: никогда не известно, каких размеров подводный обитатель покусится на крохотную мормышку, подвешенную на леске-паутинке. Но особенно необходим багорик при ловле хищников на блесну и на живца, причем не только при поклевке рекордного судака или щуки-крокодила, для которых лунку приходится раздалбливать или обсверливать. Порой у самой заурядной щучки леска зацепится за край челюсти, – и мордой в лунку ее никак не завести. Без багорика в такой ситуации не обойтись.

Чтобы не плодить дома лишнюю амуницию, можно пользоваться зимой короткими летними багориками, применяемыми при ловле взабродку. Однако багорики со слабым загибом крюка (предназначенные для удара по рыбе сверху) зимой использовать не следует, надежно подцепить ими рыбу в лунке очень трудно.

Рис. 9. Багорики с крюками разной формы: 1 – для удара сверху (не подходит для зимней рыбалки); 2 – для удара снизу.

Рыбаки, ловящие зимой сетями по старинке – протягивая подо льдом жердь с привязанной веревкой вдоль цепочки лунок – пользуются внушительными баграми с рукоятками длиной чуть меньше человеческого роста.

Отцеп – вещь, необходимая в арсенале любого зимнего удильщика или блеснильщика. Однако вспоминают про ее необходимость иногда только после «глухого» зацепа любимой блесны или мормышки, – и приходится идти на поклон к более запасливым соседям по ловле.

В коряжнике и других «крепких» местах без отцепа ловить вообще невозможно, а щуки и особенно судаки обожают держаться в таких местах.

Придумано множество конструкций отцепов, сложных и не очень. Несколько лет я пользовался отцепом простейшей конструкции – большим и тяжелым свинцовым кольцом, таким, что сквозь него пролезал удильник. Работала конструкция не очень надежно (иногда приходилось долго ею «стучать», прежде чем кольцо попадало по крючку), к тому же раздражала своим весом и габаритами. И лет двадцать назад я сделал более сложный разборный отцеп (прочитав описание самоделки в журнале «Рыболов»). Пользуюсь до сих пор – и блесны отбивает от коряг хорошо, и лотом-глубомером при нужде работает, и места много не занимает.

Рис. 10. Отцеп конструкции В. Радченко: 1 – наружная обойма; 2 – внутренняя обойма (груз); 3 – совмещенные пазы наружной обоймы и груза; 4 – сквозное отверстие; 5 – отцеп в рабочем положении.