Текст книги "Южная Корея. Узнать и полюбить"

Как же тяжело было проснуться на следующее утро! Но планы наполеоновские, поэтому нет ни одной лишней минуты, чтобы понежиться в постели.

НА ЗАВТРАК БЫЛА «ОГНЕННАЯ» ЕДА, ПО ОЩУЩЕНИЯМ ПРОПЕКШАЯ ЖЕЛУДОК НАСКВОЗЬ (ПОЖАЛУЙ, БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ОТКРЫВАТЬ ПАКЕТИК СО СПЕЦИЯМИ И НАСЫПАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ В ЛАПШУ), «ЖАРЕНЫЙ» РИСОВЫЙ ЧАЙ И КАКАЯ-ТО МЕСТНАЯ ВЫПЕЧКА. По телевизору шла передача, в которой две команды из парней и девушек соревновались, кто больше съест. «Корейцы!» – ухмыльнулась я.

Наш путь лежал к пункту проката национальной корейской одежды. Сегодня намечается очень интересный насыщенный день. Сегодня я узнаю, какого это – быть придворной корейской барышней.

В историческом центре Сеула (но, думаю, и в других районах похожая картина) пункты проката находятся на каждом шагу. С виду они неприметные, и можно легко пройти мимо них, надо обращать внимание на вывески на домах или штендеры, выставленные на улицах, на них вы увидите расценки. Иногда манекены в ханбоках выставляют на улице.

Заходим в небольшой подвальчик и оказываемся в помещении с сотней корейских нарядов, обуви и аксессуаров.

Автор книги Анжелика Блейз и ее спутник Александр в Национальных Костюмах

Как всегда, ни на русском, ни на английском персонал не говорит. Но мы заранее прочитали в интернете, что в этом пункте проката надо оплатить стоимость нарядов за три часа аренды и при этом никакого залога с нас не возьмут – все на доверии.

Начинается примерка. ТУТ СТРОГОЕ УСЛОВИЕ: ПРИМЕРИТЬ МОЖНО НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ХАНБОКОВ, наверно, такое правило придумано для экономии времени. И правильно! Иначе я бы до ночи выбирала – один ханбок красивее другого! Из нескольких десятков ханбоков я выбираю розовую юбку и белый чогори (жакет). Для пышности надеваю белый подъюбник. Ну, теперь хоть на самовар!

Хозяйка пункта проката хотела было предложить мне дополнительно прическу и обувь. Но накануне с помощью интернета я ознакомилась с характером национальных причесок в Корее времен Чосон, поэтому наплела несколько кос самостоятельно, не тратя деньги на услуги стилиста. А обувь совершенно случайно оказалась такого же цвета, что ленточка на жакете, – бирюзового, поэтому мой образ вышел просто отменным! Как будто с картинки! Да и вообще ханбок – очень удобная и красивая одежда, правда в ней немного жарко на солнце.

Александр блистал не меньше меня. Даже на его высокий рост нашлось несколько вариантов. Мы выбрали светло-зеленый костюм (брюки и рубашка), подходящий под мою ленточку на жакете, и шляпу. Кат – шляпа женатых мужчин среднего класса – в XIX веке выполнялась из конского волоса и бамбука. Форма высокая, цилиндрическая (приспособленная для «кукиша» из волос, который раньше носили корейцы), а поля широкие и прозрачные, словно сетка. Вместе мы смотрелись просто шикарно: гармоничное сочетание от и до! Оставив свои вещи в шкафчике прокатного пункта, так нарядные и пошли на прогулку.

Примерно на одном расстоянии от нас находилось сразу два дворца, и выбрать, к какому идти сначала, было непросто.

Но, поняв, что расстояние примерно одинаковое, мы выдвинулись ко дворцу Чхандоккун.

Тут нас ждал приятный сюрприз. Когда мы подошли к кассе, чтобы купить билеты, нам разрешили пройти бесплатно. Не за красивые глазки, конечно!

Дело в том, что В СЕУЛЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ: ЕСЛИ ТЫ ПРИХОДИШЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ДВОРЦОВ, ОБЛАЧЕННЫЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАНБОК, ТО БИЛЕТ ПОКУПАТЬ НЕ НАДО. Я прям позавидовала такой традиции: вот бы в усадьбах и дворцах Москвы такое устроить!

Таких счастливчиков, как мы, оказалось немало. Да что уж там, наверно, большинство! Все эти люди в национальных нарядах, прогуливающиеся вдоль сооружений комплекса, придавали этому месту атмосферу королевской старины. Отдельно выделялась компания молодых людей из шести человек: парень, одетый с иголочки, и девушки в безумно красивых нарядах, кажется, 1950-х годов. Они будто сошли с американских фильмов про гангстеров! Мы просто не смогли устоять перед их шармом и подошли к ним попросить разрешение на фотосъемку. Ребята были не против. Познакомившись с ними, мы выяснили, что одна девушка из Тайваня, все остальные же – истинные корейцы. Значит знаковые места посещают не только туристы!

Мы уже слышали о том, что Чхандоккун внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но о том, насколько это красивые и старые здания, узнали, уже будучи на месте. Например, мост Кымчхонгё является самым старым в Сеуле и относится к 1411 году.

Но самое сюрреалистическое ждало нас впереди. НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ДВОРЦОВОГО КОМПЛЕКСА РАСПОЛОЖИЛСЯ СЕКРЕТНЫЙ САД ХУВОН. ПОПАСТЬ В НЕГО МОЖНО ТОЛЬКО С ГИДОМ, НО ЭТО СТОИТ ТОГО!

Жизнь здесь будто бы законсервировалась. «Современность?» «Нет, не слышали!» 300-летние деревья, повидавшие десятки поколений, шелестят в предвкушении надвигающейся осенней прохлады. В пруду с лотосами плавают рыбы, древних предков которых, возможно, когда-то вылавливали к королевскому столу. Вокруг такое буйство красок, такая изумляющая, но расслабляющая красота, что уходить не хочется. Вообще все это место располагает к отдыху, чувствуется, что его создавали в гармонии с природой. Даже павильоны как будто сами по себе выросли здесь, настолько они вписываются в общий естественный ландшафт!

ПОДПИТАННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ДВОРЦА ЧХАНДОККУН, МЫ СЛЕДОВАЛИ К ДРУГОМУ, САМОМУ ГЛАВНОМУ ДВОРЦУ СТОЛИЦЫ. СТРАЖНИКИ КЁНБОККУН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ДАВНИХ ЛЕТ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЛИ НАС У ВОРОТ. Нам снова повезло: в это время проходила парадная смена караула.

За мгновенье мы перенеслись в эпоху правления династии Ли. Именно так когда-то в XV веке церемонией открытия и закрытия ворот Кванхвамун обеспечивалась охрана управляющего государством короля и королевской семьи. Мужественные войны, облаченные в цветастую форму того времени, с бородками и усиками, в причудливых шляпах и башмаках с загнутыми носами c флагами в руках торжественно шествовали через всю площадь перед дворцом. Сопровождалась процессия музыкальным оркестром, состоящим из национальных инструментов, которые до этого момента я никогда не видела. Это были какие-то длинные-предлинные дудки, барабаны и огромные ракушки, издающие скрипящие, похожие на расстроенную волынку, назойливые и даже раздражающие звуки. Хотя в тот момент, конечно, я наслаждалась. Такое профессиональное шоу, да еще и бесплатно, я никак не ожидала увидеть!

Вообще здесь, конечно, совсем другая атмосфера, не такая, как в предыдущем дворце: помпезная, внушающая величие и богатство монархов, живших некогда там. И снова – множество иностранных туристов и корейцев, наряженных в национальные корейские ханбоки.

Кадр за кадром, не уставая, мы делали фотографии. И тут я приметила трех девушек азиатской внешности, тоже в пышных ханбоках. «Угадай, какой они национальности», – предложила я оператору «Куда уж дальше!». «Наверно, кореянки или вьетнамки», – предположил он. «А вот и нет! Я уверена, что они китаянки!» – заявила я. Путешествуя по азиатским странам, я научилась определять национальность азиатов по определенным признакам.

КОРЕЙЦЫ – самые высокие среди всех азиатов, телосложение от нормального до плотного, встречаются и хрупкие. Кожа светлая (зачастую из-за косметических средств, без них же желтоватая). Глаза как бы вширь, уголки подняты вверх, лицо квадратное, нос широкий. Часто можно увидеть кукольную внешность, созданную пластическими хирургами, все еще популярными в этой стране. Молодые люди носят прическу под горшок с густой челкой, девушки красят волосы в каштановый, русый цвета, их одежда, как правило, скромная или очень женственная (береты, короткая юбка, длинные гетры, пальто), парни любят пальто бомберы, а также модные шарфы. А еще здесь мода на парную одежду для влюбленных.

ЯПОНЦЫ ростом ниже, телосложением изящнее, чем корейцы. Нос, как правило, прямой и небольшой, глаза огромные, хоть и с характерным для азиатов отсутствием второго века, лицо небольшое, узкое. И парни, и девушки носят современные прически, у многих причудливые стрижки и цвет волос, которые создают молодым японцам образ героев аниме. Одежду японцы носят современную, яркую. Часто можно встретить молодых людей с татуировками, а также с усиками и бородками. При приветствии и прощании японцы низко кланяются.

КИТАЙЦЫ – это люди преимущественно низкого роста, с кожей желтоватого оттенка. Лицо круглое, нос приплюснутый. Глаза раскосые, но не широкие, а наоборот, более мелкие и как бы вытянуты вверх, взгляд более открытый, чем у корейцев. Прически носят на европейский лад (особенно парни). Среди туристов считаются самыми шумными, ходят всегда толпой. Стиль одежды зачастую очень странный (для европейского понимания): широкие укороченные штаны (у обоих полов), на голове панамки или большущие козырьки, а на глазах очки.

ВЬЕТНАМЦЫ – самые маленькие среди перечисленных азиатов. Хрупкое телосложение, подобно детскому (по европейским меркам), у них небольшие округлые раскосые глаза, смуглая кожа, плоское лицо. Хотя они и похожи на южных китайцев, которые в отличии от своих собратьев на севере тоже смуглы лицом и невысокого роста, в поведении очень скромные и тихие.

«Hello! Can I take a picture with you?» – поздоровалась я с девушками и спросила, можно ли сделать с ними фото. На что они мило дали свое согласие. «Where are you from?» – по окончанию мини-фотосессии поинтересовалась я, откуда они приехали. На что услышала победное «from China»[9]9
  Перевод с англ.: «Из Китая».


[Закрыть]. Я же говорила, они из Китая!

«Северный» дворец (так называют Кёнбоккун за его расположение в северной части столицы) имеет непростую историю. Построенный в XIV веке, он не раз был подвергнут нападениям и разрушениям со стороны японцев. Первый раз в конце XVI века, после чего дворец восстановили только в XIX веке, и второй раз – в 1911 году, когда страна находилась под оккупацией Японии. В это сложно сейчас поверить, но на месте прекрасного дворца некогда стояло другое величественное здание, которое японцы построили на западный лад. Дом генерала-губернатора корейцы снесли только в 1995 году, после чего начали работу по восстановлению прежнего вида дворца Кёнбоккун и его территории. Каких-либо намеков на то, что здесь была японская администрация, не осталось совсем.

Павильон Кёнверху на территории дворца Кёнбоккун

СЕГОДНЯ К ЁНБОККУН – ЭТО МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ ЗДЕСЬ – ЭТО ТРОННЫЙ ЗАЛ, ЯРКО РАСПИСАННЫЙ ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ И НАДПИСЯМИ. Есть здесь также Национальный фольклорный и Национальный дворцовый музеи. Но самое потрясающее, что я увидела здесь, – это павильон Кёнверху, расположенный посреди искусственного пруда, в котором плавают огромные карпы. От одного его вида у меня навернулись слезы на глаза. Плакучие ивы, сквозь ветви которых лучи солнца отчаянно пытались прорваться, приветствовали посетителей в скромном поклоне у водоема. Здесь люди на мгновенье перестали говорить. Зачарованные, все наслаждались видом, будто сошедшем с картин лучших художников мира! А ведь когда-то тут проходили праздничные мероприятия и встречи иностранных послов! Даже его название переводится как «Павильон радостных встреч». Знали люди толк в прекрасном!

«Look»[10]10
  Перевод с англ.: «Смотрите».


[Закрыть], – начал разговор иностранный фотограф, наверно из Турции, ПРОТЯНУВ НАМ КОРЕЙСКУЮ БАНКНОТУ В 10 000 ВОН, ГДЕ МЫ УВИДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭТОГО ПРУДА С ПАВИЛЬОНОМ КЁНВЕРХУ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КУПЮРЫ. Иностранец удивился, почему мы и многие другие сегодня так вырядились, не праздник ли какой? Это и правда удивительно, как многие хотят хоть на часок побыть корейцами или, если говорить о местных, вспомнить истоки своей истории, облачившись в ханбок. Но в Сеуле это настолько прижилось, что в центре чуть ли ни каждый день можно встретить девушек и влюбленные парочки, разгуливающие в национальных корейских нарядах. Здесь этому уже никто не удивляется!

Незаметно для себя мы снова вышли в город. Если же пройти вверх вдоль стен дворца, можно найти еще интересное место для фотосессии.

Поднимаясь все выше по горной местности, мы теряли свои силы. Палящее солнце добавляло сложности нашему ходу. Но мы знали, что если свернуть направо и подняться по одной из лестниц, мы окажемся в традиционной деревне Букчон Ханок.

Первые две довольно крутые лестницы привели нас в тупик: путь заканчивался либо кафе, либо чьим-то домом. Но наконец, мы нашли «вход» и поднялись в это известное место, живущее корейским фольклором.

Изогнутые крыши, покрытые глиняной черепицей, каменные стены с деревянными ставнями и резными дверьми – это не иллюзия, созданная для туристов, а самая настоящая традиционная деревня, в которой живут люди! Когда-то давно в этом аутентичном месте проживала корейская аристократия. ТУРИСТОВ ЖЕ ЗДЕСЬ СЕЙЧАС ТАК МНОГО, ЧТО ВЛАСТЯМ ПРИХОДИТСЯ РАЗВЕШИВАТЬ ТАБЛИЧКИ С ПРОСЬБОЙ НЕ ШУМЕТЬ И НЕ БЕСПОКОИТЬ МЕСТНЫХ.

Дома, напротив которых то и дело фотографируются люди, называются ханок. Отличительная их особенность – система подогрева пола «ондоль». Суть такого отопления в том, что кухня строится ниже, чем зал, и из печи кухни по трубам жар проходит через комнаты под полом и затем уходит в дымоход.

Анжелика Блейз в деревне Букчон Ханок

Для приезжих в Букчон Ханок открыты многочисленные традиционные кафе и рестораны, где можно, как истинный кореец, сидя на полу за низким столиком, отведать блюда национальной кухни. Также здесь есть музеи, знакомящие туристов с бытом простых и зажиточных корейцев прежних времен. А для тех, кому и этого мало, в деревне находятся хостелы, представляющие собой настоящие корейские дома, в которых за «кругленькую» сумму можно до кончиков пальцев прочувствовать жизнь корейского народа.

Я в очередной раз порадовалось тому, что арендовала ханбок – какие же невероятные фотографии получаются в этой деревне! А какие виды на город открываются, если подняться повыше! Кажется, что ты смотришь через призму параллельной вселенной: вот ты здесь среди черепичных крыш с изображениями лотоса, внизу еще множество таких же коричневых домиков, а впереди открывается картина современного Сеула со стеклянными высотными зданиями бизнес-центров и торговых домов, банков и муниципальных учреждений.

В предыдущую прогулку, минуя территорию дворца Кёнбоккун, мы случайно наткнулись на превосходную достопримечательность, которая входит в состав многих экскурсионных программ, – Голубой дом, или Чхонвадэ. И хотя в наши планы это место не входило, мы все же решили выделить время и съездить на экскурсию к этому элегантному зданию небесного цвета. Тем более, что экскурсия бесплатная. В тот же день, когда мы разгуливали по городу в ханбоке, близко рассмотреть здание не удалось, так как подступ к нему ограничен забором и оцеплен полицией.

В месте сбора группы нам провели инструктаж, как правильно себя вести на территории Голубого дома, что можно, а что нельзя фотографировать и тому подобное. Нас, словно малых детей, пересчитали, сверили со списком, проверили паспорта и усадили в автобус.

НА МЕСТЕ НАС ОЖИДАЛ ДОСМОТР С НЕ МЕНЬШЕЙ СТРОГОСТЬЮ: КАК ПЕРЕД ПОСАДКОЙ НА САМОЛЕТ НУЖНО ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СКАНЕР. НАМ ВЫДАЮТ БЕЙДЖИКИ И АУДИОГИДЫ. КОНЕЧНО, РУССКОГО ЯЗЫКА ТАМ И В ПОМИНЕ НЕТ. НО И АНГЛИЙСКИЙ – ТОЖЕ НЕПЛОХО! ГРОЗНЫЕ КАМЕРЫ, ВИСЯЩИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ И НА ВХОДЕ, СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ВАШИМ ДВИЖЕНИЕМ. ВСЕ НЕСПРОСТА.

ПЕРЕД НАМИ ГОЛУБОЙ ДОМ ЧХОНВАДЭ. ПОДОБНО БЕЛОМУ ДОМУ В США, ГОЛУБОЙ ДОМ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПЕРВОЙ ЛЕДИ СТРАНЫ. Говорят, Чхонвадэ является самой охраняемой президентской резиденцией в Азии!

На самом деле здесь не одно, а целый комплекс зданий: главный офис, гостевой дом, весенний и осенний павильоны, сад Нокчживон, долина Мугунхва (так называется в Корее цветок гибискуса) и семь дворцов. И все они торжественные, величественные, но при это чувствуется рука азиатского мастера, который к каждой детали здания подходил очень тонко и трепетно. В административных зданиях президент Южной Кореи проводит пресс-конференции, заседания министров и встречается с иностранными послами, именно здесь принимаются важные государственные решения. Конечно, все здания посетить не удастся: сотрудники резиденции ведут нашу группу по определенному маршруту, иногда делая остановку, чтобы дать нам разрешение на фотосъемку. Помещение пресс-центра, где нам показали образовательный фильм, изнутри показалось мне обычной аудиторией, без особых изысков. Зато территория, окружающая дворец, впечатляет: очень ухоженная, зеленая. Вот бы прогуляться здесь самостоятельно, без надзора служащих!

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЧХОНВАДЭ ЯВЛЯЕТСЯ КРЫША РЕЗИДЕНЦИИ, КОТОРАЯ ПОКРЫТА 150 ТЫСЯЧАМИ ФРАГМЕНТОВ ГОЛУБОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ ИЗ ПЛИТОК ОТЛИТА ИНДИВИДУАЛЬНО. Голубой, или, пожалуй, сине-зеленый цвет выглядит очень необычно для традиционных корейских зданий. Таким цветом выделяли обычно дома, принадлежавшие власти и элите Кореи. В композиции с горой Пукхансан, которая создает потрясающий фон двухэтажному Голубому дому с двумя одноэтажными «крыльями» по обе стороны резиденции и зеленой лужайкой перед зданиями, общий вид Чхонвадэ и природы представляет собой живописную картину, которой хочется любоваться часами!

Конечно, в этот солнечный осенний день мы готовы были гулять и дальше, наслаждаясь архитектурным изяществом резиденции президента и любуясь природой вокруг, однако время нашей экскурсии внезапно подошло к концу. Поблагодарив туристов за участие в программе, нам неожиданно вручили подарки (и это при бесплатной экскурсии!). Это были красивые кошельки с национальной символикой.

Один неугомонный турист из Китая, который всю экскурсию задавал вопросы, кажется, не собирался уходить. Ему было интересно, а где же та самая знаменитая аллея из деревьев, которые по традиции в памятные дни высаживают все правители Республики (говорят, одному дереву уже 310 лет)? Наши сопровождающие даже обрадовались такому вопросу (уж очень корейцы любят свою страну) и с согласия группы провели нас и к этому месту. Президентский сад Нокчживон представлял собой яркую лужайку, по центру которой стояла массивная сосна – то самое трехсотлетнее дерево! А вокруг лужайки президенты действительно высадили множество деревьев.

По завершении нашей экскурсии, по инициативе того же активного парня, мы с несколькими людьми из группы отошли от резиденции президента и прогулялись до красивого фонтана с мягко струящейся водой, на вершине которого находилась статуя Феникса, изящно раскинувшего крылья. Что за замечательная прогулка! И если бы не наши с Александром голодные животы, которые начинали синхронно урчать, мы бы наверно еще долго бродили вдоль и поперек окрестностей. Но были вынуждены попрощаться с нашими временными друзьями и уйти в «город» в один из наших любимых ресторанов.

Мое сердце, так легко отбивающее ритм, на мгновенье замерло. До ума вдруг дошло, что мы все-таки идем в это душераздирающее место (до этого дня я долго сомневалась, стоит ли идти туда)! Внутри что-то екнуло, кровь похолодела, а с произнесением фразы «да, Саш, пойдем» сердце начало отчаянно биться в два раза быстрее.

ТЮРЬМА СОДЭМУН БЫЛА ПОСТРОЕНА ВО ВРЕМЕНА ЯПОНСКОГО ПРОТЕКТОРАТА И ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТА В 1908 ГОДУ. ЗДЕСЬ СОДЕРЖАЛИСЬ КАК ОПАСНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, ТАК И ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ. Для последних-то в первую очередь и воздвигалось исправительное учреждение. Говорят, за время существования тюрьмы через нее прошло около 40 тысяч людей, четыреста из которых там же погибло, в том числе из-за жестокого обращения тюремщиков с заключенными. ДЕЙСТВОВАЛА ТЮРЬМА ВПЛОТЬ ДО 1987 ГОДА, А СЕЙЧАС ЭТО ЖУТКОЕ МЕСТО ОТКРЫТО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАК МУЗЕЙ, НАПОМИНАЮЩИЙ О ГОРЬКИХ ВРЕМЕНАХ В КОРЕЕ И БОРЬБЕ КОРЕЙЦЕВ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ СТРАНЫ.

Путь к Содэмун лежит через зеленый, уютный и красивый Парк Независимости. Здесь гуляют мамочки с детьми, в беседках сидят старики и играют в какую-то настольную игру, кто-то гуляет с собакой. На фоне такого оживленного парка здание тюрьмы выглядит особенно неприветливо. Но, кажется, это страшное место совсем не пугает юных посетителей: около двадцати школьников, одетых в зеленые футболки, с вожатым стоят вдоль стены исправительного учреждения в ожидании открытия входа. А вот к ним присоединяется другая, меньшая по количеству и младшая по возрасту (наверно, детсад) группа в оранжевых футболках.

Мы заходим на территорию бывшей тюрьмы, оплачиваем входной билет и готовимся снимать. Но наш путь преграждает мужчина из администрации и объясняет, что съемка на территории тюрьмы запрещена либо должна быть заранее с ними согласована и, возможно, даже оплачена. «Да как так-то! Мы же специально шли сюда ради сюжета для передачи!» – мысленно негодуем мы. Но совладав с эмоциями и вооружившись знаниями английского языка, я решаюсь объяснить молодому мужчине, как важна нам эта съемка, рассказываю, кто я такая, и показываю свой блог в Инстаграм.

На некоторое время администратор уходит в офис, который расположился недалеко от входа на территорию тюрьмы. Он возвращается и просит следовать за ним. Мы оказываемся в большом зале, где трудится человек тридцать корейцев. На английском говорит только наш знакомый». Он что-то объясняет одному из сотрудников, просит меня показать на телефоне мое видео в YouTube, а затем происходит чудо – нам выписывают проходной бейдж, что означает разрешение на съемку. Нельзя снимать только в одном, самом дальнем месте, в каком именно – мы поймем (как нам объясняют). Мы ликуем и искренне благодарим молодого человека за помощь. Он лучезарно улыбается в ответ: корейцам всегда приятно угодить своим гостям.

Но радость наша быстро сменяется печалью: уже при входе в тюрьму мы знакомимся с ужасающей историей этого места. Интерактивные экраны и фотографии, развешанные на стенах, рассказывают нам о совсем юных борцах за освобождение Кореи от Японии.

Нажимаем на экран – фото в профиль и анфас и досье на одну из активисток. Ю Гвансун было всего 17 лет. Девушка принимала участие в том самом мартовском движении, когда студентами была зачитана Декларация независимости, здесь же, в тюрьме, она умерла. Ю Гвансун в Корее почитается как героиня, ее здесь очень уважают и любят. Больно смотреть в ее печальные, полные надежды и храбрости глаза. И страшно представить, через какие ужасные пытки прошла эта девочка. Совсем ребенок…

Далее мы оказываемся в длинном коридоре, по бокам которого расположились одиночные камеры. Некоторые из них заперты на несколько замков (шанса выбраться нет!), другие открыты для осмотра.

ВНИЗУ КАЖДОЙ ДВЕРИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКОШКО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ВЫДАВАЛАСЬ ЕДА. ВСЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ ТЮРЬМЫ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ. ХОЛОДОК ПРОБЕГАЕТ ПО СПИНЕ: В ГОЛОВЕ ВСПЛЫВАЮТ ЖЕСТОКИЕ КАРТИНЫ УЖАСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ТАКОГО ЖЕ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ ПЕРСОНАЛА ТЮРЬМЫ.

Замечаю, что в дверях есть специальные отверстия для наблюдения. Заглядываю в одно из них, потом в «глазок» соседней двери и понимаю, для чего это сделано. Один из заключенных (очень реалистичный манекен) простукивает шифр человеку в соседней камере, а тот, в свою очередь, прислонил ухо к стене и пытается разгадать тайное послание. Тюремщик мог в любой момент подглядеть, что происходит в камере, и у заключенных, таким образом, не было шанса задумать какой-нибудь заговор.

Мы снова на улице. Солнце поднялось высоко и ярко палит, ослепляя лучами. Прям какая-то дисгармония внутри: природа шалит, разливая позитив вокруг, а мы в таком нерадостном месте. А какого было заключенным?..

Прогуливаясь по ухоженной территории Содэмун, натыкаемся на спортивную площадку, которая представляет собой кирпичные коридоры – мера, к которой прибегали при строительстве для предотвращения какого-либо общения между преступниками.

МЫ МЕДЛЕННО ПОДХОДИМ К ДАЛЬНЕМУ ДОМИКУ ЗА ЗАБОРОМ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ОН СКРЫВАЕТ, НО ВСПОМИНАЯ, ЧТО ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ НАМ ЗАПРЕТИЛИ СНИМАТЬ.

Заглядываем в окна и ужасаемся. Именно в этом доме проводились казни через повешение. Старая виселица поскрипывает при каждом дуновении ветра, рычаг, открывающий люк в подвал, куда падали казненные, сейчас недвижим, но сколько раз он был приведен в действие в те времена! Ком подбирается к горлу. Это очень страшно.

Камера пыток в тюрьме Содэмун

Но рядом с этим домом находится еще более жуткое место. Его обнаружили только в 1992 году. Подобие пещеры со зловещей темнотой внутри пугает. Не хочется (да и нельзя) подходить ближе, поэтому информацию о об этом месте узнаем из таблички рядом. Быстро провожу глазами по тексту на английском и вдруг останавливаюсь, нервно сглатывая слюну. В этом длинном тоннеле японские тюремщики прятали трупы казненных.

В удрученном состоянии мы следуем к другому зданию. Спускаясь по ступенькам в подвал, я предчувствую, что нас ожидает там самое плохое.

ТАК И ЕСТЬ, ДЛЯ «ЗРИТЕЛЕЙ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КАМЕРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЫТОК, КОТОРЫЕ ПРАКТИКОВАЛИСЬ В ТЮРЬМЕ. Миниатюрные для человеческого роста клетки с гвоздями внутри, комнаты допроса с откровенными сценами издевательств, и самая впечатляющая картина: современные детишки, которые с восторженными возгласами и смехом заходят в нечто, подобное шкафу, для наказания заключенных. Это деревянная камера, в которой взрослому человеку не встать в полный рост. Так, с согнутыми коленями, в духоте, часами, а то и сутками некогда стояли провинившиеся бедолаги, глотая воздух через небольшое окошко в двери.

Японские империалисты использовали заключенных как бесплатную рабочую силу и производили с их помощью различные товары и военные принадлежности. Это мы узнаем из экспозиций очередного зала. Здесь демонстрируются предметы быта, одежда заключенных, их письма родным, ведется рассказ об их повседневной жизни.

В другую комнату захожу случайно. Здесь абсолютная темнота. Даже как-то не по себе заходить туда. Но вижу интерактивный экран и иду на свет. Оказывается, это место, где казнили ту самую юную Ю Гвансун. Сердце уходит в пятки – я снова вижу перед собою виселицу.

От последнего зала снова наворачиваются слезы на глаза. Это место хранит боль и страдания жертв политического преследования, напоминая нынешнему поколению о том, через что прошли их предки ради достижения независимости Республики. Кажется, что сотни лиц с фотографий на всех четырех стенах комнаты смотрят прямо в душу. Молодые люди, пожилые, девушки и взрослые женщины – они просто хотели мирного неба над головой, но поплатились за свое желание собственной жизнью. Люди неукротимого духа и упрямства, ставшие жертвами японского режима, которому они не подчинились, – так велика была их любовь к родине!

ТЮРЬМА СОДЭМУН – ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ МЕСТО, И ОСОБО ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ ТАМ БУДЕТ НЕЛЕГКО. Но я благодарна судьбе, что побывала в этом музее. Это место принесло самые сильные, самые глубокие впечатления среди всех памятных мест Сеула. Я ПРОНИКЛАСЬ ЕЩЕ БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ К КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ С ЕГО ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ ИСТОРИЕЙ, И КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ САМЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ, ДАЛЕКИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕЩИ, СТАЛИ ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ, ЛОГИЧНЕЕ. А НЕ ЭТУ ЛИ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛИ ВЛАСТИ, КОГДА ОТКРЫВАЛИ ТЮРЬМУ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ?