Текст книги "Из Петербурга в Карелию"

Глава 24. О поселке Ласанен, острове Каннансаари, а также о колдунах-арбуях

Но вернемся назад, на 165-й километр трассы и свернем с нее направо (там, на перекрестке, есть большой указатель-стрелка в сторону Куркиёки), на старую Сортавальскую трассу, вьющуюся между холмами и скалами. На ней остались грунтовые участки, и я советую соблюдать скоростной режим. Как-то, еще когда не появилась новая А-121, а была лишь эта, старая (тогда она имела название А-129, а сейчас не имеет никакого), проезжая по ней зимой, на участке от Приозерска до Сортавалы я насчитал в кюветах и сугробах вдоль дороги восемь машин. Одну даже помог вытащить. К счастью, серьезных аварий не было. Трудно удержаться на заснеженной дороге, если она взлетает на гору и там поворачивает на все сто тридцать градусов, а ты едешь под сто. Через шесть километров, свернув направо, вы попадете в поселок Ласанен. В советское время здесь располагался Военно-морской научно-исследовательский центр.

А в финские времена поселок носил название Риеккала, от карельского крейкала – греческий. Тогда православную веру часто называли греческой, а поселок мог иметь отношение к монастырю, находящемуся рядом, на острове Каннансаари.

История Риеккалы уходит в глубокую древность. На скале Риуттавуори и на острове Корписаари (пять километров от поселка в сторону Ладоги) сохранились валы древних крепостей. А на склонах Кяряямяки – Судилищной горы – местные жители чуть ли не на поверхности земли находили старинные вещи. Например, копье XI века и бронзовый браслет X века.

Согласно народному преданию, недалеко от поселка, в месте под названием Саккаро, в XVI веке произошла битва между русскими и шведами. Долгое время на этом месте ничего не росло. А сейчас каждую весну холмы вокруг поселка покрываются разноцветным ковром. Здесь произрастает около сорока разновидностей фиалки трехцветной.

Островок Каннансаари, на котором некогда был монастырь, находится в заливе Лайккаланлахти, рядом с островом Корписаари. В переводе с финского Каннансаари – Остров-полуостров, он отделен от материка узким проливом.

Есть одна легенда, связанная с этим островом и с гигантскими глыбами, выступающими неподалеку из воды. Как-то один князь, отправляясь в дальние края, спросил местного арбуя (колдуна, жреца), насколько успешным будет поход. Тот ответил, что в самом конце путешествия, при возвращении, когда князь увидит родные берега, его судно ждет погибель. Князь, несмотря на предсказания, решился на поход. И вот, возвращается он домой, уже видит берега Куркиёкского залива, идет к острову Каннансаари и говорит своим спутникам: «Ошибся, видно, арбуй в своих пророчествах. До дома уже рукой подать». И в этот момент скала Риуттавуори, под которой проходил его корабль, содрогнулась, от нее откололись огромные глыбы и затопили корабль.

Надо сказать, что арбуи играли большую роль в жизни карелов. Вот, например, цитата из «Послания архиепископа Макария великому князю Ивану Васильевичу», написанного в 1534 году: «Суть же скверные молбища их лес, и камение, и реки, и блата, источники, и горы, и холми, солнце, и месяц, и звезды, и езера, и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу, и чтяху и жертву приношаху кровную бесом, волы и овцы, и всяк скот и птицы. Слышахом бо яко […] проста человека у себя держаху и почитаху, яко священника, его же нарикого арбуем; сей вся приношая совершения по своей прелести и детем имена нарицая…» Впрочем, существует легенда, что и сам Иван Васильевич родился не без участия колдовства арбуев. Князь Курбский писал, что «Василий с законопреступною женою, юною сущею, сам стар будучи, искал чаровник презлых отовсюду, да помогут ему к плодотворению… О чаровниках же оных так печашася, посылающий по них тамо и овамо, аж до Корелы… (еже есть Филя: сидит на великих горах, подле Студенаго моря), и оттуда провожаху их к нему»[23]23
  Цит. по: Сказанiя русскаго народа собранныя И. П. Сахаровымъ. – СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1885.


[Закрыть]. В результате колдовства Елена Глинская родила двоих – Ивана, а через два года – Георгия. Последний был глухонемым и умер в тридцать один год, а что стало с первым – вы знаете из школьного курса истории.

Арбуи даже попали в поэму «Руслан и Людмила» Александра Пушкина – и колдунья Наина, и добрый старец Финн родом из Финляндии.

Что касается монастыря на острове Каннансаари, то он был уничтожен в период «долгой ненависти», когда шведские войска стирали с земли не только церкви и монастыри, но и жилые дома. Возможно, это случилось во время похода Клауса Флеминга в 1581 году, который похвалялся: «В центральной слободе Кирьяжского погоста мы обнаружили две красивых церкви и монастырь. Сожгли всё… устроили русским кровавое Рождество».

Археолог Теодор Швиндт в 1873 году записал легенду о том, что перед гибелью монастыря монахи успели на шести лошадях вывезти с острова все ценное и утопить в проливе неподалеку. Проведенные впоследствии раскопки это подтвердили. А в начале нынешнего века в память о монастыре на острове установили поклонный крест.

Если от поворота на Ласанен вы продолжите путь в сторону Сортавалы, а затем, через два с половиной километра, повернете налево, на дорогу 86К-92 и проедете по ней еще пару километров, то с правой стороны увидите гору Ламмасвуори с каменным лабиринтом неизвестного происхождения на склоне. О каменных лабиринтах я расскажу подробнее в главе 12 второго маршрута. Судя по следам, его часто посещают духовные искатели. (Надо сказать, что в окрестностях Куркиёки много «мест силы» и «волшебных камней», даже существуют специальные экскурсии к Гром-камню, Камню сердца, Камню плодородия и женского здоровья, Камню спины и так далее…) С горы открывается красивый вид, так что в любом случае стоит на нее подняться. Также справа, еще через километр – пороги и руины мельницы на реке Рахоланйоки.

Здесь некогда была деревня Силланкорва, и здесь же произошла еще одна битва между русскими и шведами. Теодор Швиндт записал о ней предание, в котором сообщается, что в деревне Силланкорва произошла битва столь страшная, что противники, сражаясь, стояли по колено в крови. За рекой находится гора Аромяки, у подножия которой они были похоронены. Кажется, это было давно, но время в этих местах течет по-другому, как это отметила Алла Горбунова:

 
Вырос лес, где было озеро-в-лугах,
а торговцы рыбой больше не спешат.
Там на фьордах, на неровных берегах,
разделяет все столетья только шаг…
 

Глава 25. О поселке Куркиёки и Короле лишайников

Следующая остановка на старой Сортавальской трассе – небольшой поселок Куркиёки. Поселок-то небольшой, но замечательный. Даже имен у него несколько: новгородское – Кирьяж, шведское – Кроноборг, то есть Коронный (Королевский) город, и финское – Куркийоки (Журавлиная река).

Куркиёки

Именно здесь археологи обнаружили следы пребывания людей, датируемые VII–IX тысячелетиями до н. э. Именно в этих местах Теодор Швиндт в 1879 году записал большинство преданий о метелиляйненах.

У подножия Линнамяки (разумеется, очередной горы-крепости) при раскопках были обнаружены предметы быта древних карелов IX–XII веков. А Кирьяж впервые упоминается в летописи в 1396 году, и связано это с военными действиями:

«В лето 6904 […] пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород».

Эти земли находились под властью шведов со времен Ливонской войны (1581) и до Тявзинского мира (1595), по которому они вернулись к России, но в 1611 году шведские войска снова захватили город. И на целый век Кирьяж стал шведским, а опустевшие окрестные поселения заселили финнами-лютеранами из Центральной Финляндии. Во время Русско-шведской войны 1656–1658 годов русским войскам при поддержке местных партизан ненадолго удалось взять Кирьяж, но шведы его быстро отбили.

Поселок быстро развивался и рос. В 1668 году он получил статус города и стал называться Кроноборг. По уровню экономического развития Кроноборг не уступал Выборгу.

В 1711 году Кроноборг был освобожден русскими войсками, в 1744-м вошел в состав Выборгской губернии, а 1775 году снова стал селом. С 1812 года, оказавшись на территории Великого княжества Финляндского, а затем и Финляндии, он получил (или вернул древнекарельское) имя Куркиёки. В 1940-м, по итогам Зимней войны, Куркиёки стал советским, но с 1941 года был занят финскими войсками и, наконец, в 1944-м снова вернулся к нам. Вот такая краткая история.

Во времена шведского владычества в поселке находилась усадьба графа Туура Оксенштерна, в 1711 году земли перешли в русскую казну, с 1797-го по 1873-й на них располагалась усадьба Воронцова. В XX веке, после Гражданской войны, здесь обосновался один из крупнейших в стране сельскохозяйственных институтов. Ему принадлежали пятьдесят шесть зданий и семьсот девяносто четыре гектара земли.

Лаконичная и в то же время удивительно поэтичная и живописная природа этих мест привлекала сюда многих художников. Но не только красотой «гор и вод» славен Куркиёки. Одна из главных достопримечательностей – дом, построенный по проекту знаменитого финского архитектора Ларса Сонка (1870–1956) в 1914 году. В советское время дом принадлежал местному совхозу и постепенно приходил в запустение. В 1991 году его, полуразрушенный, купила Лидия Евгеньевна Иванова, петербургская пенсионерка. Еще не представляя себе, что за дом ей достался, она вместе с мужем, а затем и в одиночку начала восстанавливать усадьбу. Об архитектурной и исторической ценности дома стало известно позже, от одного из финских туристов. Начался поиск документов, а когда они были собраны, в поселок даже приехал девяностолетний сын архитектора, предоставивший оригинальные чертежи дома. Сейчас усадьба восстановлена – это и музей, и творческий центр, и гостевой дом. В нем можно остановиться на ночлег.

Дом Сонка

Творения Ларса Сонка, яркого представителя направления национальный романтизм, разбросаны по всей Финляндии, среди них – здание банка, больничного комплекса, почтамта и церкви в Хельсинки, дачи президента Финляндии и композитора Сибелиуса, церкви в Турку и в Тампере.

В Куркиёки сохранился дом и сад, где провел детство Лаури Кристиан Реландер – первый президент Финляндии (1925–1931), а также дом известного финского биолога Вели Рясинена. Сейчас в этом здании располагается краеведческий музей «Кирьяж». Рясинен собрал огромную коллекцию лишайников и дал названия тремстам пятидесяти шести их новым видам. Еще при жизни его стали называть Королем лишайников. В музее находится богатая экспозиция, посвященная истории и природе края.

На сайте музея «Кирьяж»[24]24
  http://www.kirjazh.spb.ru


[Закрыть] можно найти много полезной информации, в том числе и об этом удивительном городе-поселке. Что же касается ночевки, то помимо усадьбы Ларса Сонка в окрестностях поселка много гостевых домов, гостиниц и турбаз. Некоторые из них предлагают летом прокат лодок, а зимой – снегоходов, а также экскурсии по Ладожским шхерам или на Валаам.

Глава 26. О деревне Соскуа, островах залива Терву и архипелага Хейнисенмаа

В трех километрах от Куркиёки (в сторону Ладоги) на реке Соскуанйоки, бегущей среди скал и камней, находится деревня Соскуа, или Сошково. Один из камней в окрестностях деревни даже был претендентом на пьедестал Медного всадника Этьена Фальконе. Каменных дел мастер Андрей Пилюгин, отправленный в 1768 году на поиски камня, обнаружил шесть более-менее подходящих, из которых один (Токарь-камень) находился в заливе Токкарлахти у деревни Соскуа.

В деревне также есть гора, которая называется… конечно же, Линнамяки (поселение древнее, и здесь вполне могла была крепость), и водопад, на котором издревле находилась мельница, а в 1919 году построили электростанцию. Сейчас можно полюбоваться ее развалинами.

В пяти километрах от Куркиёки, по дороге на Сортавалу, расположена деревня Отсланахти, или Медвежий залив, в финское время известная своими музыкальными традициями. Именно здесь жила семья известного финского композитора Эркки Мелартина.

Повернув через полтора километра направо, на 86К-107, затем, через три километра, еще раз направо, на 86К-98, и проехав далее прямо четыре километра, вы окажетесь в поселке Вятиккя. Здесь еще в третьем тысячелетии до н. э. жили люди. Археологи нашли каменные топоры, наконечники стрел, грузила, керамику.

Койонсаари

Когда-то этот поселок носил имя Святика («святиками» народ называл монахов) – в окрестностях, на островах, начиная с XIV века, были монастырские скиты. Сейчас в поселке построена новая часовня Германа и Сергия Валаамских. Но я приглашаю вас в эти места не только по этой причине. Рядом с Вятиккя, через неширокий пролив, находится остров Койонсаари, где, с моей точки зрения, лучшие пляжи на всей Ладоге. Правда, машину придется оставить перед мостом. А дальше пешком или на велосипеде – перед въездом на остров есть пункт проката. Мы предпочли велосипеды и смогли объехать Койонсаари за несколько часов. Вместо монахов на одном из пляжей обнаружили лагерь духовных искателей, живущих в палатках и типи. Наш визит совпал с «днем тишины». В большом шатре медитировало и молчало несколько десятков человек. Те, что были снаружи и не медитировали, молчали тоже. Жестами у встречного молчальника мы спросили, как пройти на гору, и он жестами показал нам тропу. Молча мы поднялись на вершину.

Пляжи Койонсаари

Оттуда открываются прекрасные виды на острова залива Терву. Терву – еще один древний поселок в четырех километрах от Вятиккя. А если посмотреть в сторону Ладоги, то далеко, более чем в десяти километрах от берега, находится остров Хейнисенмаа (Сенная земля). На нем в 1470-е годы валаамский монах Савва «построил чудесную и духовную пустынь во имя Пресвятой Животворящей Троицы». «Пермский дорожник» XVI века, один из первых путеводителей по России (правда, для паломников), рассказывал о трех монастырях на Ладоге: «Нево озеро велико, 300 верст поперек и на полдлину; а на нем стоят три монастыри: Валаам, да Кловенецъ, а промежи ими 70 верст, а третьи монастырь Синное словет». Этот знаменитый мужской монастырь прекратил свое существование в 1610 году. Думаю, вы уже поняли почему…

Залив Терву

А в пятидесятых годах прошлого века на Хейнисенмаа и находящихся неподалеку островах Макаринсаари и Безымянном № 1 военные испытывали радиационное оружие. На пришвартованном неподалеку корабле заражали домашних животных. Когда в девяностых экологи забили тревогу, корабль убрали, острова «почистили», но заражение кое-где осталось до сих пор. К счастью, это всего лишь несколько островов далеко в Ладоге, но все равно грустно – людей испугают знаки «Радиоактивно!» и колючая проволока, а вот птиц и тюленей – вряд ли.

Здешние острова – тема для отдельной книги. Они очень разные, и у каждого свое лицо. Некоторые из них гранитные, некоторые – диабазовые. Одни – ровные, плоские, покрытые галькой и песком, другие – возвышаются над озером многометровыми отвесными скалами. Чтобы сохранить природу этих островов, был создан Государственный комплексный природный заказник «Западный архипелаг».

 
В прозрачной Карелии
на берегу озера,
на голых скалах,
где только сосны
сходят к холодной воде,
чтобы смотреть на
свое отражение,
на свое продолжение в рыбах…
 
 
На белой бумаге Карелии
нарисованы акварелью
маленький остров
твоего имени
и моей жизни
тонкая синяя линия.
 

Глава 27. О деревянных ангелах в поселке Лахденпохья и бункере под горой Филина

Кирха в Лумивааре

Однако вернемся на старую Сортавальскую трассу и продолжим путь. Через несколько километров мы окажемся на перекрестке с указателем: «Прямо – Сортавала, 64 км, налево – Элисенваара, 15 км, направо – Лумиваара, 13 км». Можно свернуть направо – в Лумивааре есть красивая кирха, построенная на холме Роккапата в 1935 году по проекту архитектора Илмари Лауниса. Я был там в начале 2000-х, храм не действовал, но был открыт. С той поры ничего не изменилось. Рядом – кладбище финских солдат, погибших в 1941–1944 годах. Поэт Андрей Полонский так написал о нем:

 
Солдатское кладбище у Лумиваара.
Ополченцы, воевавшие против нас,
Совсем молодые, прожившие часть жизни
                         и успевшие сделаться старыми
Спят сейчас
Под деревянными, просто сколоченными крестами,
Окрашенными в белую краску, как подоконники
                                                и оконные рамы.
Мы воевали с ними, они воевали с нами,
На несколько сот километров границу подвинули
                                                               стра́ны.
А в окрестных селениях, в Гельсиндорфе и Петербурге,
                                                  в своих постелях
Нынешние ворочаются, переживая повседневные
                                                        свои тревоги.
Весна. И заходят на новый круг насекомые и растения
На холме у финской дороги.
 

Далее по дороге 86К-90 можно выехать на трассу А-121 в районе поселка Ихала. На живописной порожистой реке Иййоки по правому берегу ниже моста через дорогу, ведущую в поселок со стороны Приозерска, в лесу находятся поросшие деревьями руины финской ГЭС, а на выезде из поселка – братская могила советских солдат, погибших в 1941 году. Через семь километров от Ихалы по трассе А-121 начинается пригород Лахденпохьи, поселок Яккима. Здесь сохранилось деревянное здание вокзала конца XIX века, построенного по проекту архитектора Кнута Нюландера. Помимо вокзала любители промышленных руин могут осмотреть заброшенное паровозное депо неподалеку.

Пороги на реке Иййоки

Сама Лахденпохья (Край залива) имеет древнюю историю, однако название хоть и финское, но новое. До 1924 года сам поселок назывался Сиклахти, и он был частью поселка Яккима. У подножия Яккимской горы – руины кирхи. В этой церкви в 1837 году Элиас Лённрот встречался с пастором, а в самой деревне собрал много песен для книги «Кантелетар». Его маршрут проходил из Сортавалы в Яккима, затем в Куркиёки и в Париккала…

Когда территории отошли к Советскому Союзу, в кирхе разместили сначала лагерь для военнопленных, а затем – общежитие. В 1977 году она сгорела, остались лишь стены. Я заезжал в Лахденпохью в ноябре 2019-го и обнаружил за стенами храма выставку резной скульптуры – ангелы из дерева заселили здание. Без крыши им, наверное, даже удобнее.

Ангелы в кирхе

У входа сидели двое – вахтер и резчик по дереву. Последний работал, вырезая какую-то небольшую фигурку. Они мне сказали, что церковь собираются восстанавливать.

Сосна «Кантелетар»

Неподалеку от кирхи растет легендарная сосна «Кантелетар», возможно, заставшая Лённрота. Правда, на табличке внизу написано, что это «сосна обыкновенная». Есть в поселке и православные храмы – Ильи Пророка и часовня Великомученика Валентина (находится на берегу залива), построенная в 2004 году. Еще десять лет тому назад я не мог не остановиться в Ланденпохье – местные гаишники, похоже, круглосуточно дежурили на дороге и, останавливая каждую вторую машину, к чему-нибудь придирались. Сейчас они куда-то исчезли.

Любители скал могут выехать из поселка по 86К-94 в строну Харвия (по западному берегу бухты). Через пять километров их ждет Змеиная гора – эти места становятся популярными для тренировки и соревнований по скалолазанию.

На самом выезде из Лахденпохьи по А-121 – поворот налево в сторону Хухоямяки (86К-93), расположенного на берегу живописного озера Пайкъярви. Там с 1930-х годов под горой Филина (собственно, так и переводится с финского название поселка Хухоямяки) сохранился гигантский бункер. Его размеры впечатляют: площадь – семьсот пятьдесят квадратных метров, высота потолков местами более четырех метров. С 1943 по 1944 год в этой пещере, отчасти природной, отчасти рукотворной, располагался штаб финской армии. А с весны 2016 года находится военно-исторический и геологический музей.

Если проехать по А-121 еще сто метров (после поворота на 86К-93) и повернуть направо по Центральной улице, первым домом окажется усадьба Раухала, построенная в 1897 году в стиле национального романтизма по заказу семьи Винтеров. Об одном из ее представителей, Густаве Винтере, я расскажу в следующей главе.

Глава 28. О том, что можно увидеть по дороге в Сортавалу, и о том, что такое национальный романтизм, или северный модерн

Далее трасса ведет в Сортавалу. На этом участке пути в сорок километров есть множество любопытных с самых разных точек зрения мест.

Так, если в поселке Мийнала, в восьми километрах от Лахденпохьи, повернуть направо (сразу за столбиком «230-й км»), то через несколько километров вы окажетесь в деревне Микли, названной так в честь святого Николая. Здесь, на берегу Киркколампи (Церковного озера), до XVII века находилась церковь Святого Николая Чудотворца. Однако прежде всего поселок знаменит городищем-убежищем Суур-Микли IX–XIV веков, находящемся на горе, которая называется… думаю, вы уже догадались – Линнамяки. В 1580-е годы на берегах Киркколампи произошла жестокая битва карелов со шведами, в которой погибло много людей.

Дом Алексея Тубольцева в Нево-Эковиль

Слева от поселка Реускула (242-й км) находится необычное экопоселение Нево-Эковиль, созданное в 1994 году энтузиастами из Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь инновационные технологии гармонично сосуществуют с традиционными. Оказывается, в размерах маленького поселка это возможно. Рядом с Реускулой были обнаружены две стоянки древнего человека (IV–VI тысячелетия до н. э.).

Северное Приладожье восемь-девять тысяч лет назад (с геологической точки зрения совсем недавно) было зоной сейсмической активности. Благодаря землетрясениям сформировался нынешний облик скал и озер. Среди них – Ахвенъярви (Окуневое) и Варонен, на берегу которого есть скала, разрушенная этими землетрясениями.

На 247-м километре А-121 стоит заглянуть в поселок Ниэмелянхови, в «усадьбу Ниэмеля», основанную в 1880–1890-е годы магистром, землевладельцем и меценатом Оскаром Ниссиненом. Здесь некогда был центр светской жизни – из Хельсинки специально приглашали хореографов, чтобы обучать молодежь танцам. Усадьба славилась своими балами. В советское время в усадьбе была трудовая колония, а сейчас на ее территории располагается гостиничный комплекс премиум-класса «Ладожская усадьба». В планах нынешних владельцев – восстановление центрального здания и создание в помещении бывших мастерских многофункционального арт-комплекса.

Дача доктора Винтера

Совсем рядом с Сортавалой, на 257-м километре (в поселке Вуорио повернуть по указателю направо), находится дача доктора Винтера. Это не только интересный архитектурно-ландшафтный памятник, но и действующий парк-отель. Дача была построена в 1909 году по проекту знаменитого архитектора Элиэля Сааринена (1873–1950) родоначальника архитектурного стиля национальный романтизм. Сам Густав Винтер был не только талантливым и известным хирургом, он также занимался общественной деятельностью, а в свободное время – ландшафтным дизайном. Винтер создал на мысе Таруниеми уникальный по красоте дендропарк. Здесь есть растения со всего земного шара, от Японии до Америки. Сказочная красота мыса (Таруниеми переводится с финского как Сказочный) привлекала сюда многих художников. Частым гостем дачи Винтера был Николай Константинович Рерих. Кстати, дача Винтера – один из объектов туристического маршрута «Голубая дорога», проходящего вдоль озер Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Подробнее об этом проекте можно узнать на его сайте[25]25
  https://bluehighway.ru/4809/


[Закрыть]. В процессе наших путешествий мы посетим все объекты карельского маршрута «Голубой дороги». И здесь, на подъезде к Сортавале, стоит сказать несколько слов о том, что же такое национальный романтизм, который, перебравшись в Санкт-Петербург, превратился в северный модерн. Пишут так. Этот архитектурный стиль легко узнаваем по контрастным сочетаниям форм, фактур и материалов, разнообразию оконных проемов, включениям в отделку народного и растительного северного орнамента, использованию майолики и скульптуры. Дома, выполненные в стиле национального романтизма, кому-то напоминают «северные скальные ландшафты», кому-то – «массивные средневековые сооружения». В рамках стиля можно строить совсем непохожие друг на друга здания, но он все равно легко узнается.

Дом Леандера в Сортавале

В 1898 году Элиэль Сааринен вместе с Армасом Лингреном и Германом Гезеллиусом создали архитектурное бюро Gesellius-Lindgren-Saarinen (GLS), которое впервые заявило о новом стиле на Всемирной выставке в Париже 1900 года. В Сортавале, среди жемчужин национального романтизма, коих немало, есть еще одно здание, построенное в 1905 году по проекту бюро, – дом Леандера.