Текст книги "Мебель своими руками: шкафы, кладовки, полки"

Шкаф-купе можно выполнить в двух вариантах: как отдельно стоящий шифоньер с раздвижными дверками и как встроенный шкаф с множеством полок и ящиков разных размеров. Если сделать двери шкафа зеркальными, это зрительно увеличит площадь комнаты.

Отдельно стоящий шкаф-купе – это просто шифоньер с раздвижными дверями, т. е. шкаф, имеющий заднюю стенку и все внешние стенки корпуса. Его недостаток состоит в том, что он слишком тяжел и занимает много места.

Встроенный шкаф-купе изготовить значительно легче и дешевле, чем отдельно стоящий шкаф-купе. С точки зрения экономии материала и места в помещении, встроенный шкаф-купе рациональнее всего устанавливать в углу комнаты. Такая конструкция позволяет использовать две стены, одна из них заменит боковую стенку встроенного шкафа-купе, а вторая – заднюю. Отсутствие задней стенки позволяет сэкономить пространство, а также избавляет от пыли и грязи, поскольку внутри встроенного шкафа любая точка легко доступна для уборки. Ширину шкафа-купе нужно сделать точно по месту, а его видимую боковую стенку превратить в полезную площадь. Размеры шкафа-купе в плане следует делать минимально возможными с учетом их назначения.

Встроенный шкаф лучше всего делать высотой до потолка, что позволит увеличить полезное место для хранения вещей, удешевит его изготовление, избавит от пыли, собирающейся на верхней крышке отдельно стоящего шкафа-купе. Раздвижные дверки шкафа-купе особенно удобны при ограниченных размерах помещения. Если удастся поместить шкаф-купе в кладовке, то можно обойтись и без дверей (рис. 17).

Рисунок 17. Устройство шкафа-купе в кладовке

В качестве материала, из которого будут изготовлены детали шкафа, можно использовать детали старого шифоньера, любой другой корпусной мебели или обыкновенные листы необлицованной древесностружечной плиты (ДСП), или листы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП).

Для изготовления шкафа-купе необходимы следующие материалы и инструменты.

Листы необлицованной древесно-стружечной плиты (ДСП), или листы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), или плиты МДФ; моющиеся обои или рулонный материал для покрытия задней стенки шкафа; деревянные бруски для опорных реек шириной 60 мм и толщиной 20 мм; дюбели, саморезы для крепления конструкций; шурупы с потайной головкой, шурупы с закрываемой головкой; металлические уголки для крепления конструкций к стенам; направляющие для установки дверей и выдвижных ящиков; столярный или казеиновый клей; набор столярных инструментов.

 Шкаф предназначен для хранения одежды различного назначения. В процессе своей эволюции он прошел путь от простого сундука до вертикального многоцелевого шкафа. Во все времена шкаф имел вид той эпохи, в которой был произведен.

Прежде чем приступать к составлению эскиза шкафа-купе, надо уточнить наличие места в помещении и общие размеры шкафа. Для использования площади листа ДСП с минимальными отходами следует тщательно продумать и начертить схему шкафа в уменьшенном масштабе на отдельном листе бумаги, где будут изображены все детали внешней и внутренней части (рис. 18).

Рисунок 18. Примерный эскиз шкафа-купе:

1) разделительная полка; 2) разделительная стойка;

3) боковая панель (стенка); 4) полки;

5) место установки выдвижных ящиков; 6) дно; 7) рейлинг

Для проверки плана-схемы можно отдельные детали в уменьшенном масштабе вырезать из бумаги и разложить их на другом листе, соответствующем листу древесно-стружечной плиты в том же масштабе.

Затем нужно составить список всех деталей по группам (горизонтальные, вертикальные, лицевые) и указать их точные размеры в миллиметрах. Для шкафа-купе надо изготовить примерно следующие детали:

✓ одну или две боковые стенки;

✓ одну или несколько вертикальных внутренних разделительных стоек, в зависимости от ширины шкафа;

✓ две горизонтально расположенные полки, их можно собрать из нескольких деталей;

✓ полки и выдвижные ящики, их можно изготовить своими руками или использовать отдельные части старой мебели.

Наиболее оптимальный вариант эскиза перенести на реальный лист ДСП, оставляя при черчении между линиями соседних деталей зазор по 5 мм, он нужен для пропила и строгания при подгонке деталей. На ДСП можно выполнять разметку деталей только простым карандашом средней твердости (ТМ). Нельзя делать разметку, используя химический карандаш, фломастер, шариковую ручку или маркер. Они оставляют следы, проявляющиеся при нанесении грунтовки и лака, которые невозможно закрасить.

Стену в месте расположения встроенного шкафа-купе надо оклеить моющимися обоями, или обоями под покраску, либо покрыть легко моющимися лакокрасочными материалами, или рулонной облицовкой – это будет задняя стенка и одна боковая стенка будущего шкафа. Можно оставить прежнюю отделку стен, если она позволяет в будущем делать влажную уборку внутри встроенного шкафа.

Желательно после подгонки всех деталей встроенного шкафа и подготовки мест крепления дополнительных опорных реек выполнить ремонт комнаты с отделкой или облицовкой стен. Тогда будет значительно выше качество итоговой работы.

Согласно сделанному эскизу можно приобрести нужный материал в строительном магазине и там же выполнить его распиловку.

 Бытовой столярный инструмент рассчитан на кратковременную эксплуатацию, поэтому для его изготовления используют недорогие расходные материалы, оптимально подходящие для малых и средних нагрузок.

Схема крепления внутреннего каркаса (рис. 19) правильна для встроенного шкафа-купе любого размера, к ней дополнительно можно добавить лишь внутренние вертикальные разделительные стойки для крепления деталей лицевой части, полок или ящиков. Жесткость конструкции встроенного шкафа обеспечена прочностью крепления несущего каркаса к поверхности стен и потолка, для этого желательно применить минимальное число дополнительных элементов крепления в виде мебельных уголков. Всю конструкцию встроенного шкафа-купе надо устроить так, чтобы она обеспечивала быстрое и простое крепление деталей лицевой части шкафа. Рейку (шириной 60 мм и толщиной 20 мм) для навешивания дверки, ближайшей к стене, и крепления фальш-панели следует зафиксировать прямо к стене саморезами. Рейку крепить, начиная от потолка и оставляя расстояние 100–120 мм до пола, что облегчит под шкафом уборку пыли и мусора. Тем же способом закрепить на стене саморезами поперечины для установки пола и дна шкафа.

Рисунок 19. Порядок крепления деталей корпуса встроенного шкафа: 1) рейка крепления; 2) опорные рейки; 3) дно; 4) разделительная опорная стойка; 5) боковая стойка; 6) разделительная полка

Фальшпанель – это декоративная планка, которая закрывает металлический направляющий профиль раздвижных дверок. Для определения длины фальшпанели нужно сложить ширину всех дверок и прибавить 3 мм на каждый внутренний зазор между дверками. Для изготовления фальшпанели можно использовать сухую доску, выполнив ее подготовку и отделку по тому же способу, который будет применен ко всем деталям шкафа из ДСП. Верхняя фальшпанель закрывает вертикальные и горизонтальные внутренние крепления каркаса и верхний направляющий профиль раздвижных дверок. Средняя фальшпанель придает прочность внутреннему каркасу встроенного шкафа-купе, если сооружается шкаф с антресолями. Нижняя фальшпанель закрывает опорные стойки и обеспечивает возможность свободного доступа под нижнюю полку (дно) шкафа. Нижнюю фальшпанель лучше всего сделать съемной, на мебельных магнитах или нагелях.

Определяя размеры лицевых деталей шкафа-купе по высоте, следует учесть, что за счет размеров фальшпанелей можно визуально скрыть неровности стен. Рассчитывая эти параметры, надо замерить высоту стены от пола до потолка. От цифры, полученной в крайних точках крепления встроенного шкафа-купе, отнять сумму высот дверок. Полученный результат разделить на число фальшпанелей. Разницу высот заложить в значения ширины фальшпанели, большую часть добавить самой нижней панели.

Определяя нужные параметры, следует жестко выдерживать прямой угол между дверками и верхней плоскостью нижней фальшпанели с одной стороны, и нижней плоскостью верхней фальшпанели с другой стороны (рис. 20).

Рисунок 20. Обустройство лицевой части встроенного шкафа-купе: 1) фальш-панель; 2) ограничительная планка

Определяя размеры фальшпанелей, следует учесть и ширину галтели – декоративного элемента, закрывающего сопряжение фальшпанели и поверхности потолка.

Боковую стенку надо крепить к потолку, полу, к верхней разделительной полке и нижней доске мебельными уголками, по 2–3 уголка на каждый уровень. Одновременно нужно крепить к боковой стенке ограничительную планку – это часть боковой стенки встроенного шкафа-купе, позволяющая производить быструю сборку-разборку шкафа. Планку крепить с помощью саморезов с декоративными шляпками-шайбами или обычными саморезами, а затем закрыть отверстия декоративными ПВХ кнопками. При необходимости, планку можно снять, это дает возможность свободно выдвинуть и снять раздвижные дверки с направляющего профиля.

Вертикальную разделительную опорную стойку надо крепить в зависимости от конструкции шкафа-купе к потолку и нижней полке – дну, или к верхней разделительной полке и дну. Крепление выполнить с помощью специальных мебельных уголков.

Для шкафа-купе предпочтительнее сделать сплошные дверки на всю его высоту, это существенно уменьшит число деталей, соответственно, и расходы, и трудозатраты без ухудшения внешнего вида. При использовании этого варианта устройства раздвижных дверок шкафа-купе необходимо наличие возможности для прочного крепления металлических направляющих к потолку. Дверки желательно делать неширокие. Если сделать лишнюю дверку, это улучшит внешний вид шкафа, а крепление деталей прослужит дольше. Важно правильно определить размеры будущих дверей, чтобы был достаточный зазор по высоте проема для крепления металлических направляющих профилей.

Перед установкой раздвижных дверей нужно установить на свое место все полки. Выдвижные ящики можно установить на полки или на специальные мебельные направляющие.

Самая трудоемкая часть – это установка раздвижных дверей на направляющие. Верхние и нижние металлические направляющие нужно расположить строго параллельно по отношению друг к другу. При разметке использовать уровень и отвес. Сначала закрепить саморезами верхний профиль, затем нижний профиль, еще раз проверив правильность разметки. Горизонтальное расположение нижней направляющей обязательно проверять по уровню, иначе в случае малейшей кривизны двери будут съезжать в сторону уклона. При установке раздвижных дверей надо временно снять разделительную планку с боковой стенки и вставлять конструкцию в проем, точно попадая дверными колесиками на нижнюю направляющую. После установки дверей вернуть ограничительную планку на боковой стенке на свое место. Шкаф готов.

Привлекательная модель аптечного шкафчика украсит интерьер ванной комнаты. Такой шкафчик можно соорудить из древесины твердых пород и покрыть его цветным лаком или сделать из сосны и покрасить.

Три регулируемые по высоте полки можно сделать из деревянных заготовок, но полочки из стекла толщиной 6 мм смотрятся привлекательнее. Заказывая полки в мастерской, нужно заказать и шлифовку каждой стеклянной грани полочки, чтобы избежать острых краев.

Для изготовления аптечного шкафчика потребуются следующие материалы:

✓многослойная фанера для стенок и задней части толщиной 15–18 мм, количество зависит от размеров шкафчика;

✓кусок фанеры под зеркало толщиной 6 мм;

✓ зеркало размером 353 × 581 мм;

✓ деревянные бруски сечением 19 × 38 мм;

✓ три стеклянные полки размером 89 × 327 мм и 12 полкодержателей;

✓ маленькая круглая ручка и магнитная защелка для дверцы.

Дополнительные материалы:

✓ шурупы 30 и 50 мм длиной;

✓ штифты 20 мм;

✓ шурупы 40 мм длиной с потайной головкой;

✓ латунные шурупы 12 мм длиной с потайной головкой;

✓ шайбы;

✓ пара карточных петель размером 19 × 50 мм;

✓ мелкозернистая наждачная бумага;

✓ столярный или казеиновый клей;

✓ финишный лак для дерева.

А также набор столярных инструментов для выполнения изделия и его сборки.

Используя уровень, наметить расположение выемки в стене и провести две горизонтальные линии – это верхняя и нижняя границы выемки. Одну линию провести на расстоянии 1300 мм от пола, а вторую – на расстоянии 1905 мм. При помощи отвеса прочертить две вертикальные линии. Довести вертикальные и горизонтальные линии до нужных размеров. Сделать выемку в стене 369 × 610 мм для расположения шкафчика. Доработать выемку в стене до соответствия с размерами шкафчика, используя молоток и зубило или дрель.

Для изготовления каркаса шкафчика выпилить из фанеры детали каркаса – две детали боковины (А), по одной детали – верх, низ (В) и заднюю стенку (С) (рис. 21).

Рисунок 21. Детали для шкафчика

На боковых стенках выполнить поперечные пазы. Используя размеры, указанные на рисунке 22, просверлить в боковинах каркаса крепежные отверстия и отверстия под регулируемые полкодержатели.

При изготовлении рамы нужно учесть, что рама шкафчика и обвязка дверки должны быть одинаковых размеров. Выпилить заготовки для горизонтальных (D) и вертикальных (Е) брусков (рис. 21). Для соединения «на ус» сделать скосы под углом 45° на всех торцах деталей. На переднюю вертикальную грань шкафчика нанести клей, приклеить заподлицо к каркасу все бруски рамы поочередно и прикрепить получившуюся раму гвоздиками. Каждое соединение «на ус» закрепить двумя штифтами 20 мм длиной. Выполнить на раме пазы под карточные петли.

Рисунок 22. Боковая часть шкафчика

Верхнюю и нижнюю детали каркаса вставить в пазы боковин, закрепить клеем и 2-мя шурупами длиной 30 мм, заворачивая их снаружи. Вставить на место заднюю стенку, закрепляя ее штифтами длиной 20 мм на клею или маленькими шурупами.

Для изготовления дверки выпилить из фанеры толщиной 6 мм заднюю стенку для зеркала (F – рис. 22).

Изготовить фиксирующие рейки (Н), на каждом из торцов сделать скос под углом 45° для соединения «на ус». На деталях обвязки дверки (D, Е) выполнить ступенчатые фальцы:

✓ фальц шириной 19 мм и глубиной 3 мм для фиксирующей рейки;

✓ фальц глубиной 3 мм и размером 12 × 10 мм для зеркала (J) и его задней стенки (F).

После чего глубина первого фальца увеличится до размера 6 × 3 мм.

С помощью угловых струбцин стянуть детали обвязки без клея. В каждом месте соединения «на ус» просверлить отверстие под шурупы длиной 50 мм с конической головкой: в вертикальный брус обвязки через верхнюю грань верхнего горизонтального бруска и в вертикальный брус обвязки через нижнюю грань нижнего горизонтального бруска.

Отверстия расположить на расстоянии 13 мм от углов так, чтобы они не попали в область фальцев. Нанести клей на скошенные торцы, собрать обвязку, скрепив ее струбцинами, и ввернуть шурупы. Отверстия шурупов закрыть заглушками.

Раму шкафчика положить на полки лицевой стороной вверх. Точно по ее левой стороне подровнять обвязку дверки, уложенную лицевой стороной вниз. Используя в качестве шаблона карточные петли, отметить на обвязке дверки расположение пазов под петли, как это было сделано с рамой шкафчика. Вырезать отмеченные пазы на обвязке дверки.

Пользуясь карточными петлями как шаблоном, наметить положение отверстий под шурупы петель на раме шкафчика и обвязке двери. Просверлив мелкие отверстия под шурупы петель, временно прикрепить дверку. Просверлить отверстие под ручку дверки, отступая вверх от правого нижнего угла обвязки дверки на 150 мм.

Раму шкафчика и обвязку дверки нужно шлифовать совместно, тогда они будут идеально смотреться в готовом виде. Струбцинами скрепить раму и обвязку вместе, наждачной бумагой шлифовать верхние, нижние и правые полости, в процессе работы слегка закругляя острые ребра и углы. Снять струбцины и петли, снова скрепить раму шкафчика и обвязку двери, чтобы шлифовать их левые стороны. После этого шлифовать лицевую поверхность дверной обвязки. Завершив шлифование, покрыть дверную обвязку лаком или покрасить.

Как только лак или краска подсохнет, положить обвязку дверки лицевой стороной вниз. Уложить на место зеркало (J) и заднюю стенку зеркала (F). Латунными шурупами с потайными головками длиной 12 мм прикрепить фиксирующие рейки, загоняя их в отверстия.

В процессе завершающей отделки и монтажа шкафчика нужно выполнить следующие операции: шлифовку изделия изнутри, отделку передней части каркаса шкафчика и задней части дверки. Установить шкафчик в нишу в стене, закрепить его с помощью четырех шурупов и шайб. Вставить полкодержатели для полок и сами полки. Шурупами прикрепить сначала петли к шкафчику и дверке, затем магнитную защелку и вставить ручку дверки. Аптечный шкафчик готов к эксплуатации (рис. 23).

Рисунок 23. Готовый аптечный шкафчик

На каждого человека в семье приходится не менее 3-4-х пар обуви, которую нужно где-то хранить. Открытые полки для обуви, которые имеются в продаже, не всегда украшают прихожую, поскольку на них может одновременно стоять самая разная сезонная обувь. Поэтому лучше сделать сундук для обуви своими руками. Для его изготовления необходимы следующие материалы:

✓ деревянные бруски и планки стандартного сечения 40 × 40 мм;

✓ ламинированные листы ДСП и ДВП, объем материалов зависит от размеров изделия;

✓ три металлические планки для полозьев;

✓ откидные петли для крышки;

✓ мебельные металлические уголки и шурупы;

✓ наждачная бумага.

А также набор столярных инструментов.

Сначала определить размеры сундука, исходя из того, чтобы его высота позволяла легко присесть на сундук и надеть ботинки, поставить на него сумку или другие вещи. Ширина сундука должна быть такой, чтобы положить поперек него самый большой по высоте сапог. Длина сундука обычно зависит от размеров простенка.

 Слоистую клееную фанеру из-за способа обработки называют лущеной, а составляющие ее слои древесины – шпоном, толщина которого может составлять от 0,2 до 5 мм.

Из брусков и планок собрать каркас сундука нужного размера. Верх (сиденье – 2 детали) сундука вырезать по размеру из листа ДСП, переднюю и боковые стенки вырезать по размеру из листа ДВП. Заднюю и нижнюю части изготовить из планок так, чтобы между ними были просветы шириной около 30 мм. Это обеспечит в сундуке хорошую циркуляцию воздуха, столь необходимую для хранения обуви.

Собрать весь сундук, скрепляя его отдельные конструкции мебельными уголками. Затем поставить сундук на три металлических отшлифованных полоза – его будет легко передвигать при уборке прихожей. Выполнить из брусков верхнюю обвязку сундука, закрепить на обвязке неподвижную планку верха, на ней закрепить петли для откидных крышек, чтобы обеспечить удобный доступ внутрь сундука (рис. 24).

Рисунок 24. Общий вид и поперечное сечение сундука

Если цвет ламинированного покрытия ДСП и ДВП совпадает с цветовым решением интерьера прихожей, то можно не красить сундук. В других случаях следует выполнить его отделку в соответствии с интерьером прихожей.

Иногда спальня служит одновременно и рабочим кабинетом, и гостиной, и библиотекой. Тогда в дневное время удобней убирать кровать, как самую громоздкую часть обстановки, в стену. Но если в стене комнаты отсутствует ниша-углубление, подходящая для этой цели, можно изготовить кровать в шкафу – предмет мебели, который будет украшать комнату, сочетая в себе две функции. Такую мебель следует отнести к группе встроенной. Для изготовления кровати в шкафу потребуются следующие материалы:

✓ для каркаса шкафа пиломатериалы из цельной сосновой древесины толщиной 50 мм и шириной 305 мм (количество пиломатериалов зависит от размера изделия);

✓ готовые жалюзийные межкомнатные двери;

 Столярный верстак можно дополнить вертикальной стенкой и разместить на ней тот инструмент, который всегда должен быть под рукой. Выше на полку положить столярный инструмент, используемый реже.

✓ мебельный отделочный состав или шпон;

✓ клей и гвозди;

✓ четыре стяжные нейлоновые ленты шириной 25 мм;

✓ лента «липучка» или ременные кольца.

Для крепления подъемного механизма:

✓ доски толщиной 25 мм и шириной 76 или 102 мм;

✓ блоковый подъемный механизм;

✓ мебельные крепежные уголки с шурупами.

Для матрасного короба:

✓ две стандартные столярные фанерные плиты;

✓ четыре доски длиной 1410 мм и сечением 25 × 102 мм;

✓ отборные бруски сечение 25 × 100 мм общей длиной около 7-ми погонных метров;

✓ клей, шурупы и гвозди;

✓ специальные мебельные петли для крепления ножек;

✓ специальные мебельные петли для крепления матрасного короба к корпусу шкафа;

✓ набор столярных инструментов.

 В домашней столярной мастерской нужно обустроить стенды для хранения инструментов, заготовок и различных поделок. Для мелкого инструмента можно устроить стенд из дерматина, кожи, брезента с накладными карманами. После окончания работы их легко сложить и убрать в шкаф.

Всю работу по ее изготовлению следует разделить на три этапа: подготовительный, собственно изготовление и установка. На подготовительном этапе важно правильно выполнить проектирование универсального предмета мебели. Сначала надо определить его размеры и местоположение, ведь это будет большой шкаф, который специально сконструирован для хранения кровати, а его размеры подогнаны под стандартный двойной матрас. При составлении проекта следует учитывать необходимость крепления коробки шкафа к стене. При желании, заднюю стенку шкафа можно заделать двумя листами фанеры. Кроме того, следует при составлении проекта шкафа рассчитать зазор с каждой стороны матрасного короба, который нужен для того, чтобы дверцы в сложенном состоянии пропускали короб. Расчет следует делать исходя из того, какие дверцы и петли будут использованы. Если же дверцы будут полностью убираться в стороны, не мешая коробу, то на всякий случай следует оставить зазор в 25 мм.

Собственно изготовление шкафа начать с изготовления деталей его корпуса. Выпилить из отборных сосновых досок толщиной 50 мм и шириной 305 мм:

✓ боковые стенки длиной 2234 мм – 2 детали;

✓ верхнюю и нижнюю обвязки длиной 1638 мм.

Эти размеры дают возможность оставить с каждой стороны матрасного короба зазор в 76 мм, чтобы дверцы не мешали пропуску короба.

С торцевых краев боковых стенок выбрать фальц. Если предполагается по проекту ставить заднюю стенку, то фальц нужно выбрать и с задних краев боковых стенок. После этого собрать каркас шкафа на клее и гвоздях.

В нижнюю часть шкафа встроить опорную полку, сузив стандартную доску до ширины 178 мм. Верхний край опорной полки должен располагаться на расстоянии 203 мм над внешним краем нижней обвязки шкафа.

Внизу под опорную полку установить (рис. 25) три проставки из доски толщиной 50 мм. На верхнюю обвязку шкафа посадить на клей три обрезанных для соединения «на ус» раскладки из доски толщиной 25 мм. Они формируют сбоку и спереди свес в 25 мм, под которым надо закрепить обрезанные «на ус» галтели.

Рисунок 25. Элементы корпуса шкафа

Кровати заводского изготовления, которые убираются в шкаф, оборудованы специальными пружинами, облегчающими подъем и опускание матрасной платформы. В данном примере кровать перемещается с помощью шкива.

Для крепления подъемного механизма в верхней части шкафа нужно смонтировать врезные подкосы, изготовленные из досок 25 × 76 или 25 × 102 мм (рис. 26).

Рисунок 26. Закрепление подъемного механизма

После завершения сборки каркаса отшлифовать его, нанести отделочное покрытие, поставить шкаф на место и прикрепить его к стене крепежными уголками.

Изготовление матрасного короба следует начать с сооружения его платформы. Для платформы матрасного короба размером 1420 × 1980 мм нужно соединить две столярные фанерные плиты с помощью доски сечением 25 × 102 мм и длиной 1410 мм.

Матрасную платформу посадить в раму, изготовленную из отборных брусков сечением 25 × 100 мм. Длина продольных стенок рамы равна 1980 мм, длина поперечных стенок рамы – 1450 мм.

В торцевых и нижних внутренних краях всех четырех деталей надо выбрать фальц. Затем собрать раму на клею и шурупах. Готовую платформу крепить к раме на клею и гвоздях.

 Дерево обладает свойством разбухать от излишней влаги, поэтому, проектируя кухни из дерева, следует предусмотреть у шкафов наличие металлических ножек или сплошной подставки для защиты основания гарнитура от воды при мытье полов.

Из отборных брусков сечением 25 × 100 мм сделать складные ножки и укрепить их с нижней стороны платформы на петли. Первую ножную балку расположить в 150 мм от верхнего края кровати, вторую – в 1120 мм от того же места.

Нанести на матрасный короб отделочное покрытие, подождать, пока оно полностью высохнет, а затем крепить короб к корпусу шкафа с помощью трех 76-миллиметровых петель (рис. 27).

Рисунок 27. Конструкция матрасного короба

Теперь можно приступить к окончательной отделке шкафа. Жалюзийные двери обеспечивают доступ воздуха к вертикально поднятой постели – лучше всего использовать для шкафа сдвоенные жалюзи. Если высота готовых дверей менее 1932 мм, то следует нарастить их снизу доской.

К боковым стенкам короба прикрепить стяжные нейлоновые ленты шириной 25 мм, они не дадут упасть вниз постельному белью и матрасу, находящемуся в вертикальном положении. Каждую полосу крепить с внутренней стороны стенок двумя шурупами со сферической головкой и отделочной шайбой. На края лент нашить ленту «липучка» или прикрепить ременные кольца. Для того чтобы кровать удерживалась в вертикальном положении, нужно установить шпингалет на корпусе шкафа (рис. 28).

Рисунок 28. Крепление прижимных лент и шпингалета

Поверхность готовой жалюзийной двери покрыть отделочным составом. Тот, кто умеет облицовывать мебель шпоном, может использовать шпон, который придаст шкафу очень элегантный вид. Дверные филенки возможно покрыть фанерным шпоном из твердых пород дерева, а наверху сделать раскладки из цельного дерева (рис. 29).

Рисунок 29. Готовая кровать в шкафу: а) вид сбоку; б) в разложенном виде