Текст книги "Гипсокартонные работы своими руками"

Мы научим вас, как крепить гипсокартонные листы на каркас из деревянных брусков, предварительно обработанных антисептиками. Здесь важно помнить главное ограничение – использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях и помещениях с нормальной влажностью воздуха.

Рис. 4.12. Деревянный каркас для подвесного потолка

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 × 24, 50 × 30 или 60 × 40 мм, для стен и перегородок – 40 × 25 мм. В продаже больше всего распространены бруски сечением 40 × 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски – они должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них нужно накладывать с напуском 20 мм.

Рассмотрим технологию облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу. Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки сечением не менее 50 × 30 мм. Максимальный шаг дюбелей или шурупов не должен превышать 100 мм. Чтобы выровнять рейки по вертикали и добиться того, чтобы они были на одной линии, можно подкладывать в неровные места деревянные бруски промеренной толщины.

ВНИМАНИЕ

Сразу позаботьтесь об укладке тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.

Все, первый этап работ завершен. Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними должен составлять 25 см. Начинать облицовку лучше от угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант – от середины к краям.

Бывает так, что пробить стену сложно. Тогда просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Здесь важно заранее точно просчитать размеры каркаса, помня, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.

Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм. Оно понадобится для отделки швов.

В некоторых случаях облицовывать стены гипсокартонными листами можно без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки – оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. К примеру, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса, в идеале от производителя, указанного на инструкции, которая прилагается к гипсокартонным листам.

Смесь готовят так: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Нужно выдержать смесь 2–3 минуты и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.

Зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Это нужно сделать, если вы будете приклеивать лист на монотонный фрагмент стены. Если речь идет о местах оконных и дверных проемов, а также местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п., то клеем нужно тщательно покрыть всю поверхность.

Нанеся клей, сразу поднимайте плиту (хорошо, если вы сделаете это в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их нужно подготовить заранее и положить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня.

Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился. Поскольку листы, как правило, клеятся вертикально, выравнивать их вы сможете, только пока клей не схватился.

Вам нужно постараться распределять смесь так, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно, приклеив их, нужно выровнять эти листы. При этом стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. Выравнивать необходимо по вертикали, строго по одной линии. Постукивая по листам резиновым молотком, непременно используйте прави́ло. Устанавливайте его на листы в нескольких местах и направлениях.

Здесь важно следить, чтобы на стыках ни в коем случае не образовались крестообразные швы. Чтобы этого не случилось, обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку, чтобы непременно оставались зазоры по 5–7 мм для последующего шпатлевания.

Вы добьетесь большего удобства в работе, если заранее нарежете нужное количество гипсокартонных листов заданной длины. Учитывайте зазоры, которые понадобятся для вентиляции во время отвердевания клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Позже зазоры между гипсокартонным листом и полом закрывают плинтусом, а швы в местах примыкания листов к потолку заделывают и шпатлюют.

Монтаж скрытой проводки должен быть выполнен еще до начала облицовки гипсокартонными листами. Кроме того, заранее вырежьте в гипсокартонных листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, чтобы они выступали над поверхностью листа примерно на 2 мм.

Возможна оклейка стен гипсокартоном и с применением мастики. Такая облицовка подойдет при ремонте старых квартир, где стены были оштукатурены, но со временем стали неровными, на них появились трещины и пр. Облицовка на клеящих мастиках применяется и тогда, когда сооружение несущего каркаса (обрешетки) занимает много времени и требует большого пространства. Но! Этот способ возможен лишь в том случае, когда высота помещения не превышает высоту гипсокартонных панелей.

Мастика – это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, но результат «неэкономности» – сохраненные время и силы плюс гарантированное качество.

В оклейке стены гипсокартонными листами с помощью клеящей мастики есть свои тонкости. Во-первых, комнату, облицовка которой будет проводиться с помощью мастики, сначала нужно хорошо просушить, чтобы влажность стен не превышала 8%, а воздуха – 60%. Стены должны быть заранее выверены как горизонтальным, так и вертикальным провешиванием. Далее понадобятся маяки (направляющие из гипсового раствора, которые нужно наложить на поверхность стены в одной плоскости). Для установки гипсовых маяков в углах стены сверху и снизу сначала забивают гвозди (с выступанием над поверхностью на 3 см), по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягивают шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Маяки накладывают под натянутым шнуром.

От того, насколько качественно вы выставите маяки, будет зависеть результат облицовки. Постарайтесь дотошно выполнить все наши указания. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350–400 мм от потолка и от угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвесьте отвес и обязательно следите за тем, чтобы прослойка была не меньше высоты самого большого выступа на стене.

На расстоянии 250 мм от пола вбейте еще один гвоздь так, чтобы шляпка касалась шнура. Промежуточные гвозди нужно вбивать соответственно высоте комнаты.

Чтобы установить маяки под гипсокартон, разделите стену на захватки, ширина которых равнялась бы ширине гипсокартонных листов. Для надежности опоры гипсокартонного листа размеры маяков должны быть не менее 80 × 80 мм. В каждом вертикальном ряду нужно установить по три маяка. Их центры должны точно совпадать с осью стыка листов – только так вы добьетесь, чтобы на каждом маяке стыковались кромки двух гипсокартонных плит. Следите, чтобы верхний маяк был расположен у потолка, а нижний – на уровне пола. Нужно позаботиться и о промежуточных маяках между вертикальными, тогда лист не прогнется во время приклеивания.

Когда маяки и листы готовы, можно наносить мастику. Но прежде обработайте гипсовой мастикой непосредственно поверхность стены, то есть набросайте мастику на стену в площади приклейки. Комки мастики должны быть одинаковыми, диаметром примерно 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков. Они наносятся со смещением относительно друг друга, не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии, не менее чем на 45 см. Однако на уровне кромок листов мастика наносится сплошной густой полосой.

Есть еще одна хитрость, способствующая лучшему закреплению листа: общая площадь комков из мастики должна быть не менее 10% от всей площади листа.

Нанеся мастику, поднимите лист, прижмите его к стене, припрессуйте прави́лом и равномерно простучите им по листу. Под ударами комки сплющатся. Дождитесь потеков мастики и сразу удалите их. Удерживайте лист, прижимая его, пока мастика не отвердеет, то есть в течение 35–40 минут.

Вы можете наносить мастику не только на стену, но и на сам гипсокартонный лист. Однако важно следить, чтобы ее комки не попали на маяки. Этого можно избежать, если заранее определить места соприкосновения листа со стеной и разметить на листе карандашом расположение маяков.

Наносить мастику на лист нужно, положив его на пол или на стол. На центральную часть поверхности она выкладывается в шахматном порядке, а вот кромки листа нужно обработать сплошным нанесением мастики. Следите, чтобы ее густые комки не попали на места закрепления маяков. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.

Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков, однако лишь в том случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается исходя из уровня влажности в квартире.

Практически все рассказанное выше относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке стен. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло– и звукоизоляции.

Каждый слой обшивки будет укладываться и закрепляться отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона будет устанавливаться вразбежку с первым. Швы обязательно должны при этом смещаться, хотя бы относительно. Важно следить за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.

Технология крепления двухслойной облицовки такова: сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как мы рассказали выше. Далее швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя нужно устанавливать вразбежку, прикручивая их шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). Дальнейший алгоритм укладки не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Изоляционный материал

Предназначение изоляционного материала бывает разным. Самая распространенная сфера его применения – создание тепло– и звукоизоляции при облицовке стен и потолков, а также наполнение перегородок, задача которых – быть не только декоративными.

Самая популярная сегодня на строительных рынках изоляция – мягкое стекловолокно, которое продается в плитах или рулонах (этот материал пригоден только в конструкциях, которые не будут выдерживать серьезной нагрузки) (рис. 4.13). Внешне этот материал выглядит как мягкий эластичный мат из стекловолокна, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув рулон, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это нужно для того, чтобы вы могли сами выбрать толщину изоляции: 50 либо 100 мм. Очень важно, чтобы материал был разрезан точно по размеру: это значительно упрощает монтаж перегородки.

Рис. 4.13. Мягкое стекловолокно

Как пользоваться изоляционным материалом? Вы уже знаете, что обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм. При этом нужно сделать зазор 10 мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. Чтобы материал удерживался без использования дополнительных крепежных элементов и полностью заполнял изолируемое пространство, он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.

Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, надо позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона или фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.

Еще один вариант звукоизоляции – специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без ее использования немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона, ведь не ограниченная такой лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.

Существует всего четыре модификации звукоизоляционных лент (в зависимости от ширины профиля):

♦ UD 27 – шириной 30 мм;

♦ UW 50/CW 50 – 50 мм;

♦ UW 75/CW 75 – 70 мм;

♦ UW 100/CW 100 – 90 мм.

Качества, обязательные во всех четырех модификациях: высокая ударозвуковая изоляция; водонепроницаемость; легкий вес; высокая эластичность (сохраняется при температурах от – 8 до 100 °С); устойчивость к поражению грибками и воздействию атмосферных факторов; длительный срок службы; экологичность. При монтаже звукоизоляционная лента укладывается самоклеящимся слоем на направляющий профиль.

На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м³. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.

Кроме того, рекомендуем вам при прокладке звукоизолирующего слоя в перегородках использовать минераловатные или стекловатные плиты на синтетическом связующем (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Звукопоглощающие плиты

Особенности заделки оконных откосов

Важен не только вид, открывающийся из вашего окна, но и само окно. Сегодняшние тенденции таковы, что шторы и занавески уходят в прошлое, уступая место голым оконным проемам, расписанным по периметру орнаментальной фреской либо инкрустированным мозаикой. Такой оконный проем должен быть тщательно подготовлен под будущую декоративную роспись или оклейку. При этом подразумевается облицовка стены гипсокартонными листами.

К тому же сегодня абсолютно каждый ремонт подразумевает установку пластиковых окон, а заделка оконного откоса становится очень важным элементом их установки. Вы ведь хотите, чтобы оконный откос не только был красивым, но и стал надежным барьером для холода и влаги.

Оконные откосы тоже можно сделать из гипсокартона, это очень несложная технология. Гипсокартон легко монтируется на откос подобно пластику. Единственная дополнительная операция – заполнение теплоизолирующим материалом пространства между оконным откосом и стеной. Заключительный этап – поверхность откоса грунтуется и покрывается стартовыми и финишными смесями. Когда откос высох, останется его покрасить.

Излишним, наверное, будет напоминать, что гипсокартон для оконного откоса лучше приобрести влагостойкий, ведь окно – это источник не только солнечного света, но и влаги, конденсата.

Что вообще представляет собой откос из гипсокартона? Для его изготовления понадобится формованный профиль на основе гипсокартонного листа. Можно приобрести готовые гипсокартонные откосы, они есть в продаже, причем нескольких типовых размеров и форм. Обычно типовые параметры откоса соответствуют длине стандартного гипсокартонного листа, то есть составляют 2500 мм.

Можно найти мастерскую, работающую с индивидуальными проектами, и тогда вам изготовят по вашему рисунку как прямые, так и развернутые откосы.

Насколько надежен оконный откос из гипсокартона, не придется ли в скором времени его менять? Для ответа на этот вопрос нужно взвесить все преимущества откосов из гипсокартона.

Во-первых, это «теплые» откосы. Ведь гипсокартон сам по себе хороший теплоизолятор, не говоря уже о проложенном под ним дополнительном утеплителе. Если вы грамотно устроили гидроизоляцию и тщательно обработали поверхность откоса, то он не может не быть долговечным.

Во-вторых, момент красоты. Откос из гипсокартона подходит в любом интерьере, даже «тематическом», будь то хай-тек с кислотными поверхностями или «японская комната» с преобладанием белого и прозрачного.

ВНИМАНИЕ

Единственное ограничение – не стоит увлекаться и пытаться использовать гипсокартон для устройства наружных откосов.

Даже заказав оконные откосы в мастерской, установить и заделать их вы сможете самостоятельно. Есть небольшой «помощник» – пластиковый профиль от пластиковых оконных панелей, который ремонтники называют «эл-кой» (по форме буквы L). Эту «эл-ку» можно запросто использовать для монтажа оконных откосов.

Последовательность такая: для начала прикрутите «эл-ку» саморезами на край окна. Выкройте из листа гипсокартона прямоугольник нужного размера. При монтаже он должен заходить по высоте за уровень верхнего профиля, где вам следует закрепить угловой профиль. Вставьте готовый нижний откос в пластиковую «эл-ку» и прикрутите его. Внизу выровняйте его по линии окна. Снизу тоже прикрутите профиль. Затем прикрутите профиль вверху, над «эл-кой», под углом 90°. Вставьте верхний откос и прикрутите его к металлу.

Кстати, очень часто пластиковые окна изначально комплектуются специальными боковым и верхним профилями, в которые вставляется гипсокартон. Обязательно спросите о нем в мастерской, в которой вы заказали окна. Такой готовый профиль очень удобен тем, что он надежно и без хлопот вставляется в специальный паз на окнах. Это следует сделать перед непосредственной установкой оконного блока. Использование такого профиля – самый правильный и надежный ход. Если же его в комплекте не предусмотрено, то попробуйте сами декорировать оконную раму гипсокартоном.

Подготовка окна к установке откоса из гипсокартона начинается с удаления временных деревянных или пластмассовых подкладок, если они остались после установки окна. Задуйте их места монтажной пеной. Это нужно для того, чтобы в будущем окно не подтекало. Если на окнах нет специального профиля и вы будете обходиться без «эл-ки», то воспользуйтесь П-образным профилем: пластиковым или из оцинкованной стали. Прикрутите его шурупами по краям оконной рамы, по бокам и сверху, то есть в местах стыка гипсокартона и окна.

Если оконную стену вы будете облицовывать гипсокартоном по каркасу из металлических профилей, то нужно заранее собрать металлоконструкцию так, чтобы профили по бокам оконного проема были установлены вертикально, а по верху проема – горизонтально. К этим профилям вы прикрутите гипсокартон. Второй стороной лист будет вставляться в профиль непосредственно на окне. Выставляя в конструкции профили, следите за тем, чтобы откосы могли оставаться развернутыми как минимум на 1 см.

Облицовывая стену гипсокартоном с помощью каркаса из металлических профилей, непосредственно у окна гипсокартон лучше вставить, а на самом профиле – прикрутить шурупами. Однако если вы облицовывали стены, приклеивая гипсокартон, то на верхнем откосе лучше использовать крепеж, который поможет удержать гипсокартон до схватывания клея. Однако не затягивайте шурупы до конца, иначе они захватят с собой гипсокартон! Оставьте эту операцию на потом, когда клей засохнет.

Если вы решили обойтись без шурупов, то сделайте одну или несколько временных подпорок и установите их на подоконник.

Первый этап устройства оконных откосов пройден. Независимо от того, обшивали вы их с помощью профилей или оклеивали, перед дальнейшей отделкой необходимо их загрунтовать.

Особое внимание нужно уделить углам. Чтобы в дальнейшем они не изнашивались и оставались ровными, наклейте на них предохраняющие малярные уголки из алюминия или оцинкованной стали. В том месте, где гипсокартон входит в профиль у окна, наклейте ленту-сетку, чтобы избежать появляющихся со временем трещин.

После окончательного высыхания откосы можно шпатлевать, а затем, в зависимости от вашей идеи, красить либо оклеивать обоями.