Текст книги "Строительство дома быстро и дешево"

Глава 9
Наружная отделка

Наружная отделка обеспечит вашему дому не только красоту, но и дополнительную защиту, а следовательно, увеличит срок его службы (рис. 9.1). Можно, конечно, действовать по принципу: лишь бы сегодня было аккуратно, а главное – дешево. Но чаще всего такой путь ведет к тому, что через весьма непродолжительный промежуток времени дом начинает выглядеть неухоженным, обветшалым, а вопрос о необходимости повторной наружной отделки (и дополнительных затрат) встает во весь рост. Так что лучше не торопиться, а рассмотреть различные варианты и только потом выбрать, ориентируясь на соотношение «цена – качество» (последнее понятие предполагает и долговечность).

Рис. 9.1. Покраска требует не столько опыта, сколько терпения и старательности

Выделяют такие виды наружной отделки, как:

♠ облицовка натуральным и искусственным камнем;

♠ облицовка клинкерным и обычным кирпичом;

♠ покраска и оштукатуривание;

♠ отделка с помощью устройства навесных вентилируемых фасадов, сайдинга и т. д.

Отделка натуральным камнем

Натуральный камень – простое, надежное и экономически выгодное решение для отделки любых наружных и внутренних поверхностей.

В нем удачно сочетаются эстетика и функциональность. Это долговечный, износоустойчивый, прочный, стойкий к влажности и перепадам температур материал. При хорошем уходе качества натурального камня сохраняются столетиями.

Гранит – самый популярный из камней, применяемых для наружной отделки зданий. В последнее время он используется и для интерьера. Благодаря высокой прочности, устойчивости к истиранию и воздействию окружающей среды (в частности, по показателю морозостойкости он выдерживает не менее 150 циклов) гранит также применяется для благоустройства территории, укладки напольных покрытий, а также для мощения.

Мрамор обладает прекрасными декоративными свойствами и богатой цветовой гаммой, что обеспечило этому материалу популярность практически при всех видах внешней и внутренней отделки (бассейны, фонтаны, скульптуры, колонны, лестницы, мраморные столешницы, карнизы, ступени, подоконники, камины, мозаичные полы и др.).

Хитом последних лет стал травертин (известковый туф). Благодаря богатству оттенков он прекрасно сочетается с любой архитектурой. Травертин значительно легче мрамора, обладает лучшими теплоизоляционными и акустическими свойствами. Ему присуще еще одно важное качество – технологичность: он легко пилится и шлифуется.

Укладка плитки из натурального камня практически не отличается от укладки керамической плитки. В декоративных целях оправданно применение каменной плитки неправильной формы с необработанной поверхностью. В результате отпадает необходимость в тщательном выравнивании рядов плитки, хотя значительно усложняется собственно укладка, поскольку много времени уходит на подбор сочетаний плиток неправильной формы. Без обрезки здесь не обойтись. Поэтому облицовку натуральным «диким» камнем проще выполнять, используя туф, известняк, травертин, то есть легкие в обработке материалы.

Особое внимание следует уделить грунтованию, чтобы кропотливый труд не пропал даром и камень не начал отваливаться сразу после укладки.

Не менее важно правильно выбрать плиточный клей. Например, покупая состав, пригодный для приклеивания натурального камня, убедитесь, что он также подходит для выполнения наружных работ. Обычно производители указывают, для каких работ применяется тот или иной клей.

Укладку начинают снизу. Говорить о сплошной поверхности не приходится, да это сегодня и не принято: поверхность со швами выглядит гораздо более декоративно. Клей наносят на поверхность плитки, плитку прижимают к основанию и фиксируют дистанционными крестиками.

Кстати, ввиду того, что края плиток неровные, вместо крестиков удобнее использовать обрезки плитки (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Фиксация плитки обрезками камня

Когда вся поверхность облицована, убирают дистанционные прокладки и заполняют швы раствором, который выполняет роль фуги. Раствор наносят с помощью строительного шприца (рис. 9.3).

Швы затирают в два этапа: сначала – влажной ветошью, затем – сухой. Последним этапом отделки должна быть очистка облицовки специальным составом для плитки.

Рис 9.3. Фугование с помощью строительного шприца

В самом конце поверхность, облицованную натуральным камнем, можно покрыть специальным полиуретановым лаком для камня и бетона.

Отделка сайдингом

Сайдинг был изобретен в США в начале 50-х годов XX столетия. Невозможно представить себе современный строительный рынок без этого материала. Установка сайдинга – простой, недорогой и эффектный способ отделки стен. Различают металлический, виниловый (пластиковый) и цокольный сайдинг (рис. 9.4).

Металлический сайдинг – это панели шириной 12–30 см и длиной до 6 м, изготовленные из оцинкованной стали или алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Поверхность может быть гладкой или тисненой под дерево. Такой сайдинг устойчив к внешним воздействиям, хорошо переносит высокую влажность, агрессивные среды, перепады температур, не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет. Еще одно достоинство металлического сайдинга – стопроцентная пожарная безопасность. Однако такой сайдинг сложнее монтировать, чем виниловый. Кроме того, он подвержен коррозии, особенно если полимерное покрытие было выполнено некачественно или повредилось в ходе монтажа и эксплуатации. Срок службы – свыше 50 лет. Металлический сайдинг дороже винилового в 2–2,5 раза.

Рис. 9.4. Отделка сайдингом разительно изменяет вид любого дома

Виниловый сайдинг – панели шириной 10–30 см, длиной 2–6 м и толщиной 0,96–1,2 мм, изготовленные из ПВХ. Отдельные элементы такого сайдинга легко соединяются между собой в секции любых размеров. Материал нетоксичен, обеспечивает необходимый уровень пожарной безопасности, не подвержен коррозии, прост в эксплуатации. К сайдингу не прилипает грязь, а его уборка представляет собой обычный полив водой из шланга. Дома, обшитые виниловым сайдингом, экологичны и «дышат» за счет предусмотренных в материале вентиляционных отверстий и каналов для отвода конденсата. Материал не требует дополнительной обработки, прекрасно переносит умеренный климат средней полосы. Срок эксплуатации составляет не менее 35–40 лет.

Цокольный сайдинг – простое и эффективное решение для защиты дома от пагубного воздействия талых вод, перепада температур в межсезонье и др. К тому же цоколь больше других частей здания подвержен механическим воздействиям – ударам ног, мяча, лопаты при чистке снега и т п – а следовательно, и его защита должна быть внушительнее. В таких условиях традиционные отделочные материалы нуждаются в периодическом уходе и обновлении (речь идет о проведении штукатурных и малярных работ, герметизации трещин и т. д.). Цокольный сайдинг производится из ПВХ в виде панелей с замком-защелкой и крепежной кромкой, имеющей отверстия для гвоздей. Длина панелей может быть различна у разных производителей. Обычно она составляет около 3–4 м при ширине 20–25 см. Монтировать цокольный сайдинг допускается в любое время года, так как панели характеризуются морозо– и атмосферостойкостью, не трескаются и не требуют подкрашивания. Благодаря использованию стабилизаторов цвета сайдинг не выгорает.

Из-за малого веса цокольный сайдинг успешно применяется для облицовки не только стен здания, но и его отдельных элементов: пристроенных труб, башен, переходов, кровельных фонарей, надстраиваемых этажей. Строительный рынок предлагает интересные дизайнерские решения. Например, панели со структурой «кирпич» точно имитируют традиционную кирпичную кладку. В отличие от обычного кирпича такая поверхность со временем не будет трескаться, осыпаться, зимой на стене не проступят белые соляные разводы. Панели со структурой «камень», имитирующие каменную кладку, выпускаются в нескольких расцветках, точно соответствующих оттенкам натурального камня.

До приобретения материалов следует обмерить дом (достаточно измерить несколько элементов) и рассчитать необходимое количество сайдинга. Рекомендуется покупать материалы с некоторым запасом, так как партии сайдинга даже одного цвета несколько отличаются друг от друга и подобрать затем недостающие панели тон в тон – сложная задача. Несколько запасных панелей могут понадобиться и в случае повреждения сайдинга при его монтаже или эксплуатации здания.

В комплект входят:

♠ панели сайдинга;

♠ уголок;

♠ стартовая и соединительная планки;

♠ нащельники, заглушки и пр.

Наиболее выигрышно отделка сайдингом смотрится на домах с многочисленными выступами, балконами, нишами, башнями (рис 9.5) и гораздо хуже – на прямоугольных стенах из-за неэстетичных стыков.

Рис. 9.5. Отделка дома разными видами сайдинга

ВНИМАНИЕ

Не спешите отделывать сайдингом свежепостроенные, неосевшие дома, особенно бревенчатые срубы. Поскольку все крепления производятся на конструкции здания, пусть и через рейки, по мере осадки дома сайдинг начнет пузыриться вплоть до выпирания отдельных панелей из ламелей. Лучше приступить к отделке сайдингом по прошествии двух-трех лет, когда дом окончательно осядет.

Панели сайдинга монтируют следующим образом (рис. 9.6). К стене дома вертикально крепят рейки размерами 25 × 50 мм; желательно, чтобы они были цельными по всей длине, без составных частей. Расстояние между соседними рейками – не более 40 см. Если планируется дополнительная теплоизоляция дома, например, плитами минеральной ваты толщиной 50 мм, то и рейки должны быть соответствующей толщины с учетом необходимости создания воздушной прослойки.

Снизу по всему периметру дома строго горизонтально (горизонтальность контролируется уровнем) крепят стартовую планку. По углам крепят виниловые уголки.

Шип панели вставляют в паз стартовой планки, торец панели заводят в паз уголка и панель сайдинга прикрепляют к рейкам с помощью гвоздей (20 мм) или саморезов. Применение саморезов ускоряет монтаж и обеспечивает более прочное крепление панелей. Кроме того, крепление саморезами дает возможность перемонтировать панель в случае ошибки.

Рис. 9.6. Монтаж сайдинга

Если для скрытия стыков будет использоваться соединительная планка, то ее следует крепить сразу после установки панели. Установив первую соединительную планку, закрепите следующую панель сайдинга и т. д.

Отделку окон производят с помощью уголка, который крепят саморезами, или с помощью специальных доборных элементов, поставляемых в комплекте.

Оштукатуривание

Штукатурка может быть весьма разнообразной, начиная от традиционной, применяющейся перед покраской, и заканчивая декоративной, в последнее время приобретшей популярность (рис. 9.7).

В составе каменной штукатурки содержится каменная крошка (мрамор, гранит и др). Такую штукатурку сначала наносят на поверхность, а затем обрабатывают ударными инструментами или протравливают раствором соляной кислоты. В результате на стенах выступает рельефный рисунок из каменной крошки.

Терразитовая штукатурка готовится на основе растворов, содержащих известь-пушонку, цемент и слюду, а заполнителями служат каменная крошка и кварцевый песок. После обработки с помощью гвоздевых щеток или пескоструйного аппарата поверхность, покрытая терразитовой штукатуркой, начинает напоминать туф или песчаник.

Рис. 9.7. Дом, отделанный штукатуркой

Штукатурка сграффито – материал, требующий особого внимания. Дело в том, что ее наносят несколькими слоями разных цветов, а затем раствор еще до окончательного затвердевания обрабатывают так, чтобы образовался красочный орнамент или рисунок (части верхних слоев процарапывают или срезают).

Как видите, в наши дни даже штукатурка не так проста.

Глава 10
Внутренняя отделка

Внутренняя отделка – завершающий этап строительства. Он включает не только строительные, но и дизайнерские работы. Именно внутренняя отделка формирует стиль дома, привносит в него комфорт и уют.

При внутренней отделке нового дома выполняются все те работы, что и при ремонте старой городской квартиры, например оклейка стен, монтаж подвесных потолков или укладка напольного покрытия. Но вот установка окон, дверей и лестниц в городской квартире встречается довольно редко. Об этих видах работ поговорим подробнее.

Установка окон

Окна – одна из важнейших деталей помещения, поэтому их необходимо грамотно выбрать и правильно установить. Окна – «глаза» вашего дома, которые не останутся без внимания и при внешнем осмотре, и при внутреннем. К тому же их качественная установка способствует лучшему сохранению тепла.

До недавнего времени самым распространенным вариантом остекления домов и квартир являлись стеклянные окна в деревянной раме. Сегодня все более популярными становятся стеклопакеты в раме из деревянного, пластикового или алюминиевого профиля. Им и уделим основное внимание.

Стеклопакетом, как правило, называют целый оконный или балконный блок. В действительности же стеклопакет – лишь прозрачная часть блока, посаженная в раму. Для простоты я буду использовать это слово в обоих значениях: и в технически грамотном, и в обиходном.

Важнейшие достоинства стеклопакета – отличные показатели тепло– и шумоизоляции за счет герметичности камеры, образованной двумя стеклами и заполненной инертным газом. Кроме того, в ряде случаев используются специальные энергосберегающие покрытия, способные отражать тепло. Это так называемые низкоэмиссионные стекла с твердым и мягким покрытием (соответственно k-стекло и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу видимость тонирования.

Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол и их толщины. Например, надпись «4–8-4» означает однокамерный стеклопакет с двумя стеклами по 4 мм и расстоянием между ними 8 мм; «4–8-3–12–4» означает двухкамерный стеклопакет с двумя наружными стеклами толщиной по 4 мм и внутренним стеклом толщиной 3 мм, промежутки между стеклами – 8 и 12 мм. Величина промежутка определяется шириной алюминиевого профиля, в который вставляются стекла. Он называется дистанционной рамкой.

Функционально стеклопакеты можно разделить:

♠ на общестроительные – наиболее дешевый вариант однокамерных стеклопакетов;

♠ энергосберегающие – с повышенными теплозащитными свойствами за счет применения в конструкции стекла с низкоэмиссионным покрытием;

♠ солнцезащитные – стеклопакеты с использованием узорчатого или тонированного стекла либо специальных пленок, пропускающих/ поглощающих ультрафиолетовые лучи;

♠ шумозащитные – с ламинированными стеклами и камерами различной ширины. Лучшие из этой категории – стеклопакеты с триплексом.

При производстве стеклопакетов используются следующие виды стекла:

♠ флоат-стекло – самый распространенный вид, без оптических дефектов;

♠ закаленное стекло, подвергнутое специальной обработке для повышения стойкости к ударам и перепадам температур. При разрушении дробится на маленькие безопасные осколки;

♠ триплекс – ламинированное стекло. Представляет собой несколько стекол, склеенных вместе высокопрочной пленкой, которая способна удерживать осколки, образовавшиеся при механических повреждениях. Шумозащищенность комнаты очень высокая, поскольку триплекс практически не резонирует. Кроме того, ламинат предохраняет помещение от ультрафиолетовых лучей;

♠ селективное (избирательное) стекло. Специальное покрытие обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Для изготовления такого стекла применяется метод плазменного напыления в вакууме.

Однако окна – это не только стекла. Это также рамы, створки и фурнитура. Сегодня используются деревянные (из массива или клееного бруса), пластиковые, алюминиевые или комбинированные оконные блоки.

Пластиковые оконные блоки – самые доступные по цене. Хорошие показатели теплозащиты при их применении можно получить, если в профиле наличествует определенное количество воздушных камер, прослоек. Популярностью пользуются четырехкамерные профили, хотя выпускаются и пяти-, шестикамерные.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сам по себе пластик на морозе становится хрупким и даже может разрушиться.

Итак, оконный блок состоит из стеклопакета, рамы, створки, импоста, штапиков, уплотнителей и фурнитуры.

Рама – неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем.

Створка – часть окна, которая крепится к раме и может открываться и закрываться.

Импост – вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к которой прикрепляются створки.

Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме.

В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость конструкции, но и создают воздушные камеры, определяющие изоляционные свойства окна.

Лучше остановить выбор на профиле со стальными усилителями, к которым крепится фурнитура. Это обеспечит более длительный срок службы окна. Чтобы повысить жесткость ПВХ-окна, внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, который может иметь разную форму – как П-образную, так и замкнутую прямоугольного сечения.

Стоимость пластикового оконного блока зависит от ряда параметров, среди которых марка ПВХ-профиля, фурнитуры и уплотнителя, количество камер стеклопакета, вид стекла, способ открывания окна, наличие подоконников, отливов, откосов, москитных сеток и даже цвет конструкции.

Что касается подоконников, то в настоящее время на рынке строительных материалов можно найти не только классические деревянные модели, но и изделия из пластика и даже из натурального и искусственного камня. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые подоконники благодаря прекрасному внешнему виду, гигиеничности, простоте в установке. Такие подоконники можно крепить к горизонтальной поверхности оконного проема цементным раствором, высокопрочным клеем типа «жидкие гвозди», гвоздями или саморезами с помощью металлического профиля. На нижней поверхности подоконников имеется несколько продольных пазов типа «ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или пеной и гарантируют прочность установки.

Основная масса пластиковых окон изготавливается по индивидуальному заказу с учетом размеров оконных проемов, материала стен и их кривизны.

Во время ремонта монтаж стеклопакетов начинают с демонтажа старых окон. При первичной установке окон в доме сразу приступают к шпатлевке и штукатурке проемов. После завершения этих работ важно убрать весь мусор и пыль, поскольку монтажная пена плохо прилипает к загрязненной поверхности.

На кромках и поверхностях наружных и внутренних откосов не должно быть выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм.

Дефектные места перед установкой шпатлюют водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также образовавшиеся после удаления коробок при замене окон) заполняют вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, обезжиривают. А рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей укрепляют связующими составами (грунтовками).

В зависимости от материала стены для крепления оконных коробок к стеновым проемам применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы:

♠ распорные рамные (анкерные) дюбели, металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

♠ универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

♠ строительные шурупы;

♠ гибкие анкерные пластины.

Металлические распорные рамные дюбели используют при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов и дерева. Рекомендуется выбирать дюбели диаметром не менее 8 мм.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применять строительные шурупы.

Гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм используют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Для заделки дюбелей в стеновом проеме сверлят отверстия на глубину, превышающую анкеруемую часть дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть меньше двойной глубины анкеровки. Головки дюбелей и стопорных шурупов заглубляют во внутреннем фальце профиля коробки. Посадочные отверстия обычно закрывают заглушками.

Оконные блоки устанавливают по уровню и временно фиксируют установочными клиньями. После устройства утеплительного слоя установочные клинья удаляют, места их установки заполняют утеплительным материалом (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Блок устанавливают по уровню и фиксируют установочными клиньями, проемы заполняют монтажной пеной

После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

♠ для оконных коробок из древесины – 800 мм;

♠ для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

♠ для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150–180 мм.

Наружную гидроизоляцию монтажного шва чаще всего выполняют при помощи саморасширяющихся изоляционных лент. Чтобы обеспечить плотное примыкание, ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону и крепят посредством монтажного самоклеящегося слоя.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя переламывать ленту под углом, однако допускается изгибать ее при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации.

Избегайте нанесения штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя изоляционных лент.

Наилучшее решение для устройства тепло– и звукоизоляционного слоя – монтажная пена. Ширина монтажного шва не должна превышать 3 см. Если проем больше – не обойтись без шпатлевки.

Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Если предусмотрен отлив, то его крепят шурупами к установочному профилю. Пространство под отливом рекомендуется предварительно пропенить, чтобы уменьшить шум от дождя.

Через сутки после монтажа устанавливают пластиковые откосы и удаляют защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже – 15 °C. Не стоит надолго откладывать отделку и утепление откосов: монтажная пена, которой заполнены все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой.

Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену. Внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.

Подоконники устанавливают под раму с глубиной захода не более 1 см, в крайнем случае впритык к раме, а также с минимальным уклоном от окна, по уровню. Стык герметизируют белым силиконовым герметиком. Края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см.

После установки оконного блока все щели заполняют герметиком (рис. 10.2).

Рис 10.2. Использование герметика

Мансардные окна в силу их специфической конструкции лучше всего приобретать готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, также входят в комплект. Такие окна пропускают большее количество света при меньшей площади проема по сравнению с традиционными. Минимальное соотношение световой площади мансардных окон и площади пола – 1 : 10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мансардные окна приспособлены к экстремальным погодным условиям, успешно используются во всех климатических зонах. Для защиты от холода применяются энергосберегающие стеклопакеты.

Система открывания мансардных окон зависит от подвеса створки к коробке. Наиболее распространенным является подвес по средней оси, вокруг которой и поворачивается окно при открывании. Ручка может быть расположена снизу или сверху. Деревянные элементы мансардного окна (обычно используется клееная сосновая древесина, обработанная пропитками) защищены от внешних воздействий алюминиевыми профилями с пластиковым покрытием. Практически у всех производителей мансардных окон разработано несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материалов – плоских, профилированных и т п. Оклады не только служат для защиты деревянных элементов, но и отводят дождевую воду от поверхности окна.