Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Стекло режут только сухое и чистое. С этой целью его помещают на ровную и гладкую поверхность, намечают карандашом линии, по которым нужно будет провести стеклорезом.

На намеченную линию прикладывают деревянную или металлическую линейку, проводят вдоль нее по стеклу стеклорезом с ощутимым нажимом таким образом, чтобы на поверхности стекла осталась царапина.

Затем стекло слегка приподнимают от поверхности стола (верстака) и разламывают. Иногда отрезанные кромки получаются настолько узкими, что удержать их руками довольно сложно. В таком случае используют плоскогубцы с надетыми на их губки резиновыми трубочками. Кроме того, можно воспользоваться прорезями стеклореза, с помощью которых кромку стекла отламывают на всем протяжении разреза.

Нередко сделанный стеклорезом надрез получается недостаточно глубоким, в результате чего стекло не отламывается. В таком случае необходимо слегка простучать молоточком или стеклорезом с нижней стороны стекла вдоль линии разреза по всей ее длине.

На твердосплавный стеклорез необходимо при работе нажимать несколько сильнее, чем на алмазный, так как зачастую ролики недостаточно плотно прилегают к стеклу и надрез не получается.

Кроме того, рекомендуется некоторое время держать твердосплавный стеклорез в керосине, после чего повторить операцию. Если надрез не получается, следует перевернуть стекло и произвести разрез на обратной его стороне.

Фигурные стекла получают при использовании шаблонов, по краям которых проводят стеклорезом. Армированное стекло резать гораздо труднее, чем обычное.

Для этого следует провести надрез стеклорезом, после чего углубить его острым предметом до армирующей сетки. После этого стекло переворачивают и разламывают, армирующую проволоку разрезают.

При выполнении кирпичной кладки используют контрольно-измерительные инструменты, ударные и выравнивающие и те, что предназначены для перемешивания растворов, обработки и уплотнения швов.

В число контрольно-измерительных инструментов входят отвес, складной метр, рулетка, уровень, правило деревянное, угольник, правило из алюминиевого листа, шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича.

К ударным и выравнивающим инструментам относятся кельма, молоток-кирочка, кувалда прямоугольная и остроугольная.

Растворная лопатка предназначена для перемешивания растворов.

Расшивки для выпуклых и вогнутых швов предназначены для обработки и уплотнения швов.

Все перечисленные выше виды инструментов являются ручными.

Одним из основных контрольно-измерительных инструментов является отвес (рис. 23, а). Его изготавливают из подвешенного на шнуре груза массой 200–600 г.

Рис. 23. Контрольно-измерительные инструменты каменщика:

а – отвес; б – складной метр; в – рулетка; г – уровень; д – правило деревянное; е – угольник; ж – правило из алюминиевого листа; з, и – шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича

С помощью этого отвеса выявляют ошибки, допущенные при кладке стен и углов.

При помощи складного метра и рулетки размечают и проверяют готовую кладку.

Строительный уровень необходим при проверке вертикальной и горизонтальной кладки.

Правило, представляющее собой деревянную или дюралюминиевую рейку, предназначено для проверки плоскости лицевой поверхности выложенной стены.

С помощью причального шнура обеспечивается горизонтальность и вертикальность рядов кладки. Для этого шнур натягивают вдоль стены.

С его помощью каменщик контролирует толщину горизонтальных швов.

Скобы необходимы каменщику для закрепления на них причальных шнуров.

Угольник нужен для кладки прямоугольных углов.

Угловая порядовка предназначена для контроля кладки углов. Кроме того, инструмент обеспечивает точную вертикальную и горизонтальную направленность швов кладки.

Изготовлена угловая порядовка из уголков, труб или реек с делениями, размеченными в соответствии с толщиной горизонтальных рядов кладки.

Следует учитывать, что стандартная толщина ряда, выложенная из обычного силикатного кирпича, составляет 77 мм (рис. 24).

Рис. 24. Угловая порядовка:

1 – шнур; 2 – передвижной хомут; 3 – порядовка из дюралюминиевого уголка; 4 – отверстие для крепления хомута; 5 – прижимной болт; 6 – правило для снятия порядовки; 7 – скобы с ручкой прижимного болта

Высота порядовки варьируется от нескольких рядов до этажа. Для гаражных стен вполне достаточной будет порядовка длиной 1,5–2 м.

Ударные и выравнивающие инструменты (рис. 25) предназначены для выполнения кирпичной кладки. Использование их в работе значительно облегчает труд каменщика.

Рис. 25. Ручной инструмент каменщика:

а – кельма; б – молоток-кирочка; в, г – кувалда прямоугольная и остроугольная; д, е – металлическая деревянная трамбовка; ж – растворная лопатка; з, и – расшивки для выпуклых и вогнутых швов; к, л – причальные скобы с защелкой из оцинкованного листа со шнуром

Кельма представляет собой лопатку, изготовленную из тонкого стального листа с изогнутой ручкой (рис. 25, а).

Она необходима для выравнивания раствора по слою кирпичей, подрезки излишков раствора и заполнения раствором вертикальных швов.

Молоток-кирочка является необходимым каменщику инструментом, предназначенным для рубки и обтесывания кирпичей.

Масса молотка-кирочки примерно составляет 550 г, длина ручки – 300 мм (рис. 25, б).

Растворная лопатка выполняется из металла. Инструмент предназначен для перемешивания раствора в специальном ящике, подачи раствора на кирпичную стену и разравнивания его (рис. 25, ж).

Расшивки потребуются для обработки и уплотнения швов. Они изготавливаются преимущественно из разрезанных вдоль изогнутых стальных трубок с ручками, выполненными из твердой древесины (рис. 25, з, и).

Приступая к выполнению строительных работ и самостоятельному изготовлению различных изделий, необходимо приобрести разнообразные электрические инструменты, использование которых значительно сэкономит время и облегчит труд мастера. Выбор таких инструментов в специализированных магазинах достаточно широк.

Некоторые мастера приобретают универсальный многофункциональный станок, предназначенный для выполнения различных строительных работ.

Однако стоимость его довольно высока. Кроме того, для его установки требуется специальное помещение. Другие предпочитают при изготовлении различных изделий использовать электрическую дрель, ножовку, пилу, рубанок, долбежник.

Дисковые и цепные электропилы значительно сокращают затраты времени на распиливание древесины. Однако для выполнения некоторых видов работы такие инструменты не годятся.

При изготовлении самодельной мебели рекомендуется использовать электроножовки, в комплект которых входят различные сменные пилки, позволяющие распилить не только фанеру и дерево, но и другой, более прочный материал.

Электроножовку нередко применяют при работе с пластиком, твердыми породами дерева, гипсокартоном и кирпичом. Кроме того, этот инструмент можно использовать и при проведении строительных работ.

Значительно ускоряет процесс строгания такой инструмент, как электрорубанок. Современные модели его позволяют производить с помощью сменных фрез фигурный профиль обрабатываемой поверхности.

Электродолбежник применяется при выборке древесины под прямоугольные гнезда, предназначенные для крепления деталей мебели. Главным элементом такого инструмента является долбежная цепь, которая состоит из резцов, связанных между собой шарнирами.

Одним из наиболее необходимых видов инструментов, используемых при изготовлении садовой мебели, является электродрель, которую нередко применяют при проведении ремонтных работ. Ряд дополнительных насадок, которыми оборудованы последние модели, позволяют расширить диапазон применения этого инструмента.

Альтернативой дорогостоящему оборудованию служат наборы электроинструментов. В специализированных магазинах можно приобрести различные по содержанию комплекты инструментов, в которых к одному электроприводу присоединяют разнообразные насадки.

Количество выполняемых работ с помощью такого набора превышает возможности самого совершенного станка. Аккуратно уложенные в деревянный или пластиковый футляр электроинструменты не занимают много места. Кроме того, для их хранения не требуется отдельное помещение.

Подготовка инструментов к работе

Чтобы инструментами было легко и удобно работать, их следует правильно подготовить. Например, у пилы отгибают в разные стороны и затачивают зубья, для чего мастеру понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.

Пилы обычно поступают в продажу с разведенными зубьями. Но порой такую операцию приходится выполнять самостоятельно.

Полотно предварительно закрепляют в тисках с помощью деревянной прокладки и плоскогубцев, после чего начинают отводить верхушки зубьев поочередно в разные стороны (рис. 26, а). Следует иметь в виду, что широкий развод зубьев образует неровный пропил и может повредить обрабатываемый материал. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. В противном случае в процессе пиления будут участвовать не все зубья, а лишь наиболее отогнутые. Работать такой пилой довольно сложно.

Рис. 26. Подготовка пилы к работе:

а – развод зубьев; б – заточка

Не следует забывать, что разводимые зубья должны находиться в пределах прокладки, поэтому положение полотна время от времени изменяют.

Заточку пилы производят с помощью трехгранного напильника. При этом полотно зажимают в тисках и перемещают по обрабатываемой поверхности по мере затачивания зубьев.

Существует две разновидности заточки – косая и прямая. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника, то применяют обычно прямой способ заточки, при выполнении которого напильник держат перпендикулярно к полотну (рис. 26, б).

Обрабатывают поочередно каждый промежуток между зубьями, проводя напильником по кромкам в направлении от себя. При этом грани напильника плотно прилегают к кромкам.

Обратное движение выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Следует учесть, что достаточно обточить напильником каждый зуб 3 раза, а при повторном затачивании – 1 раз.

Подготовка строгального инструмента включает заточку ножа и правильную установку его в колодке. Для заточки понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок.

Ниже приведен пример заточки ножа рубанка.

Нож предварительно затачивают на бруске, закрепленном в деревянной оправе или выемке, расположенной на рабочем столе. При этом по камню проводят нижней скошенной гранью ножа, называемой фаской.

Нож держат в правой руке. Левой рукой нажимают на него движением от себя (рис. 27, а, б). Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении ножа по бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью. Угол наклона ножа изменять нельзя, иначе фаска станет выпуклой, а ее ширина – неодинаковой.

Рис. 27. Заточка рубанка:

а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца

Чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли, при заточке брусок периодически протирают влажной тканью.

Фаской ножа водят по камню до образования на лезвии заусенца. Затем нож кладут передней гранью на брусок (рис. 27, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску. В результате заусенец исчезает с передней грани и выступает на фаске.

После этого нож переворачивают и удаляют заусенец с фаски. Если заусенец вновь появляется на передней грани ножа, операцию следует повторить.

После удаления заусенца производят правку заточенного лезвия на оселке, который предварительно смачивают водой. Круговыми движениями проводят лезвием сначала по фаске, затем по передней грани ножа и вновь по фаске.

Во время заточки периодически проверяют с помощью угольника, не перекошена ли режущая кромка ножа (рис. 28, а). Наличие малейшего перекоса в значительной степени осложняет процесс строгания. При этом стружка сминается, забивает просвет между ножом и колодкой, откуда ее приходится постоянно вычищать.

Рис. 28. Исправление режущей кромки:

а – проверка правильности; б – устранение перекоса; в – скругление концов

Причиной перекоса может быть производственный брак, а также заточка при неправильном положении ножа. В любом случае дефект необходимо устранить. Для этого предварительно стачивают более высокую часть кромки, после чего выравнивают остальную ее часть (рис. 28, б).

При значительном перекосе нож необходимо заточить на крупнозернистом камне, на котором фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень используют при первоначальной заточке ножа, производимой после покупки рубанка, и в случае повреждения либо сильного затупления лезвия.

Заточка на крупнозернистом камне получается более грубой, поэтому после появления первого заусенца нож затачивают на бруске.

Начинающему мастеру следует учесть, что перед тем как поместить заточенный нож в колодку, нужно придать округлую форму концам режущей кромки, немного сточив при этом углы (рис. 28, в). В противном случае острые углы будут оставлять на обрабатываемой поверхности трудно удаляемые борозды.

После заточки нож можно установить в колодке. При этом его вставляют в прорезь колодки и слегка прижимают клином в деревянной колодке или винтом в металлической. Затем рубанок поднимают подошвой вверх и регулируют выпуск ножа таким образом, чтобы режущая кромка его была параллельна подошве (при просмотре на свет лезвие едва заметно и кажется тонкой ровной нитью). После этого легкими ударами молотка закрепляют клин или до отказа заворачивают прижимной винт.

При слишком большом выпуске лезвия нож глубоко врезается в древесину и снимает толстую стружку, которая попадает в промежуток между ножом и колодкой и препятствует продвижению рубанка.

При налаживании шерхебеля его нож при заточке нужно периодически поворачивать из стороны в сторону, что способствует затачиванию всего лезвия. Нож шерхебеля должен выступать из колодки в виде узкого язычка, поэтому его режущую кромку выпускают на 1–1,5 мм.

Стамески и долота затачивают точно так же, как нож рубанка.

Подготовку электроинструментов к работе нужно проводить с особенной тщательностью. Например, использование электрорубанка, ножи которого выставлены или заточены неправильно, приводит к порче заготовки, а высокая скорость и подача электродрели могут вызвать возгорание древесины.

Правильность настройки электроинструмента рекомендуется предварительно проверить на отрезке древесины, а затем переходить к выполнению основной работы.

Рабочее место

Для работы с металлом лучше всего иметь верстак, за которым работать намного удобнее, да и безопаснее. Верстак, как правило, представляет собой целиком металлический или обитый металлом деревянный стол с ящиками для инструмента.

Можно использовать для проведения работ с металлом и столярный верстак, но в этом случае его необходимо оборудовать слесарными тисками, поскольку практически ни одна слесарная работа без использования их не обходится.

При производстве садовой мебели необходимо правильно оборудовать рабочее место, которое считается хорошо организованным, если при наименьшей затрате физических сил и времени работа выполняется качественно.

Основой рабочего места является верстак, необходимый для выполнения всех основных операций по производству мебели: разметки, пиления, строгания, сборки.

Столярный верстак (рис. 29, а) включает в себя крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (переднего зажимного винта) с подкладочной доской, задних тисков с зажимной коробкой (задней зажимной коробки) и лотка, на котором во время работы размещают инструменты.

Рис. 29. Столярный верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (б):

1 – верстачная доска; 2 – передние тиски; 3 – задние тиски с коробкой; 4 – лоток; 5 – клиновой упор; 6 – подверстачье

Верстачная доска и зажимная коробка снабжены сквозными отверстиями, в которые вставляют перемещаемые по высоте клиновые упоры, предназначенные для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении.

Между неподвижным упором на доске и передвигаемым на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски служат для зажима детали как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задние тиски предназначены лишь для крепления вертикально расположенных деталей.

Работать на настоящем столярном верстаке удобно, но не всегда удается найти место для его размещения. Поэтому нередко верстак заменяет обыкновенный стол, на котором располагают верстачную доску (рис. 29, б) шириной 200–250 мм.

Кроме того, можно сделать устойчивые деревянные подставки. Позади основной доски и вплотную к ней помещают еще одну доску, на которой располагают инструменты. Крепят верстачную доску к столу с помощью струбцин. Такую конструкцию при необходимости довольно легко разобрать.

Для зажима обрабатываемых деталей необходимо приобрести слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм и прикрепить их к верстачной доске.

Рядом с местом работы оборудуют полки и стеллажи для хранения инструментов и материалов. Причем каждому инструменту отводят специальное место, что позволяет быстро отыскать его и исключает повреждение одного инструмента другим. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Для подключения механизированных инструментов необходима электророзетка.

При использовании лакокрасочных материалов и химикатов следует подумать о вентиляции. Для хранения ядовитых и легковоспламеняющихся веществ выбирают проветриваемое и недоступное для детей помещение.

Прежде чем приступить к изготовлению мебели, нужно убедиться, что рабочее место полностью оборудовано для выполнения всех необходимых операций, проверить наличие материалов и исправного инструмента, а также средств защиты от вредного воздействия пыли и паров ядовитых жидкостей.

Кроме того, на рабочем месте обязательно должна находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Советы домашнему мастеру

Для того чтобы инструменты, необходимые при работе с различными материалами, служили мастеру на протяжении длительного времени, нужно их правильно хранить. Можно воспользоваться приведенными ниже советами.

Хранить инструменты удобно в ящике с речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок помещают стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы. Такой ящик обычно размещают в углу кладовки.

Чтобы не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит.

Если место для каждого инструмента, развешиваемого на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы. Кроме того, так легко обнаружить недостающий инструмент.

Подвешивать инструмент на стене можно с помощью куска резинового шланга, который с одной стороны разрезают, а другой стороной крепят к доске.

При хранении пилы ее зубья рекомендуется закрывать старым резиновым шлангом, предварительно разрезанным по всей длине.

Чтобы изготовить подставку для инструментов, используют пенопластовую упаковку из-под телевизора, из которой вырезают блоки необходимого размера. В них высверливают или прожигают отверстия. Пенопласт легко резать с помощью раскаленной нихромовой проволоки.

Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. При этом оставляют часть верхней крышки. Через нее и нижнюю крышку пропускают ось, закрепленную в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.

Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Банки легко ввертываются в крышки и не занимают много места.

В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.

На деревянных ручках инструмента не будут образовываться трещины, если проварить ручки в олифе.

Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от бутылки.

Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.