Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень. Для удобства пользования таким инструментом, как долото, стамеска, напильник, рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон. При этом трубка легко надевается на ручку, а после высыхания плотно обтягивает ее по форме.

Чтобы работать с напильником было удобнее, рекомендуется надеть на его конец кусок резинового шланга.

Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.

Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.

Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча.

Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.

Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.

При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.

Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Для этого присоединяют нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепляют его гайкой, а винт зажимают в патроне дрели.

Изготовленная из легированной стали, такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.

Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.

Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.

Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.

Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.

Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет удалять с детали стружки.

Для выполнения большого количества отверстий в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.

Чтобы работать с зубилом было удобнее, на его ручку натягивают кусок резинового шланга.

Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели, – будет гораздо удобнее работать, если изогнуть их рукоятку, которую можно изготовить из сухих веток деревьев.

Для быстрой и точной разметки используют шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы и размера.

Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить по листу обычной тетрадной бумаги, сложенному втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность.

Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и режущей частью попадает стружка, в корпусе удаляют выступ.

После этого рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.

Насаживая рукоятку на инструмент, в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из 3 частей канифоли и 1 части толченой пемзы, вместо которой нередко используют золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и надевают на нее рукоятку. При этом смесь расплавляется, а застывая, прочно закрепляет рукоятку на инструменте.

Нередко у молотка или топора спадает ручка. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, ручку насаживают на молоток, а концы пластинки отгибают к основанию.

Шкала деления на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится.

Рашпиль можно собрать из 10 полотен ножовки по металлу.

Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.

Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола.

Гвоздь рекомендуется забивать не перпендикулярно, а под небольшим наклоном к плоскости. Тонкую деталь обычно прибивают к более толстой. Диаметр гвоздя не должен превышать толщину детали больше чем на ¹/₄, а его длина должна быть в 2–4 раза больше диаметра.

Смазанные воском или парафином гвозди или шурупы быстрее входят в деревянную стену.

Чтобы при забивании гвоздей на краю деревянной детали не образовалась трещина, на том месте, куда нужно вбить гвоздь, пробойником рекомендуется сделать небольшое отверстие.

Если гвоздь нужно забить в тонкую заготовку, следует соблюдать особую осторожность: чтобы не повредить ее, острие гвоздя затупляют легкими ударами молотка или откусывают кусачками. После такой обработки гвоздь будет сминать волокна древесины, но не расколет ее.

Для извлечения неправильно заколоченного гвоздя используют гвоздодер. Чтобы не повредить поверхность, на него надевают резинку.

Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.

Длинный гвоздь удаляют с помощью клещей, под которые подкладывают небольшую дощечку или брусок.

Извлечь неправильно забитый гвоздь можно и молотком, защитив при этом дерево с помощью куска пенопласта или резины.

Чтобы забить гвоздь небольшого размера под нужным углом, на то место, куда он будет вбит, помещают кусок пластилина. После 1–2 ударов молотком пластилин убирают.

Забить гвоздь в труднодоступном месте поможет металлическая трубка и свободно заходящий в нее стержень. Трубку помещают на место забивания гвоздя, опускают в нее гвоздь, а затем стержень, по которому несколько раз ударяют молотком.

Прежде чем вкручивать шурупы или болты в бруски или доски из твердой древесины, в месте завинчивания с помощью острого предмета проделывают небольшое отверстие, в которое помещают наструганное хозяйственное мыло или воск.

При завинчивании толстого шурупа диаметром более 2 мм сначала просверливают отверстие, диаметр которого на ¹/₅ меньше диаметра шурупа. Глубина отверстия должна превышать длину шурупа.

Если диаметр отверстия, в которое нужно ввинтить шуруп, больше диаметра самого шурупа, то в гнездо вставляют спичку или щепочку. Сам шуруп смазывают вазелином.

В древесно-стружечную плиту шуруп завинтить сложно, поэтому предварительно следует просверлить электродрелью отверстие, заполнить его клеем, поместить в него кусочек мягкой пластиковой трубки и только после этого ввинтить шуруп. Проникнув внутрь трубки, клей облегчит процесс ввинчивания, а засохнув, он прочно закрепит трубку и шуруп в гнезде.

В процессе изготовления мебели нередко используют соединение на шурупах. Если их много, можно использовать электродрель, у которой сверло заменяют отверткой, а чтобы снизить частоту ее вращения, работу дрели регулируют с помощью трансформатора.

При разборке больших конструкций, детали которых соединены многочисленными шурупами или болтами, применяют разводной гаечный ключ в сочетании с подходящей по размеру отверткой. Отвертку при этом закрепляют ключом, вставляют в шуруп и поворачивают.

Чтобы вбить гвоздь или вкрутить шуруп в бетонную стену, в ней сначала просверливают отверстие, затем помещают в него щепку и только после этого забивают гвоздь или вкручивают шуруп. Вместо щепки можно использовать провод, сделав из него петлю, которую и вставляют в отверстие.

Для заточки пилы можно использовать два деревянных бруска, между которыми прокладывают лист картона. Пилу помещают между брусками и фиксируют конструкцию с помощью тисков.

Перед тем как приступить к распиливанию фанеры, необходимо смочить ее водой, что предупреждает скол материала.

Чтобы облегчить распиливание сырой древесины, на пилу наносят тонкий слой сухого мыла или воска.

Пила с нанесенной на полотно сантиметровой разметкой очень удобна для работы. Насечки делают зубилом или трехгранным напильником, а затем масляной краской.

Чтобы развести зубья ручной пилы, используют специальные разводки, которые можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3,5–4 мм. Наиболее удобна в использовании универсальная разводка промышленного производства, снабженная устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба.

Для удобства работы ножовкой в средней ее части увеличивают высоту зубьев на ¹/₃.

При работе ножовкой по металлу рекомендуется снабдить ее дополнительной ручкой, которая послужит опорой для левой руки.

Ручку ножовки по дереву можно превратить в угольник для разметки, если приклепать к ней два небольших бруска так, чтобы дополненная ими рукоятка составляла угол в 90° с тыльной стороной полотна.

Нарезать большое количество досок одинаковой длины позволит рейка с упором. Достаточно с одного конца ровно срезать доски, а затем, используя рейку в качестве шаблона, подрезать их до нужной длины.

Чтобы избежать появления зазубрин на обрабатываемой поверхности доски, нужно перед началом строгания молотком размягчить находящиеся на ней сучки.

Для точного определения длины изогнутой детали по всей ее поверхности осторожно располагают скотч или изоляционную ленту, затем аккуратно снимают их и измеряют. Полученная длина ленты или скотча будет равна длине детали.

Иногда при просверливании отверстий в древесине твердых пород сверло ломается. Если достать его не удается, можно капнуть в отверстие небольшое количество машинного масла и через некоторое время постучать по бруску или доске молотком. Сломанное сверло легко выйдет из отверстия.

При высверливании отверстий в бетонной стене сверло следует время от времени охлаждать.

Чтобы между отверстиями в материале не появилась трещина, просверлив одно, в него помещают проволоку, деревянный или металлический стержень, а затем сверлят остальные.

Правильно и быстро произвести заточку сверла на наждачном круге можно с помощью простого приспособления: из доски твердой породы древесины выпиливают треугольную колодку с углами 90, 30 и 60°. В ее торце строго перпендикулярно проделывают отверстия, применяя сверла различного диаметра. Их глубина должна равняться не менее ¹/₂ сверла.

Для заточки хвостовик сверла до упора вставляют в соответствующее по диаметру гнездо, а колодку придвигают к наждачному кругу.

Для того чтобы в деревянной детали раззенковать отверстие под головку потайного шурупа, лучше всего использовать головку винта подходящего диаметра, который вставляют в патрон дрели.

Применение для этой цели сверла повышает вероятность сколов материала, особенно если это фанера.

Домашнему мастеру пригодятся трубки различного диаметра с просверленными на их концах отверстиями для винта.

Если потребуется сверлить в труднодоступных местах, например в пазу детали, такой трубкой можно удлинить сверло, которое закрепляют на одном ее конце, а другим вставляют в патрон дрели.

Для того чтобы проделать отверстие под шуруп в пластмассовой детали, используют сверло меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа разогревают паяльником или над пламенем газовой плиты. Раскаленная резьба расплавит пластмассу, в результате чего шуруп легко и надежно войдет в гнездо.

Если в деревянных деталях необходимо просверлить большое количество отверстий строго под прямым углом, можно изготовить несложное приспособление: в кубике из твердой древесины с большой точностью просверливают эталонное отверстие и оставляют кубик на сверле. Такой кондуктор помогает быстро и качественно выполнить всю последующую работу.

Для установки в дрель сверла диаметром на 1–2 мм больше, чем тот, на который рассчитан патрон, на хвостовике сверла напильником делают 3 лыски, располагая их по окружности под углом 120°. Чтобы не нарушать центровку сверла, металл снимают равномерно с трех сторон.

Чтобы укрепить в патроне дрели сверло малого диаметра, можно воспользоваться цангой от чертежного цангового карандаша. Сначала в нее вставляют сверло, а затем зажимают ее в патроне.

Если требуется просверлить в листовом материале (пластмассе, фанере, ДСП) отверстия большого диаметра, используют такое приспособление: из полоски стали толщиной 2–3 мм сгибают скобу, ее концы затачивают, в центре сверлят отверстие, затем скобу надевают на болт. Конструкцию зажимают в патроне электродрели.

Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, служит надежным ограничителем в том случае, если появляется необходимость просверлить с помощью ручной дрели серию отверстий одной глубины.

Большое отверстие поможет просверлить приспособление, состоящее из металлического стерженька и кусочка старого полотна ножовки необходимого размера, грани которого затачивают под углом в 45°. Предварительно сделав в стерженьке продольную прорезь, в нее вставляют и затем припаивают подготовленное полотно.

Прежде чем приступать к работе самодельным сверлом, необходимо сделать сквозное направляющее отверстие обычным, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра стержня самоделки. После этого хвостовик самодельного сверла зажимают в патроне дрели, вводят выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступают к сверлению.

Для того чтобы пробить отверстие в резине, используют стальную трубку подходящего размера с заточенным по окружности торцом.

Круглый ластик для исправления машинописного текста, закрепленный в патроне электродрели с помощью винта с гайкой, используют для полировки небольших деталей.

Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, на нее наворачивают полоску бумаги по линии отпиливания. При этом проходящая через кромку бумаги плоскость будет строго перпендикулярна к оси трубы.

Чтобы соединить две части металлической трубы, накручивают на место соединения шнур, а затем покрывают его припоем.

Склеивая деревянные или пластмассовые предметы, между ними помещают кусок ваты, усиливающей действие клея.

Вместо наждачной бумаги поверхность какой-либо детали можно отшлифовать с помощью двух гладких деревянных брусков и кусочка кожи.

Виды материалов

Существует множество различных материалов, используемых при строительстве. К наиболее часто применяемым их видам можно отнести в первую очередь древесные материалы.

Не менее важным и наиболее прочным видом материала является металл, без использования которого мастера не обходятся при проведении строительных работ и изготовлении различных изделий.

Стекло также является необходимым материалом, применяемым при строительстве, изготовлении мебели и других изделий.

Кирпич используется при различных строительных работах.

Приведенные ниже советы по работе с различными видами материалов ознакомят домашнего мастера со способами их обработки и помогут ему в самостоятельном изготовлении разнообразных изделий.

Избежать использования древесных материалов при проведении строительных работ, изготовлении беседок, качелей и скамеек можно, если в качестве конструктивных и декоративных элементов применять металл, пластик, стекло.

Однако человек всегда предпочитает то, что позволяет ему быть ближе к природе. По этой причине многие из нас отдают предпочтение древесине, делая ее основным строительным материалом.

Для того чтобы изделие получилось декоративным, нужно хорошо знать и умело использовать все свойства древесины, научиться правильно ее обрабатывать, освоить методы соединения деревянных деталей между собой и с деталями, изготовленными из других материалов.

Для строительства, производства мебели или других изделий пригодны лишь сухие и выдержанные доски и брусья. Для изготовления отдельных деталей того или иного предмета необходима определенная порода дерева.

В древности опытные мастера заготавливали древесину заранее, в течение нескольких лет сушили бревна и только затем распиливали их на бруски и доски. После этого пиломатериал подвергался дальнейшей выдержке, что служило гарантией от деформации уже готовых изделий.

В настоящее время в городских условиях трудно заготовить достаточное количество древесины. На садовом участке для выдержки материала можно подготовить подсобные помещения.

Искусный мастер может использовать для изготовления различных изделий обломки старой мебели, дверные и оконные коробки, балочные перекрытия, спиленные стволы деревьев.

Помимо перечисленных, древесные материалы включают в свой состав строганый и лущеный шпон, фанеру, столярные, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты.

Строганый и лущеный шпон предназначен для проведения облицовочных работ. Листы толщиной 0,4–1,5 мм и длиной до 1 м изготавливают из деловой древесины на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях.

Лущеный шпон производят из древесины березы, бука, липы, ели, сосны и других пород со слабовыраженной структурой. Его применяют при облицовывании столярных и древесно-стружечных плит и при производстве фанеры.

Строганый шпон получают из грецкого ореха, ясеня, бука. Используют его преимущественно при облицовывании различных деталей мебели.

Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов шпона со взаимно перпендикулярным расположением волокон. Она легко сгибается, отличается высокой прочностью, не подвергается чрезмерному растрескиванию.

Деревообрабатывающие предприятия производят фанеру, оклеенную текстурной бумагой, ценными породами строганого шпона, прозрачной и синтетической пленками.

Столярная плита состоит из брусков, уложенных с зазором или склеенных между собой. Плиты с двух сторон облицованы лущеным шпоном, имеют толщину 16–50 мм и применяются при изготовлении дверей, перегородок, предметов мебели.

Древесно-волокнистые плиты производят на предприятиях способом прессования при высоких температурах из древесных или иных растительных волокон с добавлением связующих составов.

Древесно-волокнистые плиты облицовывают различными материалами и применяют при изготовлении столярных изделий и предметов мебели.

Широко применяются в мебельном производстве древесно-стружечные плиты, которые получают путем горячего прессования смеси древесных частиц с синтетическими смолами.

Древесно-стружечные плиты обладают достаточно высокой прочностью, хорошо поддаются обработке и склеиванию. Для отделки ДСП используют декоративные пленки и лакокрасочные покрытия. Кроме того, облицовывают их шпоном или текстурной бумагой.

Чтобы не допускать ошибок при обработке древесины, необходимо знать основные характеристики этого вида материала.

Древесные породы подразделяют на хвойные и лиственные. К первым относят сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр. Отличительными чертами древесины данных пород являются небольшой удельный вес и содержание в ней смолистых веществ, препятствующих загниванию и поражению грибками.

Кроме того, хвойные породы хорошо обрабатываются. Сосна имеет прочную, твердую древесину, она довольно легко поддается обработке и неплохо склеивается.

Недостаток этой породы состоит в том, что сосна плохо отделывается и окрашивается. Тем не менее именно этот вид древесины наиболее часто используют в мебельном и фанерном производстве.

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими свойствами: ее плотность и прочность выше, чем у сосны. Это дерево очень устойчиво к гниению. Именно на лиственничных сваях стоят здания, построенные в Санкт-Петербурге при Петре I.

Такая древесина довольно тяжелая и более всего подходит для изготовления садовой мебели.

Древесина ели твердая, легкая, малоусыхающая, но легко поддается гниению. Недостатком ее является большое количество сучков, препятствующих обработке.

Однако древесина ели имеет ряд преимуществ: однородность строения, белый цвет и низкое содержание смолы. Из ели изготавливают второстепенные детали или производят ее облицовку декоративными синтетическими материалами либо более ценными породами дерева.

Сибирский кедр довольно устойчив к гниению и может применяться для изготовления садовой мебели. Древесина кедра мягкая, обладает большой плотностью, высокой прочностью, хорошо поддается обработке.

Древесину пихты при изготовлении садовой мебели используют редко, так как она подвержена растрескиванию и имеет небольшую плотность.

Широко распространены в мебельном производстве такие лиственные породы, как дуб, бук, береза, ясень, грецкий орех, ольха, липа, тополь.

Древесина березы обладает средней плотностью, твердостью и прочностью, достаточной вязкостью. Она имеет неярко выраженную текстуру и отличается однородностью строения.

Недостатками этой породы являются подверженность растрескиванию, короблению и гниению, поражению червоточиной. Однако березовая древесина хорошо обрабатывается, склеивается, легко полируется и окрашивается. Используя соответствующие красители, березе можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева.

Дуб характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к загниванию. Его древесина имеет красивый цвет. Достоинством данной породы дерева является малая подверженность растрескиванию и короблению.

Из дубовой древесины изготавливают садовую мебель, предметы декоративного искусства, паркет. Так как в состав древесины дуба входит большое количество дубильных веществ, она легко протравливается.

После выдержки в течение десятков лет в воде дуб становится более твердым и приобретает темный цвет. Мореную древесину используют при изготовлении дорогой мебели.

Несмотря на то что дуб является наиболее подходящим материалом для мебельного производства, начинающему мастеру следует учесть, что его древесину довольно сложно обрабатывать, строгать и пилить.

Бук отличается высокими механическими качествами, он довольно плотный, прочный и твердый. Однако древесина подвержена загниванию, короблению, растрескиванию и поражению червоточиной.

Бук применяют при изготовлении садовой мебели с имитацией розового или красного дерева, грецкого ореха. Древесина бука пригодна для производства гнутой мебели, шпона и различных столярных инструментов.

По внешнему виду древесина ясеня похожа на дуб, однако ее легче обрабатывать инструментом. Недостатком ясеня является неустойчивость к повышенной влажности воздуха в связи с отсутствием дубильных веществ.

Ясень более мягкий, чем дуб. Его древесину применяют при производстве садовой мебели. Однако при этом следует учитывать ее невысокую сопротивляемость атмосферным воздействиям.

Грецкий орех относят к тем немногим породам дерева, которые характеризуются декоративной текстурой и разнообразной цветовой и тональной гаммой древесины, которая достаточно хорошо обрабатывается и отделывается.

Древесина грецкого ореха нашла свое применение в виде массива и шпона для различной резьбы и в мозаике. Она высоко ценится при проведении облицовочных работ.

Древесина ольхи хорошо склеивается, режется, полируется, окрашивается. Она довольно легкая и мягкая. Ольху главным образом используют при изготовлении мебели с имитацией черного или красного дерева, грецкого ореха.

Древесина осины подвержена гниению. Изготовленные из нее предметы мебели обычно облицовывают синтетическими покрытиями или более дорогими видами древесины.

Клен имеет прочную, плотную древесину, которая незначительно коробится, но легко загнивает и подвержена червоточине. Клен неплохо поддается обработке, склеиванию, отделке и окрашиванию. Применяется он для резных работ и изготовления изделий из массива.

Древесину груши нередко используют при производстве садовой мебели. Она практически не растрескивается и не коробится, хорошо обрабатывается, склеивается, отделывается и окрашивается, обладает однородной структурой, отличается плотностью, прочностью и твердостью.

Изготовленные из древесины груши предметы мебели способны храниться в течение долгого времени, не подвергаясь при этом поражению червоточиной.

Эту породу дерева применяют при изготовлении мебели с имитацией черного дерева, для ажурной резьбы и отделки древесины более низкого качества.

Яблоня, вишня, абрикос имеют твердую и прочную древесину, текстура которой отличается своеобразным рисунком. Окраска ее может быть различной. Изделия из древесины перечисленных пород довольно красивы.