Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Шпатлевка представляет собой массу, с помощью которой устраняют всевозможные дефекты на поверхности.

В зависимости от пленкообразующего вещества, составляющего основу этих материалов, шпатлевку делят на масляную, клеевую, лаковую, нитроцеллюлозную, полиэфирную. После высыхания шпатлевки необходимо произвести шлифовочные работы шкуркой зернистостью № 4–6.

Грунтовки делятся на лаковые, основой которых являются лаки, и масляные, где основой служит олифа. Грунтовки обычно содержат более 50 % пигментов и наполнителей, пластификаторы, отвердители, поверхностно-активные вещества и другие специальные добавки.

После высыхания этих материалов образуется непрозрачная однородная пленка, обладающая хорошей адгезией (сцеплением).

Грунтовками пропитывают древесину, чтобы придать ей большую плотность и твердость, заполнить поры и обеспечить высокую адгезию с последующим лакокрасочным покрытием.

Выбранная грунтовка должна соответствовать марке эмали или лака, которыми будет производиться дальнейшая обработка поверхности.

Нитроцеллюлозная грунтовка НЦ-0140 предназначена для тонирования облицованных строганым шпоном поверхностей. Ее преимущество состоит в том, что она не вызывает набухания древесины и поднятия ворса, поэтому после высыхания грунта поверхность изделия можно не шлифовать. Данную грунтовку используют перед отделкой изделия полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками.

Полиэфирная грунтовка ПЭ-0129 быстро становится твердой. Применяют ее для покрытия щитовых деталей мебели, которые облицованы строганым шпоном.

Грунтовочную эмульсию ГМ-22 используют под нитроцеллюлозные лаки для обработки любой древесины. Наносят ее распылителем. Данная эмульсия не нарушает текстуру древесины и не требует шлифования после просушки.

Грунтовки ПФ-020 и ГФ-0119 представляют собой суспензию наполнителя и пигментов в алкидном лаке с добавлением сиккативов и растворителей.

Их наносят на поверхность перед отделкой непрозрачными лакокрасочными материалами.

В случае необходимости перед применением все перечисленные виды грунтовок доводят до рабочей консистенции ксилолом, сольвентом или смесью одного из них с уайт-спиритом.

Лак представляет собой раствор пленкообразующих веществ в спирте, олифе, масле, воде или других растворителях, которым покрывают подготовленную поверхность древесины после заполнения пор, снятия ворса, грунтования, шлифования и крашения.

Лак можно наносить с помощью кисти, ватного тампона или наливом.

Первый слой наносится в одном направлении, а последующие – перпендикулярно к нему. На качественном покрытии отсутствуют натеки и пузырьки воздуха.

После высыхания лаков образуются тонкие и прозрачные пленки с отличным блеском. Однако они практически не обладают стойкостью к воздействию влаги и низких температур.

Лаки различаются по виду входящего в их состав пленкообразующего вещества. Они могут быть смоляными и масляно-смоляными, масляными, нитроцеллюлозными.

Смоляные лаки представляют собой растворы природных или синтетических смол в органических растворителях. Синтетические лаки образуют очень прочные и стойкие покрытия. К особым их свойствам можно отнести прозрачность лакового покрытия.

Масляно-смоляные лаки представляют собой прозрачные вязкие растворы различных смол, масел и ряда добавок в органических растворителях. Они могут выпускаться как светлыми, с буквой «С» в маркировке, так и темными, с буквой «Т».

Масляные лаки представляют собой раствор смол в высыхающих маслах и в растворителях с добавкой сиккативов. Наносят их на поверхность с помощью тампона, распылителя или кисти. Получаемые пленки обладают хорошей эластичностью, морозо– и водостойкостью.

Недостатком масляных лаков является их долгое высыхание. Но, учитывая высокие качества покрытия, мастера нередко применяют этот материал.

Нитроцеллюлозные лаки представляют собой растворы нитроцеллюлозы и пластификаторов в органических растворителях. Они довольно быстро высыхают и образуют твердые блестящие покрытия, обладающие хорошей устойчивостью к воздействию бензина и минеральных масел. Однако теплостойкость таких лаков невысокая.

В домашних условиях применяются нитроцеллюлозные лаки холодного нанесения – такие, как НЦ-218, НЦ-221. До рабочей консистенции их доводят, добавляя растворитель № 646. Можно использовать растворители № 647, РМЛ-218, РМЛ-315.

В зависимости от способа приготовления все краски можно разделить на 2 группы: водные и неводные.

К водным относят водоэмульсионные краски, к неводным – масляные краски и эмали.

Как в водных, так и в неводных красках используют сиккативы, ускоряющие высыхание, и другие вещества, которые определяют основные свойства, назначение и способы применения готовых красок.

Всю информацию о краске производители обычно указывают на упаковке с помощью группы знаков.

1-я группа знаков указывает вид лакокрасочного материала: лак, краска или эмаль. Если он состоит из одного пигмента, то вместо слова «краска» пишут его название, например: белила цинковые, сурик, охра.

2-я группа знаков состоит из 2–3 букв, которые указывают вид пленкообразующего вещества: МА – краски на олифе, приготовленной из растительных масел; ГФ – глифталевые; ПФ – пентафталевые; НЦ – нитроцеллюлозные; КО – кремнийорганические; МЧ – мочевиноформальдегидные; МЛ – меламино– и алкидномеламиноформальдегидные; ВДВА – поливинилацетатные; ВС – на основе сополимеров винилацетата; БТ – битумные; АК – на основе полиакрилатов; УР – на основе полиуретанов; МС – масляные алкидностирольные; АУ – алкидноуретановые; ПЭ – полиэфирные; КФ – канифольные; ФЛ – фенольные; ЭП – эпо-ксидные; ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые.

1-ю и 2-ю группу знаков отделяют друг от друга чертой.

3-я группа знаков состоит из цифр, которые обозначают:

1 – лакокрасочный материал образует атмосферостойкое покрытие и пригоден для наружных работ;

2 – материал ограниченно атмосферостойкий, предназначен для внутренних работ;

3 – консервационный материал;

4 – водостойкий материал;

5 – специальный материал;

6 – маслобензостойкий материал;

7 – материал, стойкий к различным средам;

8 – термостойкий материал;

9 – электроизоляционный материал.

Каждому лакокрасочному составу присвоен порядковый номер, образующий 4-ю группу знаков.

В 5-ю группу знаков входит прямое название цвета материала: белый, голубой, синий.

Водная краска непригодна для проведения наружных работ, но широко применяется при отделке внутренних помещений.

Достоинством водной краски является то, что применять ее можно по любому, предварительно загрунтованному и просушенному покрытию – такому, как штукатурка, кирпич, бетон, дерево.

В водных красках используют минеральные связующие – такие, как известь, цемент, жидкое стекло.

Водоэмульсионную краску производят в виде суспензий пигментов и наполнителей в водных эмульсиях полимеров с добавлением пластификаторов, эмульгаторов, стабилизаторов и других вспомогательных веществ.

Такими красками покрывают любые поверхности, за исключением грунтовки, в состав которой входит медный купорос. Пригодны они для проведения внутренних и наружных работ.

Водоэмульсионные краски придают поверхности равномерный матовый тон, покрытия из них получаются пористые, хорошо моются водой, не огнеопасны, не токсичны и обладают стойкостью к воздействию щелочей.

На 1 м² поверхности требуется примерно 300 г водоэмульсионной краски при простой отделке и 400 г – при улучшенной.

По виду использованного эмульгированного пленкообразователя водоэмульсионные краски делят на:

– поливинилацетатные (индекс ВДВА), пригодные для наружных работ;

– винилацетатные с дибутилмалеатом (Э-ВС), близкие по свойствам предыдущей группе и пригодные для наружных работ;

– стиролбутадиеновые (Э-КЧ), используемые для внутренних работ;

– акрилатные (Э-АК), применяемые для наружных работ.

К неводным видам относят, как уже было сказано выше, масляные краски и эмали. Преимущество этих красок перед водными заключается в том, что применять их можно на любых поверхностях, включая грунтовки.

Масляные краски представляют собой суспензии пигментов в олифе, приготовленные на основе высыхающих и полувысыхающих растительных масел.

При использовании масляной краски на окрашиваемой поверхности образуется прочная, стойкая, гладкая пленка, которая высыхает в течение суток.

Следует помнить, что при работе с масляными красками необходимо соблюдать осторожность, поскольку они токсичны и пожароопасны.

Эмали представляют собой суспензию пигмента в лаке. После высыхания поверхности, покрытой эмалью, на ней образуется твердая пленка с различным блеском и фактурой.

Эмали различают по типу лака, который применялся для их изготовления.

Масляные эмали пригодны для проведения внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу. Наносить их следует в 2 слоя.

Для наружных работ подходят эмали на смоляных лаках с маркировкой ГФ или ПФ, означающей, что они относятся к группе алкидных эмалей.

Эмали группы ПФ и ГФ разбавляют скипидаром или бензином.

Алкидные эмали (глифталевые и пентафталевые) могут быть приготовлены на лаках с малым содержанием масла. При высыхании они образуют твердые, хрупкие, с хорошим глянцем, но малостойкие к атмосферным воздействиям пленки. Для наружных работ используют алкидные эмали, приготовленные на лаках с большим содержанием масла. Они образуют твердые, эластичные пленки, хорошо противостоящие атмосферному воздействию.

Эмали с маркой МЧ (мочевиноформальдегидные) применяются в основном при обработке металлических поверхностей. Ими покрывают бытовую технику, автомашины, велосипеды. Эмали МЛ аналогичны по применению, но быстрее высыхают и обладают повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям.

Эмали НЦ применяют для внутренних работ, так как полученные на деревянных и металлических поверхностях покрытия, которые обладают твердостью, прочностью, не подвергаются разрушению водой, щелочью и кислотами, довольно быстро стареют под воздействием солнца.

Перхлорвиниловые эмали ХВ перед применением разбавляют растворителем Р-4. Они предназначены для наружных работ и применяются для покрытия деревянных и загрунтованных металлических поверхностей.

Растворители представляют собой летучие жидкости, которые способны растворять компоненты лакокрасочных материалов до рабочей консистенции.

К таким материалам относят бензин, уайт-спирит, ксилол, этиловый и бутиловый спирты, этилацетат, ацетон. Кроме простых растворителей, промышленностью производятся комбинированные. Их предназначение определяют по этикетке.

Пластификаторы представляют собой невысыхающие маслоподобные органические жидкости, температура кипения которых составляет 200 °C.

Пластификаторы вводят в состав пленкообразователей, чтобы придать им эластичность при понижении температуры.

Пластификаторы увеличивают прочность изделия.

Сиккативами являются растворимые в маслах соединения марганца, кобальта, свинца и других металлов. Их присутствие обеспечивает ускоренное высыхание масел, входящих в состав лакокрасочных материалов. В продаже имеются уже готовые к применению растворы сиккативов в скипидаре, уайт-спирите и других растворителях.

Примером действия этих веществ служит льняное масло, которое высыхает за 6–8 дней. При добавлении сиккатива этот срок сокращается до 6-10 ч.

III. Ограды на садовом участке

Ограда является одним из важнейших элементов оформления участка. Со вкусом выполненные и гармонирующие с обликом дома заборы, ворота и калитки имеют не только практическое значение, но и украшают участок, придают ему завершенность.

Заборы

Главная функция заборов – отделять земельный участок от других участков, а также разделять его внутреннее пространство на хозяйственные зоны: двор, сад и огород.

Забор играет важную роль в хозяйстве, он должен быть долговечным, надежным и удобным. Кроме того, он должен быть красивым, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо участка.

Если речь идет об ограждении для садового участка, то забор ставят преимущественно со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

Не рекомендуется сооружать заборы вокруг участка высотой более 1,5 м, особенно сплошные. Такая ограда, конечно, защитит от случайных взглядов прохожих, однако такой забор не станет украшением и будет производить гнетущее впечатление. Гораздо предпочтительнее решетчатый забор.

Обычно забор состоит из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции любой ограды – столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 50.

Рис. 50. Варианты заборов с деревянными решетками:

а – на железобетонных столбах; б – из круглого штакетника; в – с деревянными жердями

Рис. 50 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками:

г – с деревянными жердями; д – с обрешеткой из кирпича; е – из косого штакетника

Рис. 50. (продолжение) Варианты заборов с деревянными решетками:

ж – из сучьев; з – плетень; и – со сплошной обрешеткой

Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать их на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Для украшения можно накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, в которые можно для большей устойчивости насыпать обломки кирпичей и грунт, а затем плотно утрамбовать. К установленным столбам нужно прикрепить слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

Существенным недостатком деревянных оград является их недолговечность – срок их службы составляет всего 10–15 лет.

Забор простоит намного дольше, если столбы сделаны из металлических или асбестоцементных труб. Высокой прочностью отличаются также железобетонные столбы заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может разрушить его изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое после того, как кронштейн будет вставлен, заливают бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, к металлическим столбам их можно приварить. Выполняются скобы из арматурного железа диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм. Металлические столбы нарезаются из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливалось по 3–4 столба, поскольку бетон застывает довольно долго. Оптимальный вариант – приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6–8 мм. При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.

Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70–90 см. Если используются столбы большого диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше – 50–70 см, но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять очень крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной или растворной стяжкой или глиняным замком.

Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1:1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1:3. В последний состав нужно добавить 20–30 % цемента.

Для кирпичных столбов необходимо заложить фундамент из бутовой или кирпичной кладки.

Столбы для ворот нужно укрепить дополнительной арматурой: вставить в центр кладки металлическую трубу, а также армировать кладку металлической сеткой через каждые 2–4 ряда кирпичей. Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент.

Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500× 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600× 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380×380 или 380× 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большими, столбы от этого будут лишь устойчивее. Фундамент выводится над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делается заполнение шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они относительно дешевы и сделать их достаточно просто, кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариант декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

Слеги, или прожилины, для деревянных заборов можно изготовить из толстых досок или брусков сечением 50×80 или 50× 120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6-10 мм. Естественно, их предварительно нужно очистить от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их друг напротив друга сверху и снизу. Соединение выполняется накладкой, косым прирубом или «вполдерева».

Если слеги закрепляются в сквозных гнездах деревянных столбов, их можно фиксировать клиньями из того же материала, которые нужно забивать на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию можно производить, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

При выборе материала для забора многие останавливаются на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибкие. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно в 60°, а верхние прибить к слеге.

Традиционный вариант штакетника выполняется из строганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться простым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету штакетника, а длина чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4–5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис. 51).

Рис. 51. Конструкция забора из штакетника:

1 – штакет; 2 – деревянная слега; 3 – железобетонный столб; 4 – калитка; 5 – шаблон; 6 – шнур; 7 – яма

Верхние концы штакетника нужно обрезать «на ус» и накрыть торцы продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год.

Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника нужно нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Широко распространены заборы из металлической сетки. Обычно для этой цели используют сетку-рабицу, можно воспользоваться и любой другой, лишь бы она обладала необходимой прочностью. Сетку можно натягивать как на металлические, так и на бетонные и даже деревянные столбы. Нижний край сетки нужно прикрепить к столбам на расстоянии 8-12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам с помощью гвоздей, к бетонным и металлическим – с помощью установленных на столбах креплений.

Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.

Натягивание сетки удобнее производить вдвоем. Бухту необходимо размотать на нужную длину и пропустить свободный конец проволоки через отверстия и петли столбов. На угловой столб надевают петлю и закручивают ее в несколько витков. Затем нужно размотать сетку вдоль линии столбов и сшить, если это требуется, отдельные ее куски в одно полотно с помощью мягкой оцинкованной проволоки.

В начале сетки нужно укрепить куски арматурной проволоки и с их помощью навесить сетку на угловой столб. Постепенно, от столба к столбу, полотно сетки поднимается по всей длине и закрепляется на несущей верхней проволоке при помощи мягкой оцинкованной проволоки. На втором угловом столбе необходимо натянуть сетку, для чего за метр до него в сетку вставляется металлический штырь. После того как сетка натянута, в нее продевают стержни из арматурной проволоки и закрепляют на крюках столба.

Затем сетку нужно окончательно закрепить мягкой проволокой на обеих несущих проволоках, крепления при этом располагаются через каждые 30–40 см. Металлическую сетку можно красить перхлорвиниловой эмалью, масляной краской на олифе любого типа или битумной краской типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры. Удобнее производить покраску вдвоем, одновременно с обеих сторон, поскольку так можно избежать подтеков в ячейках.

Заборы из любого материала можно дополнить и украсить различными деталями. Деревянные ограды будут выглядеть более декоративно, если на них сделать поперечные перекладины, квадраты или ромбы из гладких оструганных брусков, которые можно окрасить в контрастный цвет.

Для металлических заборов подойдут кованые декоративные элементы – фантазийные фигуры, узорные уголки, которые при желании можно изготовить самостоятельно.