Текст книги "Дача мечты от Галины Кизимы. От планировки до первого урожая. Самоучитель для начинающих садоводов и огородников"

В тёплых краях

Если вы счастливый житель тёплых краёв, то можете вырастить в своём саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу. Некоторые садоводы и гранаты с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали выращивать киви, но я вам не советчик, поскольку, как большинство жителей нашей страны, живу в одном из худосочных регионов с точки зрения сельского хозяйства, а именно на Северо-Западе.

Для жителей Северо-Запада все косточковые культуры – растения проблемные, а потому их заводить смысла нет, только зря истратите деньги и труд, в угоду своей любознательности или упрямству по принципу: ни у кого не растёт, а я выращу.

Абрикос у нас погибает не из-за морозов, ведь он пришёл к нам с гор, где климат сугубо континентальный, с резкой сменой температур и довольно сильными морозами (до –20 °C), а потому абрикос морозостоек. Погибает он как раз из-за зимних оттепелей, то есть не обладает зимостойкостью (надо различать эти два понятия).

Абрикос

Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.

Вишни и сливы в нашем регионе не живут, а выживают из-за недостаточного тепла. Эти косточковые можно выращивать только местных сортов народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего общего по размеру и вкусовым качествам с плодами южных растений не имеют.

Вишня

В последнее время селекционерами создано немало сортов на основе степной вишни. Они, конечно, растут у нас получше, и тем не менее в ближайшие годы их желательно не сажать, поскольку у нас в стране массово распространилось необычайно сильное заболевание – монилиоз, сгубившее многие вишнёвые сады. Лучше несколько лет переждите.

Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.

Слива

Сливы в средней полосе России – растения проблемные. Они, как правило, привитые. Им требуются опылители, а подходящую пару растений бывает очень трудно найти. Да и продавцы часто выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что купили совсем не тот товар, когда растения начнут плодоносить, лет через 5 после посадки. Есть самоплодные сорта, вот их и следует покупать, они обычно корнесобственные. Сажают в любом случае не менее двух самоплодных слив.

Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики.

На заметку

Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает ещё не вызревшие цветочные почки. Они у косточковых вызревают только поздней осенью. Сброс завязей бывает и из-за засухи в период роста завязей, и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки.

Лоза хорошо растёт только в теплицах, тем не менее я знаю хороших виноградарей, которые на Северо-Западе умудряются выращивать до 40 кг этой прекрасной ягоды. В принципе, виноград – это очень пластичная, неприхотливая и мало трудоёмкая культура, но увы, очень теплолюбивая. И в продвижении этой культуры на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных. Однако при выращивании главное – это правильные обрезка и зимовка, и именно это для начинающих садоводов будет камнем преткновения.

Лично я уже через всё это прошла, а потому и предостерегаю вас от сделанных мною ошибок. А вот прислушаться к моим советам или нет – дело ваше.

Глава третья. Закладка сада

Всё должно быть вовремя

Плодовые деревья сажают весной, поскольку они, особенно яблони и груши, просыпаются позднее кустарников, а потому их посадка до начала сокодвижения может проходить на Северо-Западе в мае без большого ущерба для растений. А вот ягодные кустарники, наоборот, следует сажать в конце лета – во второй половине августа – первой половине сентября и даже до начала ноября, если осень тёплая, когда вегетационные процессы в них начинают затухать.

Дело в том, что ягодные кустарники просыпаются рано, и сразу же на них разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу, а корни ещё не проснулись и её не поставляют. Листья начинают забирать воду из самого растения, и оно засыхает. Некоторые из вас сталкивались с этим. Привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом сразу завяли, а куст засох.

Посадка плодовых деревьев

На участке подберите подходящее место для посадки яблонь или груш. Ясно, что они предпочитают хорошую освещённость, но переносят и полутень. Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для этого выкопайте лопатой небольшую яму, глубиной до появления в ней воды. Замерьте глубину ямы – это и будет уровень стояния грунтовых вод. Ни у одного растения корни в воде не выживут, и оно постепенно погибнет. Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80–100 см, хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину. Если уровень стояния грунтовых вод 50 см, то вам надо нарастить над поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не попадала в воду. Это значит, что от поверхности почвы после посадки до грунтовых вод должно быть не менее 80–100 см, и в данном случае придётся насыпать холм земли высотой 30–50 см.

Размер и форма посадочной ямы напрямую зависит от состава почвы на участке.

В глине лучше вообще яму не копать, а сажать деревце, сразу насыпав холм 80–100 см. Дело в том, что глина, размокнув, не пропускает воду, а потому яма, заполненная почвой для посадки саженца, во время осенних дождей наполнится водой, которая останется в яме и промёрзнет в морозы насквозь, что и погубит корневую систему.

На заметку

После покупки растения, выращенные в питомнике прямо в контейнерах, можно долго держать в горшке на солнечном месте и не забывать поливать, а высадить в грунт на место тогда, когда вам будет угодно этим заняться. Главное, чтобы посадочный материал действительно был выращен непосредственно в контейнере, а не выкопан и с обрубленными корнями засунут в ёмкость перед продажей или перевозкой из другого региона.

Если на участке песок, то яму надо сделать поглубже, примерно 1,3 м. На дно внести мох-сфагнум или верховой торф примерно 30 см, чтобы удерживать влагу при дождях или поливах и пролить глинистой водой, растворив примерно полведра глины в 2–3 вёдрах воды, чтобы связать песок. Затем остальную часть ямы надо заполнить плодородной почвой.

Если у вас торфяное болото, то сажать плодовые деревья надо на холм высотой примерно 100 см, причём предварительно в основание холма насыпать ещё 25–30 см песка.

Посадка плодового дерева

Если у вас обычая целина, то просто снимите дернину с площадки 50×50 см или побольше, чтобы корни могли разместиться на этом месте. Переверните дернину корнями вверх, корни и корневища выдерите, дернину уложите вокруг расчищенной площадки травой вниз. В центр площадки насыпьте пару вёдер плодородной почвы, хорошо полейте из лейки водой, внесите сверху 3 столовые ложки гранулированной фракции удобрения «AVA» и высадите саженец, хорошо расправив корни (поломанные – срезать). Теперь надо поверх корней насыпать любой почвы (кроме глины и песка) примерно 25 см и снова полить из лейки. Вбить кол и подвязать к нему саженец. Почву хорошо замульчировать не перепревшим компостом, а лучше скошенной травой, выполотыми сорняками, а осенью ещё и опавшей листвой. В дальнейшем будете летом вносить по периметру кроны скошенную траву и выполотые (а лучше сбритые под самый корень сорняки), а осенью нагребать опавшую листву. Почвенные микроорганизмы и дождевые черви будут всё время перерабатывать этот корм и создавать для ваших растений самый свеженький завтрак, обед и ужин – перегной.

Саженцы крыжовника

Посадка ягодников

С посадкой ягодных кустарников дело обстоит намного проще, прежде всего потому, что у них корневая система гораздо меньше. Для крыжовника и красной смородины посадочная яма нужна такая, в том числе и по глубине, чтобы в неё поместилась вся корневая система. Для чёрной смородины и малины достаточно выкопать ямы глубиной 20 см. Глубина залегания корней у садовой земляники не более 12–15 см.

При посадке кустарников достаточно внести в посадочную яму одну столовую ложку гранул «AVA», а для земляники в лунку при посадке хватит одной трети чайной ложки, и в течение трёх лет растениям не потребуется никакой дополнительно минеральной подкормки. После посадки почву вокруг растений обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а правильнее, сбритыми) сорняками.

Осенью так же надо подсыпать под посадки листья (кроме земляники). Но кустики земляники необходимо каждую осень подокучивать плодородной почвой, при этом не засыпая сердечко (центр кустика). Дело в том, что корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе, усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся в почвенном слое корней, оказывается недостаточным, и урожай значительно снижается.

Я знала одну семью, которая без всякой пересадки и снижения урожая выращивала плантацию садовой земляники сорта ‘Машенька’ на одном месте более 15 лет. При этом они получали стабильные хорошие урожаи ежегодно. А секрет был прост: постоянный хороший уход за растениями, в том числе, окучивание плодородной почвой кустиков сразу после плодоношения.

На заметку

Перед посадкой любого саженца поставьте его на 2 часа в воду, чтобы древесина напиталась водой. Растения, выращенные с закрытой корневой системой, надо ставить в воду прямо в контейнере так, чтобы он был полностью покрыт.

Вопросы и ответы

Надо ли поливать сад, и как правильно это делать?

Все молодые посадки в саду в первый год требуют не столько подкормки, сколько полива.

В течение последующих лет регулярного полива требуют те растения, у которых неглубокая корневая система: земляника, малина, чёрная смородина, а жимолость поливают только в первую половину лета, так как она уже в конце июня уходит на покой.

Остальные кустарники и деревья обычно поливают три раза за сезон: весной, сразу после цветения, в момент, когда интенсивно наливаются завязи, и в конце сезона, после уборки урожая.

Зачем надо делать полив в конце сезона, ведь урожай-то убран? Недопустимо, чтобы сад под зиму ушёл обезвоженным, в этом случае он хуже перезимует, поскольку древесину, особенно концы веток, может иссушить мороз.

Сколько надо лить воды при поливах сада?

Всё зависит от погоды и места, где вы живёте. Обычно под землянику надо выливать ведро (8–10 л) на 1 м² посадок, под малину – чем больше и чаще – тем лучше – это очень влаголюбивая ягода, под чёрную смородину – не менее 2-х вёдер под куст. Под кусты с более глубокой корневой системой воды надо лить больше, но всего три раза за сезон.

Под деревья воды надо лить столько вёдер, сколько дереву лет, но под косточковые культуры (вишни, сливы) не более 10–15 вёдер, а под семечковые (яблони и груши) – не более 20–25.

Яблоням нужно много воды

Как правильно поливать растения?

Воду надо лить не под корень любого растения, в его центр, а по периметру его наземной части, в частности, по периметру кроны, например, яблони, где находится зона молодых корней с сосущими корневыми волосками. Периметр кроны растения – место на почве под ним, которое бы заняла его крона, если бы опустилась на землю. У самого ствола дерева или стеблей кустов сосущих корневых волосков практически нет, там находятся крупные корни, удерживающие растения в почве, как я называю «водопроводно-канализационная система», так что лить туда воду – занятие довольно бессмысленное.

Полив садовой земляники

Обязательно ли перекапывать приствольные круги у деревьев?

Этого делать не следует, а тем более дважды в год: весной и осенью, потому что, перекапывая почву, вы губите полезные микроорганизмы, благодаря которым существует природное плодородие почв. Вредителей же будет не больше, не меньше, чем без перекопки приствольного круга.

Надо ли убирать и сжигать осенью листья, ведь они – источник болезней, и кроме того, под опавшей листвой зимуют вредители?

Это глупость, потому что опавшие листья – источник плодородия. Их сжигание – разбазаривание этого плодородия. Нужно поступать с точностью наоборот, осенью их надо нагребать по периметру кроны растений, а, чтобы виновников заразы не было, следует их просто хорошо пролить раствором из препаратов «Фитоспорина» и «Гуми». Вредители зимуют не только под листвой, но и в почве и расщелинах коры, в развилке веток и ещё много где. Так что же, всё будем сжигать? Достаточно регулярно опрыскивать растения в саду хотя бы одним «Здоровым садом» – вредителей и болезней не будет.

На заметку

Препарат «Здоровый сад», являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же они не повреждают здоровые растения, в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.

Почему в саду вечно какие-то напасти, хотя, казалось бы, и уход за растениями нормальный, а всё равно вечно их то кто-то объел, то вдруг какая болезнь напала?

Главный принцип природы – борьба за существование в меняющихся условиях, в которых побеждает сильнейший, и только он вправе давать сильное потомство, способное к дальнейшей борьбе за существование. Для природы – слабому нет места на земле, ибо он даст слабое потомство, что может в конце концов привести к исчезновению созданного ею целого вида живых существ. А природа не любит напрасной работы, а потому её цель – всё созданное ею сохранить. Именно для уничтожения слабых живых существ и созданы природой их враги – хищники, как в животном мире, так и в растительном. Не стоит считать, что природа жестока, она просто целесообразна.

Опавшую листву не сжигают

Чем отличается сильное здоровое растение от слабого и больного? Составом клеточного сока, точнее, правильным в нём соотношением белка и углеводов. В клеточном соке ослабленного растения преобладают углеводы и, чтобы уничтожить слабое растение, природа создала вредителей – вегетарианцев, которые предпочитают углеводы, а потому и всем скопом нападают на ослабленные растения. А чтобы вегетарианцев не развелось слишком много, есть и вредители – хищники, поедающие вегетарианцев. И как только одних становится слишком много, тут же появляются другие. Природа зорко следит за разумным равновесием тех и других, а мы вечно на своём участке вмешиваемся в её дела.

Здоровье дерева – залог урожая

Какой отсюда мы должны сделать вывод? Выращивать здоровые растения, их ни болезни, ни вредители не трогают. А для этого надо сажать то, что у вас растёт без проблем, и покупать высококачественные семена и саженцы. Надо меньше нянчиться со своими растениями, а предоставить им бороться за своё существование. А если какое-то растение без конца не столько живёт и радует вас, сколько с трудом выживает, ну так избавьтесь от него, и все дела.

Легко сказать, выращивайте здоровые растения. А если они все-таки заболевают или ослабевают, что тогда делать?

Надо срочно помочь им укрепить здоровье: подкормить, в том числе и с помощью некорневой подкормки, напоить и опрыскать «Здоровым садом», чтобы нормализовать состав клеточного сока. При сильном поражении болезнями опрыскать «Цирконом», при заселении болезнями – «Фитовермом», а не поливать их ядохимикатами, что отнюдь не способствует нормализации состава клеточного сока. Так и будете бороться с вредителями и болезнями с переменным успехом – кто кого.

Препарат «Здоровый сад»

Чем защитить сад от всяческих напастей?

Прежде всего, примите на вооружение простую мысль: в сад проще вредителей и болезни не пустить, чем с ними бороться.

Как именно этого добиться?

Поддерживать нормальное соотношение между белками и углеводами в клеточном соке растений.

Некорневые подкормки

Что для этого надо делать?

Регулярно, то есть поначалу примерно каждые две недели, чтобы привести растения к норме, а потом будет достаточно одного раза в месяц, опрыскивать весь сад профилактическим защитным коктейлем. Я не только составила рецепт коктейля, но и постоянно использую его у себя в саду, а потому утверждаю, что это очень эффективное средство в борьбе с вредителями и болезнями растений, но совершенно безвредное для нас с вами и окружающей среды обитания.

Готовят защитный профилактический коктейль следующим образом: по 2 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» взбалтывают до полного растворения в 100 мл воды, доливают воду до 1 л и добавляют по 4 капли «Унифлор-бутона» и «Циркона» и 8 капель «Фитоверма», хорошо все перемешивают.

Для чего нужен каждый из компонентов коктейля:

«Здоровый сад», являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Таким образом, этот препарат защищает растения от вредителей.

«Экоберин» помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И, конечно же, вредители тут как тут.

• Если макро– и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в небольшом количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная некорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает «Унифлор-рост». Это удобрение является буквально «скорой помощью» для растений, поскольку оно быстро всасывается зелёным листом и также быстро усваивается, ведь содержащиеся в нём макро– и микроэлементы заключены в органическую оболочку, находятся в так называемой хелатной форме. Вместо «Унифлора» можно использовать новый препарат «Экофус», который изготовлен из зелёной водоросли фукус пузырчатый, обитающей только в водах Белого моря. Входящие в его состав макро– и микроэлементы находятся в органической форме, а потому так же быстро усваиваются растениями, как и «Унифлор».

На заметку

Все входящие в защитный профилактический коктейль препараты совместимы, а главное, и «Циркон», и «Здоровый сад» усиливают действие всех, в том числе и химических, препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны для других жителей сада и нас с вами, в том числе, и не могут нанести урон экологии окружающей среды.

«Циркон» повышает самозащиту растения от болезней, а «Фитоверм» работает против вредителей. Это не химические, а биологические препараты.

Можно ли изменить состав в защитном коктейле?

Вместо «Здорового сада» можно применить «Фитоверм» в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно увеличить вдвое дозу «Циркона».

Вместо «Экоберина» можно использовать «Эпин-Экстра» или «Новосил» (достаточно 2–3 капель), вместо «Унифлора» – «Цитовит» (4 капли) или «Экофус» (колпачок на 10 л воды) или «Нарцисс» (половину колпачка, но только на 1 л воды) или любое полное минеральное удобрение. Но, чтобы не вызвать ожога листьев, его берут в 10 раз меньше, чем для корневой подкормки.

Вместо «Фитоверма» можно использовать препарат против вредителей «Искра-био», но именно с приставкой «био», а не все другие, ибо они – ядохимикаты!

Запас удобрения на лето

После первого весеннего опрыскивания в дальнейшем растения можно просто поливать «Здоровым садом» по периметру кроны (слабые – 1 раз в 2 недели, сильные – 1 раз в месяц). Для этого сразу на все лето приготовить раствор в бочке (200 крупинок на 100 л воды), в которой до этого 2–3 недели настаивают сорняки или траву, затем её убирают в компост (или под малину). После добавления крупинок хорошо размешивают. Раствор «Здорового сада» не утратит своих свойств целое лето.

Как долго может стоять приготовленный раствор?

Раствор «Здорового сада», «Экоберина», «Экофуса», «Фитоспорина», «Гуми» – более месяца, а все растворы биопрепаратов (равно, как и химических) надо использовать в течение 3–4 часов после приготовления.

Инвентарь для обработки

В какие сроки надо делать обработку сада против вредителей и болезней?

По зелёному конусу (в момент раскрытия набухших почек, когда между чешуйками появляется зелёный кончик листа), по розовому бутону (когда из плотного соцветия начинают выдвигаться и розоветь бутоны) и по молодым завязям, примерно через две недели после окончания цветения. В середине сезона по завязям, достигшим у яблони размера грецкого ореха, и после уборки урожая.

На Северо-Западе обычно опрыскивают сад (включая землянику и калину красную) в самом начале мая, затем в начале июня, июля, августа и сентября – и знать не знают о вредителях и болезнях.

Какие проблемы у ягодных кустарников?

Это, прежде всего, неизлечимые вирусные и микоплазменные болезни. Большинство из них от заражённых растений на здоровые переносят мелкие сосущие насекомые-вредители, наиболее часто этим занимаются маленькие комарики-галлицы, трипсы, тля. На малине симптомы проявляются в виде жёлто-зелёной мозаики листьев, кроме того, есть израстание и курчавость верхних листьев, ведьмина метла (большое количество молодой поросли, которая не растёт). Все кусты с такими признаками надо немедленно выкопать с комом земли и сжечь.

Какие вредители встречаются на ягодных кустах?

Малинная муха зимует под кустом в почве, проникает в стебель молодой поросли, что вызывает поникание её концов (надо выдрать под самый корень поникший стебель и сжечь). Основной вред муха наносит, откладывая яйца в ягоды, что делает их «червивыми».

Долгоносик, переходя на малину с земляники, большого урона урожаю не наносит, больший вред причиняет малинный жук. Делайте своевременную обработку коктейлями или хотя бы «Фитовермом».

У чёрной смородины весной, пока не развернулись листья, и осенью, когда они уже опали, надо внимательно рассмотреть голые ветки, на них хорошо видны круглые, как бусинки, почки – в них детки почкового клеща. Проще всего обобрать их и сжечь, а не выбросить тут же под куст. Это надо делать ежегодно, иначе не успеете моргнуть, как кусты пропадут, потому что из такой почки лист не развивается, несметные толпы отродившихся деток-бродяжек почкового клеща переселятся в здоровые почки, а без листьев куст погибнет.

Красногалловая тля

На красной смородине частенько весной появляются красные вздутия на листьях. Их вызывает красногалловая тля, которая, находясь внутри листовой пластинки, выедает её мякоть, что и вызывает появление красных вздутий. Для борьбы с ней наиболее эффективен «Фитоверм». Яйца красногалловая тля отложит поздним летом на самые концы веток. Серенькие, они хорошо видны среди блестящих коричневых цветочных почек. Не поленитесь опрыскать концы веток «Фитовермом» ранней весной в момент набухания почек, если в предыдущем сезона на листьях было много красных вздутий.

Смородинный почковый клещ

Ранней весной на красную и чёрную смородину и, главным образом, на крыжовник может напасть крыжовниковый пилильщик, откладывающий яйца на завязи, а также крыжовниковая пяденица – бабочка, гусеница которой может за сутки запросто объесть все листья на целой ветке, оставив лишь жилки. Ну так не зевайте, посматривайте на кусты и вовремя обрабатывайте «Фитовермом», а ещё лучше ежемесячно коктейлем.

На заметку

«Циркон» используют при массовом заболевании растений, например, мучнистой росой или серой гнилью. «Эпином-Экстра» или «Экоберином» обрабатывают при всяких погодных передрягах: резкая смена температуры, в том числе между днём и ночью (больше 10–12 °C, например, днём 20 °C, а ночью всего 10 °C), длительная (более недели) холодная или дождливая погода, либо наоборот, иссушающая долгая жара.

«Фитоверм» или «Искру-био» применяют при появлении вредителей. Но при этом концентрацию удваивают и даже утраивают против той, которая используется в коктейле.

Какими болезнями поражаются ягодники чаще всего?

В середине лета внезапное усыхание стеблей вызывает пурпуровая пятнистость стеблей малины. Такие стебли надо вырезать и сжечь, а все остальные, особенно молодые, тщательно опрыскать коктейлем либо «Цирконом». В конце сезона в нижней части стеблей могут появиться наросты – галлы. Стебель уже загублен, у него выедена сердцевина, следовательно, на следующее лето он урожая не даст. А вот галлицы в нём отлично перезимуют, потому такой стебель надо вырезать под корень и сжечь.

Цветки чёрной смородины – белые с округлыми лепестками. Но, если весной среди них появились грязно-розовые цветки с узенькими лепестками, немедленно выкорчёвывайте весь куст и сжигайте – это опасная, неизлечимая и быстро распространяющаяся вирусная болезнь – махровость чёрной смородины.

На крыжовнике рано весной проявляется основное его заболевание – американская мучнистая роса (сферотека). Бороться придётся всё лето и всю остальную жизнь с помощью «Циркона», которым надо опрыскать кусты в момент разворота листьев, по бутонам, после цветения по молодым завязям и потом ещё пару раз в течение лета и после уборки урожая. И так ежегодно. Как только прозеваете – на ягодах образуется серый войлочный налёт, который придётся с каждой ягодки соскабливать, а вкус у них будет такой, что и скоблить не стоит. Поэтому не сажайте сортов, сильно подверженных этому заболеванию.

Мучнистая роса на крыжовнике

Чёрная смородина тоже подвержена этому заболеванию, на ней американская мучнистая роса появляется в середине лета, сначала на молодых листьях, которые после этого начинают быстро стареть. На чёрной смородине с этим заболеванием бороться проще. Обработайте «Цирконом», как только заметили белый мучнистый налёт, или полейте кусты сверху прямо по листьям раствором обычных дрожжей (1 палочка свежих дрожжей на 10 л воды).

Столбчатая ржавчина

В начале лета на листьях не только чёрной смородины, но и красной, а также крыжовника могут появиться либо мелкие жёлтые точки, либо оранжевые «бородавки». Это столбчатая и бокальчатая ржавчины. От них легко избавиться, опрыскав кусты бордоской смесью или применить «Циркон».

Надо ли счищать лишайники с коры?

С одной стороны, лишайники высасывают соки из коры, и для растения это плохо. С другой, они защищают кору от морозобоин и весенних солнечных ожогов, которые для деревьев могут стать источником заболевания коры в этих местах, что гораздо хуже. Лично я лишайники не обдираю, потому что считаю, что пользы от них больше, чем вреда, да и к тому же я – садовод разумно-ленивый и стараюсь не делать того, что не делает природа.

Лишайник на стволе яблони

Но, если вам так уж невтерпёж очистить кору от лишайника, то не следуйте распространённым советам и не счищайте лишайники металлической щёткой, поскольку вы нанесёте коре множество мелких ранок. Надо поступить так: до начала вегетации (до набухания почек, в конце марта на Северо-Западе) или после её окончания, когда опадут все листья (на Северо-Западе в ноябре), хорошенько смажьте лишайники 7–10 %-ным раствором железного купороса (подчёркиваю, не медного). Для этого разведите в 300 мл воды одну столовую ложку железного купороса. Через некоторое время лишайники опадут сами, или их легко будет счистить грубой рукавицей без малейшего повреждения коры.

Побелка стволов

Обязательно ли белить стволы деревьев?

Прежде всего, ответим на вопрос, для чего это необходимо делать? Для защиты ствола дерева от морозобоин и весеннего солнечного ожога. Иногда к этому добавляют, что в качестве защиты от вредителей, которые не полезут на зимовку вверх по стволу. Если от вредителей, то это надо делать регулярно с весны до осени, белить извёсткой или мелом, добавляя в его раствор ядохимикаты. Если же обработка – это защита от морозобоин и солнечных ожогов, то белить надо водоэмульсионной краской, которую не смоют осенние дожди. Но, как это ни глупо, многие садоводы белят нижнюю часть стволов весной. Для чего? Морозы закончились, солнечные ожоги опасны в марте, когда после пасмурной зимней погоды внезапно появляется сильное солнечное освещение и на земле ещё лежит снег, усиливающий солнечную радиацию, а через неделю-другую растения приспособятся к яркому солнечному свету.

На заметку

Я непримиримый противник применения в маленьком саду ядохимикатов. Прежде всего, потому что травите ими себя больше, чем вредителей: как правило, не надеваете не только спецодежды при химической обработке, но даже марлевой повязки на лицо. А даже если вы это делаете, то ваши близкие, находящиеся в это время на участке – уж точно нет. Мельчайшие капли препаратов довольно долго держатся в воздухе после опрыскивания, и все обитатели сада дышат ими, а у ядохимикатов отнюдь неплохая ингаляционная токсичность, то есть происходит отравление ими организма через дыхательные пути. Ядохимикаты в нашем организме с годами накапливаются, что отнюдь не способствует хорошему здоровью не только в старости, но и в любом возрасте.

Если побелка – преграда для ползущих вверх вредителей, то гораздо проще ранней весной надеть на стволы полиэтиленовые «юбочки». Для этого нарежьте полосы из полиэтиленовой плёнки для теплиц длиной около 1 м и шириной около 50–60 см, оберните ею ствол как можно ближе к земле и плотно завяжите шпагатом. Верхнюю часть отогните вниз. Вредители не смогут преодолеть отогнутый край. Эти «юбки» можно не снимать всё лето и снова использовать каждой последующей весной.