Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

ПОДПОЛЬЕ

Решение вопроса об устройстве подвала, цокольного этажа, погреба или подполья в основном определяется уровнем грунтовых вод.

При низком уровне лучше всего построить подвальное помещение, а при высоком более целесообразным оказывается подполье, в которое можно попасть через люк первого этажа. Это позволит избежать дорогостоящих гидроизоляционных мероприятий.

Подобные подполья, как и подвалы, с наружной стороны ограничиваются цоколем, если закладывается ленточный фундамент, или забиркой – при столбчатом фундаменте, сверху– цокольным перекрытием (рис. 50).

Основное отличие подполья от подвала (помимо высоты) состоит в том, что пол мелкозаглубленного подполья в большей степени подвержен сезонным колебаниям температур, в то время как в подвале температура сохраняется практически постоянной.

Рис. 50. Устройство подполья: а – холодное подполье; б – теплое подполье; 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – продух; 4 – слой гидроизоляции; 5 – стена; 6 – дощатый пол; 7 – слой утеплителя; 8 – слой пароизоляции; 9 – подшивка цокольного перекрытия; 10 – щебень; 11 – рубероид; 12 – насыпной грунт; 13 – лага; 14 – деревянная подкладка; 15 – кирпичный столбик

Стандартная высота подполья, как уже было сказано, 120–160 см. Оно должно быть построено с учетом необходимости профилактического осмотра и ремонта элементов цокольного перекрытия и проходящих здесь инженерных коммуникаций.

Как показано на рис. 50, минимальная высота холодного подполья, устроенного под утепленным цокольным перекрытием, составляет 40 см. Этим оно отличается от той конструкции, которая устраивается в сельских домах, где чаще пол настилается по лагам, уложенным на кирпичные или каменные столбики, стоящие прямо на грунте.

Образующееся в этом случае теплое подполье (по внутреннему периметру цоколь отсыпается керамзитом, шлаком и т. п.) имеет высоту 15–25 см. Такая разница объясняется тем, что при более значительной высоте подполье перестает быть теплым, поскольку возрастают теплопотери, при меньшей высоте страдает его вентиляция. (Заметим, что дом с таким подпольем должен эксплуатироваться круглый год. В случае если он на зиму остается без отопления (например, это дачная постройка), то в холодных условиях грунт под домом промерзнет, деформируется и испортит пол, причем такое возможно и при непучинистых грунтах.)

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

О качестве извести свидетельствует такой тест: готовится известково-песчаный раствор (1:3), с его использованием выкладывается столбик из семи обыкновенных красных кирпичей. Если по прошествии четырех дней столбик можно поднять за верхний кирпич, то известь качественная.

Наличие подполья имеет явные положительные стороны (разумеется, если грунтовые воды залегают на большой глубине), поскольку его можно использовать для хранения припасов. Достаточно выкопать в нем погреб, оборудовав его входом или из дома, или со стороны двора. В первом случае он должен прикрываться крышкой люка, во втором – теплоизолированной дверью.

Кроме того, необходимо помнить и о таких нюансах, как устройство погреба посередине подполья, чтобы его стены не отсыревали и обдувались воздухом; необходимость штукатурить стены фундамента с внутренней стороны, чтобы утеплить их, с этой же целью выполнить в подполье двойной пол (черный – с нижней стороны балок, и чистый – с их верхней стороны), швы между досками замазать глиняным раствором и засыпать песком (слой 5–10 см); устройство вентиляция подполья; гидроизоляция погреба, которая должна быть проведена до укладки настила; просушивание пространства погреба, которое должно предшествовать устройству хорошо теплоизолированного потолка.

Предлагаем несколько вариантов такого обустройства подполья. Небольшие хранилища без особого труда и затрат можно устроить в любом вспомогательном помещении, будь то кухня, коридор, мастерская или гараж. Для этого требуется на некоторое время приподнять напольное покрытие, выкопать яму, залить бетон слоем 8 см, обложить ее стенки кирпичом, после чего оштукатурить их. Размеры могут быть произвольными (в зависимости от площади подполья), например, 45 см в ширину и 50 см в высоту (рис. 51).

Площадь такого хранилища составит примерно 1,5 м², объем грунта, который придется извлечь, 1 м³, общая длина стен, отделанных кирпичной кладкой, примерно 3 м. Люк закрывается крышкой, которая одновременно является составляющей пола. Для нее подойдут доски толщиной 30 мм, которые соединяются фанерными плитами (50 × 50 см). В предлагаемой конструкции их пять штук. В крышках есть отверстия для руки (это может быть и утопленная ручка).

Рис. 51. Подпольное хранилище (вариант 1)

Хранилище можно устроить и из нескольких изолированных секций (рис. 52). При этом принцип остается примерно таким же, как изложено выше. Исходя из наличия материалов, вы при желании можете внести свои изменения.

Рис. 52. Подпольное хранилище (вариант 2)

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Марку битума можно приблизительно определить по внешним признакам. Материал БН 90/10 при ударе молотком при комнатной температуре дает осколки с блестящей поверхностью, чего нельзя сказать о битуме БН 70/30. Битум БН 50/50 просто сминается. При правильном хранении (в сухом помещении или под навесом в закрытой емкости) битум можно использовать и через 3–4 года.

Независимо от глубины залегания грунтовых вод подполье нужно гидроизолировать. Это должно осуществляться уже после заложения фундамента. Выровняйте грунт в пространстве, ограниченном фундаментом, засыпьте его глиной (толщина слоя 15–20 см), тщательно уплотните ее, вдавив в нее гравий или щебень, после чего забетонируйте. Если данная территория подвержена разливу паводковых вод, то гидроизоляция должна быть усилена двумя слоями рубероида, положенными один на другой и склеенными битумной мастикой, поверх которых надо положить еще один слой бетона. После такой подготовки подполье вполне справится со своей функцией гидро– и теплоизолирующей подушки для всего дома.

Как и подвал, подполье нуждается в притоке свежего воздуха. Прежде всего это связано с вентиляцией пола, конструкция которого предусматривает укладку лаг. Благодаря им происходит постоянный воздухообмен, исключается появление сырости, которая остается самой распространенной причиной различных грибковых образований, встречающихся в подпольном пространстве. По традиции вентиляция подполья осуществляется посредством устройства пристенных вентиляционных решеток, которые размещаются над вентиляционными отверстиями в полу (рис. 53).

Рис. 53. Вентиляция подпольного пространства: 1 – вентиляционная решетка; 2 – отверстия в решетке; 3 – отверстие в полу; 4 – крепеж; 5 – стена с плинтусом

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Вид лестницы для подвала и погреба определяется его типом и глубиной постройки. Например, в погребе с тамбуром можно пользоваться деревянной лестницей с наклонными маршами, в подвал можно спуститься по железобетонной, а в погреб типа «кувшин» – по приставной лестнице.

При установке вентиляционной решетки она обязательно должна располагаться на стыке половых досок, благодаря чему прочность досок не уменьшится, ведь размер отверстий не превышает 85 мм. Местоположение решеток не может быть произвольным – требуется учесть воздушные потоки, которые возникают в помещении в зависимости от нахождения отопительных приборов (рис. 54).

Рис. 54. Направление воздушных потоков в соответствии с местоположением отопительных приборов: а – под окном без подоконника; б – под окном с подоконником; в – у внутренней стены; 1 – отопительный прибор; 2 – окно; 3 – подоконник; 4 – вентиляционная решетка

Места врезки вентиляционных решеток не должны перекрываться мебелью, их нужно оставлять свободными для потоков воздуха. Только в этом случае воздухообмен в подполье будет осуществляться в полной мере.

Помимо вентиляционных решеток, практикуется установка вентиляционных плинтусов (рис. 55), в которых предусмотрены отверстия диаметром 10–15 мм, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Рис. 55. Установка вентиляционного плинтуса: 1 – плинтус; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – стена

Как правило, вентиляционные плинтусы размещаются по всей длине противолежащих стен. Но при этом возможно и другое решение, когда плинтус монтируется только у одной стены (между ней и полом предусмотрен промежуток 7–10 мм). С противоположной стороны между полом и стеной (перегородкой) отсутствует зазор. Вентиляция подпола осуществляется через вентиляционную трубу, которая выходит за пределы дома на уровне 1–1,5 м, благодаря чему возникает перепад атмосферного давления и интенсифицируется воздухообмен (рис. 56).

Рис. 56. Система «вентиляционный плинтус – вентиляционная труба»: 1 – вентиляционный плинтус; 2 – отверстие в плинтусе; 3 – направление движения воздуха; 4 – пол; 5 – зазор; 6 – лаги; 7 – вентиляционная труба

Таким образом, подполье, представляющее собой небольшое по высоте и плохо освещенное пространство, которое нельзя использовать как жилое помещение, тем не менее является важным элементом дома, который оказывает существенное влияние не только на долговечность постройки, но и на условия проживания в ней.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Хороший, без внутренних трещин бутовый камень при ударе молотком издает звонкий звук; если в нем есть посторонние примеси, то звук будет глухим; низкосортный камень разбивается в щебень. Камень можно проверить и «мокрым» способом. Положите его в воду и оставьте до того момента, когда он пропитается, потом попробуйте разломить. Если это удастся, то для кладки такой камень использовать нельзя.

ПОГРЕБ

Общие замечания

Несмотря на свою многовековую историю, погреб по-прежнему остается необходимой постройкой на участке, тем более что он прост в сооружении, не создает трудностей с ремонтом и удобен в эксплуатации. Его надежное функционирование зависит от правильного выбора места, а также от соблюдения рекомендаций профессионалов при его строительстве и оборудовании.

В погребе с качественной гидро– и теплоизоляцией, оптимальной вентиляцией поддерживается необходимый температурно-влажностный режим (температура: -5–2 °C, относительная влажность: 85–95 %), при котором продукты не загнивают и не усыхают, сохраняют вкус и аромат.

Размер хранилища зависит от потребностей семьи, а его конструкция выбирается исходя из местных условий и наличия строительных материалов.

Прежде чем начать сооружение погреба, нужно собрать сведения или провести гидрогеологическую экспертизу, в процессе которой определить рельеф участка, характер грунта, уровень грунтовых вод, глубину промерзания почвы, т. е. проделать ту же подготовительную работу, о которой мы подробно говорили, когда рассматривали строительство подвала. По этой причине мы не будем повторяться и позволим себе только общие замечания или дополним уже имеющуюся информацию некоторыми подробностями.

Сведения о грунтовых водах важны для того, чтобы не ошибиться с выбором места под погреб, а также чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Грунтовые воды представляют собой подземные воды, образующие первый от поверхности земли постоянный водоносный горизонт. Они формируются в процессе инфильтрации атмосферных осадков, за счет различных водоемов и т. п. Если эти воды залегают на глубине 4 м, то никаких проблем со строительством погреба не предвидится. Наибольшие неприятности доставляет верховодка, т. е. временные локальные скопления подземных вод. В засушливые годы они могут оказаться и на глубине 3–4 м, а в дождливые периоды подступают непосредственно к поверхности земли, где, собственно, и происходит строительство погребов.

Были времена, когда уровень грунтовых вод определяли оригинальным способом: сначала с небольшого участка снимали дернину, потом брали вымытую в мыльном растворе и высушенную шерсть и расстилали на землю, после чего на нее клали только что снесенное курицей яйцо, прикрывали все глиняным горшком и обкладывали кусками дерна.

На следующее утро после восхода солнца открывали и анализировали представшую перед их глазами картину: покрытые росой шерсть и яйцо указывали на близость грунтовых вод; если яйцо оставалось сухим, а шерсть увлажнялась, то считалось, что вода залегает глубоко; если и яйцо, и шерсть были сухими, значит, либо воды нет, либо уровень ее очень низкий. Этот метод можно применять и сейчас, главное, выбрать подходящий момент – погода должна быть устойчивой и сухой.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Хороший строительный песок должен быть чистым и не иметь примесей: глины, пыли, мусора и пр. От него на руках не остается следов. Качество глины определяется степенью жирности. Попробуйте помять ее руками. Если в материале не ощущается присутствие песка, то глина жирная.

Будет погреб сырым или сухим, зависит от разных факторов: уровня грунтовых вод, способа и материалов гидроизоляции, наличия или отсутствия вентиляции. Специальными исследованиями было установлено, что на глубине 3–4 м и более температура колеблется в небольших пределах: 4–10 °C. Благодаря этому зимой в погреб проникает тепло, а весной и летом – холод, поскольку в этот период грунт холоднее окружающего воздуха. Погреб обогревается посредством почвенного тепла, которое аккумулируется верхними слоями земли во время летнего сезона. Оно стабильно сохраняется практически на одном и том же уровне, потому что грунт имеет низкую теплопроводность. Именно по этой причине погреб нужно закладывать на такой глубине, при которой в данной местности постоянно поддерживается одна и та же температура. В первую очередь это относится к погребам, над которыми отсутствуют какие-либо постройки.

Чаще всего в литературе встречаются проекты погребов, которые строятся в сельской местности (причем обычно под кухней или сараем, с заглублением на 2–2,5 м), где люди живут круглый год и имеют возможность контролировать состояние погреба. На дачном участке, куда зимой не у всех есть возможность приехать, складывается другая ситуация. Снаружи на погреб интенсивно воздействуют отрицательные температуры, которым противостоит только почвенное тепло, а его недостаточно, поэтому погреб может промерзнуть вместе со всем содержимым. Только грамотно используя почвенное тепло, вы сможете поддерживать в погребе оптимальный микроклимат.

Свойства грунта – это очень важный вопрос. Если они неудовлетворительные и не изменены в самом начале, то в недалеком будущем вас ждут проблемы, причем серьезные.

Грунты по способности пропускать воду подразделяются на дренирующие (пески, крупнообломочные породы легко пропускают воду); полуводопропускающие (супеси, суглинки); водоупорные, т. е. задерживающие (в основном это глины). Состав грунта вы легко определите давно известным способом: возьмите комок чуть увлажненной глины, раскатайте из нее жгут и попробуйте свернуть его в кольцо. Если жгут вообще невозможно сформировать, то грунт песчаный; если все-таки удается скатать некое подобие жгута, это супесь; если жгут раскатывается, но при этом постоянно разламывается, то перед вами суглинок; если жгут получился качественным, но при попытке согнуть его в кольцо пошел трещинами, то тяжелый суглинок; если жгут удалось и раскатать, и свернуть в кольцо, сомнений нет – это глина.

Без знания глубины промерзания грунта невозможно правильно заложить фундамент, обеспечить его прочность, долговечность и надежность. Надо заметить, что при большом количестве снега грунт промерзает на меньшую глубину, чем в бесснежные зимы. Поэтому снег можно рассматривать как своеобразный естественный утеплитель и использовать это свойство в процессе эксплуатации погреба.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Достаточно посмотреть на рулонные материалы, чтобы определить их качество. В них не должно быть дыр, повреждений, складок, разрывов, слипшихся участков. Скатанный рулон имеет одинаковые торцы. Рулонные материалы хранят в сухом помещении в вертикальном положении. При пониженных температурах толь и рубероид не рекомендуется разворачивать – они могут поломаться.

Стабильная температура, отсутствие сырости очень важны для эксплуатации погреба, но этого недостаточно, поскольку не учтен такой важный момент, как вентиляция подземного пространства. Без эффективной приточно-вытяжной вентиляции в погребе не удастся длительное время сохранять овощи и фрукты. Вентиляция представляет собой проветривание, регулируемый воздухообмен, благодаря которому поддерживается благоприятная воздушная среда. Вентиляция бывает естественной и принудительной. С этой целью в погребе устанавливаются две трубы – приточная и вытяжная. Первая, напомним, размещается практически у поверхности пола, вторая – под потолком, откуда поднимается выше погребицы, крыши и т. д. Чтобы вентиляция работала, трубы размещаются в противоположных концах помещения, благодаря чему поступивший из приточной трубы воздух, охватив всю площадь, вместе с запахами вышел в вытяжную трубу (рис. 57).

Рис. 57. Размещение и функционирование приточно-вытяжной вентиляции

Теоретически все хорошо, но на практике возможно возникновение некоторых нюансов. При морозной погоде теплый воздух из погреба очень быстро покидает его пределы, и чем холоднее на улице, тем быстрее идет этот процесс. Единственный выход – перекрыть утепленной заглушкой приточную трубу и максимально затворить вытяжную. Но поскольку всегда могут найтись щели и в погреб по-прежнему будет поступать холодный воздух, то вытяжка вскоре функционировать не будет. В результате в погребе будет скапливаться влага, что негативно скажется на хранящейся в нем продукции.

Летом, когда в погребе более низкая температура, чем на улице, приточно-вытяжная вентиляция опять не действует. И погреб снова отсыревает. Даже мероприятия по просушиванию помещения не дают стойкого результата.

Подойдем к проблеме с научной точки зрения. Почему первое время приходится перекрывать трубы вентиляции, а потом она неожиданно вообще перестает функционировать? Дело в том, что теплый влажный воздух, который легче холодного, устремляется вверх, проходя через уличный участок трубы (напомним: на дворе мороз), он охлаждается и, конденсируясь, оседает в трубе в виде кристалликов, которые, постепенно накапливаясь, перекрывают просвет вытяжной трубы. Система перестает работать. Напрашивается решение: срезать ту часть трубы, которая выступает над крышей, а на ее остаток, находящийся в теплоизолированном слое, надеть, например, жестяное колено водосточной трубы. Когда происходит сбой, его нужно снять и вытряхнуть лед. Как правило, это делают не чаще одного раза в неделю.

Летом с вытяжкой опять проблема. Она будет выполнять свои функции, если разность температур в погребе и снаружи будет выше, поскольку от этого зависит скорость движения воздуха. Но когда на улице и в погребе плюсовая температура, то система опять дает сбой. Единственный выход – сделать принудительную вентиляцию.

На этом мы пока остановимся, поскольку и так уже ясно, что существуют три главных фактора, от которых зависит температурно-влажностный режим в погребе, – постоянная температура, сухость, вентиляция.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Стены погреба можно возвести из различных материалов. При этом одни бывают более, другие – менее долговечными. Нередко для стен используется древесина, срок службы которой определяется влажностью грунта. Самый долговечный материал – бутовый камень, неплохо себя зарекомендовали бетон, кирпич-железняк, бетонные блоки. В зависимости от их водопроницаемости изменяется способ гидроизоляции.

Стройматериалы для погребов

Конструкция погреба, включающая стены и перекрытие, подвергается значительным нагрузкам со стороны окружающего их грунта, которому хорошо сопротивляются железобетонные стены толщиной 80 мм (бетон не ниже М200, усиленный арматурной сеткой (диаметр прутка 8-10 мм) с шагом 10–12 см.

Если вы предпочитаете кирпичные стены, то оптимальная толщина составит 38 см, т. е. стена будет возведена в полтора кирпича. Этого вполне достаточно для создания в погребе необходимых условий.

Из гидроизоляционных материалов выделим наиболее распространенный – битум (продукт нефтеперегонки). Он используется в производстве рубероида, пергамина, гидростеклоизола, стеклоизола, фольгоизола и др. Кроме того, битум используется при оклеенной гидроизоляции.

Официальное название этого материала – «битум нефтяной» (БН) или «битум нефтяной кровельный» (БНК). Обычно аббревиатура сопровождается цифрами, например 90/180 (первая указывает на температуру размягчения материала, вторая – на температуру проникновения иглы в битум). Строители-практики обычно различают этот материал по температуре плавления, и чаще всего встречаются три типа битума: с температурой плавления 50, 70 и 90 °C, соответственно третьей, четвертой и пятой марки. Для целей гидроизоляции больше всего подходит четвертая. (Есть необычный способ, как отличить одну марку от другой. Достаточно пожевать кусочек битума: если он прилипает к зубам, то это третья марка; если крошится – пятая; если напоминает жевательную резинку – четвертая.)

На основе битума, как мы уже говорили, готовятся мастики. Для обмазочной гидроизоляции можно применять непосредственно разогретый битум, но он быстро остывает, теряет текучесть, особенно трудно с ним работать при гидроизоляции вертикальных поверхностей. Поэтому более рационально применять мастики, как горячие, так и холодные. Их можно приобрести в строительных магазинах или приготовить самостоятельно.

Если для гидроизоляции используется толь, то и мастика для него необходима другая – на дегтевой основе.

Все мастики хорошо ложатся только на сухую поверхность, хотя и в этом случае не исключаются проблемы (строители называют ихотлипами). Поэтому, прежде чем нанести мастику, основание надо покрыть грунтовкой, которая заполнит микротрещины, сгладит мелкие дефекты, склеит частицы песка, цемента, значительно улучшив адгезию.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Кладка стен погреба и подвала невозможна без строительных растворов, которые в соответствии с составом бывают цементные, известково-цементные, цементно-песчаные, известковые и др. Они состоят из вяжущего и заполнителя. Для приготовления раствора его компоненты отмеряются и перемешиваются в сухом виде, после чего затворяются водой, известковым молоком и пр.

Традиционно при строительстве погреба в качестве гидроизолятора используется рубероид – материал, существующий не один десяток лет, неплохо себя зарекомендовавший, поэтому широко использующийся и в настоящее время. Количество выпускающихся марок перевалило за десяток. Рубероид реализуется в рулонах шириной 100–105 см и длиной 10–12 м. Чтобы полотнище не склеивалось, материал посыпается различными минеральными порошками, слюдой, песком и т. п. Рубероид в зависимости от своего предназначения имеет различную посыпку. Например, крупнозернистой субстанцией с чешуйками слюды покрывается кровельный рубероид; для оклеечной гидроизоляции (именно он нас и будет интересовать) имеет пылеобразную посыпку. Он более пластичен и легок в работе. (Забегая вперед, скажем, что при склеивании полотнищ рубероида кромки его должны быть в обязательном порядке очищены от посыпки, иначе шов получится некачественным, будет пропускать воду.)

По сравнению с рубероидом современные гидроизоляционные материалы более надежные и прочные, поскольку они, как правило, армируются стеклохолстом, асбестовыми тканями и пр. Поэтому представители «изолового» семейства отличаются большим весом, следовательно, при выполнении гидроизоляции одному человеку справиться с ним невозможно (как правило, это делают три человека: двое держат полотнище, а третий прогревает его до размягчения).

С рубероидом нередко путают толь (видимо, посыпка вводит в заблуждение). В действительности это совершенно разные материалы, потому что толь производится на каменноугольной основе, а рубероид – на битумной. Поэтому при выполнении гидроизоляции их нельзя комбинировать.

И конечно, не стоит забывать о таком натуральном материале, как глина, поскольку выполненный из нее замок (о том, как его сделать, см. выше) обладает высокими гидроизоляционными свойствами.

Из традиционных утеплителей для погреба лучше всего подходят керамзит и шлак, из современных материалов – экструдированный пенополистирол, обладающий отличными теплоизолирующими свойствами, практически полной гигроскопичностью и легкостью в работе. Но если плиты пенополистирола лягут неплотно, то образовавшиеся между ними зазоры превратятся в мостики холода, через которые в погреб будет поступать холодный воздух. Поэтому данная работа требует максимально качественного исполнения.

Относительно шлака заметим, что его виды различаются в зависимости от сжигаемого угля (плотные, ячеистые, смешанные и т. д.). Если в шлаке много пылеватых частиц, то перед использованием его необходимо очистить от примеси, пропустив через мелкоячеистое сито. Керамзит и шлак неплохо служат в качестве утеплителей, но при условии отсутствия непосредственного контакта с грунтом, из которого, как и из воздуха, они могут поглощать влагу, теряя свои теплозащитные свойства. По этой причине шлак и керамзит при строительстве погреба должны отделяться от грунта опалубкой, гидроизолированной как с внутренней стороны, так и сверху двумя слоями соответствующего материала.

Таким образом, перечень материалов, которые можно применить при строительстве погреба, не слишком большой. Кроме того, они вполне доступны.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

По степени пластичности растворы бывают тощими, средними и жирными. В первых много песка, поэтому с ними трудно работать. В средних растворах соотношение компонентов оптимально, но они, как и предыдущие, водопроницаемы. В отличие от них жирные растворы содержат большое количество вяжущего, отличаются прочностью и практически не пропускают воду.