Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

• устранить мелкие дефекты, в частности трещины. Для подмазки используется раствор из гипса и мела (1:2), затворенный клеевым составом (40 г столярного клея на 1 л воды);

• зашпатлевать поверхность;

• отшлифовать основание;

• нанести слой грунтовки.

Шпатлевки и грунтовки, применяющиеся для последних видов подготовки, подбираются с учетом того, чем будет окрашиваться поверхность. Для окраски оштукатуренных стен подвала и цоколя подходит хлорокисная краска, которая отличается рядом положительных свойств: хорошо сцепляется с поверхностью, дает долговечное «дышащее» покрытие, не пропускает воду, недорого стоит. В домашних условиях ее можно приготовить по следующему рецепту: соедините в полиэтиленовой емкости известь-пушонку (три части) и сухой известковый пигмент (0,75 части), перемешайте, залейте водой (восемь частей) и профильтруйте через двухслойную марлю, после чего постепенно добавьте следующий компонент – сухой хлористый кальций (0,35 части). В последнюю очередь введите хозяйственное мыло (20 г на 12 л раствора), что улучшит адгезию.

Окрашивание осуществляется краскопультом или кистью.

Поскольку строительный рынок насыщен отделочными материалами, вы всегда сможете подобрать все то, что будет максимально подходить для оформления подвального помещения.

Лестница в подвал

Подвал представляет собой практически полноценный этаж. Попасть в него можно, спустившись по лестнице, которая является одним из ответственных элементов, поскольку обеспечивает связь между помещениями, лежащими на разных уровнях дома. Очень важно, чтобы лестницы были удобными в эксплуатации, безопасными и не занимали много места. Поэтому, прежде чем строить лестницу, ее следует правильно рассчитать и спроектировать.

Перемещаться по лестнице должно быть комфортно, поэтому ее ширина должна составлять не менее 80–90 см, чтобы на ней могли разойтись два человека. Ширина лестницы зависит и оттого, куда она ведет. Если в мансарду, то может быть и поуже сантиметров на 10,а если в подвал, то желательно сделать ее пошире.

Конструктивно лестница состоит из маршей и площадок. Первые представляют собой ряд ступенек и несущих балок, которые называются тетивами (несущие бруски или балки, к которым ступени примыкают своей боковой частью) или косоурами (если ступени положены на бруски или балки); вторые предназначены для того, чтобы менять направление движения (рис. 41). Ширина их одинакова.

Рис. 41. Конструкция лестницы: а – на тетивах; б – на косоурах; 1 – тетива; 2 – металлическая стяжка; 3 – паз под проступь; 4 – проступь; 5 – дополнительное крепление проступи; 6 – косоуры; 7 – проступь

Тетивы выполняются из досок сечением 80–100 × 200–250 мм. Ступени образуются проступью (то, на что ставят ногу) и подступенком. Именно от их ширины зависит, насколько комфортной получится лестница. В зависимости от соотношения ступеней лестница бывает более крутой или более пологой. Принято считать, что сумма двух подступенков и ширины проступи равна длине среднего шага.

Поскольку длина стопы человека примерно 30 см, а длина шага 60–70 см, то высота подступенка составит 14–16 см. Таким образом, с учетом толщины проступи 3 см одна ступенька займет 30 см по горизонтали и 15–18 см по вертикали.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Стандартное покрытие утепленной крыши напоминает многослойный пирог, состоящий из несущей конструкции (бетонного или балочного перекрытия), промежуточного, выравнивающего, паро– и теплоизоляционного, промежуточного слоев, уплотнительного (полиэтилена) с защитой от корневой системы растений, растительного слоя.

Предположим, что перепад высот между этажами составляет 300 см. Разделив эту величину на 15–18 ступеней, получите количество ступеней – от 20 до 17. Если вы решили строить лестницу из 18 ступеней, то, разделив высоту подъема 300 см на 18, узнаете, что высота ступени (подступенка и толщины проступи) равняется 16,7 см. Тогда длина марша будет 540 см (30 см (ширина проступи) × 18). Понятно, что не в каждом доме можно иметь лестницу с одним маршем длиной 5,4 м. Поэтому она строится с поворотом и имеет два марша.

Поворот можно выполнить разными способами.

Винтовая лестница самая компактная, поскольку это и есть, собственно, один большой поворот. Но такая лестница достаточно крутая, поскольку при обороте на 360° она должна подняться (опуститься) на 2 м, т. е. пролет образуют 13–15 ступеней, причем и проступь их не может быть стандартной (ступени получаются узкими и высокими). Поэтому винтовую лестницу к очень удобным трудно отнести. Как правило, такие лестницы ведут на чердак или в подвал.

Маршевая лестница имеет поворот на 90 или 180°, который осуществляется или с помощью площадок, или посредством ступеней, являющихся по форме трапециями. Лестница с горизонтальной площадкой удобна и проста в изготовлении, поскольку элементы, ее составляющие, прямые. Если вы не располагаете достаточной площадью, то поворот можно выполнить ступенями, для чего в каком-либо месте, которое необязательно должно приходиться на середину, проступи должны начать изменять свою форму, превращаясь из прямоугольника в трапецию, задавая поворот в 15 или 30° на каждую очередную ступень.

Обе конструкции представлены на рис. 42 и 43.

Кроме ступеней, подступенков и тетивы (косоура), еще одним важным элементом лестницы являются перила. Они выполняют роль ограждения, при подъеме или спуске на них можно опираться рукой. Перила состоят из вертикальной опоры, которая называется балясиной, и поручня.

Рис. 42. Винтовая лестница: 1 – крепление опорной трубы к полу; 2 – втулка; 3 – ступень; 4 – опорный кронштейн; 5 – перила; 6 – перила второго уровня; 7 – площадка второго уровня; 8 – верхний срез опорной трубы

Рис. 43. Маршевая лестница: а – левая поворотная; б – правая поворотная; 1 – марш; 2 – площадка; 3 – перила; 4 – косоур; 5 – линия всхода; 6 – отправная ступень; 7 – выходная ступень; 8 – проступь; 9 – подступенок; 10 – забежные ступени; 11 – балясина

Лестницы в подвал могут быть деревянными, но чаще всего их строят из железобетона, которому не страшны ни сырость, ни плесень. Она может иметь один или два марша – это зависит от размера подвала и вашего желания. Строительство начинается с разработки проекта и включает в себя несколько этапов.

Подготовив проект, приступайте к разметке лестничного марша, воспользовавшись рулеткой, уровнем и маркером. Линии на стене чертите потолще, чтобы они не затерлись. При этом обязательно учитывайте толщину будущей отделки.

Установите направляющие для нижней опалубки, прикрепив их к стене дюбелями или гвоздями. Дополнительно укрепите их стойками, упирающимися в пол, и клиньями.

Прибейте дощатую опалубку (используйте старые доски) к верхним кромкам направляющих.

Чтобы бетон не пристыл к опалубке, накройте ее рубероидом, зафиксировав его скобами.

Для большей прочности вставьте арматуру в предварительно простреленные отверстия, перевяжите мягкой проволокой продольные и поперечные прутки, поверх расстелите арматурную сетку.

Выполните опалубку ступеней. Ширина досок для нее равна высоте подступенков.

Проконтролируйте горизонтальность верхних кромок опалубки.

Проверьте все крепления и при необходимости усильте их.

Забетонируйте лестницу, двигаясь снизу вверх. На верхние кромки опалубки наступайте очень осторожно, чтобы не оставить следов.

В процессе работы уплотняйте бетон и заглаживайте его мастерком.

Когда бетон затвердеет, снимите опалубку и заделайте мелкие дефекты.

Конструкция лестницы представлена на рис. 44.

Рис. 44. Схема бетонной лестницы

Конечно, бетонная лестница (она может быть собрана и из готовых маршей) достаточно массивная, но надежная. Деревянные конструкции более легкие, и могут прослужить долго, если обработать их антисептиком.

Современное использование подвального помещения

Традиционно подвал представляет собой хранилище, причем не только для продуктов (овощей, фруктов, банок с соленьями и пр.), но и для сезонных вещей, например велосипедов или детских санок. Кроме того, нередко сюда буквально сваливают старую мебель, вещи, которые жалко выкинуть и т. п. Но ведь подвалу необходимо найти другое применение и, не превращая его в унылый склад, использовать в качестве полноценного помещения. Об этом следует задуматься еще на стадии разработки проекта, ведь строительство подвала является очень трудоемкой работой (гидро-, теплоизоляционные, вентиляционные работы, прокладка коммуникаций).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

При строительстве погребов важно использовать качественные материалы, так как благодаря этому продлевается срок их эксплуатации и, следовательно, снижается стоимость. При этом застройщик должен иметь представление о том, как определить качество материала при покупке в магазине или непосредственно на стройплощадке.

Конечно, все это потребует больших материальных затрат, но наличие подвального помещения в доме имеет и много положительных моментов. Напомним самые существенные из них: грамотно утепленный и гидроизолированный подвал превратится в своеобразную изолирующую подушку для всего дома (в нем будет тепло, но не сыро); если (не приведи бог!) под домом обнаружится радон – газ, очень вредный для здоровья, то эффективная вентиляция, устроенная в подвале, защитит от него все здание; разумеется, нельзя не сказать о дополнительной площади, которую, если приложить фантазию и средства, можно обустроить наилучшим образом. А сейчас речь и пойдет о том, что именно можно разместить в подвале.

Поскольку подвал-кладовка – это первое, что приходит в голову, то с него и начнем. Здесь можно разместить хозяйственно-бытовые предметы, рабочую одежду, продукты питания, спортивный инвентарь и многое другое. Это вполне разумно, так как освобождает полезную площадь дома от громоздких вещей, делает его более чистым. После завершения всех этапов строительства и отделки подвала необходимо подумать о том, как более рационально расположить в нем шкафы, которые могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными.

Если предполагается держать в подвале продукты питания, то для них надо построить шкафы у наружной стены (обычно северной), чтобы оборудовать их естественной вентиляцией. И тогда всю зиму там будут храниться свежие овощи и фрукты, стоять банки с консервацией.

Сейчас очень популярно устраивать в подвале ледники. Для этого нужно усилить теплоизоляцию дома, например, оклеить стены утеплителем и обшить досками. Низкая температура в помещении поддерживается за счет льда, которым набивается специальная камера – металлический бак, установленный в деревянный ящик. Промежуток между их стенками, который составляет 60–80 мм, заполняется либо опилками, либо минеральной ватой. В днище камеры проделываются отверстия, по которым должна стекать вода, образовавшаяся от таяния льда. Один из возможных вариантов представлен на рис. 45.

Рис. 45. Устройство ледника в подвале: 1 – камера для льда; 2– металлическая перегородка; 3 – место для продуктов; 4 – полки; 5 – стеллаж; 6 – дровник

Хранить вещи и различные предметы в подвале удобно, если в нем есть стеллажи (рис. 46).

Например, можно предложить простую конструкцию из металлических или деревянных стоек, к которым прикрепляются полки, выполненные из толстой фанеры, ДВП, ДСП и пр. Боковые поверхности можно сделать сквозными или закрыть подходящим материалом.

Рис. 46. Стеллаж для подвала: а – узел сварки; б, в – узлы соединения; 1 – деревянная стойка; 2 – металлическая стойка из трубы; 3 – деревянная полка; 4 – бортик

Для изготовления деревянного стеллажа понадобятся обычные столярные инструменты (пила, рулетка и т. п.). При работе над металлическим стеллажом должна быть задействована сварка. Стеллаж крепится к бетонной стене (это сделает его более устойчивым), в которую в соответствующих местах вбиты деревянные пробки.

Перед тем как монтировать конструкцию, желательно обработать ее детали, после чего нанести соответствующее покрытие. Размеры, указанные на рис. 46, можно считать базовыми, поскольку стеллаж будет иметь такую величину, чтобы можно было разместить его на площади конкретного подвального помещения. Желательно, чтобы в кладовой имелся стол.

Не менее часто застройщики планируют устроить в подвале гараж. Это вполне реально, но при этом необходимо знать определенные требования и правила, которым он должен соответствовать.

Положительным моментом здесь является то, что гараж с кирпичными стенами строится одновременно с фундаментом и ограждающими конструкциями самого дома. Толщина его стен такая же, как у наружных стен здания.

Гараж одинаково удобен и практичен, когда устраивается в подвале на отметке 230 см или в полуподвальном помещении на отметке 150 см. Обычно он имеет размеры 550 × 400 (385) см. Его нередко оборудуют сквозными воротами.

Наиболее часто в гараже делают бетонный пол, допускается и мастичный, но бывает, что его выкладывают керамической плиткой. Чтобы обеспечить выезд из гаража накатом, а также сток воды, полы выполняются с уклоном в направлении ворот.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

О качестве цемента можно судить по дате его изготовления и сроку годности. При хранении его активность уменьшается примерно на 5 % в месяц, т. е. через три месяца она упадет на 10–15 %, а по прошествии полугода – на 40–50 %. Поэтому трудно от такого цемента ожидать высокого качества конструкции. Следовательно, необходимо покупать только свежеизготовленный материал.

Как правило, гараж совмещается с автомастерской, поэтому в этом помещении можно разместить верстак с тисками, полки для хранения инструмента, канистры и другое необходимое оборудование. Здесь обязательно должны быть ящик с песком, лопата и огнетушитель на случай возникновения пожара.

Очень часто гараж оборудуется смотровой ямой, хотя это не совсем целесообразно, поскольку из нее могут идти испарения, а при перепаде температур выпадает конденсат, что в совокупности приводит к коррозии металлических деталей машины. Но, если уровень залегания грунтовых вод составляет 2,5–3 м, устройство смотровой ямы допускается. Наличие вентиляции в гараже обязательно (чтобы не дышать бензиновыми парами). Она осуществляется посредством каналов, устроенных во внутренней несущей стене дома, откуда они вместе с дымоходами компонуются и выводятся на крышу.

Следует позаботиться и о дренажной решетке у ворот. Кроме того, необходима и качественная звукоизоляция.

Кроме специфического оборудования, в гараж непременно нужно провести электричество и водопровод. Все сказанное представлено на рис. 47.

Рис. 47. Схема гаража: а – в подвале; б – в полуподвальном помещении; 1 – калитка; 2 – пилястра; 3 – окно; 4 – ворота; 5 – верстак; 6 – смотровая яма

Очень хорошо, если в подвале оборудуют сауну. Для этого вдоль внутренних стен выполняется каркас, к которому внахлест (не менее 10 см), одно полотнище на другое, набивается рубероид, после чего осуществляется обшивка досками. Потом из алюминиевой фольги создается теплоотражающий экран, благодаря которому можно получить эффект термоса. Для обеспечения циркуляции воздуха под досками делают вертикальные отверстия. Сауна должна быть качественно звуко– и теплоизолирована, причем последнее необходимо не столько для сохранения в ней тепла, сколько для защиты от избыточного тепла пола первого этажа.

Габариты сауны могут быть различными в зависимости от того количества человек, на которое она рассчитана. При высоте 2–2,3 м достаточной оказывается площадь в 10–12 м², но планировка от этого практически не меняется (рис. 48).

Рис. 48. Планировка сауны: 1 – электрокаменка; 2 – ограждение; 3 – полки; 4 – вентиляционное отверстие

В первую очередь в сауне должны быть оборудованы полки и печь-каменка (рис. 49).

Рис. 49. Устройство печи-каменки: 1 – асбоцементная плита; 2 – корпус печи; 3 – тэн; 4 – внешний кожух; 5 – вентиляционное отверстие; 6 – камин; 7 – электрический кабель

Каменка располагается примерно в 1 м от стены на асбоцементном основании. Проводка выполнена из четырехжильного кабеля, заключенного в металлическую трубу. Щит управления и защиты устроен в предбаннике. Корпус печи заземлен, вокруг нее выполнено ограждение.

Деревянные полки изготовлены из древесины различных пород (вне конкуренции липа). Они крепятся непосредственно к стене с помощью брусков на высоте от 50 до 100 см над уровнем пола. Нижняя должна иметь ширину 60 см, верхняя – 40 см.

В полу сауны имеется водоотвод через трап в канализацию или в фильтрующий колодец, который должен находиться не менее чем в 3 м от фундамента.

Рекомендуется патрубок приподнять на 10 см от дна, а трап оборудовать решеткой.

Пол в сауне водонепроницаемый (бетон уложен на слой уплотненной глины), имеет заметный уклон к приямку, что обеспечивает отток воды. На полу размещены деревянные решетки. Пол может быть и деревянным, но в этом случае необходима качественная гидроизоляция.

Над сауной находится железобетонное или балочное перекрытие, по которому выполнена гидроизоляция. Если сауна построена у наружной стены (что предпочтительно), то в стене на уровне цоколя выполняются вентиляционные продухи (150 × 150 мм).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

На качество цемента указывает и отсутствие в нем комочков. Если процесс комкования уже начался, то это можно обнаружить. Взяв порошок в руку, сожмите его в кулаке. Цемент с нормальным сроком годности и правильно хранящийся тут же начнет сыпаться сквозь пальцы, а лежалый превратится в комок, поскольку он уже пропитался влагой. Если комки можно разрушить пальцами, то его еще можно использовать.

Двери сауны высотой 170–180 см изготавливаются из досок с выбранными четвертями на шпонках. Полотно должно быть примерно на 5 мм меньше, чем расстояние между боковыми фальцами дверной коробки, что позволит избежать ее набухания. Как и в обычной бане, в сауне устанавливается высокий порог (в 20–30 см от уровня пола).

Помимо собственно парной, должны быть предусмотрены комната отдыха и душевая.

В подвальном помещении также есть возможность устроить прачечную с сушилкой, которой удобно пользоваться, особенно в зимнее время. Она может совмещаться с моечной комнатой, в которой устанавливается душевая кабина или ванна. Кроме этого, здесь размещаются раковина и водогрейная колонка. Помещение облицовывается керамической плиткой и оборудуется трапом для отведения воды в канализацию.

Люди, увлеченные каким-либо ремеслом, могут расположить в подвальном помещении мастерскую, например столярную, гончарную. Уместна здесь и фотолаборатория. В зависимости от этого выбирается и оборудование для мастерской. Для слесарных и столярных работ необходимо приобрести верстак, хотя можно ограничиться и верстачной доской. Естественно, вдоль стен должны стоять шкафы и стеллажи для хранения инструментов и различных принадлежностей.

Котельная в подвале – это идеальный вариант, поскольку значительно снизятся теплопотери и уровень шума. Особенно это необходимо, если в доме центральное отопление, работающее на принципе естественной циркуляции теплоносителя (например, воды). При этих условиях котел должен размещаться ниже, чем наиболее низко расположенный обогреватель. Но в таком случае помещение оборудуют окном с открывающейся форточкой. В подвале нельзя устанавливать котел, функционирующий на сжиженном газе (как и емкости с ним), так как при разгерметизации газ, более тяжелый, чем воздух, будет концентрироваться у пола и может привести к взрыву.

Кроме перечисленных способов оборудования подвального помещения, в нем можно расположить, например, бассейн. Разумеется, грунты должны допускать подобного рода работы, хотя при современных строительных возможностях и слабые грунты не являются препятствием для этого. Для таких случаев фундамент заливается в виде монолитной плиты, на которой впоследствии устанавливают бассейн. Но необходимо подчеркнуть, что устройство бассейна в подвале должно быть предусмотрено проектом, поскольку это связано с немалыми весовыми нагрузками; с созданием системы аварийного спуска воды, эффективной вентиляционной системы, иначе испарения, исходящие от него, повысят влажность во всем доме; с отделкой подвального помещения влагостойкими материалами и т. д.

Его конструкция бывает различной, например сварной из нержавеющей стали, железобетонной. Подойдет и акриловый бассейн. Помещение лучше всего облицевать керамической плиткой, как и бортик бассейна, возвышающегося на 25–30 см над уровнем пола.

Очень интересной является конструкция «бесконечного» бассейна, в котором можно заниматься аквааэробикой и даже серьезно тренироваться. И это при том, что габариты у бассейна весьма скромные – 4 м в длину при ширине 2 м (стандартный плавательный бассейн имеет 25 м). В нем предусмотрено специальное оборудование, включающее мощный пропеллер, встроенный в стальной корпус. Он создает поток, который, натолкнувшись на заднюю решетку, отталкивается от нее и по боковым решеткам поступает к началу. В результате создается спокойное течение с регулируемой скоростью. В бассейн вмонтирован электронагреватель, поддерживающий комфортную температуру воды. Немаловажным преимуществом такого бассейна является система очистки, благодаря которой вода в нем меняется раз в 1–2 года.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Цемент для строительства следует приобретать в последнюю очередь. Но если его завезли заранее, то необходимо обеспечить оптимальные условия хранения. Более всего для этой цели подходят сухие помещения с деревянным полом, приподнятым от земли на 2–5 см, на котором расстелен рубероид. Особенно чувствительны к условиям хранения высокомарочные сорта. Они не переносят даже сквозняков.

Бассейн выполнен из модульных панелей, которые легко монтируются, и размещается практически в помещении любой величины. Подойдет для него и подвал.

Очень удачное использование подвального помещения – размещение здесь бильярдной комнаты. Конечно, подвал должен иметь площадь, как минимум, 20 м² (длина стола плюс длина двух киев), быть хорошо звуко-, теплоизолирован и правильно освещен (как правило, светильники размещаются непосредственно над столом).

Очень важно выбрать соответствующее напольное покрытие (специалисты советуют настелить ковролин, который будет гасить звук ударов по шарам).

Некоторые современные владельцы загородных домов используют подвальное помещение для винного хранилища, тем более что вино не боится повышенной влажности, не нуждается в поддержании высокой температуры (оптимальной является температура 12 °C; поскольку в подвале она варьируется от 5 до 10 °C, то дополнительное отопление даже не потребуется). Подвал защищает его от ультрафиолетового излучения, запахов и температурных перепадов, характерных для других помещений в доме, а специальные стеллажи могут разместиться на минимальной площади. Основное требование к винному подвалу – грамотная теплоизоляция. Для этой цели предусматриваются особые «климатические» двери, которые исключают воздействие на вино внешней среды.

Важно правильно устроить вентиляцию винного подвала. Чаще всего для этой цели предусматриваются продухи, через которые помещение регулярно проветривается. Но при высоких и низких температурах они должны быть герметично закрыты.

Для отделки поверхностей в винном хранилище более всего подходят плиточный камень или кирпич, декоративное оформление должно отвечать вкусу хозяев, хотя и здесь можно рекомендовать следующее: специалисты советуют выбирать темные тона, поскольку вино не любит яркого света. Поэтому и освещение должно быть минимальным. Вполне достаточно обычной электрической лампочки, хотя следует подобрать светильники, гармонично сочетающиеся с интерьером. Главное – направлять свет в сторону, противоположную стеллажам с бутылками.

Наилучшим материалом для таких стеллажей считается известняк, поскольку он нейтрализует колебания температуры, которые неизбежны при открывании дверей. Деревянные стеллажи – не самый удачный выбор, поскольку они могут быстро покрыться плесенью. Из современных материалов подойдет пластик.

Перечень помещений, устраиваемых в подвале, можно продолжить и дополнить системой водоснабжения и подготовки воды, вентиляционным блоком, трансформаторной системой «умный дом» и даже тиром. Важно понять одно: все это надо продумать при разработке проекта, предусмотрев конструктивные и инженерно-технические мероприятия, связанные с обеспечением гидро– и теплоизоляции, вентиляции и пр. Очень важно решить вопрос с канализацией, спланировать отвод стоков, поскольку система канализации, как правило, расположена выше уровня водоотвода из подвального помещения и стандартная система не работает, требуется принудительная откачка сточных вод. В этом деле неоценима роль компактной насосной станции.

Одним словом, проблем и хлопот немало, но результат того стоит.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Считается качественным кирпич, который упал с высоты 1,5 м и не рассыпался на мелкие кусочки. О качестве его можно судить также по реакции на удар средней силы, нанесенный килограммовым молотком. Кирпич ниже марки М75 рассыпется от одного удара, М100 – только от нескольких. Кирпич бледно-розового цвета недожженный, бурого – пережженный, качественный кирпич должен быть красного цвета.