Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

Теплоизоляция подвала

Утепление подземной части строения имеет ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, снижаются общие затраты на отопление; во-вторых, эксплуатация несущих конструкций осуществляется в щадящем, более комфортном режиме, благодаря чему возрастают их сохранность и долговечность.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Даже обычную деревянную бочку можно превратить в неплохой погреб. Выкопайте с северной стороны дома яму, поместите на дно камни, на них установите бочку под углом 45°, чтобы нижняя кромка отверстия касалась земли. После этого наполните емкость плодами, перемежая их соломой, и закройте крышкой. Последнюю тоже утеплите соломой. Подоприте бочку доской и засыпьте слоем грунта толщиной 50 см.

Немаловажное значение для подвала имеет его качественная теплозащита. Утеплив подземную часть дома, можно устранить или хотя бы значительно понизить воздействие на фундамент сил морозного пучения, благодаря чему удастся избежать деформации оснований и ограждающих конструкций. Традиционно это:

• устройство под фундаментом песчаной подушки;

• обратная засыпка непучинистым грунтом (песком).

Однако подобные меры не могут полностью разрешить данную проблему. Но есть методы, позволяющие это сделать. Речь идет о ликвидации причин, приводящих к активизации сил морозного пучения, т. е. об утеплении фундамента (стен подвала) вдоль всего периметра дома.

Для этого выкопайте траншею глубиной 50–60 см и шириной 120–140 см. Последняя величина приблизительно равна глубине промерзания грунта. Дно выемки засыпьте песком слоем 25–30 см, причем нужно сформировать небольшой уклон в сторону от дома, и уложите теплоизоляционные плиты. Очень важно, чтобы они были изготовлены из такого материала, который, даже находясь во влажной среде, не утрачивает своих теплоизоляционных свойств. Из традиционных и современных материалов можно использовать керамзит, минеральную вату, изовер, УРСУ М11-50, экструдированный пенополистирол, который хорошо зарекомендовал себя, поскольку имеет низкий коэффициент теплопроводности, а благодаря наличию герметичных пор не поглощает воду и абсолютно влагонепроницаем. Помимо этого, в его составе имеются специальные добавки (стабилизаторы), повышающие прочность (в 10 раз больше обычного полистирола, который в быту именуется пенопластом) и долговечность (материал прослужит не одно десятилетие). Немаловажно и то, что плиты экструдированного пенополистирола легко монтируются, поскольку имеют без труда стыкующиеся шпунтованные кромки. Так как одна из их сторон шероховатая, плиты быстро схватываются с бетоном, благодаря чему материал может использоваться в качестве несъемной опалубки, и штукатурными растворами при отделке цоколя. Разрезание пенополистирола также не вызовет трудностей, потому что он распиливается обычной ножовкой по дереву.

После того как утеплитель будет уложен, засыпьте его слоем песка толщиной 25–30 см и выполните отмостку (как ее сделать, см. выше).

Плитами пенополистирола можно утеплить стену подвала как с наружной, так и с внутренней стороны (рис. 27).

Рис. 27. Теплоизоляция стен подвала: а – с внешней стороны; б – с внутренней стороны; 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – перекрытие; 4 – слой гидроизоляции; 5 – плита пенополистирола

Особенно важна теплоизоляция отапливающегося подвала, поскольку потеря тепла через эти конструкции достигает 15 %. Надежная теплозащита (рис. 28) предотвратит промерзание стен и, следовательно, выпадение конденсата, повышение влажности и образование плесени на стенах подвала.

Рис. 28. Теплоизоляция стен отапливающегося подвала: 1 – стена подвального помещения; 2 – слой обмазочной гидроизоляции; 3 – пенополистирол; 4 – асбоцементный лист; 5 – обратная засыпка; 6, 7 – песчаная подушка толщиной 25–30 и 10–15 см соответственно; 8 – наружная отделка; 9 – горизонтальная гидроизоляция

Если учесть, что зимой в средней полосе России температура грунта на двухметровой глубине составляет не более -5 °C, то, утеплив стены неотапливающегося подвала, можно будет поддерживать в нем температуру на уровне 5–10 °C.

Утепление наружной стороны подвала осуществляется примерно через неделю после проведения вертикальной гидроизоляции, поскольку плиты утеплителя наклеиваются непосредственно на нее. В качестве клея используются битумные мастики МБК-Г-65, МБК-Г-75, а также другие средства, в составе которых отсутствуют вещества, могущие разрушить утеплитель (например, БН 70/30, БН 90/10 и др.).

Мастику не следует намазывать сплошным слоем, достаточно нанести ее точечно на поверхность плиты утеплителя и прижать к стене.

После двадцатисекундной выдержки можно приступать к прикреплению следующей плиты. Работа ведется снизу вверх. Чтобы между плитами утеплителя не оставалось зазоров, они должны иметь одинаковую толщину.

Поверх утеплителя рекомендуется установить асбоцементные плиты, которые защитят его от механических повреждений при обратной засыпке и трамбовании грунта. По окончании работы проводится горизонтальная теплоизоляция грунта вдоль всего периметра дома.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы минимизировать воздействие на бурт солнечных лучей (это повышает температуру внутри него), устраивайте хранилище, ориентируя его с севера на юг. Тогда освещаться будет только узкий торец. Достав из бурта плоды, закройте его. Учтите такой момент: к открываемому концу бурта складируйте те плоды, которые потребуются вам раньше других.

Теплозащита подвального помещения значительно повысится, если утеплить железобетонное перекрытие над ним теплоизоляционными плитами (из пенополистирола, минеральной ваты), полость стыка – пенополистиролом, участок подвальной стены на участке опирания балки (при балочном перекрытии) – керамзито-бетонными блоками (рис. 29).

Рис. 29. Теплоизоляция цокольного перекрытия: 1, 6 – пенополистирол; 2 – наружный отделочный слой; 3 – стеновой блок; 4 – слой гидроизоляции; 5 – цокольное перекрытие; 7 – бетонная стена подвала

Утепляя цокольное перекрытие над холодным подвалом или подпольем, помните, что через них (это относится ко всем ограждающим конструкциям, в частности к стенам, крыше) диффундируют водяные пары. Поэтому важно защитить утеплитель от увлажнения, разместив над ним слой пароизоляции, поскольку пары перемещаются из верхних помещений, как более теплых, в нижние, как более холодные. Полотнища расстилаются с нахлестом не менее 10 см, после чего швы герметизируются скотчем. При применении фольгированных материалов их блестящая сторона должна быть направлена в сторону теплого помещения. Между пароизоляцией и основанием пола оставляется воздушная прослойка.

Цокольное перекрытие может представлять собой железобетонную плиту или выполняться в виде деревянных балок. Для их теплоизоляции применяются стекловолокнистые или минераловатные материалы. Утепляя плитное перекрытие, теплоизолирующий слой вкладывают в промежутки между лагами, под которыми расстилается рубероид, гидроизол и т. п. Схематически утепление плитного перекрытия показано на рис. 30.

Рис. 30. Утепление плитного перекрытия: 1 – плита перекрытия; 2 – рубероид; 3 – лага; 4 – слой теплоизоляции; 5 – слой пароизоляции; 6 – дощатый пол

Пенополистирольные плиты можно уложить на плиту или под плиту перекрытия. В первом случае поверх нее надо выполнить цементно-песчаную стяжку, которая не только защитит утеплитель от механических повреждений, но и выровняет поверхность, подготовив ее под напольное покрытие. Во втором случае поверхность утеплителя следует оштукатурить и отделать соответствующим образом потолок подвала.

Чтобы теплоизолировать цокольное перекрытие, выполненное по балкам, утеплитель размещается на досках или деревянных щитах, лежащих на черепных брусках (рис. 31).

Рис. 31. Утепление балочного перекрытия: 1 – балка; 2 – черепной брусок; 3 – деревянный щит; 4 – слой теплоизоляции; 5 – слой пароизоляции; б – дощатый пол

По поверхности утеплителя расстилается слой пароизоляции. Концы деревянных балок (12–18 см), которые опираются на цоколь, гидроизолируются, для чего оборачиваются полиэтиленовой пленкой или рубероидом, при этом торцы должны оставаться открытыми. Для обеспечения небольшого зазора крайняя балка немного не доходит до стены, а образовавшийся промежуток заполняется утеплителем.

Можно, например, уменьшив влажность материала, снизить его теплопроводность и, следовательно, повысить его теплоизоляционные свойства. Проще всего уменьшить влажность подвала и соответственно улучшить влажностный режим всей конструкции путем устройства вокруг наружных стен дома водоотводной канавы (рис. 32).

Рис. 32. Устройство водоотводной канавы по периметру дома: а – с наклонной стенкой; б – с опорной стенкой; 1 – стена дома; 2 – цементный раствор; 3 – опорная стенка

Ее глубина должна быть такой, чтобы зимой грунт под фундаментом не промерзал, ведь именно оттаивающая земля начинает пучиться, вызывая деформацию стен, появление трещин и пр. Между дном канавы и подошвой фундамента не должно быть менее 130 см, причем дно должно иметь уклон для обеспечения стока воды и быть покрыто цементным раствором. При глинистых грунтах в самой низкой точке канавы надо пробурить скважину до песка и вставить в нее асбоцементную трубу для оттока воды.

Отвести воду от дома можно и путем устройства кольцевого дренажа (рис. 33).

Рис. 33. Устройство кольцевого дренажа по периметру дома: 1 – стена; 2 – цементная штукатурка; 3 – булыжник; 4 – щебень (гравий); 5 – дренаж; 6 – глиняный замок

Кольцевой дренаж – работа, требующая значительных трудовых затрат. Для него вдоль стен выкапывается траншея, дно которой должно быть ниже пола подвального помещения.

Нижнюю часть стены примерно на 20 см выше поверхности земли заштукатурьте цементным раствором, потом устройте глиняный замок толщиной 30–40 см, а оставшийся промежуток засыпьте щебнем или гравием. Сверху поверхность траншеи замостите булыжником.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы плоды хорошо сохранялись в буртах, посередине укладывается труба, которая остается открытой до самых морозов. Благодаря этому овощи охлаждаются. В самой высокой точке бурта размещается еще один вентиляционный желоб, деревянный. В небольших по объему буртах устанавливаются вертикальные вентиляционные каналы из перфорированных труб.

Увеличить теплоизоляцию стен подвального помещения можно, установив в них еще на стадии строительства вентилируемые воздушные прослойки или каналы. (Подробно о вентиляции подвала мы поговорим далее, а сейчас остановимся на этом вопросе, взглянув на него сточки зрения улучшения теплоизоляции.) Благодаря эффективной вентиляции влажность в подвальном помещении уменьшится, следовательно, теплозащита повысится.

Этот способ дает хорошие результаты, но отличается трудоемкостью. Чтобы создать вентилируемую воздушную полость, благодаря которой будет осушаться подземная часть подвальной стены, необходимо по периметру дома или отдельной стены выкопать траншею (ее дно должно быть на 15 см ниже уровня пола подвала), после чего сделать фундамент, положив слой бетона, для опорной стенки.

Отступив от наружной стены 15 см, постройте опорную стенку толщиной 30 см, в нескольких местах опирающуюся на фундамент. В стене выполните первый канал диаметром 12–15 см и глубиной 15–20 см, начало которого будет расположено на 5–10 см выше уровня фундамента, а конец – около карниза.

На другом конце кладки выполните второй канал, начало которого должно находиться ниже уровня почвы, а конец – в 40–50 см выше него. Вставьте в каналы дренажные трубки, кладку очистите, оштукатурьте цементно-известковым раствором, воздушную полость, образовавшуюся между стеной и фундаментом, перекройте плитами. Изложенное представлено на рис. 34.

Рис. 34. Создание воздушной полости для вентиляции подвальной стены: а – план; б – разрез; 1 – опорная стенка; 2 – стена подвала; 3 – вентиляционный канал; 4 – воздушная полость; 5 – вентиляционное отверстие

Теплоизоляция более эффективна, если она осуществляется с наружной стороны подвальной стены. При ее размещении внутри стена подвала и цоколь будут контактировать с окружающей средой, увлажняться, и это постепенно скажется на целостности стены и отделки.

В заключение подчеркнем, что степень изоляции определяется и тем, для каких целей будет оборудовано подвальное помещение. Но в любом случае теплоизоляция необходима, поскольку благодаря ей значительно уменьшатся расходы на отопление и будет обеспечена сохранность как подвала, так и всего дома.

Электроснабжение подвала

Без знаний и соблюдения требований и норм невозможно осуществить такое ответственное и важное дело, как электрооборудование подвального помещения. Основные работы по электроснабжению состоят в том, чтобы подвести кабель, смонтировать розетки, выключатели, подключить светильники и другие электроприборы. Для этого потребуются различные инструменты, в частности:

• набор отверток и гаечных ключей, имеющих различные размеры и конфигурацию. С их помощью электроприборы можно разбирать и собирать;

• плоскогубцы и кусачки с изолированными рукоятками, которыми удобно скручивать провода и при необходимости перекусывать их;

• круглогубцы, чтобы на концах проводов делать кольца, без которых нельзя подсоединить их к выключателям, розеткам и другим устройствам;

• бокорезы, чтобы снимать с проводов изоляционный слой;

• нож для зачистки концов провода;

• ножницы по металлу;

• электропаяльник, канифоль, припой, которые необходимы для пайки контактов;

• ножовка по металлу;

• электрическая дрель и набор сверл;

• зубило, долото, пробойник и молоток для выполнения каналов для скрытой проводки и гнезд для электроустройств;

• изоляционная лента;

• метчикоплашкодержатель для нарезки как внутренней, так и наружной резьбы.

При этом не забывайте о том, что инструмент должен быть в исправном состоянии, удобным в использовании, заточенным. От этого зависят не только качество и скорость, но и безопасность выполнения работ.

Помимо названных, при осуществлении электропроводки необходимы специфические инструменты, которые позволят определить фазу, напряжение в сети и приборах. Для первого потребуется специальная отвертка-индикатор. При включении в розетку лампочка в отвертке загорается, что указывает на наличие в сети тока.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Высота овощей, уложенных в виде штабеля, не превышает 60 см. При этом кверху он сходит на конус. Сухие охлажденные овощи должны пересыпаться десятисантиметровым слоем песка, а извлеченный из ямы грунт будет выполнять роль защитного покрытия. Когда температура в бурте понизится до 2 °C, то дополнительно подсыпается слой грунта.

Если случается обрыв, то отвертка-индикатор не поможет его обнаружить. Для этой цели предназначается переносная электрическая лампочка, которую вы легко сделаете сами. Достаточно вкрутить лампу в патрон с двумя выведенными наружу проводами. Такое простое приспособление вполне может заменить и отвертку-индикатор. Но помните, что соединение нужно изолировать, тем самым обеспечивая безопасность его использования.

Для электромонтажных работ может понадобиться омметр, перед применением которого надо изучить инструкцию.

Чтобы собрать электросхему, необходимы соответствующие материалы, причем хорошего качества. Речь идет об электропроводах, имеющих определенное сечение и покрытых изоляцией; электроустановочных устройствах, к которым относятся розетки, выключатели, зажимы и пр.; монтажные устройства (крепеж: гвозди, дюбеля, скобы ит. п.; крюки для светильников, коробки и т. д.).

Для электропроводки потребуются кабель различного сечения, медный или алюминиевый провод. Причем медный предпочтителен, поскольку стоек к изгибанию, обладает большей проводимостью тока, не ржавеет, в 2–3 раза прочнее алюминиевого при растяжении. При наличии резиновой изоляции рабочая температура провода составляет 65 °C, в пластмассовой – чуть выше 70 °C. Относительно проводов, прокладывающихся в кабель-каналах, можно сказать, что значение силы в них должно быть выше разрешенного примерно на 10–20 %, поскольку они неизбежно будут нагреваться и повышать температуру друг друга, тем более что скрытая проводка не может обеспечить необходимых условий охлаждения.

Надо правильно подобрать сечение провода. Здесь основным критерием будет максимальное значение силы тока, нагревающего изоляцию. Кроме того, нужно учитывать и механическую нагрузку на провод, которая возникает, например, в контактных зажимах оконечных устройств. Значения силы тока, допустимые для проводов различного сечения, представлены в табл. № 6.

Чтобы правильно выбрать основной провод, изучите технические характеристики устанавливающихся в подвальном помещении приборов, выпишите величину силы, которая для них потребуется, суммируйте значения и найдите по таблице провод соответствующего сечения.

Сечение жил при наличии малых токов зависит от механической прочности проводника. Для алюминиевых жил оно составляет 3 мм² (при открытой проводке, закрепленной на роликах, не менее 2,5 мм²), для медных – 1 мм².

Поскольку невозможно представить проводку, выполненную без наращивания, то при этом надо учесть, что алюминиевые провода соединяются труднее, поскольку на воздухе они окисляются и на них образуется твердая пленка, плохо проводящая ток. Перед тем как соединить концы, их следует зачистить, однако она вскоре снова появляется и при пайке мешает соединению с припоем. Температура плавления такой пленки составляет 2000 °C, т. е. в три раза больше температуры плавления самого материала (алюминия).

Помимо названного недостатка, алюминиевый провод обладает низким пределом текучести, который обнаруживается при винтовых зажимах. Вследствие мягкости алюминия контакты в разборных соединениях со временем слабеют. В результате алюминий выступает из-под зажима, тем самым ослабляя контакт.

Таблица № 6

Допустимые значения силы тока

Необходимо различать такие понятия, как электрический провод, кабель и шнур. Провод – это одна или несколько изолированных жил; кабель (нередко вместо него применяется провод с добавочной изоляцией) представляет собой несколько изолированных проводов, заключенных в единую оболочку (используется для подземного подведения электричества или при применении энергоемких приборов, подключаемых к источнику тока); шнур составляют тонкие медные проволочки, поэтому он отличается особой гибкостью.

Несколько слов необходимо сказать об электроустановочных приборах, которыми являются розетки, переключатели, выключатели, зажимы, предохранители, электрощитки. Они устанавливаются не на один год, поэтому все работы должны осуществляться надежно и аккуратно. Если какой-то из этих приборов сломается, то не стоит затягивать с ремонтом, поскольку использование неисправных устройств может привести к несчастному случаю.

Когда электричество проводится в подвал с улицы, то на вводе должен быть установлен распределительный щиток, оснащенный плавкими предохранителями (в быту их называют пробками, которые имеют вставку с припаянной медной проволочкой, перегорающей при возникновении перегрузки, что приводит к размыканию электрической сети и выключению света), рассчитанными на силу тока 6 или 10 А, и электросчетчиком.

Более удобны автоматические предохранители, в которых есть два вида расцепителей – автоматический, который не допускает коротких замыканий, и биметаллический, предохраняющий от продолжительных перегрузок по току.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Полузаглубленный погреб в песчаном грунте строится с чуть наклонными наружу стенами в отличие от вертикальных грунтов, в которых стены делают отвесными. Удачным способом защиты такого погреба от обрушения является отделка его стен кирпичом, камнем, жердями и т. п.

Кроме предохранителей, на щитках устанавливают автоматические выключатели, которые должны быть рассчитаны на ту же силу тока, что и предохранители.

Для замыкания и размыкания контактов осветительной проводки в помещении ставят выключатели, которые могут быть одинарными и сдвоенными. Они подходят как для наружной, так и для скрытой проводки и оснащены неоновой лампочкой, которая светится в темноте. Разновидностей выключателей много, среди них клавишные, кнопочные, поворотные и др.

Чтобы воспользоваться каким-либо электрическим прибором, его вилку нужно вставить в розетку. Лучше всего себя зарекомендовали устройства, оснащенные прижимной пружиной, создающей плотный контакт, и заслонкой, которая перемещается и предохраняет розетку от попадания пыли и неосторожного обращения, например, детей.

Если в помещении устраивается наружная проводка, то выключатели и розетки крепятся на деревянные или пластмассовые подкладки, установленные на тонкую прозрачную пластину, защищающую обои или другое покрытие стен от засаливания.

Для скрытой проводки применяются специальные коробки, под которые выдалбливается углубление (гнездо).

Рис. 35. Электромонтажные коробки: а – для электроустановочных устройств; б – для соединения проводов

Лампы накаливания вкручиваются в патроны, выполненные из термостойких материалов. Перед установкой патрона надо зачистить его контакты (это относится и к другим устройствам).

Все контакты в обязательном порядке изолируются липкой лентой и хлорвиниловой трубкой и размещаются в специальных электромонтажных коробках (рис. 35), которые либо прячутся в стену, либо крепятся к ней. Они имеют по два боковых отверстия с распорными лавками, с помощью которых выключатели и розетки удерживаются на стене.

При скрытой проводке провода фиксируются жестяными скобами (это полоски шириной 8–10 мм и длиной 40–60 мм), прокладываются в изоляционных трубках или металлических рукавах. Если стена деревянная, то для наружной проводки скобы не требуются, поскольку провода прикрепляются к фарфоровым роликам, привинчивающимся к поверхности шурупами. В настоящее время электропроводка монтируется в электротехнических плинтусах, которые напоминают длинный пенал, разделенный продольными перегородками (рис. 36).

Рис. 36. Электротехнический плинтус: 1 – основание; 2 – крышка

Плинтус состоит из основания и крышки, которая надевается посредством пружинящих боковых стенок.

Для подвесных светильников используются специальные крюки. Они могут иметь разную конструкцию (рис. 37) и надежно фиксироваться к перекрытию, хотя легкие светильники не запрещается подвешивать на проводе, по которому к ним подводится ток. Главное, чтобы не было механической нагрузки в контактных зажимах и скрутках проводов.

Рис. 37. Разновидности крюков для подвесных светильников

В качестве крепежа используются:

1) дюбеля, которые незаменимы для фиксации тех или иных устройств к бетонному основанию. Поскольку электротехнические устройства довольно хрупкие, для них подбираются дюбеля, состоящие из пластмассовой пробки и шурупа. Для крепления к бетонной поверхности можно воспользоваться и гвоздями, и шурупами, но в таком случае в нем предварительно просверливается отверстие, в которое вставляется деревянная пробка;

2) гвозди; ими к деревянной поверхности прибиваются провода и монтажная арматура. Есть два способа это сделать. Первый требует внимательности, поскольку гвозди вбиваются между жилами провода, которые можно при этом повредить; второй более безопасный, поскольку гвоздь вбивается рядом с проводом и загибается, удерживая его таким образом;

3) шурупы, которые нужны для прикрепления розеток, выключателей и т. п. к деревянному основанию. В таких случаях не рекомендуется использовать гвозди, которые могут затруднить демонтаж этих устройств.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

В местах, где зимой очень много снега, рекомендуется устроить ледяное хранилище. Оно размещается на возвышенном месте с севера на юг и используется для овощей, которые могут переносить пониженные температуры, например для капусты. Снег уплотняется, на это основание укладывается капуста, и каждый ее слой перекладывается снегом. Когда высота пирамиды достигает 1 м, насыпается 50–100 см снега, который прикрывается торфом или соломой (толщина слоя 70–100 см).

После того как будут подготовлены все инструменты и материалы, необходимые для монтажа электропроводки, можно перейти к определению мест, которые будут заняты электроустановочными устройствами, наметить наиболее короткие и удобные пути для прокладки проводов.

Основной провод должен проходить в 10–20 см от потолка. От него вертикально вниз отходят ответвления к электроустановочным устройствам; от распределительной коробки к потолочному светильнику для скрытой проводки можно выявить кратчайший путь по перекрытию; провода к розеткам и выключателям подводятся снизу, к осветительным приборам – сверху.

Для безопасности все соединения должны осуществляться в разветвительных коробках. Необходимо исключить действие на них механических нагрузок и обязательно тщательно изолировать, при этом следует придерживаться таких правил:

• не перекрещивать провода;

• не размещать проводку, проложенную параллельно металлическим трубам, ближе 10 см от них;

• соблюдать расстояние между проводами и металлическими трубами не менее 5 см, если возникает необходимость в таком пересечении.

Розетки и выключатели необходимо размещать на такой высоте, чтобы ими было удобно пользоваться (как правило, это 60–80 см от пола, хотя розетки часто размещаются в 30 см от него или даже около плинтуса). При этом надо учитывать и характер расстановки предметов интерьера. Но в любом случае не разрешается, чтобы выключатели загораживались дверным полотном. Также запрещено устанавливать розетки и выключатели внутри помещений с повышенной влажностью. Если появляется такая необходимость, то розетка должна иметь двойную изоляцию и устанавливаться через разделительный трансформатор, размещенный за пределами такого помещения.

После разметки можно приступать к монтажу электротехнических устройств. Для скрытой проводки зубилом и молотком выдолбите канавки (проводка должна быть заглублена на 10 мм, чтобы можно было замазать ее цементным раствором), для коробок – гнезда (предварительно по контуру сверлом диаметром 6–9 мм просверлите отверстия).

При пропускании провода сквозь стену в ней с помощью шлямбура проделайте отверстие, в которое необходимо вставить трубку (пластмассовую или металлическую).

В соответствии с разметкой разместите крепежную арматуру, прибейте скобы, установите электротехнические плинтусы, трубы и пр.

Монтировать проводку лучше в трубах – так легче заменить их при повреждении. Это безопасно для таких помещений, как мастерская или гараж, которые размещаются в подвальном или цокольном этаже. Но следует учитывать, что прокладка в трубах двух– или трехпроводной линии нежелательна. Для нее предназначаются металлические рукава или стальные либо пластмассовые трубы. Протягивать сквозь них, а также через электротехнический плинтус провода помогает гибкий тросик. Прокладка кабеля и защищенного провода имеет определенные особенности, в частности для их крепления используются скобки с лапками или пряжками (рис. 38).

Крепление кабелей надо размещать с шагом 50 см и в 10–15 мм от начала изгиба, не рекомендуется перегибать их (радиус должен равняться, как минимум, десяти его диаметрам). Через электротехнические плинтусы и трубы они прокладываются так же, как и обычные провода.

Далее необходимо нарезать провод, предварительно распрямив его. При нарезке оставляйте запас в 6–7 см, который может потребоваться при повторном соединения проводов в коробке и др. Подготовленные провода вложите в предназначенные крепления и соедините. При пересечении тщательно обмотайте их изолентой или поместите в изоляционную трубку. В распределительной коробке все провода, кроме скручивания и изоляции, надо уложить так, чтобы исключить контакт соединений друг с другом. Там, где провод будет изгибаться, разрежьте перемычку между жилами на 5–7 см.

Рис. 38. Фиксация кабеля или защищенного провода к основанию: а – скобкой с лапками (одной или двумя); б – скобкой с пряжкой

При монтаже электропроводки необходимо правильно сращивать провода между собой. Только в этом случае можно рассчитывать на надежную работу электросхемы. В таких случаях контакт должен отвечать ряду требований:

• сопротивления в соединении и во всей цепи на целых участках должны соответствовать друг другу;

• должна быть исключена механическая нагрузка на участки соединения проводов. Если этого нельзя избежать, то прочность соединения не должна быть менее таковой на целом участке провода;

• соединения должны быть герметично заизолированы.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

В отличие от буртов и наземных погребов для хранения плодов более удобны подвальные помещения и заглубленные погреба, которые не требуется строить ежегодно, как бурты. Чтобы поддерживать необходимую температуру, достаточно изолировать их от источников тепла и притока морозного воздуха.

Выполняя соединения и ответвления проводов, помните, что они не должны растягиваться. Кроме того, размещайте таким образом, чтобы в процессе эксплуатации они оставались доступными для осмотра и ремонта.

Различаются разборные и неразборные соединения проводов (в трубах какие-либо соединения запрещены). В первом случае они выполняются с помощью болтов, винтовых соединений, штыревых выводов, во втором – посредством сварки, пайки, опрессовки. Чтобы качество соединения не пострадало, осуществляйте его перед установкой провода в крепление.

Соединяя провода, снимите изоляцию с концов, после чего можно подготовить их к работе, т. е. из отдельных проволочек, составляющих жилу, надо свернуть плотный жгутик и залудить паяльником. Чтобы повысить надежность контакта, жилы можно зачистить наждачной бумагой, на которую нанесен тонкий слой вазелина (смазав зачищенный конец, он не допустит окисления). Используя круглогубцы, загните конец жилы в кольцо (чтобы оно не раскрутилось во время затягивания винта, его следует выполнять по часовой стрелке), совпадающее по диаметру с размером винта зажима. Плотность контакта повысится, если под головку винта надеть пружинную шайбу, потом шайбу-звездочку.

Рис. 39. Разновидности скруток: а – простая параллельная; б – простая последовательная; в – простая с ответвлением

Винт или гайку затягивайте до конца, т. е. пока пружинная шайба полностью не сожмется. На детали контактного соединения должно быть нанесено антикоррозионное покрытие.

При неразборных соединениях зачистите концы, залудите и соедините (рис. 39).