Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

Вентиляция погреба

Выше мы уже останавливались на проблеме вентиляции погреба. Теперь поговорим о способах ее разрешения.

Итак, система вентиляции, основанная на разности удельного веса холодного и теплого воздуха, называется естественной. Для ее поддержания в подвале традиционно устанавливаются приточная и вытяжная трубы, просвет которых регулируется специальным клапаном. Выведение вытяжной трубы выше конька крыши и утепление ее на чердаке и подвале придадут тяге устойчивость. Сечение вентиляционных труб зависит от площади подвального помещения.

Для изготовления вентиляционных труб подойдут доски толщиной 30–40 мм, которые необходимо тщательно подогнать, оснастить клапанами и заслонками, тогда они будут регулировать тягу и не допускать сквозняков (рис. 58).

Рис. 58. Устройство вентиляционного клапана: а – общий вид; б – вид в разрезе; 1 – двухканальная вентиляционная труба; 2 – клапан

Вентиляционную трубу можно сделать двухканальной (по одному воздух будет поступать в подвальное помещение, по другому – выталкиваться из него) и оборудовать ветроулавливателем и задвижкой, перемещая которую вверх и вниз, легко регулировать воздухообмен в помещении, лежащем ниже уровня земли, и обеспечивать нормальный температурно-влажностный режим в нем (рис. 59). Каждый канал можно оснастить собственной задвижкой.

Рис. 59. Двухканальная вентиляционная труба с ветроулавливателем: а – общий вид; б – вид в разрезе

Чтобы понизить влажность в погребе, задвижки приоткрываются. Помимо этого, в подвале можно разместить емкость, например, с древесным углем, который хорошо поглощает влагу из воздуха. Для повышения влажности емкость надо наполнить увлажненным песком.

Но, как мы уже видели, система естественной вентиляции не всегда срабатывает так, как требуется, поэтому и родилась идея о принудительной вентиляции. Разумеется, такую систему можно приобрести и установить. Это хорошо для солидного дома с большим подвалом. Но нерационально и глупо осуществлять подобное в небольшом по площади погребе, тем более что есть прекрасный помощник – ветер.

Помимо представленного выше способа улучшить вентиляцию в погребе, предлагаем еще один вариант, предложенный А. М. Андреевым.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Бетон – материал искусственный. При строительстве подвала или погреба его можно привезти в автомиксере либо приготовить своими силами или с применением бетономешалки. Для этого необходимо перемешать крупные заполнители (гравий, щебень). Песок соединяют с цементом и в сухом виде гарцуют, после чего добавляют заполнитель и, перемешивая, доводят до однородного состояния, после чего затворяют, постепенно подливая воду.

«Устройство принудительной ветровой вентиляции

Первый вариант (рис. 2-11) конструкция довольно простая: на двух уголках 15, которые крепятся к вентиляционной трубе 20 болтами 16, устанавливается на болтах 11 уголок 7. На этом уголке монтируется крепежная втулка 9 с радиально-упорным подшипником 6, который насаживается на ось всей вентиляционной установки 5 на посадочное для него место П (рис. 2-12).

На оси также находится сам ротор 4, прижимаемый гайкой 1 через шайбу 3, и защитный металлический диск 2, который можно изготовить из оцинкованного железа, но потолще. Между радиально-упорным подшипником и деревянной ступицей ротора устанавливается латунная или фторопластовая шайба 8. Ниже радиально-упорного подшипника 6 для придания оси вертикальной устойчивости ставится кронштейн 13 с латунной втулкой скольжения 14. В нижней части оси двумя гайками 19 крепится граверной шайбой 18 шестилопастной винт вентилятора 17. Вообще-то для надежности крепежа все гайки желательно ставить на граверных шайбах, предотвращающих их самопроизвольное раскручивание.

Для большей ясности я сделал несколько сечений: а – а по ротору (рис. 2-13), b – b по радиально-упорному подшипнику и его втулке (рис. 2-14), к – к по латунному подшипнику скольжения и кронштейну для него (рис. 2-15), с – с по вентиляционной трубе с вентилятором (рис. 2-16), е – е по крепежу подшипника (рис. 2-17), d – d по крепежу уголков (рис. 2-18).

Радиально-упорный подшипник можно заменить латунным подшипником скольжения (рис. 2-19) или фторопластовым, у которого сопротивление трению меньше, но изнашивается он значительно быстрее латунного. И еще, вместо ротора из изогнутых лопастей можно поставить ротор с полусферами (рис. 2-20), такими вертушками измеряют силу ветра на метеостанциях. <…>

Примечание. Следует учесть, что вытяжные вентиляционные трубы бывают самых разных диаметров, поэтому на приведенных выше рисунках принудительно-вытяжной вентиляционной установки нет рабочих размеров, их нужно «привязывать» к диаметру вытяжной трубы (D) и к имеющимся материалам: подшипникам, болтам и др.

Самодельные детали. Теперь давайте поговорим о самодельных деталях нашей принудительно-вытяжной вентиляционной установки. <…> Начнем с ротора. Для его изготовления нужна прежде всего сухая деревянная чурка из дуба или вяза, неплохо из бука (можно грушевую или яблоневую) диаметром и высотой 1,0D вытяжной трубы для ротора с лопастями и диаметром 1,2D, высотой 0,5D – для полусфер.

Прежде всего в этой чурке необходимо просверлить сквозное отверстие для оси, но такое, чтобы ось в него входила с натягом и не проворачивалась при вращении. Вот для чего нужна сухая древесина: на воздухе она увлажнится атмосферной влагой, слегка разбухнет и еще плотнее соединится с осью. После просверливания этого отверстия следует тщательно острогать чурку до нужного диаметра. В данном случае для лопастей 0,8D, для полусфер 1,0D. Таким образом мы получим деревянные ступицы. До сих пор их изготовление было одинаковым, дальше пойдем разными путями.

Для ротора с лопастями (см. рис. 2-13) в ступице ножовкой по металлу делают восемь диаметрально противоположных пропилов глубиной 10–15 мм. Лопасти советую сделать из оцинкованного железа толщиной 0,7 мм. Изогните одну примерно так, как она изогнута на рис. 2-13. (В данном случае абсолютная точность не имеет значения.) И уже по ней изогните остальные лопасти. Главное, чтобы они были одинаковыми. Затем от низа лопасти, входящей в ступицу, отступите на глубину пропила плюс 2–3 мм, просверлите в каждой лопасти по два отверстия диаметром 1,0–1,5 мм (рис. 2-21).

После этого вставьте лопасти в пропилы, пропустите через отверстия медный провод диаметром чуть меньше отверстий и пассатижами скрутите их концы, да так, чтобы этот провод сжал ступицу с лопастями очень плотно, с натягом (рис. 2-22, 2-23).

Прочность такого крепежа вполне обеспечит надежность работы ротора. Для сведения: алюминиевый провод для этой цели не подходит – он непрочный, обязательно лопнет при скрутке. Стальной провод малого диаметра тоже непригоден, а вот диаметром 2 мм <…> можно применять.

Защитный металлический диск 2 служит для укрытия радиально-упорного подшипника от попадания воды во время дождя.

Вращаясь вместе с ротором, он сбрасывает с себя любые капли в любом количестве в соответствии с законом центростремительных сил. <…>

Особенно подробно остановимся на шестилопастном винте вентилятора, от производительности которого зависит эффективность вытяжной вентиляции. <…> Итак, шаг винта – это шаг винтовой поверхности, с которой совпадает нагнетающая (в нашем случае верхняя часть) сторона лопасти (рис. 2-24).

Если бы винт ввинчивался в воздух, как в гайку, то за один его оборот он бы выбросил столбик воздуха, равный его шагу, то есть в данном случае столбик, равный цилиндрику, который изображен на рис. 2-24. <…> Из рис. 2-24 и 2-25 видно (как уже говорилось, все размеры привязаны к диаметру вытяжной вентиляционной трубы D), что Н = 0,78D при шаговом угле j, равном 38°.

Длина большой дуги лопасти (L) составляет 0,5D, малой (I) 0,17D, диаметр ступицы d равен 0,3D. Кроме того, для шагового угольника кромок лопастей (этот шаг у всех должен быть одинаковым) определим значения двух катетов: Н = 0,31D и b = 0,395D. Шаговый угольник можно вырезать из картона и пользоваться им так, как показано на рис. 2-25.

Ширина лопастей взята с учетом оптимального дискового отношения винта, равного у нас 1,0, то есть отношения спрямленных площадей всех лопастей винта к площади его диска, в данном случае основания нашего цилиндрика D. Оно обычно может изменяться в пределах от 0,35 до 1,10D. Таким образом, руководствуясь рис. 2-26, вы можете раскроить вентиляторный винт и вырезать его из оцинкованного железа толщиной не менее 0,7 мм.

Затем, подготовив заранее шаговый угольник, вручную, зажав ступицу в тисках, выполнить соответствующую кривизну лопастей. Для этого советую сделать небольшое приспособление-вороток (рис. 2-27).

Возьмите 10–12 миллиметровую фанеру длиной 0,5–0,6 м, на концах желательно сделать ручки (если нет толстой фанеры, сбейте три листа тонкой), пропилите щель, равную по длине ширине лопасти, шириной в данном случае 1 мм, чтобы проходила лопасть, и пользуйтесь этим воротком для получения необходимого шага лопастей, зажав основание (корень) лопасти винта в тисках (рис. 2-28).

Ступицу и нижние лопасти винта вместо тисков можно зажать в специально сделанной щели между двух сбитых досок толщиной по 40–50 мм (рис. 2-29). <.. >

Сами понимаете, что это вытяжное устройство должно быть съемным, чтобы ставить его на лето, а на зиму – рассмотренную выше незамерзающую вентиляцию».

Типы погребов

Итак, погреб – это помещение для постоянного хранения различной продукции – овощей, фруктов и других припасов. Его стены можно построить практически из любого материала, имеющегося в наличии, – из кирпича, бетона, дерева и пр. В погребе, расположенном в рыхлом грунте, стенки облицовываются, а при плотных грунтах в этом вообще нет необходимости. Погреб не может нормально функционировать, если не оборудовать его приточно-вытяжной вентиляцией. В погребе очень важно постоянно соблюдать и температурные, и влажностные условия. Здесь всегда чистый воздух и некоторый полумрак.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

При гидроизоляции используются горячие мастики. Битумную можно приготовить из 8,5 кг битума (температура плавления: не ниже 70 °C) и 1,5–1,7 кг наполнителя. Емкость наполняется на три четверти объема, смесь расплавляется, снимается с огня, после чего порционно вводится наполнитель и перемешивается до однородного состояния. Выход – 10 кг. В горячем виде мастика применяется по назначению.

При закладке погреба необходимо соблюдать очень важное условие: уровень грунтовых вод не должен находиться менее чем в 50 см от уровня пола. Именно от этого параметра зависит, какой конструкции погреба нужно отдать предпочтение. При грунтовых водах, залегающих ниже 2,5 м от поверхности земли, погреб может быть заглублен на всю высоту – до 2 м. При более высоком уровне грунтовых вод (менее 2,5 м) погреб заглубляется частично.

Если, предположим, грунтовые воды проходят в 1,5 м от поверхности, то погреб заглубляется на 1 м. При высоком уровне грунтовых вод (50 см от поверхности земли) заглублять погреб вообще нельзя.

Таким образом, различаются погреба:

• заглубленные;

• полузаглубленные;

• наземные.

Предлагаем несколько вариантов заглубленного погреба, одни из которых являются традиционными и в большей степени предназначенными для сельской местности, другие относятся к последним разработкам.

В первом случае мы опираемся на материал Ю. В. Проскурина, во втором – на конструкции, предложенные А. М. Андреевым.

Вариант 1. Земляной погреб (рис. 60) довольно прост в постройке и эксплуатации. В нем поддерживается температура, оптимальная для хранения овощей.

Выкопайте котлован в соответствии с указанными размерами (высота погреба до перекрытия составляет 180 см), придайте стенам небольшой наклон, чтобы исключить их осыпание, выровняйте его основание.

Обшейте стенки котлована подручным материалом (горбылем, досками). Эта операция относится к обязательным, если грунт, в котором выполняется погреб, песчаный. Желательно обшивку сделать разбирающейся, чтобы в летний период ее можно было просушить на воздухе.

Рис. 60. Погреб (вариант 1): а – вид в разрезе; б – план; 1 – водоотвод; 2 – вентиляционный канал; 3 – стеллаж; 4 – полки для продуктов; 5 – глинобитный пол

Пол в погребе глинобитный. Он устраивается на щебеночной подушке толщиной 5 см, чтобы создать препятствие капиллярной влаге. Для большей плотности в глину утоплен и утрамбован кирпичный бой или щебень.

Для перекрытия используйте жерди или подтоварник, которые сверху покройте глиной, смешанной с соломенной резкой, и засыпьте землей (30–40 см). Чтобы не допустить промерзания погреба зимой, можно дополнительно утеплить перекрытие.

Возведите над погребом двухскатную крышу, которая по бокам доходит до поверхности земли, при этом свесы должны перекрыть котлован, как минимум, на 50 см с каждой стороны. Для крыши используйте подручный материал, но конек следует сделать из толстой обрезной доски, подложив под него слой рубероида или толя.

Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм. Для отведения воды по периметру выкопайте траншею глубиной 50–60 см.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Холодная мастика для гидроизоляции готовится по-другому. Чтобы получить 10 кг мастики, потребуется 5 кг нефтяного битума (температура плавления 90 °C), 3 кг керосина, 2 кг мелкого наполнителя. Емкость с битумом надо расплавить (при этом нужно снимать пену). Когда пена перестанет выделяться, снять емкость с огня и, перемешивая, порционно влить керосин, потом наполнитель и довести содержимое до однородного состояния.

Вариант 2. Погреб-ледник (рис. 61) состоит из двух отделений – погребицы и льдохранилища. В местностях, где лето жаркое, в качестве дополнительной теплоизоляции устраивается обваловка. Кроме того, погреб оборудован тамбуром, чтобы не допускать в нем повышения температуры.

Рис. 61. Погреб (вариант 2): а – общий вид; б – разрез; в – план; 1 – песок; 2 – глиносоломенное покрытие; 3 – вытяжная труба; 4 – приточная труба; 5 – наземная часть; 6 – стены хранилища для льда; 7 – труба водоотвода; 8 – трап

При постройке погреба земляные работы выполняйте вручную, чтобы стены и основание котлована остались неповрежденными, следовательно, и водонепроницаемыми. Чтобы в процессе рытья котлована в нем не скапливались атмосферные осадки, по периметру выкопайте водоотводную канаву.

Выровняйте основание котлована.

Оптимальная толщина стен погреба: 12–15 см. В качестве материала используйте бетон следующего состава: цемент М300-400, песок, щебень (1:2:4). Щебень и песок должны быть освобождены от посторонних примесей, в том числе и от глины, которая, обволакивая их, ухудшает сцепление с цементом, отчего страдает качество бетона.

Устройте опалубку и за один прием выполните бетонирование, это даст гарантию отсутствия швов и слабых мест.

Стенки надземной части выложите в полкирпича, используя для кладки цементно-песчаный раствор (1:3).

Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм.

Выполните двухслойную обмазочную гидроизоляцию надземной части (это может быть либо чистый битум, либо горячая битумная мастика). Горячая мастика наносится на предварительно нанесенную битумную грунтовку толщиной 0,1 мм.

Для подземной части предлагается обмазочно-оклеечная гидроизоляция (на слой битума наклейте рубероид, потом покройте его горячим битумом и обсыпьте крупнозернистым песком. Когда вся конструкция затвердеет, осуществите обваловку наружных стен грунтом).

Погреб оборудуйте приточно-вытяжной вентиляцией. Основная трудность при сооружении погреба-ледника состоит в выборе места под него, поскольку в зависимости от этого способы отведения талой воды имеют свои особенности. Если он строится в плотном глинистом грунте, то в льдохранилище выкапывается приямок, куда по трапу с гидравлическим затвором будет стекать талая вода и по трубе отводиться, например, в водосборный колодец.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы забетонировать пол погреба или подвала, выставляются маяки, потом заливается бетон, разравнивается, уплотняется. Когда бетон схватится, маяки нужно снять, а открывшиеся промежутки заполнить бетонным раствором. Через 1–2 дня бетон следует покрыть цементной стяжкой, которая скроет мельчайшие дефекты и повысит водонепроницаемость пола. В течение следующих 1–2 недель бетонный пол необходимо периодически увлажнять, чтобы не допустить трещинообразования.

В песчаных грунтах водосборный приямок должен иметь вид скважины. Тогда вода будет отводиться по вертикальному дренажу.

Если невозможно устроить водоотвод, то для этого предусматриваются специальные поддоны, из которых вода должна время от времени удаляться, иначе образующаяся на полу теплопроводная прослойка ускорит таяние льда.

Лед для погреба выпиливается кусками, что позволяет уложить его более компактно, причем эти куски должны не мене двух дней оставаться на морозе. Потом перенесите их в ледник, уложите, промежутки засыпьте снегом и мелкими кусочками льда, пересыпанными крупной солью. Поверх льда постелите полиэтиленовую пленку и соломенные маты.

Вариант 3. Нередко погреб для удобства располагается под летней кухней (рис. 62).

Выкопайте котлован, размер которого должен быть больше погреба примерно на 60 см, что позволит без труда выполнить каменные, бетонные работы, устроить гидроизоляцию. Но не нужно делать котлован слишком большим, иначе возникнут проблемы с обратной засыпкой. Ведя работы вручную, вы не повредите нижележащие грунты, следовательно, не создадите условий для подъема грунтовых вод.

Рис. 62. Погреб (вариант 3): а – общий вид; б – план; в – разрез; 1 – терраса; 2 – летняя кухня; 3 – вход в погреб; 4 – вентиляционная труба; 5 – слой гидроизоляции; 6 – погреб

Спланируйте и зачистите основание котлована, из щебня или кирпичного боя выполните подушку толщиной 8-10 см, тщательно уплотните ее и залейте горячим битумом, которого потребуется примерно 4–5 кг на 1 м². Таким образом, щебеночная подготовка станет водонепроницаемой.

Стены погреба станут фундаментом для летней кухни. Гидроизолируйте его удобным для вас способом.

Установите опалубку и выполните монолитные железобетонные стены толщиной 20–30 см, предварительно настелив два слоя рубероида для гидроизоляции. В качестве арматуры используйте прутки, связанные мягкой проволокой.

Сняв опалубку, покройте стены с обеих сторон цементно-песчаной штукатуркой (1:2) толщиной 10–20 мм.

Постройте летнюю кухню по своему усмотрению.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Стены погреба можно сделать бетонными. Для этого следует установить опалубку, но не на всю высоту стены, а примерно на 45–50 см. В образовавшийся зазор заливается раствор, уплотняется. Когда слой схватится, выполняется следующий. Примерно через 10–15 дней опалубка снимается и цементным раствором затираются все мелкие дефекты.

Вариант 4. Нередко погреб устраивается в гараже (рис. 63), причем нередко он используется и в качестве смотровой ямы.

Рис. 63. Погреб (вариант 4) (стрелками показано направление перемещения воздушных масс): 1 – решетчатый люк; 2 – погреб

Глубина погреба составляет 180–190 см. Если он устраивается при высоком уровне грунтовых вод, то его стенки лучше всего сделать монолитными из бетона повышенной плотности. При сухих грунтах их можно строить из асбоцементных листов, склеенных для прочности в два слоя битумной мастикой и прикрепленных к деревянному, обработанному антисептическим составом каркасу, саморезами или шурупами.

Покройте ограждающие конструкции грунтовкой и нанесите два слоя горячего битума.

Необходимо позаботиться и о вентиляции погреба. Для этого либо люк оснащается крышкой и решеткой, поверх которой в качестве утеплителя стелется ватное одеяло, либо устанавливается двухканальная вентиляционная труба (рис. 64).

Рис. 64. Двухканальная вентиляционная труба: а – вид сверху; б – разрез

Вариант 5. Под садовым домиком можно устроить погреб-подвал (рис. 65), который может быть не слишком глубоким и равным высоте ленточного фундамента.

Пол подвала представляет собой утрамбованное земляное основание, на которое уложен слой бетона толщиной 6–8 см.

Оклеечная гидроизоляция выполнена в виде двух слоев рубероида, соединенного горячим битумом, устройству которой предшествует создание глиняного замка.

Оштукатурьте стенки подвала цементным раствором и тщательно затрите его, после чего нанесите известковую побелку.

Для вентиляции подвального пространства в цоколе предусмотрены продухи.

Вход в подвал осуществляется через люк в полу. Крышку для него сделайте двойной из шпунтованных досок, проложенных утеплителем. У люка имеется ручка-кольцо, заделанная впотай.

Рис. 65. Погреб (вариант 5): а – разрез; б – план; в – фрагмент; 1 – подвал; 2,17 – продух; 3 – глиняный замок; 4 – оклеенная гидроизоляция; 5,16 – отмостка; 6 – печь; 7 – люк; 8 – стена дома; 9 – перекрытие; 10 – стенка погреба; 11 – штукатурка; 12 – дренаж; 13 – асбоцементный лист; 14 – слой битума; 15 – обратная засыпка

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы просушить погреб, можно воспользоваться простым способом. Необходимо нарастить вентиляционную трубу таким образом, чтобы она практически доставала до пола. Под ней поставьте горящую свечу. Чтобы создать тягу, сожгите в трубе кусок бумаги, после чего тяга будет поддерживаться пламенем. Весь процесс займет примерно три дня.

Вариант 6. Погреб, сложенный из камня (рис. 66), отличается особой надежностью, хотя в настоящее время такие хранилища встречаются довольно редко.

В погребе, оборудованном погребицей (надземной постройкой), поддерживается постоянный температурно-влажностный режим (примерно 5–6 °C). У него отсутствует вентиляционная система, но проветривание происходит через зазоры во входном люке.

Выкопайте по всем правилам котлован, уплотните его основание, постройте глиняный замок толщиной 20–25 см.

Пол глинобитный, в который вдавлен щебень.

Стены погреба сложены из плитняка, раствор глиняный.

Погреб имеет сводчатое перекрытие, снаружи залитое известковым раствором, по консистенции напоминающим густую сметану. Поверх раствора выполните теплоизоляцию, нанеся 10 см слоя глины, смешанной с древесной золой. Когда замазка просохнет, поверх нее насыпьте слой земли.

Для спуска в подвал устроены каменные ступени.

Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм.

Рис. 66. Погреб (вариант 6): а – вид спереди; б – вид сбоку; в – план; 1 – погребица; 2 – свод; 3 – обратная засыпка; 4 – ступени

От природно-климатического воздействия погреб защищен каменной погребицей, сложенной на глиняном растворе.

По периметру погребицы выполните отмостку и выкопайте водоотводные канавки.

Вариант 7. Заглубленный погреб с погребицей (рис. 67) очень удобен в эксплуатации, поскольку надземное помещение также можно использовать для кратковременного хранения продукции.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Погреб один раз в три года необходимо дезинфицировать, чтобы не допустить распространения насекомых, плесневых грибков и т. п. Есть разные способы это осуществить. Согласно одному из них надо взять 2–3 кг негашеной извести в расчете на 10 м² площади, положить ее в бак, залить водой и оставить в погребе, закрыв двери, вентиляционную трубу, продухи, и оставить погреб на двое суток, после чего проветрить помещение. При работе с известью надо соблюдать технику безопасности.

Выкопайте котлован на соответствующую глубину, выровняйте основание, утрамбуйте его и устройте щебневую подушку толщиной 8-10 см, по которой возведите глиняный замок толщиной 2–3 см, после чего сделайте бетонную подготовку, залив его слоем толщиной 10 см.

Примерно через две недели выполните по бетонному основанию цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и пожелезните ее для обеспечения дополнительной прочности.

Рис. 67. Погреб (вариант 7): а – общий вид; б – план; в – разрез; 1 – утеплитель; 2 – слой побелки; 3 – отмостка; 4 – двухслойная гидроизоляция; 5 – глиняный замок; 6 – бутобетон

Стены погреба должны быть возведены из долговечного материала, например бетона (толщиной 20–30 см), камня (толщиной 25–30 см), бревен (диаметром 12–18 см).

В соответствии с местными условиями выполните гидроизоляцию. По боковым сторонам также должен быть глиняный замок. Для этого пространство между стенами и грунтом заполните мятой глиной, выкладывая ее слоями по 20–30 см и тщательно упрессовывая.

Перекрытие утеплите керамзитом, поверх которого произведите глиняную замазку толщиной 3 см. Не забудьте выполнить отверстия для входа в погреб. Размер люка: примерно 70 × 70 см. Установите в погребе двухканальную вентиляционную трубу. Постройте погребицу из имеющегося материала (кирпича, самана, бревен и др.).

Крыша на погребице двухскатная, с широкими свесами, чтобы защитить стены от дождевой воды. По сплошной обрешетке настелите рубероид или шифер

По периметру погребицы выполните отмостку шириной не менее 1 м и обязательно с уклоном в сторону от погреба. Для двери подберите доски толщиной 40–50 мм, плотно подгоните их друг к другу.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Для изоляции перекрытия может использоваться глиняная обмазка. Для этого необходимо взять известковое тесто, глину, воду, соломенную резку (1:3,5:0,7:1), все компоненты тщательно перемешать. На ведро смеси можно добавить 100 г медного купороса.

Вариант 8. При низком уровне грунтовых вод можно построить заглубленный каменный погреб (2,5 × 3,5 м) из плитняка с обваловкой (рис. 68).

Рис. 68. Погреб (вариант 8): 1 – обваловка; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Отличительной особенностью этого погреба является сводчатая конструкция, которая выполняется по кружалам и одновременно с обеих сторон. Верхнюю часть свода запирает (расклинивает) замковый камень (он обязательно должен быть нечетным). Наклон образуется благодаря подкладываемым плоским камням. Конечно, не имея опыта каменщика, довольно трудно справиться с этой задачей.

Выкопайте котлован соответствующей глубины.

Выполните глиняный замок, по которому потом насыпьте щебеночную подушку, залейте ее тощим бетоном. Когда он отвердеет, сделайте по нему цементную стяжку.

Стены выложите из камня, используя глиняный раствор.

Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм.

Погреб оснащен вентиляционной трубой. По окончании внутренних работ осуществите обваловку погреба вынутым грунтом. По периметру выкопайте водоотводные канавки.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы бетон стал водонепроницаемым, его состав должен быть таким: цемент, песок, щебень (1:1:2). Если погреб строится на песчаном грунте, в рецепт необходимо внести изменения, в частности, увеличить количество песка и щебня (1:2,5:5). Бетон получится легким, хорошо уплотняющимся и поэтому нетрудоемким в работе.

Вариант 9. Небольшой по размеру и оригинальный по конструкции погреб строится из железобетонных колец (рис. 69), которые можно либо приобрести, либо сделать своими руками.

Рис. 69. Погреб (вариант 9) (стрелки указывают направление движения воздуха): 1 – вытяжная труба; 2 – обваловка; 3 – тамбур; 4 – бетонные кольца; 5 – стеллаж

Конструкция погреба простая и благодаря своей форме обеспечивает максимальный объем при небольшой площади.

Если на участке грунтовые воды подходят близко, то под кольца необходимо подсыпать песок или грунт. Таким образом вы приподнимите планировочную отметку.

Выкопайте котлован, выровняйте его основание, уплотните и положите щебневую подушку.

Уложите бетонные кольца.

В качестве гидроизоляции используйте обмазочную двухслойную.

Установите в погребе вытяжную трубу.

Тамбур постройте из подручного материала, от входа уложите ступени. Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм.

Законченную конструкцию засыпьте грунтом. По периметру выкопайте водоотводную канавку.

Если есть время и возможность, то вместо заводских железобетонных колец изготовьте свои. Для этого из листового железа сделайте опалубку. При этом длина ее внутреннего кольца составит 2,6 м, внешнего – 3 м. Кольца опалубки разъемные, расстояние между ними примерно 10 см. Диаметр готового кольца: 1 м, ширина: 70–100 см.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Водонепроницаемость бетона повышается, если его затереть и пожелезнить. Для затирки надо смешать цемент (М400), известковое тесто и песок (1:0,5:3). После того как стена будет оштукатурена, необходимо нанести на нее слой цемента толщиной 2 мм. Когда он пропитается водой, затереть мастерком.

Чтобы соединить полукольца, просверлите в них отверстия, таким образом с помощью болтов вы сможете их стянуть (рис. 70). Под болты подложите шайбы, которые предохранят материал от разрыва.

Рис. 70. Железная опалубка

Там, где будут соединяться полукольца внутренней опалубки, подложите деревянные прокладки толщиной 2,5–3 см. Это позволит легко удалить опалубку по окончании работы.

Установив опалубку, залейте ее бетоном, приготовленным из смеси цемента (М400), песка и мелкого щебня (1:2:4). Чтобы бетон получился качественным, цемент обязательно должен иметь достаточный срок годности, но не более 6 месяцев.

Для прочности армируйте бетон толстым стальным прутком, перевязав мягкой проволокой вертикальные и горизонтальные куски.

Чтобы в бетоне не образовались воздушные карманы, уплотните его штыкованием (это очень важно, так как при качественном выполнении работы железобетонные кольца получатся водонепроницаемыми) и оставьте на 4–7 дней для отвердения, после чего снимите опалубку.

Вариант 10. Заглубленный бревенчатый погреб (рис. 71) создает благоприятные условия для той продукции (например, капусты), которая не требует слишком высокой температуры и прекрасно хранится при 0 °C и при относительной влажности 90–95 %. Лучше всего для него подойдет сухое место с низким уровнем грунтовых вод.

Выкопайте котлован размером 2 × 2 м, хотя площадь может быть и больше. Выровняйте его основание, утрамбуйте, после чего выполните глинобитный пол.

Рис. 71. Погреб (вариант 10): 1 – дерн; 2 – глина; 3 – рубероид; 4 – накат; 5 – стена погреба из бревен

Стены подвала сложите из бревен. Вход будет находиться сбоку, он углубленный. Дверь изготовьте из хорошо пригнанных досок толщиной 40–50 мм.

Для перекрытия подберите жерди или подтоварник, уложите их накатом, замажьте глиняным раствором толщиной 10 см, после чего накройте рубероидом в два слоя. В заключение сделайте обваловку.

Для поддержания необходимой температуры установите в погребе вентиляционную трубу сечением 12 × 12 см. Чтобы в нее не затекала вода, сделайте козырек. Внизу установите регулировочный клапан.