Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

Необходимо правильно соединять концы многожильного провода (рис. 40). После зачистки концов переплетите их косичкой и скрутите.

Рис. 40. Скрутка многопроволочных жил

Так проводится электричество в подвальное помещение. Но если вы все же не можете сделать это самостоятельно, то лучше пригласить специалиста.

Отделка подвала

Поскольку еще на стадии проектирования вы определились с тем, будет подвал теплым или холодным, то по окончании строительства необходимо проинспектировать это помещение на предмет наличия повышенной влажности. При ее отсутствии можно заняться отделкой внутреннего пространства, т. е. выполнить пол, стены в соответствии с тем, что планируется устроить в подвале. От этого зависит и количество материальных средств, которые нужно будет вложить в обустройство помещения.

Пол представляет собой конструкцию здания и состоит из нескольких слоев (финишного покрытия, прослойки, стяжки, подстилающего, теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев), каждый из которых выполняет определенную функцию.

Покрытие – это тот элемент пола, который подвергается непосредственным эксплуатационным нагрузкам, поскольку по нему перемещаются люди, мебель и пр. В соответствии с назначением помещения покрытие должно отвечать тем или иным требованиям. По виду покрытия бывают монолитными, листовыми, рулонными, выполненными из штучного материала.

Прослойка представляет собой промежуточный слой, который соединяет покрытие с элементами пола и перекрытия, находящимися ниже.

Стяжка – это слой толщиной 15–50 мм, в задачу которого входит выравнивание поверхности. Она бывает монолитной (цементно-бетонной, мастичной, ксилоловой, асфальтобетонной, земляной, глинобитной, цементно-песчаной, керамзито-бетонной и др.), панельной и сборной (последние выполняются из гипсобетона, керамзитобетона и др.).

Подстилающий слой выполняется по грунту и призван распределять нагрузки равномерно по основанию.

Теплоизоляционный слой не является обязательным в отличие от гидроизоляционного. Их функции понятны из названий и комментариев не требуют.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы исключить возможные ошибки при строительстве подвала или погреба, перед началом работ, помимо информации о грунтах, глубине промерзания почвы и уровне грунтовых вод, необходимо узнать, не проходит ли рядом водопроводная или канализационная сеть. Верхний слой почвы, как наиболее ценный, надо складывать отдельно, чтобы микроорганизмы, обитающие в нем, не погибли.

Как правило, примерно 30 % подвала отводится под различные технические нужды, остальные 70 % предусматривают использование этого помещения для других целей. Но в любом случае затраты на превращение подвала в функциональную зону приблизительно в 3–5 раз меньше тех, которые пришлось бы вложить в строительство специальных помещений для тех или иных потребностей.

Итак, начнем с пола. Профессионалы предлагают два способа устройства пола в подвале: по грунту и по лагам. Выбор одного из них определяется уровнем грунтовых вод, предполагаемым использованием подвала, наличием материалов и финансовых средств. Но независимо от вашего выбора начать надо с того, чтобы освободить площадку от строительного мусора и всего постороннего, выровнять ее поверхность и утрамбовать.

Полы по грунту могут быть глинобитными и бетонными (первые теплее, вторые прочнее). Для глинобитного пола на основание выкладывается слой щебня, смешанного с глиной толщиной 10–12 см. После того как первый слой будет уложен и уплотнен, выполняется еще один такой же слой толщиной 6–7 см. После того как он просохнет, заделайте трещины. При желании его можно затереть известково-глиняным раствором.

Под бетонный пол сначала насыпается подстилающий слой из щебня либо гравия, выравнивается и уплотняется.

Очень важно сделать пол в подвале ровным, поэтому, используя гидроуровень и длинную рейку, отметьте в нижней части стен верхнюю границу пола. Если площадь подвала значительная, то подобные метки из металлического прутка длиной 20–30 см и диаметром 8-15 мм надо разместить еще посередине. Просто вбейте их в грунт таким образом, чтобы верхний конец оказался на том же уровне, что и метки на стене.

Подготовленную таким образом поверхность залейте цементно-песчаным раствором (1:5 либо 1:6) толщиной 4 см, для которого используется цемент М300, 400, 500. Чтобы раствор не растекался по полу произвольно, сделайте маяки на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, по которым правилом выравнивайте слой бетона. По мере выполнения работы вынимайте металлические стержни и заглубляйте их в раствор. Когда бетон затвердеет (через 3–4 дня), останется только устранить мелкие изъяны и выполнить цементную стяжку таким же по составу, но более жидким раствором (1:2 или 1:3). Следующие 2–3 дня увлажняйте пол, чтобы придать ему необходимую прочность.

Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, следует сделать гидроизоляцию еще более надежной. Для этого забетонированный пол покройте битумной мастикой, настелите один или два слоя рубероида, смазывая их той же мастикой, после чего положите еще один слой бетонного раствора, а после его затвердения выполните цементную стяжку.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Фундамент при наличии подвального этажа должен располагаться на морозоустойчивой глубине. Постройки, возводимые рядом, например гараж, нередко строят на плитах выше уровня промерзания грунта. Если согласиться с некоторым риском повреждения, то плоское основание облегчает работу, особенно если речь идет о небольшом погребе, который строится на открытом воздухе.

При желании сделать в подвале теплый пол перед стяжкой выполняется укладка утеплителя, общая толщина слоев которого составляет 12–15 см, потом последовательно осуществляются цементная стяжка и отделка пола влагостойкой фанерой, ДСП, ДВП, керамической плиткой, линолеумом и др. При низком уровне грунтовых вод роль утеплителя сыграют керамзит или доменный шлак. Но они не подходят для подвала, построенного на участке с высоким горизонтом грунтовых вод. В этом случае следует обратиться к современным материалам, например пенополистиролу. Бетонный пол можно оставить и в таком виде, но, если есть необходимость и возможность, его отделку можно продолжить.

Чаще всего на бетонное основание подвала наклеивается керамическая плитка, которая, как правило, не требует особого ухода, легко моется, отличается прочностью и оригинальностью узора. Плитка может иметь различную форму (четырех-, шести– или восьмигранную), размер (100 × 100, 150 × 150 мм и др.), поверхность. Если в подвальном помещении предполагается устроить гараж или мастерскую, то лучше всего остановить свой выбор на толстой кислото– и огнеустойчивой плитке. В этом случае в качестве связующего применяется жидкое стекло. Расстояние между плитками должно быть минимальным.

Благодаря шероховатой или рифленой нижней стороне улучшается сцепление плитки с бетоном. Она крепится либо цементным раствором (соотношение с водой – 1:3 или 1:4), либо специальными мастиками или клеем.

Чтобы плитка хорошо держалась, основание очищается, выравнивается. Кроме того, его влажность не должна превышать 8 %. Для удобства работы разложите плитку, чтобы определить количество рядов и плиток в каждом из них. Это особенно важно, если в ряду не все плитки будут целыми.

Плитку принято укладывать, начиная от стены, противоположной дверному проему или въезду, причем в первую очередь укладываются маятниковые плитки по периметру стен.

Если помещение большое по площади, то такие же ряды следует проложить и посередине. В процессе укладки проверяйте горизонтальность рядов (отклонение не должно составлять более 4 мм).

Если плитка сажается на цементно-песчаный раствор, то нанесите его на смоченное основание толщиной 5–15 мм и шириной примерно на 2–4 см больше ширины ряда, после чего плитку, погруженную нижней стороной в цементное молоко, положите на раствор и выровняйте, постукивая молотком. При этом часть раствора выступит наружу и заполнит промежутки между отдельными элементами. Излишки удалите. Для просушивания такого пола потребуется 2–3 дня.

Плитку можно наклеить, но основание должно быть предварительно загрунтовано мастикой, которая будет использоваться.

Бетонное основание пола в подвале можно отделать не только керамической плиткой. Актуальны и мастичные полы (особенно если подвал предполагается использовать под технические нужды, гараж, мастерскую и т. п.), которые после отвердения превращаются в тонкую пленку из мастики.

Для подвального помещения используется эпоксидная мастика, которая благодаря компонентам, входящим в ее состав, отличается устойчивостью к различным воздействиям (механическим, химическим).

Бетонное основание, как и в предыдущем случае, должно быть выровненным, сухим (не более 5 % влажности) и особым способом подготовленным.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

На строительные элементы влажность оказывает негативное воздействие. Чем больше таких элементов будет находиться в грунте, тем более дорогостоящей и трудоемкой окажется гидроизоляция.

Прежде всего из цементного раствора, затворенного не водой, а дисперсией клея ПВА (он разводится водой в пропорции 1:3), сделайте плинтусы. Этим же раствором надо заполнить все впадины.

Далее выполните идеально ровную цементную стяжку, чтобы мастика равномерно распределилась по основанию (промежуток между стяжкой и контрольной рейкой допускается не более 2 мм).

Завершается подготовительный этап удалением с поверхности пыли и сора с помощью обычного бытового пылесоса, нанесением на основание 10 %-ного раствора дисперсии ПВА, а после его высыхания – шпатлевкой. Для ее приготовления смешайте мелкий песок, цемент, щелочной краситель (4:1:¹/₄) и затворите ее тем же раствором. Смесь должна иметь консистенцию сметаны.

После того как шпатлевка просохнет, отшлифуйте поверхность и спустя два дня залейте двумя слоями мастики. Первый устраняет мелкие дефекты, второй обеспечивает ровную гладкую поверхность.

Теплый, непылящий пол получается из ксилолитового покрытия. Так называется состав, состоящий из каустического магнезита (окиси магния должно быть, как минимум, 75 %) либо доломита, древесных опилок (как правило, используются опилки из деревьев хвойных пород влажностью не более 20 %, размером 5 и 2,5 мм для нижнего и верхнего слоев соответственно) с различными заполнителями. Для затворения применяется раствор хлористого магния. Такие полы состоят из двух слоев, в верхний могут быть добавлены пигменты.

Под данное покрытие бетонное основание зачищается и освобождается от пыли и мусора. Составляющие компоненты покрытия в сухом виде перемешайте (для этого предназначаются оцинкованные растворомешалки), затворите раствором и уложите, предварительно устроив маяки на расстоянии 2 м друг от друга, затем разровняйте покрытие и утрамбуйте.

Второй слой выполняется по отвердевшему нижнему. До того как верхний слой схватится, загладьте его стальной гладилкой. Когда он затвердеет, обработайте пол шлифовальной машиной, увлажняя его раствором хлористого магния. Окончательно просохшее покрытие протрите сначала олифой, разведенной скипидаром, потом мастикой, в состав которой входят воск, скипидар и канифоль.

В подвальном помещении пол может быть и асфальтобетонным. Его укладке должны предшествовать изоляционные работы. Кроме того, необходимо очистить основание от строительного мусора, пыли и покрыть его холодной битумной мастикой. При выполнении покрытия температура воздуха на уровне пола должна быть не менее 5 °C. Далее поступайте следующим образом:

• установите маячные рейки, поскольку асфальтобетонную смесь надо укладывать полосами шириной 2 м. Обязательно убедитесь в том, что рейки занимают строго горизонтальное положение, для чего воспользуйтесь гидроуровнем;

• покройте основание пола холодной мастикой, для чего измельчите битум, положите его в металлическую емкость, залейте растворителем (бензином или уайтспиритом) в пропорции 1:2 или 1:3 и перемешивайте, пока не получится однородный состав. С помощью валика огрунтуйте основание пола, причем начните с дальнего от входа или въезда узла и наносите грунтовку на себя вдоль маячных реек;

• уложите асфальтобетонную смесь, равномерно распределите по поверхности, разровняйте, чтобы толщина полос составляла 25 мм;

• с помощью правила выровняйте материал по маячным рейкам и прикатайте. Места, которые не могут быть обработаны катком, уплотните металлической гладилкой.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Рекомендуется наносить гидроизоляцию в виде двух слоев, смещая стыки. При этом основание, на которое укладывается гидроизоляция, не должно иметь каких-либо повреждений, быть неравномерным и т. д. Поэтому кладка предварительно выравнивается цементным раствором.

Неплохо смотрится в подвале пол из кирпича, выложенного «елочкой». Последовательность выполнения такого покрытия не сопряжена с какими-либо трудностями и осуществляется так:

• подготовьте подстилающий слой, для чего на основание насыпьте песок и разровняйте его;

• увлажненный кирпич укладывайте на ребро «елочкой» от одной стены к другой, ориентируясь по предварительно натянутому шнуру. В тех случаях, когда целый кирпич не входит в ряд, излишек нужно стесать;

• заполните швы раствором;

• проконтролируйте горизонтальность покрытия.

Неплохо смотрится и служит пол из шлакоситалловых плиток. Они не только гладкие и диэлектрические, но и водо-, огне– и износоустойчивые. Плитки производятся из каменного литья, имеют разнообразную форму (бывают квадратными, прямоугольными) и размеры (300 × 300, 400 × 400, 600 × 600 мм). Прослойка, на которую ложатся плитки, представляет собой либо цементный (из цемента М150-300), либо цементно-песчаный (1:3 или 1:5) раствор.

Перед укладкой, ориентируясь на отметки чистого пола, разместите маяки с шагом не более 2 м. Расстояние между плитками не должно превышать 3 мм. Способ их укладки не отличается от укладки керамической плитки.

В подвале можно устроить и двухслойный мозаичный пол. Нижний выполняется из жесткого цементно-песчаного раствора (приемы и приспособления для этого те же, что используются при создании цементного пола), верхний – из цементного раствора (М350, не ниже) с заполнителем (каменной крошкой) и пигментом, если возникает такое желание. Порядок работы следующий:

• проверьте горизонтальность основания и отбейте на стенах уровень чистого пола;

• уложите первый слой из цементно-песчаного раствора толщиной 1–2,5 см;

• по схватившемуся раствору в соответствии с задуманным рисунком разместите разделительные стеклянные жилки толщиной 3–5 мм (это могут быть и полоски из алюминия, стали, латуни толщиной 1–2 мм), которые должны быть больше толщины верхнего слоя на 1–1,5 мм;

• на затвердевший нижний слой нанесите верхний, для которого можно использовать и готовую сухую смесь, причем при внесении пигментов необходимо сразу приготовить такое количество этого состава, чтобы его хватило на весь пол, иначе можно ошибиться при повторном разведении (покрытие может быть и многоцветным);

• уплотните раствор;

• на вторые сутки присыпьте покрытие влажными опилками, чтобы не допустить их быстрого высыхания, и периодически опрыскивайте их водой в течение 7–10 дней;

• обработайте покрытие мозаично-шлифовальной машиной, для чего, как правило, применяются абразивы с бакелитовой и керамической связкой. Предварительно пол должен быть очищен от сора, увлажнен и присыпан кварцевым песком (толщина слоя 6 мм).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Дренажная труба в самом высоком месте не должна подняться над верхней кромкой фундамента, а в самом низком месте – находиться ниже фундамента, поскольку это может привести к его размыванию. В тех точках, где дренажные трубы меняют направление, т. е. в углах, рекомендуется встроить вертикальные трубы с крышками. Это позволите помощью шланга очищать трубы от наслоений.

Есть еще один вариант устройства мозаичного пола. При этом между бетонным основанием (его прочность можно повысить примерно в 1,5–2 раза, если в состав ввести 5 % поливинилацетатной эмульсии) и мозаичным покрытием располагается клеевая прослойка толщиной 0,5–0,8 мм, которая не только сократит на 30 % затраты труда, но и удешевит работу (клей – это смесь цемента с полимерными и органическими веществами).

Если подвал сухой и предполагается использовать его как жилое помещение (если не полностью заглублен, иначе в нем нельзя размещать жилые комнаты), то обычно пол настилается по лагам, обработанным антисептиком. Лаги представляют собой нестроганые доски из хвойной древесины шириной 80-100 мм при толщине 40 мм. Они размещаются перпендикулярно к направлению света, а в узких проходах – параллельно ему. Лаги не должны доходить до стены на 2–3 мм. Методика работы следующая:

1) по уплотненному основанию постройте кирпичные (обязательно из красного обожженного кирпича) или бетонные столбики размером 25 × 25 см и высотой 15–20 см, чтобы лаги опирались на них и не провисали. Расстояние между осями столбиков составляет 80–100 см, если толщина лаг 40 мм, и 100–120 см, если 60 мм;

2) уложите на столбики рубероид, технониколь или другой гидроизолирующий материал, чтобы защитить деревянные элементы от гниения, а поверх него – прокладки из дерева;

3) проконтролируйте всю конструкцию по гидроуровню и при необходимости с помощью брусков отрегулируйте высоту столбиков;

4) на лаги настелите дощатый пол, причем вдоль стен оставьте промежуток 2–3 см, который обеспечит проветривание подпольного пространства и предотвратит коробление досок;

5) по периметру оформите пол плинтусом.

Для пола используется шпунтованная доска шириной 12–15 см и толщиной 30, 35, 40 см. При ее отсутствии подойдет и обрезная, на которую можно настелить линолеум, ДВП, ДСП и т. п. Понятно, что доски должны быть одинаковыми по толщине, ровными, длиной на 2–3 см короче длины помещения. Нижние и боковые поверхности желательно покрыть антисептиком.

Для настила досок применяются два способа:

• паркетный;

• обычный.

В первом случае гвоздь вбивайте в торец доски под углом 45°, при этом его шляпка должно полностью погружаться в древесину. Во втором гвоздь вгоняется в доску с лицевой стороны. Весь процесс укладки дощатого пола состоит в следующем:

• положите первую доску примерно в 1,5 см от стены, чтобы избежать коробления. Гребень первой доски должен быть направлен в сторону второй;

• положите очередную доску и проследите за тем, чтобы гребень первой плотно вошел в паз второй;

• сплачивайте доски, постукивая по ним через деревянную прокладку молотком;

• зафиксируйте доску гвоздем, заглубив его шляпку в древесину;

• по периметру помещения прибейте плинтусы, состыковав их под углом 45°;

• обработайте рубанком участки стыкования досок.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Пол – это такая конструкция, через которую в погреб может проникать капиллярная влага, повышая влажность в помещении, что и наблюдается при отказе от осуществления гидроизоляции. Крупнозернистые засыпки пропускают в погреб влагу в виде пара. Толщина такого слоя должна быть 15–30 см.

Подгоняя доски, обращайте внимание на то, чтобы их торцы ложились на лаги и чтобы годичные кольца на соседних досках были ориентированы на противоположные стороны. Это поможет сделать пол ровным и прочным.

По лагам можно настелить не только дощатый пол, но и из древесно-стружечных плит (ДСП). Перед началом работы в соответствии с площадью помещения определите размер ДСП. Их ширина должна быть кратной 40 см (шаг, с которым будут укладываться лаги), при этом не забудьте предусмотреть небольшой припуск для выравнивания краев. Поскольку кромки ДСП имеют более низкую водостойкость, чем собственно плита, то 15 см по ширине надо отпилить.

Необходимо очень точно раскроить плиты, стараясь сделать как можно меньше стыков посередине помещения и в зоне дверного проема. Далее поступайте следующим образом:

• разместите по основанию лаги;

• положите на них листы ДСП, оставив между ними и стенами (перегородками) расстояние 2–3 см. Между плитами зазор не должен превышать 1 мм. Обратите внимание на то, чтобы кромки соседних плит легли строго на лаги. Сместите лаги, но если это невозможно, то под стык надо подложить дополнительную лагу;

• прикрепите плиты гвоздями длиной 50–60 мм и диаметром 2,5–5 мм, причем вбивая их наклонно в пласт не более чем в 2,5 см от кромки и соблюдая шаг между ними 30–40 см. Шляпки гвоздей утапливайте;

• отделайте пол деревянными плинтусами;

• зашпатлюйте стыки между плитами масляной шпатлевкой. После просушки зачистите эти участки наждачной бумагой;

• выполните финишную отделку, покрыв пол масляной краской.

В сухом, хорошо гидроизолированном подвале на пол могут настилаться и древесно-волокнистые плиты (ДВП) марки СТ-500, причем настил бывает одинарным и двойным. В результате получается очень качественное покрытие, устойчивое к истиранию. Действуйте следующим образом:

• насыпьте на основание песок (толщина слоя 6 см) и выполните цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм;

• когда стяжка окончательно просохнет, очистите ее от пыли и т. п., нанесите битумную грунтовку, приготовленную на основе бензина, и оставьте на двое суток;

• на загрунтованную поверхность нанесите горячую (не менее 160 °C) битумную мастику и уложите плиты Т-400 толщиной 4 мм. Поскольку мастика охлаждается очень быстро, то не следует покрывать сразу весь пол. Достаточно залить ею только участок под одну плиту;

• второй слой выполните из плит СТ-500 толщиной 4–5 мм, причем их стыки не должны совпадать со стыками нижнего слоя.

Основанием под плиты, кроме бетонного, может служить и дощатый пол из низкокачественного материала (разумеется, он не должен быть гнилым или пораженным насекомыми либо грибами), причем нежелательно использовать доски шире 120 мм, поскольку они могут покоробиться и сделать настил неровным.

Основание из сверхтвердых плит получится плотным, если прирезать их по месту, укладывая внахлест (5–10 мм), и распиливать по линии, нанесенной карандашом по верхней плите. Завершив подгонку ДВП, наклейте плиты казеино-цементной мастикой, которая наносится шпателем. Уложенную плиту сразу пригрузите, чтобы она прочно приклеилась. После просушки зашпатлюйте стыки, потом зачистите их и нанесите водостойкую краску.

Таким образом, пол в подвальном помещении может выполняться из различных материалов и наливных композиций. Выбор того или иного способа отделки определяется статусом помещения. Но при влажных грунтах нежелательно применять органические материалы, такие как фибролит, ксилолит, камышит и т. п.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

При неверно выбранной конструкции пола в подвальное помещение может поступать радиоактивный инертный газ радон, являющийся причиной онкологических заболеваний. На территориях с высоким уровнем радона нужно особенно тщательно бетонировать пол в подвале или погребе.

В подвальном помещении не исключается повышенная влажность (хотя с этим необходимо бороться) и отсутствует естественное освещение. Учитывая такой «климат», при отделке такого помещения вообще и стен в частности следует отдать предпочтение светлой цветовой гамме, продумать систему искусственного освещения (в подвале неплохо смотрятся фальшокна, представляющие собой подсвеченные витражи), использовать влагостойкие материалы: керамическую плитку, керамогранит, камень, подойдут и деревянные панели, вагонка. Обои, пластик и ткани – это не те материалы, на которые можно делать ставку при отделке подвала (более того, лучше исключить варианты отделки, сопровождающиеся «мокрыми» работами). Если хочется применить гипсокартон, то обязательно нужно приобрести влагостойкий.

Как правило, стены подвала отделываются керамической плиткой или оштукатуриваются. Если вы предпочли первый способ оформления стен, то поступили вполне рационально, поскольку плиточное покрытие красиво, тем более что выбор материала огромен и можно подобрать плитку на любой вкус (одно– и многоцветные, с рельефной или гладкой поверхностью, покрытую глазурью и без нее, с рисунком, росписью, стеклянную и керамическую и т. д.) и кошелек, гигиенично, водонепроницаемо и достаточно долговечно.

Рядовая плитка имеет прямоугольную форму и размеры 150 × 150, 100 × 100, 150 × 100 мм и др. Фасонная обычно бывает прямоугольной с вогнутой поверхностью вокруг продольной оси. В соответствии с местом (угол стены, карниз, плинтус и пр.), которое отделывается фасонной плиткой, она называется внешним, внутренним или плинтусовым уголком, пояском и т. д. Облицованная плиткой поверхность тоже неоднородна. В ней различаются плинтус (полоса из фасонной плитки, маскирующая место примыкания пола к стене), цоколь (полоса из обычной плитки, которая отличается цветом или рисунком от остальной поверхности и отграничивает основное поле), фриз (верхняя часть облицовки в виде орнаментальной полосы), карниз (полоса из фасонной плитки в верхней части стены).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

При дополнительной теплоизоляции перекрытия погреба толщина этого слоя должна быть не менее 8-10 см. Если укладывается новое монолитное перекрытие, то толщина увеличивается до 12 см. Неплохими теплоизоляционными материалами являются минеральные волокна, плиты из древесной шерсти, пробка, пенополистирол и др.

Чтобы плиточное покрытие прослужило долго, оно должно быть уложено на тщательно подготовленное основание, в противном случае плитка может отпасть вместе с прослойкой из раствора.

Облицовка плиткой осуществляется вразбежку, по диагонали и шов в шов. Способ «вразбежку» самый простой, поскольку требуется только следить за прямолинейностью горизонтальных швов. Визуально покрытие положе на кирпичную кладку. При этом расстояние, на которое можно сдвигать плитку, может быть любым в пределах ее периметра. Если стены подвального помещения далеки от идеальных (например, с заваленными углами или неровной поверхностью), то данный способ поможет скрыть дефекты.

Способ «шов в шов» более сложный, так как необходимо постоянно контролировать не только горизонтальные, но и вертикальные швы. Третий способ – «по диагонали» – наиболее трудоемкий, ведь плитку придется класть под углом 45° к поверхности пола, обрезая ее в верхних и нижних рядах. Обычно способы «шов в шов» и «по диагонали» сочетаются – первый выступает обрамлением второго.

Прежде чем вы приступите непосредственно к облицовке, следует с помощью отвеса установить вертикальность стен и высоту облицовки. Для этого на высоте примерно 50 см от верхнего плиточного ряда вбейте маячные гвозди, привяжите к ним отвесы и, ориентируясь на них, положите в нижних углах стены маячные плитки, после чего выполните нижний ряд и проверьте его правилом. Такую методику соблюдайте на протяжении всей работы.

Чтобы не допустить сползания плиток, устанавливайте между ними проволочные скобы, пластмассовые крестики, которые нужно вынимать после того, как использующийся цементный раствор схватится (этот способ предпочтительнее при неровных стенах). Наносите раствор только на плитку. Его количество должно быть таким, чтобы после установки часть раствора выступала из-под плитки, заполняя швы.

Вместо цементного раствора часто используются мастики «Гумилакс», «Стилит» и др.

Примерно через 2–3 дня облицовка просохнет и можно будет затереть швы между отдельными элементами. Для этого подойдет жидкий цементный раствор или декоративная мастика.

Несмотря на то что оштукатуривание относится к «мокрым» работам, этот способ отделки подвальных стен все же применяется. Поэтому коротко расскажем, как это делается.

Подготовьте поверхность (каменную, кирпичную или бетонную), очистив ее от пыли, потеков и пр.

Для улучшения сцепления раствора со стеной на бетонной поверхности выполните насечки глубиной 3–4 мм, а в кладке удалите раствор из промежутка между кирпичами и камнями на глубину примерно 1 см. Эти работы выполняются с помощью зубила и молотка.

Увлажните поверхность стены и покройте штукатуркой.

Есть несколько моментов, которые помогут сделать покрытие прочным и долговечным. В первую очередь следует сказать, что необходимо правильно выбрать штукатурный раствор, различающийся своим составом в зависимости от помещения, в котором он будет использоваться. Помимо этого, необходимо учесть особенности материала, из которого сделана поверхность, химико-физические свойства вяжущего и др. Но, прежде чем мы уточним состав раствора (табл. № 7), подчеркнем, что основания оштукатуриваются путем нанесения трех слоев – обрызга, грунта и накрывки.

Таблица № 7

Штукатурные растворы для каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Для накрывки используются только те растворы, которыми выполнены предыдущие слои.

Для обрызга применяется раствор сметанообразной консистенции, который набрасывается на поверхность стены слоем в 5 мм. Толщина грунта составляет 10 мм, и этот слой аккуратно разравнивается. От качества выполнения этого этапа зависит то, насколько хорошо ляжет последний слой.

Накрывка – слой в основном декоративный, осуществляющийся сметаноподобным раствором. Ее толщина не должна быть более 2–4 см. Раствор сначала наносится соколом, после чего разравнивается полутерком.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Для отдельно стоящего погреба подойдут все стандартные конструкции крыши, а также материалы для кровли. Но очень интересно смотрятся крышаземляной холм и крыша с засеянной травой. Последняя отличается высокой теплоемкостью и может успешно противостоять отрицательному воздействию природно-климатических факторов. В солнечную погоду на неозелененных крышах отмечалась температура 50 °C, при наличии травяного покрова: 15–20 °C.

После отвердения накрывки штукатурка затирается с помощью терки, которая перемещается в процессе круговых движений против часовой стрелки. При этом раствор не только исправляет мелкие дефекты, но и уплотняет слой.

Чтобы штукатурка получилась еще более качественной, дополнительно можно осуществить затирку вразгонку, при которой рука мастера совершает прямолинейные размашистые движения.

Штукатурить можно не только стены, но и потолок, и принципиальных различий между этими видами работ нет.

После выполнения штукатурных работ поверхности можно окрасить. Основание под покраску должно содержать не более 8 % влажности, перед работой его нужно подготовить, т. е. провести следующие операции:

• очистить поверхность. Для этого применяются кирпичная терка, наждачная шкурка, пемза или стальная щетка, которыми нужно обработать поверхность;