Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Анализ кирпичного строительства

Казалось бы, кирпичные постройки стары как мир. Тысячи лет человечество использует обожженную или высушенную на солнце глину, и придумать здесь что-то новое просто невозможно.

Кирпич! Некоторые пренебрежительно говорят, что он отжил свой век. Но старый, проверенный веками материал, с применением современных утеплителей, оказывается, совсем не утратил актуальности, а, пожалуй, даст фору многим новым. В совершенстве отработанные технологии производства, красивый внешний вид (от коричневого и соломенного, до шоколадного и реставрационного «покоцанного» под старину, как бы изъеденного неизвестными насекомыми), облегченный вес, улучшенные свойства по теплопроводности, морозостойкости, высокая прочность до 300 кг. на сантиметр квадратный, делают его востребованным на рынке.

Строительство из кирпича всегда требовало к себе внимательного отношения, правильных прочных фундаментов, но и отдача радовала. Построенные дома стояли веками. При современных технологиях, закладке пенополистирольных утеплителей внутрь – между несущей стеной и облицовкой, такая конструкция особенно для условий Урала, Сибири, Дальнего Востока выходит наиболее оптимальной, исходя из соотношения внешний вид – цена – качество – долговечность. Стены обычно 25 +12 = 37 см. кирпич, 5—10 см. пенополистирол. Если вы не ошиблись в расчете фундамента, строительство такого дома не доставит вам неприятных сюрпризов и неожиданностей. Общая толщина стены составляет 50—55 см, а фундамента 70—75 см. Это традиционный, крепкий, недорогой дом. Он не будет обременять вас ремонтами. После завершения строительных работ, вы больше не будете вкладываться в него десятилетиями. Скорее всего, он переживет не одно поколение, оставаясь таким же, как был задуман изначально. Но все-таки наши планы: найти новые резервы, новые возможности.

Давайте присмотримся к утеплителям, применяемым в строительстве. Здесь есть и старые проверенные временем и относительно новые, не так давно вышедшие на рынок. Дерево: сосна, ель, – коэффициент теплопроводности 0,18 Вт./м²./k. Чтобы соблюсти современные нормы по теплозащите, толщина стены должна составлять более 60 см. Древесина подвержена, процессам усушки, гниения, огнеопасна, быстро теряет внешний вид, примерно в два-три раза выше по стоимости основной массы современных утеплителей. Требует постоянного обновления и ухода. Экологически чистый материал, но с учетом биологических и огнезащитных пропиток теряет это преимущество.

Шлак, керамзит, вулканические породы и смеси на их основе, в последнее время почти перестали применяться из-за неудовлетворительного коэффициента теплопроводности и большого веса в стеновых конструкциях и межэтажных перекрытиях.

Минеральная вата и стекловата – коэффициент теплопроводности 0,044 – 0,032 Вт./м²./k. Материал, в последнее время переживающий второе рождение. Новые технологии позволили улучшить ее качественные характеристики, уменьшить теплопроводность, снизить пыльность, «колкость», трудности при монтаже. Не пожароопасна, легкая, паропроницаема, применяется в большом диапазоне температур, но гигроскопична, может менять теплопроводность в зависимости от влажности воздуха. При намокании приходит в негодность. Продуваема, и требует ветрозащиты. С годами слеживается, особенно быстро в полах и межэтажном пространстве которые склонны к микроколебаниям от шагов. В стенах со временем оседает, оставляя верхние горизонты без тепловой защиты. Отдельные виды повреждаются грызунами. Срок службы составляет 25—40 лет. В своем составе содержит клей на основе формальдегида, который является ядом и экологически опасен.

Пенополистирол обычный, белый, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт./м²./k. Паронепроницаем, не продуваем, характеристики теплопроводности очень стабильные, не меняются от влажности. Пожароопасен, при горении выделяет газ – типа фосген, что приводит к летальному исходу. Достаточно несколько вдохов. Боится ультрафиолетового излучения. Требует защиты от солнечных лучей и влаги. Диапазон применения ограничен – от минусовых температур – до плюс 70 градусов. Не подходит для саун, ограниченно годен для крыш (особенно темных) Может при нагреве выделять стиролы. Повреждается грызунами. Срок службы может превышать 50 лет.

Пенополистирол экструдированный – коэффициент теплопроводности 0,032 Вт./м²./k. Характеристики схожие с обычным пенополистиролом, но он не боится контакта с влагой. Как правило, механически более прочный, чем обычный пенополистирол и содержит в своем составе антипирены, препятствующие горению. Имеет широкий спектр применения, но относительно дорогой.

Вспененный полиэтилен, а так же его разновидность фольгированный полиэтилен. Паронепроницаемый. Боится солнечных лучей. Может повреждаться грызунами. Не выдерживает высоких температур. Относительно дорог. Сфера применения ограничена. Прекрасный шумоизолятор.

В целом, завершая обзор, хочется сказать, что каждый материал и конструкционный: как кирпич, ячеистый бетон, дерево – так и чистые утеплители – имеют свои преимущества и недостатки. Если вы начинающий, неопытный строитель, или ваш дом будет возводиться на проблемных грунтах, стоит присмотреться к дереву. Стены дачи для весенне-осеннего проживания в 30—40 см. ячеистого бетона, тоже оправдают себя. Но надо потратиться на хороший фундамент.

Ну и конечно строительство загородного дома постоянного проживания – дома мечты, который будет верой и правдой, долгие годы служить вам и вашим потомкам, это ячеистый бетон и проверенный веками кирпич с новым содержанием и отличными характеристиками.

Как построить дом мечты

Можно ли построить дом мечты, потратив материалов скажем половину от тех, что уходят обычно? Серьезно сократить финансовые затраты? Как это сделать? Поступиться размером? Не хотелось бы! Качеством. Нет! Но ведь чудес не бывает.

А вдруг! Кто знает, может это все-таки возможно. Стоит взяться попробовать и все получится! Вот такое существо человек – всегда хочет невозможного, недостижимого, что противоречит логики и даже тысячи доводов не могут убедить его в обратном. Чтобы создать нечто принципиально новое, нужно разрушить старое, – прежде всего стереотип, сложившийся в сознании.

99% книг, журналов и специалистов твердят о том, что утеплять строительные конструкции необходимо снаружи, внутри очень не желательно, и железные доводы приводят. Волокнистые утеплители, имея открытые поры, лучше пропускают водяной пар, вентилируются снаружи, не увлажняются, не теряют своих свойств. Защищенные конструкции дома оказываются в положительной зоне, и сглаживают перепады температур в помещении. Пенополистиролу, насыпным утеплителям – лучшее место между стен. Ну и главный убийственный довод, – какой умник при возможности внешнего утепления, начнет утеплять внутри и красть полезную площадь дома?

А если все же изнутри? Парадокс! И что потом с этими утеплителями делать, как защищать от избытка влаги, как придать им красивый внешний вид, обеспечить пожарную безопасность? И сколько все это будет стоить?

Конструкционные материалы, что придают необходимую прочность дому, будь то дерево, ячеистый бетон, кирпич – дороги. Утеплители дешевы, но при этом в разы эффективней. Если создавать дом из одного конструкционного материала – получаем избыточную прочность, массивность, вес, непомерные фундаменты, а все для того, что бы войти в нормы по теплозащите.

Исходя из этого – дома сделанные из одного материала, не могут быть оптимальны. Стены по новым нормам должны быть толщиной: из бруса 60 см.; из ячеистого бетона 60 см.; из полнотелого кирпича 230 см. Таких параметров бруса нет, не будем останавливаться на несуразных двухметровых стенах из кирпича, даже ячеистый бетон потребует фундамента толщиной 80 см.

Стоит задача, создать скелет здания, обеспечить необходимую прочность конструкционными материалами, а сохранение тепла доверить утеплителям.

Каждый должен заниматься своим делом.

Так как утеплители более эффективны, их потребуется немного, толщина ограждающей конструкции будет меньше. Существует зависимость – чем жестче и прочней конструкционный материал и чем лучше свойства утеплителя, тем тоньше можно сделать стену. А тонкие стены – это уменьшение фундаментов, увеличение внутренней площади дома, сокращение затрат.

Есть еще один параметр – энергоемкость или инертность конструкции по теплу. Иногда это является плюсом, но чаще всего является отрицательным фактором. Если дом служит для постоянного проживания, то накопленное тепло позволяет сгладить перепады между периодами работы печи или между ночными и дневными температурами летом. Если предполагается использовать дом для периодического проживания, это большой минус.

Стояла задача сделать не просто теплый дом, а дом периодического (на выходные) проживания в зимний период.

Новый год. Достаточно обогревателя.

Традиционные конструкции стен из бруса, ячеистого бетона, и уж тем более кирпича – мало подходили для этого. Натопить дом из бруса в морозы можно за несколько часов, а на каменные дома и суток, двое – порой бывает мало. А когда уезжаешь в воскресенье – накопленное тепло бесполезно теряется в пространстве, что бы в пятницу вновь встретить ледяным холодом. Масса внутренних стен и перегородок из пустотелого кирпича около 70 тонн, при полезной площади первого этажа 70 м². При использовании полнотелого кирпича более 120 тонн. Пока… эта масса нагреется. А органы чувств человека устроены так, что он воспринимает температуру воздуха, в 30 градусов при температуре стен 0 градусов, как среднее 15 С. И поэтому вы смотрите на зашкаливающий градусник и ничего не понимаете, почему вам до сих пор, так холодно и неуютно.

Значит нужно сделать скелет из прочного материала и вывести его из зоны обогрева. Не тратить драгоценное тепло впустую. Я выбрал в качестве конструкционного материала отделочный пустотелый кирпич марки 125. Марка кирпича означает его прочность. Для двухэтажного дома хватило бы с лихвой и марки 100. Так что вам нет необходимости переплачивать деньги за «многомарочные» кирпичи. Другой разговор – количество трещин, которые неизбежно встречаются на отдельных экземплярах. Так как, в лицевой кладке будет использоваться только каждый второй кирпич, то вы можете взять кирпич 2-го сорта, с повышенным количеством трещин, а каменщики будут отбирать нормальные лицевые кирпичи. Весь дом сооружается из пустотелого, отделочного кирпича.

Строительный полнотелый кирпич идет только для печной трубы. Ширина основных стен – в один кирпич, 25 см. С такими стенами можно строить девятиэтажный дом, – так что по прочности вопросы отпадают. Но этот скелет не рассчитан на наши зимы, и его необходимо утеплить. Исходя из поставленной задачи, я решил остановиться на внутреннем утеплении.

Стена рассчитана на морозы до – 32 градусов, без выпадения конденсата. Дальнейшее понижение температуры приведет к возможному появлению влаги и точке росы в воздушной прослойке и кирпичной стене. Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, с тем, чтобы находящийся в нем пар достиг уровня насыщения и начал конденсироваться. Точка росы осложняет работу строительных конструкций. При ее расчете нужно стараться сдвинуть ее границу максимально к внешним слоям ограждающей конструкции и обеспечить необходимую вентиляцию увлажняемых слоев. Предлагаемое ограждение сделано именно таким образом. Имеется вентиляционный зазор который выводит излишки влаги.

Конструкция следующая: (см. рис)

кирпичная стена 25 см., полтора сантиметра занимает воздушная прослойка, семь сантиметров обычного белого не экструдированного пенополистирола, пять сантиметров минеральной ваты Кнауф – нового поколения без формальдегидного клея, с акустическими свойствами, пароизоляция – полиэтиленовая пленка 200 мкм., гипсокартон Кнауф 9 мм., пропитка, шпатлевка, обои.

При монтаже используются металлические оцинкованные пластины для крепежа профилей фирмы Кнауф показанные на фотографии.

Они стандартно согнуты буквой «П», но крепятся к кирпичной стене не напрямую дюбель-шурупами, а через пропитанные антисептиком брусочки толщиной 1,5 см. Брусочки прикручиваются к пластине двумя короткими саморезами в штатные отверстия. Два соседних отверстия просверливаются в дереве сверлом диаметром 6 мм. Согнутая буквой «П» заготовка прикладывается к стене. Дрелью или шуруповертом через бруски, намечаются, делаются небольшие углубления в кирпичной стене. Перфоратором они углубляются на необходимую глубину и конструкцию крепят при помощи соответствующих по длине дюбель-шурупов. На них будут крепиться вертикальные профили для гипсокартона. Но перед этим, когда все крепежные конструкции будут уже укреплены на стенах, на них нужно будет, надеть, проткнуть, слегка покачивая и постукивая плиты 7-ми сантиметрового пенополистирола (прочность марка 25).

Если используются пластины Кнауф, они легко прорезают пенополистирол и никогда не сгибаются, не деформируются. Пенополистирол толщиной семь сантиметров предварительно заказывается у производителя. Размеры 2 х 3 м. Проверяется наличие антипиренов. (По паспорту и методом поджога).

Брать другие марки по плотности не стоит. Пятнадцатый пенополистирол сильно крошится, особенно на углах, имеет зачастую местные недоливы и изъяны. 35-й проблематично проткнуть через концы пластин. Привезенный пенополистирол должен отлежаться (неплотно ставится на попа) не меньше недели в проветриваемом помещении, так как запах химии (стиролов, второй класс опасности) зашкаливает.

Плиты пенополистирола осаживаются до деревянных брусочков, оставляя зазор 1,5 см. до кирпичной кладки. Щели между листами пенополистирола и сколы можно запенить. Стандартно крепятся вертикальные профили-стойки для гипсокартонных листов. Расстояние между стойками-профилями на стенах 60 см., на потолке 40 см. Укладываете плотно, между стойками, заводя и под стойки плиты минеральной ваты толщиной 5 см. Пароизоляция полиэтиленовой пленкой 200 мкм, один слой, заделка краев липким скотчем. (Рукав пленки 150 см разрезается, раскладывается. Трехметровое полотно пристреливается сверху на деревянные лаги межэтажного перекрытия, также на полу в пределах будущего плинтуса, и проклеивается скотчем. Одна сторона – один бесшовный непрерывный пароизолирующий слой пленки). Далее следует крепление гипсокартона.

Применение двух утеплителей с близкими свойствами по термозащите обусловлено тем, чтобы они взаимно компенсировали недостатки друг друга. Минеральная вата имеет даже лучшие характеристики, чем пенополистирол – 0,037 Вт/m/ k. против 0,04 Вт/m/ k., но это на бумаге. Любой квалифицированный строитель вам скажет, что пенополистирол конечно «теплее». Производители красиво вводят нас в заблуждение, показывая характеристики при абсолютном отсутствии влаги в минеральной вате, чего в реальных условиях, не бывает. Вспомните, стоит одежде, шерстяным носкам немного увлажниться, как они резко теряют свои свойства, пока их не просушишь. Но это легко сделать с одеждой, а просушить «одежду дома» затруднительно. Значит, в осенне-весенний период, когда влажность на улице высокая, мы можем столкнуться с резким падением теплозащиты дома. Второй момент – продуваемость минеральной ваты. Это только кажется, что в замкнутой стене отсутствует движение воздуха. Оно существуют даже в полностью герметичном стеклопакете. Холодные потоки от внешнего стекла идут вниз, теплые напротив вверх по внутреннему стеклу. Третий момент – ограниченный 25—40 годами срок службы минеральной ваты и ее неизбежное осаживание в стенах с прошествием лет. Пенополистирол реально «теплее», будет и 70 лет стоять, (в Германии первые образцы служат с сороковых годов прошлого столетия) не усядет, не продувается и влажность ему страшна, но есть у него один недостаток, который перечеркивает все плюсы – пожароопасность. Печальный небезызвестный пример в клубе «Хромая лошадь» в Пермском крае, где за минуты погибло огромное количество людей, показывает, насколько он может быть коварен, если до него доберется открытый огонь. Добавки антипиренов, при производстве, сглаживают проблему, сам пенополистирол не поддерживает горение, но когда горит дом, все строительные конструкции, – температура внутри очага возгорания не оставит шансов нашему улучшенному пенополистиролу. Исходя с пожарных требований, пришлось прибегнуть к комбинированному составу утепления, спрятать опасный утеплитель за лист гипсокартона и слой минеральной ваты.

О шумоизоляции стены. Существует миф, что пенополистирол хорошо задерживает вредные шумы, но это не более чем миф. Замкнутая жесткая структура заключенного в нем воздуха не способствует поглощению звуков, а работает как одно целое, поэтому минеральная вата, а тем более с акустическими свойствами, тут несравненно лучше. Шумоизоляция кирпичной стены толщиной в 25 см. составляет 53 дб. Прекрасный показатель! Если ее увеличить вдвое и сделать 50 см., то шумоизоляция составит 59 дб. Как видим, изменение 11%. Воздушная прослойка, монтаж минеральной ваты с акустическими свойствами и стена из гипсокартона дадут нам больше в снижении вредного шума с улицы, так как они задерживают другой спектр звуковых колебаний.

Действительно, практика показала, что в доме удивительно тихо и комфортно. Если какие-то шумы и проникают, то очевидно через стеклопакеты. Сразу остановлюсь на перегородках. Делать не несущие перегородки более чем в 12 см, расточительно и бессмысленно. Ее звукопоглощение даже при 12 см. составляет 47 дб., а с двумя воздушными прослойками и обшивкой с двух сторон ГКЛ и того выше.

Давайте посчитаем эффективность нашей конструкции, насколько она будет хорошо защищать дом от низких температур. Не будет ли конденсата и намокания стеновых материалов:

Используемые материалы для ограждения стен

Расчет теплопотерь стены дома с комнатной температуры до -32 С.

Цифровые данные расчета. (слой воздуха реально 1.5 см)

После 2003 года строительство домов ведется в соответствии с новыми требованиями, которые в три раза ужесточены. СНиП 23 02 2003 «Тепловая защита зданий». Как видим конструкция обеспечивает очень хорошие показатели по теплопотерям – 0.26 вт./ м². /k. То есть они на 19% выше, чем традиционный дом с 37 см. кирпича и 10 см. пенополистирола. До -32 градусов, графики температуры и точки росы не соприкасаются, что говорит об отсутствии возможности появления конденсата и намокания строительных конструкций. Сопротивление теплопередаче составило 3,82 м². /К/Вт.

Новые нормы по теплозащите зданий

Исходя из нормативных значений видно, что подобные ограждения стен подходят для большинства регионов европейской части России и Сибири. Внутреннее утепление имеет особенность. Там где к основной наружной стене примыкает перегородка, она в этом месте оказывается в холодной зоне, так как утеплитель укладывать некуда, это место заняли кирпичи перегородки. Теплопроводность кирпичей в десять раз больше чем у пенополистирола и минеральной ваты. Образуется устойчивый мостик холода. В итоге это примыкание, оставшееся без утепления может промерзать. Поэтому все сочленения перегородок с внешними стенами утепляются экструдированным 2—3-х сантиметровым пенополистиролом шириной 30—35 см. См. рисунок.

Устройство примыкания перегородок

Мы ставим препятствие холоду и он пробирается по длинному пути через 62—67 см кирпичной кладки. Это предотвращает промерзание углов и появление сырости.

Теперь можно крепить гипсокартон. Не забудьте проложить проводку. Отверстия под розетки, выключатели прорезаются перфоратором с надетой круглой насадкой, диаметром 68 мм. (см. рис) концы проводов выводятся в отверстия.

Коронка диаметром 68 мм. Подходит и под розетки и под выключатели. Берет гипсокартон, кирпич, бетон.

(Примечание: насадка должна быть качественной и выполнена с применением твердосплавных элементов, так как используется не только для проделки отверстий в гипсокартоне, но и для углубления подрозеточного гнезда в кирпичной кладке на внутренних стенах при отсутствии утепления и сокращенном пространстве между кирпичной стеной и гипсокартоном).

Общая толщина стены должна составить: кирпич – 25 см, воздушная прослойка 1,5 см, пенополистирол 7 см., минеральная вата 5 см., гипсокартон 0,9 см., итого 39,4 см. (Одна из стен в кухне-столовой, на той, где входная дверь, была сделана более тонкой 38 см., с целью увеличения ее ширины, за счет сужения воздушного зазора до 1 см. и сжатия минеральной ваты до 4 см).

Кладку стен на фундаменте, можно начать с выпуском в 1—2 см. Или использовать этот выпуск для исправления кривизны фундамента (до 4 см.) если геометрия его не идеальная. Кирпичи могут выступать за границы фундамента, что вполне допустимо.

Встает вопрос строить с подвальным помещением, полуподвалом или отказаться от него. Сооружение подвала под всем домом приводит к серьезному увеличению затрат и может превышать половину стоимости самого дома. Почему так происходит? Подвальные помещения требуют массивных толстых стен. Если ваша стена в ширину 40 см., то стены подвала должны быть минимум 60 см. Выборка котлована, вывозка в нашем случае около 200 кубометров грунта (33 КамАЗа); песочная подготовка, гидроизоляция и бетонирование пола подвала. 80 м² х 0,2 м. +40 м. х 0,6 м. х 2,5 м. = 76 м ³. бетона. Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка стен. Тысячи метров арматуры, сотни квадратов экструдированного пенополистирола. Бывает, что при всех затратах, добиться герметичности не удается. Высокий уровень грунтовых вод, или паводковые воды сводят усилия на нет. В подвальные помещения периодически поступает вода, для откачки которой необходимо ставить дренажные насосы. Стеновая отделка от сырости зеленеет, плесневеет, идет пятнами, отслаивается. Влажный, затхлый воздух поднимается в верхнюю часть дома, нарушая микроклимат комнат. Использование таких помещений, даже после осушения – затруднительно. Темные или с подслеповатыми окнами и сырые, они никому не нужны.

Всегда – жизнь в подвале характеризовалась низким уровнем достатка, сопровождалась болезнями и неудобствами; спутник подвалов – туберкулез. Это вынужденная мера. Ни в одной стране – жизнь в подвале не в почете. Встает вопрос – зачем добровольно закапывать свои деньги в землю.

Очень небольшое подвальное помещение нам все-таки понадобится, но не для того, что бы там жить или проводить время, а для прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций.

С материалом для стен, их конструкцией и подвалом мы определились. Давайте посмотрим, что конкретно мы хотим возвести на отведенном участке. Дом должен быть удобным, просторным и практичным. Строительство маленьких домов обходится относительно дороже, чем больших, хотя тут есть ограничения связанные с рациональным освещением. Строения большой ширины, зачастую имеют темные или недостаточно освещенные внутренние коридоры, зоны затемнения в комнатах с окнами на север, северо-восток, северо-запад. При устройстве неполных вторых этажей, требуют монтажа дорогостоящих и капризных окон в крыше.

Комнаты.

Они могут быть удобные и не очень, а иногда ими просто невозможно пользоваться. Такие помещения, сильно вытянуты и представляют собой подобие пеналов: на одном конце окно с выходом на лоджию или балкон, на противоположной стороне дверь. Разместить мебель, кровати в торцах невозможно. Приходится ставить их по длинной стороне, сжимая и без того узкую комнату, оставляя неширокие проходы. А подобные кухни, если и позволяют поместить кухонный гарнитур вдоль стены, не дают возможности расположить обеденный стол для сбора семьи. Подобные подходы при планировании частного дома неприемлемы. Их надо избегать, заранее на чертежах прорабатывая компоновку. Стараться делать помещения максимально квадратными или располагать двери и окна по длинным сторонам, с расчетом, что эти вытянутые аппендиксы будут заставлены мебелью с обеих сторон и в результате сожмут комнату, сделают проживание в ней комфортным и желанным.

Еще более печальными выглядят помещения типа паровозиков. Из одной комнаты, проходишь в другую, потом третью. Итак, по кругу. Они вроде даже не комнаты, а широкие коридоры с мебелью. Чтобы избежать этого, центральный вход делается по длинной стороне, желательно в средине. В центре здания неплохо запланировать холл или широкий коридор, который бы стал промежуточным звеном между всеми помещениями и позволил бы сделать комнаты изолированными. Основная проблема – обеспечить его естественным освещением.

Мне хотелось создать жилье, в котором можно использовать при желании и полдома и четверть и не топить зимой ненужные квадраты. То есть, во-первых: необходимо было отделить второй этаж от первого – сделать их максимально независимыми. Во-вторых: поделить пространство первого этажа таким образом, что бы можно было безболезненно пользоваться только частью помещений. Желательно также было сделать все жилые комнаты изолированными, предусмотреть минимальный санузел, заложить лестницу на второй этаж и при этом – все втиснуть на ограниченную площадь.

Столкнувшись с лестницей на второй этаж, я понял, что задача становится трудно невыполнимой. Просмотрев массу проектов, побывав в построенных домах, я видел одно и тоже. Или лестница занимала комнату, или добрую половину холла, или она была настолько крута, что спускаться по ней можно было только задом, придерживаясь за поручни и при этом, стараясь не удариться головой об узкое отверстие проема. Поручни препятствовали перекрытию первого этажа от второго. Отдавать целую комнату не хотелось, так как резко сокращались площади выделяемые для жилых комнат. После долгих поисков, необходимое решение было найдено.

Смотрите чертеж.

Общий план дома

Дом представляет собой прямоугольник:

Длина: 11 м.

Ширина: 8.4 м.

Высота: 3.28 м.

Толщина стен: 0.4 м. Периметр строения: 38.8 м.

Площадь строения: 92.4 м².

Внутреннее помещение:

Длина: 10.2 м. Ширина: 7.6 м.

Площадь внутри: 77.52 м².

Периметр внутри: 35.6 м.

Площадь внутренних стен 98.97 м². при высоте потолка в 2.8 м.

Кубатура внутри: 215.51 м³. при высоте потолка в 2.8м.

Перегородки: 6 шт.

Перегородки – детально.

Площадь поверхности перегородок: 66.075 м²..

C двух сторон 132.15 м².

Объем: 13.511 м.³.

Сумма длин перегородок: 26.43 м.

Занимаемая площадь: 5.404 м².

Площадь пола за вычетом перегородок: 72.116 м².

Двери: 6 шт.

Проемы, двери, детально.

Окна: 5+5 шт. =10 шт.

Площадь остекления первого этажа: 14.8 м².

Окна, детально.

Отношение площади остекления к площади помещения для расчета теплопотерь и освещенности: 0.191 в процентах: 19.09%

Площадь первого этажа (по факту) составила 18,6 +15,1 +21,3 +1,4 +13,6 = 70 м².

Детальный план первого этажа

Дом двумя перегородками делится на четыре неравные части. Длинная перегородка является несущей и выложена в один кирпич 25 см. Короткая перегородка выложена в полкирпича – 12 см. и имеет утепление 5 см. минеральной ваты.

Теплорасчет. Устройство перегородки позволяющее отапливать часть первого этажа.

Главная особенность проекта – простая прямая лестница полностью изолированная и спрятанная в стеновых конструкциях короткой перегородки. Она спланирована таким образом, что под ней есть проход – такой маленький микрокоридорчик, развязка. Стены его полностью состоят из дверей (4 двери). Не смотря на свои скромные размеры, он позволяет свободно проходить в две спальни, кухню-столовую и кладовку, расположенную под лестницей. То есть пространство, под лестницей которое обычно пропадает при открытых конструкциях (дабы не портить внешний вид), или заполняется абы чем, дополнительным холодильником и т. д. напротив используется очень эффективно.

Лестница деревянная, ширина ее 85 см. и имеет один основной марш, стартовые ступени, разворотную площадку и собственную дверь, которая расположена выше, чем остальные двери в доме, за счет стартовых ступеней. Одной стороной лестницы служит кирпичная утепленная перегородка. Установка косоуров (боковых балок служащих опорой для ступеней) предшествует утеплению и настилке пола на втором этаже иначе придется все разбирать. Косоуры шириной 35 см. из доски пятидесятки. (делаются на заказ). Левый косоур жестко фиксируется большими дюбелями к кирпичной стене, правый имеет опоры в виде усиленных деревянных стоек 70х50 мм., которые потом подшиваются с двух сторон гипсокартоном. Над разворотной площадкой имеются антресоли под потолком. Под разворотной площадкой, низкая кладовка, с дверками в маленькую комнату. Почти вся площадь, отведенная для сооружения лестницы, используется дважды.

Лестница имеет небольшой угол возвышения, что позволяет свободно подниматься и спускаться, предусмотрено небольшое оконце в кухню столовую и дверь со стеклом. На зимний период имеется дополнительная сдвижная дверь, отделяющая первый этаж от второго. При устройстве межэтажного перекрытия, нужно будет учитывать лестницу. (Важно!) Расстояние между лагами пола здесь должно быть не 60 см., а 85 см., а стойка, поддерживающая конек крыши не должна оказаться на пути движения и мешать проходу.

С целью уменьшения затрат на прокладку инженерных коммуникаций – санузел находится в непосредственной близости к кухонной мойке и водоснабжение, и канализация служат одновременно, как для ванной комнаты, так и для кухни. Под полом кухни с перекрытием зоны санузла сооружен небольшой бетонированный подвал. Показан на схеме пунктиром. В подвале пробурена скважина для снабжения водой, установлена водяная станция, создающая необходимое давление, также в него опущен канализационный стояк, который соединен с канализационной трубой уходящей в септик.

Останавливаться на конфигурации комнат, их функциональности, я не буду. Наверно все видно на чертеже. Вот фотографии двух спален.

Желтая спальня, окно на восток. 13,6 м. кв.

Спальня окнами на запад. 15,1 м. кв.

Скажу несколько слов о зале. Он имеет два окна, что немного избыточно по свету, это также может осложнить установку мебели.

Зал.

Впрочем, установка мягкой мебели к южному окну выглядит вполне органично и даже оригинально. Отошли те времена, когда спальные места старались отдалить от деревянных окон, из щелей которых постоянно поддувало. Дополнительное окно требует финансовых расходов и не улучшает тепловой баланс дома. Тем не менее, общий вид дома, его лицевая сторона требовали такого решения, как и узкие окна, спутники, обрамляющие окно на втором этаже.

Большое окно 2х2,20 м. с выходом в сад дало возможность, даже находясь в доме постоянно ощущать себя связанным с природой: туями, кедрами, голубыми елями. Полнее ощутить прелести загородной жизни, особенно это, заметно зимой в трескучие морозы, когда на улице долго не задержишься. Для домашних хозяек, – это вдвойне приятно, так как пребывание на кухне занимает у них много времени.