Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Устройство септика

Септики бывают двух и трехкамерные. Сделать его можно самостоятельно. Он похож на подвал, который вы уже сделали. Рассмотрим наиболее простой двухкамерный. Размеры 2 х 3 м. Глубиной 3 м. Стены толщиной 12—15 см. бетонируются со стеклопластиковой арматурой 6 мм. Внутри сооружается опалубка, с обратной стороны – опалубкой служит земля. Бетон очень жидкий, текучий – штыкуется арматурой в процессе укладки. Высота заливки регламентируется входом канализационной трубы. Примерно посредине бетонная перегородка 20 см. толщины. Прочная, ответственная, с металлической арматурой 12 мм., которая входит в тело периметра. (Это важно! На нее придется основная нагрузка, когда первая камера будет наполнена, остальные стены упираются в землю). Перекрытие камер бетонное, литое, по трубам и несъемной металлической опалубке. Дальняя камера бетонируется наглухо, ближняя, в которую поступают стоки, имеет большое отверстие – люк. Над ним из кирпича сооружается колодец, с металлической лестницей. Крышка может быть стандартная круглая, открытая, и заглубленная из листа толстого железа, с приваренной дюймовой или трехчетвертной трубой. Труба утепляется рукавным вспененным полиэтиленом или специальными скорлупками. В крайнем случае, можно обмотать вспененным полиэтиленом и замотать проволокой, но будет некрасиво.

У первой камеры, куда будет происходить сброс из дома, пол бетонируется, вторая без пола. Не доходя 30—40 см. до верха, в перегородке делается переливное отверстие. Стоки в первой камере отстаиваются, осаждаются и осветленные попадают во вторую камеру, где и фильтруются в почву. Септик сверху и колодец должны иметь утепление экструдированным пенополистиролом 3—5 см. Колодец тоже можно обмотать вспененным полиэтиленом, общим слоем 5 см.

Септик осветляя воды и в значительной мере очищая их, дает возможность приблизить забор питьевой или технической воды, так как соблюсти расстояние в 25 метров между колонкой и сбросом фекальных вод, на практике очень трудно. Объем септика исходя из приблизительных расчетов на семью 3—4 человека, позволит пользоваться им без очистки 35—40 лет.

Если сооружение септика не входит в ваши планы, можно выкопать круглую яму и самогрузом установить стандартные бетонные кольца и перекрытие. Кольца лучше приобретать максимально широкие, если есть опасность подъема грунтовых вод и их брать относительно объема выгодней, и копать легче, размах шире, и не так высоко бросать.

Примечание по септику. Если он расположен близко к дому, входу и запахи, внешний вид трубы, не устраивают вас. Можно при прокладке основной канализационной трубы заложить рядом обратный шланг, для перепуска воздуха, который вывести через подвал и стену дома на крышу. Там неприятные запахи будут ветром развеиваться и никому не помешают. У меня сделано так.

Но сооружение септика или канализационной ямы, это не все. Необходимо правильно осуществить ввод канализационной трубы. Под нее копается канава глубиной 2 м., засыпается песком. Если этого не сделать, трубу могут поднять силы морозного пучения, сломать или нарушить герметичность сочленения. Ее надо хорошо утеплить специальной полиуретановой скорлупой, чтобы она не замерзла.

Важно соблюсти наклон трубы. Если вы сделаете маленькое склонение, все будет застаиваться и очень быстро забьется отверстие. Если уклон будет большой, опять вода быстро сольется, а твердые фракции останутся не смытыми. Уклон должен быть 2%. То есть перепад 2 см., на погонный метр. Используемая труба для канализации, должна быть именно канализационная – оранжевая, а не серо-голубая. Оранжевая труба более скользкая, меньше забивается, и в будущем доставит меньше проблем. Сочленение между трубами, особенно в подвале, обрабатывается специальным, прозрачным герметиком предназначенным для этих целей. Труба в подвале должна иметь свободный доступ, для обслуживания. Отвинчивающуюся боковую крышку. Пространство для маневра, если придется чистить. Лучше прямая как струна, глянув в один конец, вы увидите свет, если открыт септик. Сразу определите правильность и соосность уложенных труб.

Ванная комната

Ванная комната, сделана в минимальном варианте, с тем, что бы оставить больше места кухне-столовой.

Кафель, керамогранит, раковина, розетка для водяной станции.

Оборудована квадратной душевой кабиной 70 х 70 см., унитазом со сливным бачком, угловой мойкой и баком-термостатом на 50 литров горячей воды. (Для бака устанавливается в теле перегородки, на мощных уголках под потолком отдельный брусок 5 х 10 см. Подвешивать его на гипсокартон нельзя!)

Душевая кабина 70х70 см., позволяет сэкономить место.

Камень преткновения ванной комнаты – шумоизоляция. Идеальный вариант – сделать ее из кирпича положенного на ребро, не подходил, так как пол не выдержал бы такой нагрузки. Пришлось ограничиться простой и легкой конструкцией. Деревянные 5 см. бруски с обеих сторон обшить гипсокартоном (внутри влагостойким). Внутрь заложить минеральную вату Кнауф-акустик, и тонкий слой вспененного полиэтилена высокого давления в качестве демпфирующей прокладки по брускам с внешней стороны. Изнутри помещение выложить кафелем. На пол уложена плитка из керамогранита. Прежде чем выкладывать ее, необходимо нанести на пол и 7 см стены, резино-битумную мастику. (Сохнет несколько дней. Запах в доме, не заночуешь, – лучше уехать). Вырезать и уложить старый линолеум, а под ним не забудьте проложить тонкий слой вспененного полиэтилена. (Шумоизоляция). Залить с ячеистой сеткой-арматурой стяжку четыре-пять сантиметров. Выравнивается она, по боковым маякам (узкие плашки, уложенные по уровню) доской-правилом. Маяки спустя время вытаскиваются, пока можно еще вытащить, и эти места, тоже выравниваются раствором, с контролем той же доской-правилом.

Дверь выходит в импровизированный коридор, оборудована порогом, имеет уплотняющие мягкие элементы. Есть активная вытяжка с вентилятором. Вытяжка уходит на карниз через второй этаж. Утеплена вспененным полиэтиленом. В ванной комнате – необходимо предусмотреть как минимум 4 розетки. (Включение: водяной станции, бака-термостата, вентилятора принудительной вытяжки и одна свободная для бытовых электроприборов).

Если вы не планируете наклеивать на стены кафельную плитку, необходимо внутри или снаружи обшить ванную комнату двойным слоем гипсокартона. Это продиктовано тем, что при одинаковых стенах, шумопоглощение будет осуществляться в одном звуковом диапазоне. Если масса и толщина наружной и внутренней стены разная, то эффективность снижения звуковых колебаний существенно возрастает. Не забудьте выложить стены кафелем до потолка и также сделать это за душевой кабиной.

Несколько слов о электрообеспечении дома

При кирпичной кладке вы должны предусмотреть несколько отверстий. На втором этаже над обоими окнами. Одно послужит для входного кабеля от столба, второе для светодиодного фонаря, что будет освещать площадку перед домом. Под каждым окном необходимо заложить по одному, два отверстия, диаметром 1,5 -2 см. Они прикрываются сливом окна, их не видно, они защищены от дождя. Одна дыра используется, для прокладки электрического кабеля в сад-огород, второй кабель для подключения гаража, одно – два отверстия для антенных вводов, и одно над входной дверью. Про остальные отверстия мы поговорим, когда будем обсуждать вентиляцию. Ввод в дом осуществляется проводами марки СИП 16 квадратов. Это самонесущие алюминиевые провода; потребуются также два прокола, и две растяжки. Крепление – ввернутые на дюбелях в кирпичи – кольца.

Внутри стандартный металлический (это важно, пластмассовые плавятся) эл. ящик с дин-рейкой; электрический счетчик, рассчитанный на 100 ампер; автоматы по группам. Каждая комната, чердак, сад-огород, гараж – отдельный автомат. На кухню два автомата: один на освещение, один на электропечь, и УЗО (устройство защитного отключения) на ванную комнату, если будете там ставить розетки.

Проводка осуществляется тройным медным одножильным кабелем в двойной изоляции, сечением 1,5 квадрата с заземлением на вбитый контур. Провода для внутренней проводки берутся только медные, не алюминиевые. Медные жилы при одинаковом сечении рассчитаны на значительно большие токи и не так часто ломаются как алюминиевые. При соединении медных и алюминиевых проводов, нельзя осуществлять прямую скрутку. Соединение быстро выйдет из строя. Используются, как правило, так называемые «орехи», на столбах проколы с затяжкой гаечным ключом, пока не отламывается головка. Провод надо брать не ТУ, а ГОСТовский, нормальный. (Разница бывает впечатляющая в диаметре медных жил, толщине изоляции). Счетчики не казахские. Автоматы не китайские, (не отключают), а немецкие или индийские.

Стоит обратить внимание на прокладку проводов в гипсокартонных стенах. Электрические провода, под нагрузкой, имеют потери и греются, особенно когда они нагружены максимально, соответственно нуждаются в передаче тепла окружающему пространству. Исходя из этого, нельзя пропускать провода внутри утеплителей. Также при монтаже проводов надо соблюдать вертикальность при подводе проводов к выключателям, розеткам и ни в коем случае не проводить их наискосок, по диагонали. Со временем вы забудете схему укладки и случайно просверлите, повредите провод, заменить который будет далеко не просто. А так, вы всегда знаете, где у вас проходят провода.

Отделка стен гипсокартоном требует специфичных, рассчитанных на это подрозетников. Устанавливаются они очень легко, единственно необходимо выбрать подрозетники качественные: не с крепежом шуруп – пластиковый язычок, а с металлическим винтом и таким же металлическим язычком, который будет цепляться за внутреннюю часть гипсокартона.

Все соединения проводов в процессе проводки имеют соединения в межэтажном перекрытии и помещены в завинчивающиеся электрические коробки. Доступ к ним осуществляется просто. Отвинчивается последняя доска пола, убирается: и коробки оказываются на виду. Соединения в коробках осуществляются путем скруток жил. Скрутки не меньше 4 см. в длину. Торчащие концы обрезаются бокорезами. Изоляция осуществляется не пластиковой изолентой, а тряпочной хорошо пропитанной русской, (как на стройке, не знаю почему, видимо более долговечная; последний виток изоляции осуществляется без натяга, чтобы не отстал со временем) с последующей раскладкой предотвращающей возможное замыкание.

Коробка завинчивается, минеральной ватой не закладывается. Коробки по дереву крепятся саморезами через паронитовые прокладки. Контроль соединений простейшим пробником со светодиодом. Конечно, если есть возможность, концы проводов лучше проварить, специальным сварочным приспособлением – инвертором, угольными обмедненными электродами. Провода, где касаются дерева, по лагам, прокладываются в гофрированном гибком шланге-канале соответствующего размера, посредством стальки. Непосредственно в стенах между листами гипсокартона и минеральной ватой без «гофры».

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка, занимает не мало времени, и в денежном отношении весома. Контролируйте качество возводимых перегородок, их строгую вертикальность – это даст вам возможность отделать внутренние стены гипсокартоном с минимальными потерями площади дома. Если ваши стены близки к идеальным, можно вместо металлических профилей, нашить на перегородку рейки двух сантиметровых деревянных реек, и прикрепить к ним гипсокартон. Даже два сантиметра для комнаты, порой очень существенны. А уменьшение воздушного зазора практически не влияет на теплопередачу.

Отделка потолка имеет особенности. Перед шпаклевкой его желательно повсеместно проклеить тонким стекловолокном. В своем доме постоянно меняется влажность – и если этого не сделать, со временем могут появиться микротрещины. (Есть специальный клей, продается. Проклейте хорошо, после нанесения обеспыливающей пропитки – густо, иначе пойдут пузыри после нанесения слоя шпаклевки и ее высыхания. Пузыри можно разрезать крест накрест, отогнуть лепестки, нанести новый слой клея и вернуть все на место). Саморезы в гипсокартон нужно ввинчивать строго вертикально. Иначе потом будут торчать края головок. Иногда приходится разбирать уже зашпаклеванные конструкции. Искать саморезы – мучение, если не воспользоваться магнитом.

Сейчас по телевизору идет много программ связанных с отделкой квартир. В них пол повсеместно застилается ДСП (древесно-стружечными плитами), таким же образом делаются перегородки, встроенные шкафы, антресоли. Есть предложения по настилке пола плитами на основе ОСП. Все эти решения быстрые, простые и относительно дешевы. Но, мы знаем как часто – простые решения, приводят к непредсказуемым результатам. Эти материалы созданы на основе формальдегидных смол и клеев. В одних их больше, в других меньше. Как-то помнится, я работал на строительстве детского садика. Такими плитами строительно-монтажное управление сделало раздевалку для ребятишек. Приехала санэпидемстанция и забраковала работу – уровень по формальдегидам был превышен в 12 раз. Пришлось все разбирать.

Когда вы делаете для себя, конечно, надзирающие органы не приедут, но ведь там вам жить. Неплохое решение, на мой взгляд, хорошо утопив саморезы которыми крепятся доски пола, пройтись по ним электрическим рубанком и постелить 5-ти или 6-ти мм. ГОСТовский оргалит. Крепление оргалита осуществляется не гвоздями, а саморезами в шахматном порядке. Отверстия под головки саморезов зенкуются и утапливаются заподлицо и можно стелить линолеумное покрытие.

Гараж

Строительство его, как правило, отодвигается на более поздние сроки, когда основные работы по строительству дома завершены. В своем доме гараж это помещение, больше чем просто комфортное место для четвероного друга. В нем располагается буквально все: от бетономешалки и газонокосилки до резиновой лодки, удочек и набора инструментов на все случаи жизни. Гараж сооружается вплотную к дому, но лицом не вровень к дому, а чуть глубже, чтобы была просторная площадка для стоянки еще одной машины. Стоянка укладывается плиткой и получается, что с трех сторон она огорожена. Место, где, практически не гуляет ветер, мало солнечного света, машина не выгорает и не раскаляется днем. Сел и поехал.

Гараж примыкающий. Имеет независимые четыре стены, выложенные отделочным кирпичом с прослойкой белым пенополистиролом в 3 см. Пенополистирол в средине стены позволяет избежать промерзания стен в зимние месяцы и образование куржака. См. рис.

Теплорасчет стен гаража.

Теплопотери 0,72 Вт./м². /k. Стена по теплопотерям лучше кирпичной стены в три кирпича 75 см. (0,77 Вт./м². /k)

Внешняя сторона стены, примыкающая к дому, может выкладываться строительным кирпичом. Связи пластиковые, 5—6 мм. Можно применять металлические согнутые буквой «Г» оцинкованные. Каждые пять рядов кладки легкая кладочная сетка 5 мм. Песочная подготовка 160 см, ширина фундамента 40 см. высота 60 см. Возвышение над уровнем грунта 20—25 см. Опалубка ставится не на песок, а на грунт, подземная часть заливается просто в земле. Сочленение гаража с домом. Уровень заливки фундамента гаража ниже примерно сантиметров на 30 и после аналогичного устройства канав на 1,6 м и песочной подготовки, необходимо найти нижний край фундамента дома и частично, хотя бы на пару метров в длину подлить край фундамента гаража под него с арматурой. Такой двухметровый язык на 20 см. вглубь под дом. Дальше сооружаем фундамент гаража как обычно. Такое сочленение, позволит нам в будущем избежать смыкающихся и размыкающихся стен зданий.

Одна из проблем, что сталкиваются многие строители при строительстве гаража, это сооружение пола. Приобретение, и монтаж плитами-пустотками по цене сопоставимо со стоимостью всего отделочного кирпича пошедшего на строительство. Поэтому многие просто бетонируют пол. Но уже первую зиму сталкиваются с тем, что бетон начинает ломать и он покрывается трещинами. Силы морозного пучения действующие на фундамент и пол гаража не совпадают. Каждый год ситуация углубляется. Решить проблему, можно настелив мелкую бетонную плитку, толщиной не менее 6см, предварительно сделав 30 см. песочную подготовку. Пол будет продолжать ходить, но это будет не так заметно. Другой путь застелить пол гаража и прилегающий периметр экструдированным 5 см. пенополистиролом. Часть пенополистирола снимается из утепления периметра дома. Сделать бетонную стяжку не менее 7 см. бетоном М 200 по стеклопластиковой арматуре 10 мм. Исключить силы морозного пучения. Если брать гараж 6 х 4,5 м. уйдет меньше двух кубов бетона. Можно воспользоваться бетономешалкой. Такой пол выходит примерно в три раза дешевле, чем из плит-пустоток, но он ничем не хуже. Оборудование смотровой ямы в гараже – на любителя. При той сложности импортных машин, предоставляемом сервисе на СТО, возможно она вам не понадобится.

Потолочное перекрытие деревянное по балкам. Утепление минватой 7 см.

Устройство крыши гаража предполагает запрет уклона в сторону дома, так что выбирайте или односкатную крышу с простым наклоном в обратную от дома сторону или поиграть с формой крыши… со скатами вперед и назад, что может придать оригинальности проекту. Покрывается металлочерепицей под цвет основной крыши. Смотрите рисунок.

Строительство забора

Ограждение участка в 9 соток без претензий на оригинальность.

Строительство забора лучше начинать, когда основные работы по дому будут уже завершены или подходят к концу. Выбор материалов сегодня большой: и традиционное дерево, и кирпич, и бетонные фигурные панели, и кованные, и сварные решетки, но большинство застройщиков сегодня выбирает металлические заборы из оцинкованного и крашенного профлиста. Легкий, недорогой, быстровозводимый, и довольно долговечный – он прельщает сегодня многих своей красотой, а так же тем, что эффективно защищает от пыли, и посторонних взглядов.

Расскажу немного о принципах его установки, ошибках подстерегающих застройщиков. Вначале необходимо определиться с трубами. Так как они довольно дороги, на них многие стараются сэкономить – берут маленького диаметра, или тонкостенные, бывает и недостаточная длина. Лучше взять трубы бывшие в употреблении, не такие красивые, но не поступиться прочностью. Нормальной считается труба, начиная от 80 мм., толстостенная и высота ее должна быть 275 -300 см. (в зависимости от высоты планируемого забора). Комфортная высота должна обеспечивать защиту от взгляда высокого человека находящегося на улице.

Бывшие в употреблении, (виден сварной шов) сваренные трубы еще послужат.

Заглубление трубы в землю должно составлять 75—80 см. Пролеты 2 м. 50 см., 3 метра. В зависимости от толщины прожилин. Если трубы тонкие – делается буром с большим диаметром скважина на 50—60 см. Вбивается на 20 см. труба и заливается жидким бетоном по отвесу. Горизонт отбивается по 6-ти метровому квадратному профилю который идет на прожилины. Его укладывают поверх труб и проверяют по уровню. Толстые трубы забивают кувалдой, с частичной копкой или сверлением, работая со стола, верстака с отверстием, которое придерживает трубу вертикально.

Забитые или забетонированные трубы, обкладывают опалубкой высотой 20—25 см. Ширина опалубки 20 см. В ней пропускается две или четыре нитки пластиковой арматуры 8 мм. -10 мм. с обязательной вертикальной разноской. Она подвязывается к трубам мягкой отожженной проволокой, оставляя 3 см. от низа и 3 см. от верха.

Почему для забора хороша пластиковая арматура? Сооружение не такое ответственное как дом. Из проспектов производителей 8 мм пластиковая арматура приравнивается к 10 мм. железной. Но строители к ней еще присматриваются, как она поведет себя в реальных условиях. Арматуру можно привезти свернутую кольцом на легковом автомобиле. Ну и главное, она идет хлыстами по 50 метров, что важно для непрерывной связи всего основания забора в одно целое – можно не «кусочить».

Бетон заливается без углубления в землю. Она предварительно выравнивается, уплотняется, на низ насыпается в один камень мелкая щебенка. Бетон марки двести покупной, или готовится аналогичный с применением бетономешалки. Почему мы не стали заглубляться в землю? Во-первых, это дорого. Бетона может уйти как на фундамент дома, а то и больше 20—25 м ³. Во-вторых, раз мы не делаем песочную подготовку, то его все равно будет поднимать и опускать, как и всю землю вокруг. В-третьих, это основание или фундамент ничего на себе не несет и по большому счету фундаментом не является. Он препятствует боковому смещению труб, «держит их на одной нитке» и выполняет декоративные функции, поэтому этого, достаточно, ведь они еще надежно сварены прожилинами в двух местах. Трубы защищаются от попадания влаги тяжелыми крышками, вырубленными из толстого листового железа, можно сделать и бетонные грибообразные набалдашники, предварительно забив верх трубы газетами.

Монтаж калитки и ворот для въезда машины имеет особенности при монтаже. Их желательно располагать рядом и делать из кирпича.

Калитка, примыкающие ворота.

Верхний фундамент тут не подходит и делается полноценный полностью заглубленный фундамент с песочной подготовкой на глубину промерзания, по тому же принципу, что мы делали на дом. Глубина заливки около 60 см. Арматура железная 12 мм. 4 нитки, неразрывная с вертикальными стойками из арматуры через 70 см. Толщина обычно 38 см. Кирпичные столбики кладутся, отделочным кирпичом, с гидроизоляцией от бетона, рубероидом в 2 слоя. Прожилины уже к тому времени приварены. В трубе закладывается проводка для звонка, фонарей. Не осложненные, ворота и калитку, вначале сваривают как глухие не разъемные элементы. И в самом конце разрезают на части и навешивают на петли. Тогда все подходит и открывается без перекосов.