Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Особенности подвала и теплоизоляции земли

Итак, фундамент готов, стены выложены, вернемся к особенностям подвального помещения. Его размеры 180 х 160 высотой 180 см. Стена подвала не должна приближаться ближе 50 см. к фундаменту. В фундаменте необходимо заложить отверстие для трубы септика с учетом утепления его в теле фундамента. (11 см. труба плюс полиуретановые скорлупы по 3 см. с двух сторон).

В подвале оборудованы металлические полки для хранения овощей. Стены и пол подвала из бетона со стеклопластиковой арматурой 8 мм с шагом 30 см. Толщина стен 12 см., пол по песочной подготовке (30 см.) толщиной 10 см. У люка под металлической лестницей сделан приямок 30 х 40 х 40 см., для сбора и откачки грунтовых вод. Пол подвала имеет почти незаметный уклон в сторону приямка. Крыша подвала деревянная, утепленная имеет двойную гидроизоляцию.

Помещение подвала замкнутое, сообщение с подпольем отсутствует. Имеется отдельная сдвижная крышка, которая на зиму утепляется. Крыша подвала не касается лаг пола! (это важно). В противном случае может иметь место отрыв крыши подвала от основания, в результате общего подъема дома зимой, за счет сил морозного пучения. Подвальное помещение не замерзает и остается на месте, а дом вместе лагами пола – может подняться на 5—10 см. Если потолок не закреплен, то его поднимет, появятся щели и теплоизоляция будет нарушена. Это чревато замерзанием воды, выходом из стоя водяной станции и канализации. Если потолок жестко закреплен со стенами подвала, посредством утопленных в бетон анкеров, это может привести к деформации пола, разрушению стен санузла, нарушению герметичности труб водопровода и канализации.

Прежде, чем вы начнете выбирать землю для подвального помещения, нужно будет убрать строительный мусор внутри дома, тщательно выровнять землю граблями в комнатах и застелить ее полиэтиленовой пленкой. Следующим этапом – застелить землю белым обычным пенополистиролом толщиной 5 см. и вновь покрыть полиэтиленовой пленкой. См. фотографию.

Укладка листов белого пенополистирола под всем домом и внутреннее утепление фундамента вспененным полиэтиленом.

Теперь землей из подвала нужно засыпать постеленный пенополистирол слоем около 15—20 см. Ходить по пенополистиролу нельзя, он потрескается и разрушится, надо ходить по лагам и настеленным доскам-трапам. На первый взгляд кажется, что работы много, на самом деле это дело 2—3 дней и затраты минимальны. 3,5 м ³. дешевого пенополистирола и пленка, но зато вы получите идеально сухое подполье, которое можно не проветривать, и незамерзающий грунт под вашим домом, но об этом подробней ниже.

Помнится, все лето у меня отстоял дом под крышей, а когда начал копать подвал, земля была настолько сырая, и так прилипала к лопате, что невозможно было копать. Мы делаем отмостки вокруг дома, отводящие канавы, дренажи, а ничего не помогает. Все дело в свойствах глины. Возьмите, высыпите телегу песка и сухой глины в лужу. Глина через сутки промокнет насквозь, а песок только на 2—3 см., и сверху будет абсолютно сухой. Все дело в капиллярах. По ним вода поднимается вверх.

Спустя десяток дней, вынутая из подвала глина, лишенная подпитки от материковой земли, высохла как порох. Теперь это будет ее обычное состояние. Необходимо также утеплить внутреннюю часть фундамента 2 сантиметровым вспененным полиэтиленом (лучше фольгированным) и присыпать его сбоку землей, верх прижать обломками кирпичей. Внутреннее утепление фундамента может и неказистое, (но кто его видит), будет стоить вам совсем немного денег и труда.

Отмостку для сохранения целостности зданий применяют давно. Ее основная функция не допустить влагу к фундаменту дома. Чем меньше будет насыщенность грунтов водой, тем меньше будут силы морозного пучения, которые оказывают негативное влияние. С этим трудно поспорить. Но никогда в жизни не доводилось видеть настоящую отмостку выполненную по всем правилам. В большинстве случаев это просто бетонированные, асфальтированные или уложенные плиткой дорожки по щебеночному основанию шириной до метра. Никакого проку, в смысле защиты фундамента от деформаций, от них, конечно нет. Вода прекрасно проникает в нижние слои земли, а если щебеночная подушка солидная, то напротив вода отовсюду скатывается в нее и стоит, пока не впитается. Вы сделали обычный дренаж, который делают, чтобы отвести воду; только в данном случае вы ее никуда не отводите, а напротив привлекаете со всех волостей, чтобы она скатилась, задержалась и как можно лучше промочила прилегающие к фундаменту слои земли.

Даже в интернете, авторы советуют, пишут подобную чушь, путая устройство садовых дорожек с отмосткой. Бетон тоже не является препятствием для воды. Попробуйте сделать гараж, забетонируйте крышу и не покрывайте ее рубероидом или защитными мастиками. После первого дождя убедитесь в этом. Некоторые строители пытаются под основание отмостки размещать различного рода пленки, рубероид и укладывать бетон поверх. Это не принесет успеха. Силы морозного пучения и движение земли при замерзании в первый же сезон, нарушат герметичность и порвут пленочные укрытия. Отмостка отойдет от фундамента здания, образуя щель. Остается только жирная глина без примеси песка. Она самовосстанавливающаяся. Делается с уклоном от дома. Бетон заливается по опалубке, с температурными швами (тонкие полоски фанеры) примерно через один, полтора метра.

Но, можно обойтись и без традиционной отмостки, так как ее роль при глинистых грунтах очень мала из-за мощного капиллярного подсоса воды. По внешнему периметру дома, там, где обычно сооружается отмостка, необходимо откопать неглубокие канавы шириной 1,5 метра и глубиной 30 см. В сторону от дома они имеют уклон порядка 20 см. В них укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. и засыпаются землей. Вертикальная стена тоже утепляется экструдированным пенополистиролом шириной 3 см., доходя до нижнего уреза уложенных на землю плит. См. фото.

Утепление внешнего периметра дома листами экструдированного пенополистирола.

Это очень хорошее вложение денег. Теперь грунт под вашим домом никогда не промерзнет, и без разницы какой он влажный или относительно сухой. Силы морозного пучения вас больше не волнуют. Его не деформирует, не корежит. Вы можете спать спокойно. Как будто ваш дом стоит, где-то в Италии или Испании. Ему не нужна даже отмостка вокруг дома, не нужна при хорошем качестве работ и вентиляция подполья. Там все сухо (но все-таки убедитесь в первый год, что все окончательно высохло, не фильтруется воздух из подвала, нет течи в трубах канализации, не затекает откуда-то весной паводковые воды).

Межэтажное перекрытие и потолок.

Оно мало отличается от перекрытия первого этажа, хотя есть особенности. Укладываются кабеля электропроводки и 20 см. минеральной ваты. Она лежит на пленке, металлических профилях и гипсокартоне. Наверно это не совсем правильно. Если у вас есть сомнения в прочности конструкции, или вы используете неизвестного качества гипсокартон, можно проложить пространство между лагами, хотя бы одной доской двадцаткой или парой реек, что бы предотвратить контакт минеральной ваты и гипсокартона и перенести центр тяжести на металлические профили. Пол на втором этаже из доски сороковки. Здесь отсутствуют черепные бруски и черный пол. Делается снизу пароизоляция полиэтиленовой пленкой 200 мкм. и прокладываются поперек балкам металлические профили Кнауф с шагом 40 см. К ним стандартно крепятся листы гипсокартона.

Прокладка пароизолирующий пленки между гипсокартоном и минеральной ватой. Без нее водяные пары, пройдя межэтажное перекрытие, не покинут стен дома, а под воздействием отрицательных температур начнут собираться белым куржаком на холодных поверхностях крыши. И чем плотнее и лучше сделана изоляция крыши – тем больше будут снежные столбы и языки и как придет весна, они непременно растают, прольются холодной капелью на ваше перекрытие. Но даже если второй этаж усиленно вентилируется и куржак не образуется – утеплитель все равно будет намокать, но не весь а только средний слой. См. график.

Внешне незаметное намокание минеральной ваты если не уложена пароизолирующая пленка.

Пол на втором этаже прибит не совсем плотно (без фанатизма) и имеет небольшие щели. Используется также толстая полиэтиленовая пленка, тонкая приводит к конденсату.

Конструкция потолка позволяющая избежать намокания минеральной ваты

Применение пазовой доски и половой рейки не желательно, если вы не планируете топить зимой второй этаж. Тем более не стоит покрывать пол ДВП, ОСП так как в сильные морозы возможно появление конденсата, правда в очень небольших количествах.

Нарушение температурно-влажностного режима в результате настилки ДВП, ДСП и др. материалов препятствующих вентиляции.

Если на втором этаже постелить линолеум то картина резко ухудшится.

Изоляционные материалы на полу второго этажа. (Линолеум)

И утеплитель и полы намокнут. Возможно появление грибка. Доски пола очень быстро придут в негодность.

В моих расчетах везде применяется полиэтиленовая толстая пленка 200 МКМ. К применению тонких пароизолирующих пленок типа «Тайвек» «Изовер» и др. стоит подходить с осторожностью, так как они могут быть не достаточно эффективны. Посмотрите график.

Применение тонких пароизолирующих пленок приводит к конденсату. Точка росы в утеплителе и нижних слоях досок пола

Если вы сомневаетесь в качестве работ, или рискнули накрыть пол оргалитом и др. материалами, необходимо иметь небольшое вентилируемое пространство между утеплителем и полом; и на краях по длинной стороне оставить 5 см. щели не закрытые оргалитом или линолеумом. В эти продухи по периметру дома будут уходить остатки влажного воздуха, проникающие с первого этажа. Если все запечатать, не исключены и протечки, нарушение целостности потолочного гипсокартона при большом выпадении конденсата.

Как проверить пароизоляцию второго этажа? Необходимо временно раскатать, постелить полиэтиленовую пленку на полу второго этажа и в осенне-зимний период. По прошествии 3—4 дней поднять ее, и увидеть, нет ли на ней капель влаги.

Когда перекрытие готово и накрыта крыша, возникает желание убрать на чердак лес или другой материал с участка, подальше от дождя и снега. Лучше этого не делать или подходить к этому с большой осторожностью. Использованный для лаг лес в перекрытии второго этажа может иметь остаточную влажность. (Если вы не сушили его в специальной сушке или не хранили несколько лет до этого). Ему еще год сохнуть по-хорошему.

Один мой знакомый поднял на чердак штабель леса и к весне обнаружил, что лаги прогнулись. Он спешно разгрузил перекрытие, предполагая, что все вернется на место, но этого не случилось. Лаги как высохли под нагрузкой, так и остались в прежнем положении. Он разобрал пол, уложил на лаги мокрые тряпки и подпирал брусьями снизу, но полностью исправить провис так и не смог.

Утепление цокольных и межэтажных перекрытий, на первый взгляд не представляет осложнений, но это при условии, что вы эти работы будете производить самостоятельно. Если стеклянная или минеральная пыль вам не по душе, то вы прибегнете к услугам строителей из бывших братских республик, или случайных бригад из русских, берущихся за все что ни попадя. Тут надо смотреть в оба. А как это сделать? Они укладывают минеральную вату и тут же накрывают доски пола, чтобы продолжить укладку следующих слоев. То есть закрывают от обзора, что они там сделали. Что только не придумывают горе-строители: и режут рулоны не вдоль, а поперек, укладывая их книжкой, и пихают мусор, и скомканные упаковки от минеральной ваты, чтобы не выносить, оставляют щели в нижних слоях до 10 см, создают горбы из кусков и обрезков. Приходится одевать маску и контролировать процесс или разбирать доски пола и поднимать, проверять каждый слой – иначе утепление дома пойдет прахом. (К сожалению и поднимать не всегда удается, так как по правилам, плиты минеральной ваты должны идти с перехлестом, второй-третий слой уже не поднимается).

Меры защиты органов дыхания от минеральной пыли.

Не верьте красивым роликам и рекламным проспектам, где юные девушки сладко спят прямо на тюках, а строители работают без респираторов и перчаток. Все это рассчитано на простачков. Не зря в СССР, даже при условии защиты органов дыхания, люди, работающие с волокнистыми утеплителями, получали бесплатные квартиры через два года работы. Сейчас конечно не те утеплители, что были раньше, но основа, стекло, минеральные волокна – остались прежними. Если вы надышитесь такой взвесью, – мало не покажется. Встряхните такой утеплитель в солнечных лучах, сами убедитесь, сколько стеклянных волокон заполнит пространство.

Меры защиты, – не простая строительная марлево-ватная маска типа лепесток, собирающаяся на лице комом, (тоже шагнула из времен социализма) и тем более не старый мохеровый шарф, а современные маски с клапанами. (Вообще, самые дешевые маски, выпускают не для защиты от пыли органов дыхания, а для защиты чувствительных приборов и изделий во время монтажа от паров и дыхания человека. Смотрите инструкции и не берите непроверенные маски, что стащил со стройки ваш сосед).

Форма респиратора должна быть чашеобразная, плотно прилегающая, с параболическим клапаном выдоха, облегчающим дыхание и отводящим тепло и влагу. Он должен быть оснащен двойными ремнями крепления на прорезиненной основе. Каждый день их надо менять, но здоровье дороже. Не забудьте про очки и перчатки. См. фото. Рекомендую, проверено на себе.

Хорошая маска.

Второй этаж. Окна лицевого фасада шириной 120 см. и два спутника по 60 см. отстоят от основного окна на полтора кирпича 38 см. Прорезное с крыши тоже 120 см. Особенности кладки. Отверстия в стене для лаг пола глубиной 12 см. Лаги пропитываются. Концы с торца, тщательно пропитываются и не закрываются рубероидом, только подкладка. (Иначе сгниют, так как дрейф влаги вдоль волокон намного больше чем поперек).

Стена второго этажа в кирпиче 60 см., с брусом – 80 см. Можно поднять выше, я исходил из наличия кирпича. Последние три ряда кирпича выкладываются с утопленными анкерами. Грубо говоря, это очень длинные болты, у которых вместо головки под ключ металлическая квадратная площадка. См. фото. Плохо, но видно торчащие болты, вделанные в кирпичную кладку.

Крепления для бруса обвязки крыши.

Они ставятся на попа и закладываются кирпичами с шагом через каждые 70—80 см. На них надевается просверленный брус и приворачивается гайками с шайбами. Это основание для крыши. Крыша, ставится в распор на мауэрлат – кольцевой брус 20 х 20 см., поэтому так важно хорошо закрепить основание.

Крыша

Кладка завершена. Дело за крышей.

Любое здание смотрится по крыше. Нет более значимого элемента для красоты дома. Важно выбрать тот наклон, который вам по душе. От того, как вы выберете этот наклон, какие вы сделаете свесы – так и будет смотреться ваш дом. И будь он из золота, все равно, с неудачной крышей, смотреться он будет плохо и оставлять жалкое впечатление.

Крыша, подвесная с затяжками, полувальмовая. Вальмовые крыши имеют четыре полных ската. Полувальмовые – когда второй и четвертый скат не завершены. Используется сухая доска на стропила 5 х 20 см. с шагом 60 см. Стропила покрыты антисептиком. Соединение оцинкованными уголками. Затяжки стропил: берется шестиметровая доска, распиливается под углом 45 градусов, одна из досок переворачивается, лишнее с противоположных концов обрезается под соответствующим углом. Получаются две затяжки по 310 см. Высота, на которой они крепятся, регулируется их длинной. Прибиваются внахлест гвоздями. Если планируется использовать все пространство крыши, они строгаются и крепятся никелированными болтами или черными саморезами впотай и лакируются или окрашиваются в черный цвет.

Внутри чердачного помещения стоят два поддерживающих бруса 15 х15 см. Они частично зарезаны под паз и упираются в конек. Длина 6-ти метровых стропил достаточна для наклона, они не составные, нет кобылок. Высота вальмы 1,25 м. Угол, образуемый стропилами 110 градусов. Свесы 80 см. см. чертеж.

Сохранившийся чертеж для каменщиков.

В качестве обрешетки используется обрезная и не обрезная доска 2,5 см., металлочерепица. Устройство скатов традиционно. Сверху вниз. Металлочерепица, обрешетка, контробрешека, влагоизолирующая пленка типа Тайвек или Изовер, лаги, утеплитель 20 см. минеральной ваты, пароизоляция, слой оргалита или фанеры или других декоративных материалов. Одна особенность перед последней доской делается слезник и влагоизоляция выводится поверх последней доски. Смотрите фотографии.

Устройство крыши.

Иногда крышу накрывают поздней осенью, под снег. Скорей, … скорей – лишь бы накрыться и поэтому не успевают положить слой гидроизоляции. Проходит время. Наступает новый сезон. Надо заканчивать с крышей, утеплять ее, а слоя гидроизоляции нет. Стоит вопрос -демонтировать листы металлочерепицы и переделывать все заново, или есть выход? В общем, не стопроцентный, но приемлемый. Главная задача слоя влагоизоляции не пустить воду к утеплителю и не допустить ее продувания. Влагоизоляция прокладывается изнутри по обрешетке, вокруг стропил. Стропилы в таком случае обязательно пропитываются антисептиками на два раза. Наклон крыши исключает застой воды, если все же она найдет путь в не плотностях металлочерепицы. А вот если бы она проникла в утеплитель, увлажнился бы большой кусок, который высыхал продолжительное время. Расход влагоизоляции при таком способе укладке возрастает на 2/3. Крепление осуществляется степлером. В остальном, все процессы: укладки минеральной ваты, крепления слоя пароизоляции, обшивка вагонкой, оргалитом, гипсокартоном – соблюдаются в стандартном режиме и сложностей не доставляют.

Если у вас есть желание не просто включить второй этаж в свой оборот, но и сделать это место комфортным для себя и домочадцев, желательно произвести утепление и отделку по стропилам до конька крыши, включая этот треугольник в среду обитания. Это делается для того, чтобы в летний период теплый воздух, поступающий и с первого и со второго этажа, мог скапливаться в самом высоком месте. С обоих фронтонов крыши на самом высоком месте, желательно иметь небольшие оконца или вентиляционные отдушины с ручной регулировкой потока режима проветривания. Этим вы увеличите комфорт пребывания на втором этаже и ваши, дети, гости не будут все время толкаться на первом этаже.

Важен цвет крыши. Его подбирают по подобию или на контрасте. Вспомните, как выбирает женщина, следящая за модой свои наряды: плащ, туфли, перчатки, сумочку и даже цвет помады в один тон. Или, напротив, на контрасте, черный костюм, белая рубашка. Есть цветовой круг у художников, на котором можно подобрать цвета находящиеся на противоположных концах. Стены у нас красные, подойдет крыша основанная на дополнительном цвете – коричневая, различных оттенков или зеленая комплиментарная на контрасте. Мой выбор пал на металлочерепицу цвета «зеленый мох». Тем более есть четыре основных цвета, которые наиболее часто берут, – на заводе для них сделаны 20% скидки. «Зеленый мох» оказался в их числе. Он – то играет голубыми оттенками отражая цвета неба, то становится темно-зеленым.

Тыльная сторона дома.

Нельзя не сказать о вентиляции. Наверно вы заметили, что в доме везде используется пароизоляция полиэтиленовой пленкой. Это делается, для того чтобы не намокал утеплитель и не терял теплоизолирующих свойств. Каждый день семья находясь в доме, испаряет примерно ведро воды. Превратившись в пар, увлажненный теплый воздух, особенно в зимний период и межсезонье, пытается покинуть помещение. Если ему не поставить преграду он без труда пройдет через гипсокартон, минеральную вату, щели в пенополистироле и достигнет кирпичной стены. При условии, что на улице холодно, он сразу начнет конденсироваться на ней и стена начнет «плакать». Струйки побегут вниз, все больше и больше наполняя нижние слои минеральной ваты влагой. А там она устремится через гипсокартон обратно в комнату. Появится плесень, неприятный запах, углы, и низ гипсокартона почернеют, и все начнет медленно и неуклонно разрушаться. Чтобы этого не допустить, ставится – парозащита.

Но сделать абсолютную защиту трудно. Существуют розетки, выключатели, в которых вырезается защитная пленка, часть влажного воздуха находит щели в стыках стен и потолка, проникает через доски пола. Чтобы обезопасить стены дома от неожиданностей, в верхнем межэтажном перекрытии воздушная прослойка имеет выход в чердачное помещение. Ее прикрывает только 20 см минеральной ваты, что не является препятствием для водяных паров.

Мы ограничили проникновение паров в ограждающие конструкции. Но влажный воздух должен куда-то уходить. Для этого предусматривается отдельная вентиляция. В нашем случае пассивная. Она состоит из вытяжной и приточной. Вытяжная труба у нас высотой 7 м. 20 см. – 12 х 12 см. и регулируемым потоком посредством вьюшки. То есть печная труба служит нам и для вентиляции, так как у самого пола мы оставили аналогичное отверстие 12 х 12 см. и используем его не только для прочистки от сажи, но и для вентиляции по мере необходимости. С вытяжкой у нас нормально, даже с избытком, а как быть с притоком свежего воздуха. По идее мы должны сделать короб, поставить фильтр от загрязнений и закачивать воздух с улицы. Но он холодный! Значит, его еще нужно подогревать. Такая сложная конструкция, которая обычно используется на промышленных предприятиях нам не подходит. Надо искать другой выход.

В данном случае под каждым окном в доме есть отверстие, пластиковый шланг 2 см. в диаметре специально предназначенный для осуществления притока свежего воздуха. С внешней стороны дома, его не видно, так как его скрывает оцинкованный слив окна, внутри тоже не видно, его прикрывает выступающий край подоконника. Но нужно еще подогревать холодный зимний воздух и очищать. Подогревает его батарея, которая стоит под окном. Холодный воздух попадает прямо на нее. А очищать зимой на даче воздух – лишнее.