Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Приобретаем кирпич

Учитывайте пустотность, теплопроводность, количество циклов заморозки до разрушения. Тут не стоит гнаться за дешевизной. Необходимо сделать анализ предлагаемой продукции исходя из соотношения цена-качество. Обратите внимание на количество трещин, внешний вид, бой, геометрию. Кривые кирпичи и разной толщины – это мука для каменщиков, неровные швы на стене. Намучайтесь! Кирпичи с большими пустотами иногда очень ломкие, бой превышает разумные пределы. Лучше брать нечто среднее. Хороший кирпич должен звенеть, как керамика. Поддоны с кирпичом должны быть упакованы в полиэтилен.

Не повреждайте его, не открывайте преждевременно. После работы закрывайте от дождя. (Это важно! Для отсутствия высолов на стене). Битый кирпич, не торопитесь выбрасывать, это неплохой дренажный наполнитель и из него можно сделать колодец для септика.

Лучше брать продукцию современных местных заводов по выпуску кирпича, чем гнаться за иногородними предложениями, так как стоимость доставки может сильно облегчить ваш кошелек и неизвестно, что вам привезут в итоге, и какого качества. Один мой знакомый ждал вагонную поставку кирпича полтора месяца, заранее оплатил, а когда привезли, схватился за голову, на сколько выставочные образцы отличались от реального серийного кирпича. Да делать нечего, был горячий сезон, пришлось смириться, делать из того, что привезли.

Брать кирпич лучше всего поздней осенью, в начале зимы, пока дороги не перемело и можно свободно проехать. Весной дороги повсеместно на месяц закрывают, стоят посты весового контроля. Не исключается арест вашей машины с кирпичом и «долгая дорога в дюнах» по ее возврату со штрафстоянки (личный опыт). Весной также начинается строительный бум, ажиотаж и под шумок, когда стоит толпа страждущих, нервная очередь, заводы сплавляют зачастую неликвидный товар или разбавляют им продукцию нормального качества. Лучше самому присутствовать при погрузке, на заводе. Смотреть за работой «карщиков», откуда они берут продукцию, как грузят. На дом требуется 22 тыс. кирпича с учетом боя и небольшого запаса. Кирпич лучше привозить большими самогрузами «японцами» (берут по 10 поддонов, в каждом 500 шт., 5 тыс.) чем панелевозами (16 поддонов) и бегать искать кран, что в итоге дороже выходит. 2 тыс. довести отдельно. Завозить, разгружать необходимо при отсутствии забора. Складировать поддоны в два этажа нельзя, он у вас за две недели весной при сырой земле наклонится и попадает, как бы вы его ровно не ставили. Нельзя также складировать его вплотную к фундаменту, (вы думаете помочь каменщикам, облегчить им работу, а окажете им медвежью услугу) минимально 1,5 метра. Оставляете место для лесов и им для работы. Часть поддонов можно сложить внутрь дома.

Иногда строители предлагают завезти известковый раствор марки 4. Раствор если его разместить в тени и прикрывать – сохраняется в пластичном состоянии много дней. Добавляя цемент – они легко готовят кладочную смесь. Учтите, такая рационализация облегчит им труд, но обойдется вам очень дорого, так как машина известкового раствора сопоставима по цене с обычным бетоном марки М 200, а таких машин уйдет много. Это можно себе позволить, если вы сами решили выкладывать коробку здания, что, конечно проблематично учитывая объемы работ – надо переместить, уложить 57 тонн кирпича, 17 тонн раствора, железа, леса – без учета фундамента.

Швы между кирпичами должны составлять от 0,8 до 1 см. Чем ровнее и качественней применяемый кирпич, тем уже можно сделать шов. (Но трудней укладывать сочленять арматурную сетку). Кладка осуществляется (швы) по алюминиевому квадратному профилю-стержню. (Продается в строительных магазинах). Деревянные самодельные штапики мало пригодны, так как набухают от влаги, коробятся, идут винтом и быстро выходят из строя. Внешняя кладка лицевая с внешней расшивкой швов.

При подготовке кирпичной кладки – стояли вопросы: применять сажу для раствора, чтобы покрасить в черный цвет швы, и применять ли кирпич другого цвета для придания рисунка? Конечно, это дело вкуса. Но мороки с сажей немало, а спустя время она вымывается, выветривается и почти не видна. Применение желтого и особенно белого кирпича выглядит несколько вычурно. Хорошо смотрится кирпич шоколадного цвета, а также искусственно состаренный камень темных оттенков, но цена его раза в три дороже, чем кирпича стандартного цвета, прибавьте сюда отдельную транспортировку на маленьких самогрузах, хлопоты, возможную разницу в геометрии с основной массой кирпичей.

Классика и исторические параллели – обыграть стену за счет рельефа, мастерства каменщика. Неброская красота, которая никогда не надоест. Если в вашем городе есть старинные постройки – не поленитесь, съездите с фотоаппаратом. Возможно, ваши строители окажутся на высоте. Кстати, за все изыски кирпичной кладки, строители не попросили ни копейки. Я спросил, – почему? Самим отвечают интересно, сфотографируем, это наша визитная карточка, будем предлагать новым заказчикам.

Стены периодически нуждаются в проверке горизонтальности. Не забывайте в перегородках оставлять отверстия для прокладки труб отопления. Конечно, можно задуматься и о таких модных сейчас теплых полах, но для условий большей части России, они мало подходят. Теплые полы, хоть на теплоносителе, хоть электрические, комфортны до определенной степени, пока морозы не приведут их в состояние «горячих». Второе обстоятельство – теплые полы менее экономичны, чем традиционные батареи. Батареи 100% тепла рассеивают в комнатах, а теплые полы только часть – греют подполье. И третий фактор – батарея расположена под окном, теплый воздух посредством конвенции обдувает стекла, препятствуя увлажнению и обледенению окон. При единственной системе отопления – теплый пол, – не исключено, что ваши окна «заплачут». Выходит, надо делать две параллельные системы отопления, что экономически не целесообразно. Возможно, вас устроят зоны теплого пола, которые появились в продаже. Они ограничены в пространстве, включаются в розетку, могут служить местом для игр маленьких детей.

При возведении стен, стоит подумать о рисунке: на углах, окнах и горизонтальных разграничительных линиях. См фото.

Желательно цоколь отделить от основной стены поставленными на бок и выдвинутыми на 2—3 см. кирпичами. В процессе кладки не забывайте через каждые пять рядов кирпичей прокладывать ее арматурной сеткой с ячейкой 5х5 см. с перехлестом. Перегородки тоже требуют усиления, арматурным прутом или 6—5 мм. проволокой в две нитки, каждые пять рядов. Постепенно уровень кладки растет, и потребуются леса. Хорошо если вы заранее позаботились и взяли в аренду металлические леса, но если нет, подойдут доски пятидесятки приготовленные для пола.

Раствор для кладки марки 100—150, с добавлением стирального порошка или моющих средств, для пластичности и уменьшения осадки раствора. «Ферри» или аналогичное средство заливается в 200 литровую бочку, наполненную водой. Воду с добавками используют для замешивания. Можно применять и меньшие марки раствора, 50, 25, но есть опасность раскрашивания швов со временем и неизбежна потеря внешнего вида. Кирпич не мочится. Кладка на сухую. В дождь работы производить нельзя. Кирпич должен быть защищен от влаги, иначе будут белые трудно убираемые «высолы» на стене. Кладка производится тяжелыми кельмами, с применением «Болгарки» углошлифовальной машинки и диском по камню. Раствор замешивается с применением небольшой бетономешалки (50 л.) или вручную. Бетономешалку лучше приобретать с возможностью мешать как раствор, так и бетон; чтобы не лопасти в ней вращались, а бак для загрузки. Приобретение бетономешалки больших объемов нежелательно, так как процесс приготовления занимает 5—7 минут, а опрокидывать использовать, мыть, транспортировать большие бетономешалки проблематично. Маленькую бетономешалку можно увезти и на легковом автомобиле с кузовом универсал в одиночку, что очень удобно. Перемычки для дверей, окон, могут быть как покупными, так и делаться прямо на стене с применением подставной опалубки.

На фотографии видна в правом углу опалубка в действии, а на двух дверях частично снятая опалубка. Обратите внимание на разную высоту заливки перемычек и маленькое окно на будущую лестницу.

В перемычках – главное закладка арматуры по низу перемычки, верхняя арматура мало значима. Используется для дверей 10 мм., для окон 12 мм. Заступ перемычек с обоих концов 25 см. В отдельных местах, если расстояние небольшое, вместо перемычек можно использовать толстую арматуру, без заливки бетоном. Проемы внутренних дверей 90 х 207 см., внешней двери 100 х 207 см.

Для окон используются уголки «стодвадцатьпятые» грань 125 мм. Использование 63 уголков для длинных оконных пролетов недопустимо, может привести к провисанию и трещинам над окнами в результате прогиба. Размеры окон 170 х145 см., трехстворчатые, открывается средняя фрамуга. Высота над уровнем пола 85 см. Большое окно: ширина два метра, высота около 2,25 м. (выравнивается по соседнему окну). Подоконник для этого окна пескобетонный, марка М 200, с арматурой, состоит из трех частей. Внешней бетонной части, что расположена за окном, средней части – экструдированный пенополистирол 3 см., непосредственно под рамой – и залитая бетонная плита 20 см. шириной и 9 см. высотой, вровень со стенами. Надо не ошибиться с расположением пенополистирольной вставки. Глубина высчитывается по установленным уже окнам, или предварительно согласовывается с установщиками окон. Внешняя и внутренняя часть связана железной 5 мм. арматурой, что используется для кладочной сетки. Продольная арматура – три нитки 12 мм. Заливка без утепляющей вставки приведет к промерзанию подоконника и его постоянному увлажнению.

При сооружении стен необходимо предусмотреть установку печки.

Печь длительного горения. Что бы не занимала места и давало тепло на 2 комнаты, оставлен проем в несущей перегородке

Лучше не экспериментировать с кирпичными массивными печами прошлого века, а остановить свой выбор на современных «фирменных» печах. Они очень экономичны, процесс горения занимает до 8 часов. Рекламировать никакую фирму не буду, хотя претензий к «Теплодару» у меня нет. Выбор за вами, неплохо взять такую печь, что бы она топилась и дровами и углем. Желательно небольшое оконце: иногда приятно посидеть, наблюдая за рубиновыми отсветами, прыгающими по полу. (Сажа, которая образуется на стекле, трудно поддается очистке, но периодически выгорает).

Куда поместить печь? Это было не простое решение. Так как предусматривалось зимой топить только две комнаты: кухню-столовую и зал, – печку удалось расположить между ними. И чтобы она не занимала место и была пожаробезопасна, необходимо было предусмотреть проем в кирпичной перегородке. Проем рассчитывается исходя из фактических размеров. Надо предварительно съездить в магазин и снять размеры заинтересовавшей вас модели. Установка в стене, дает дополнительный плюс – нагреваются близлежащие кирпичи и потом они долго отдают тепло. В самом углу с опорой на бетонный фундамент, (его надо отлить одновременно с перемычками по всем правилам с песочной подготовкой и арматурой и чтобы он являл собой одно целое с остальным фундаментом) сооружается труба из полнотелого кирпича высотой 7 м. 20 см.

В ней внизу, у пола, отверстие для прочистки, также отверстие для металлической печной трубы, и вьюшка что бы регулировать тягу и наглухо перекрывать, если не используете печь.

Так как современные металлические печи имеют низкую температуру отводящих газов, обычная кирпичная труба, может, быстро забиться сажей и образующиеся окислы могут повредить кирпичный дымоход. Поэтому целесообразно внутри кирпичной трубы пропустить трубу из нержавейки. В самом крайнем случае оштукатурить внутренность трубы в процессе кладки, но не оставлять кирпич незащищенным. В районе деревянного перекрытия между первым и вторым этажами, нужно сделать расшивку, с расчетом, чтобы до сгораемых поверхностей было не менее 25 см. кирпичной кладки. Наверху, когда труба пройдет крышу необходимо выложить специальное утолщение, выдру, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в чердачное помещение. (Важно!) Внимательно просчитайте, чтобы труба не оказалась у вас посредине дома, иначе она выйдет точно на конек крыши, и придется ее разбирать, так как она не даст положить коньковый брус.

Перекрытия

Бетонные перекрытия имеют как преимущества, так и недостатки. Преимущества – быстрое перекрытие. Жесткость пола, позволяющая монтаж легких стен, долговечность, они не подвержены возгоранию, неплохие показатели по шумоизоляции. Недостатки. Главный недостаток это цена. Если брать плиты с завода изготовителя, это серьезные затраты. Если постараться найти с разбора, то, как правило, такие плиты приходится рубить в нужный размер, что довольно хлопотно и не всегда удачно получается. Они требуют широкого подъезда, хороших дорог и отсутствия заборов. Немаловажно, что плиты «пустотки» крадут потолок. Толщина их 23 см., плюс 5 см. экструдированного пенополистирола, плюс 3 см. стяжка. Итого 31см.! А если еще наливной пол и скажем ламинат, то все 35-ть. Не случайно от них почти отказались при строительстве многоэтажных жилых домов.

Перекрытие плитами цокольного этажа, обычно не вызывает затруднения. Перекрытие второго этажа проблематично для стен из ячеистых бетонов неавтоклавного происхождения, даже при правильно сделанном армированном поясе. Совсем не подходят плиты для перекрытия вторых этажей деревянных строений.

Деревянные перекрытия, с учетом выпуска новых эффективных антисептиков и мер по изоляции подполья от влаги современными пленками – смело шагнули в 21 век. Пропитка их антипиренами позволяет снизить пожарную опасность и возможность распространения открытого огня. Расчетный срок их службы превышает 50 лет. В подавляющем большинстве, современные застройщики прибегают именно к этому, проверенному временем решению. Мы тоже присоединимся к ним.

Расчет сечения лаг пола.

Лаги по креплению могут быть с промежуточными стойками или без них. Если планируется дом постоянного проживания и подполье не будет в зоне отрицательных температур, можно обойтись минимальными требованиями по прочности лаг, установив необходимое количество металлических или бетонных стоек. Если дом периодического проживания, то придется отказаться от стоек, и лаги подвешивать только на основание фундамента. Чем больше перекрываемый пролет – тем больше опасностей он сулит.

К сожалению, существующие расчеты балок, которые присутствуют в книгах по строительству, в большинстве своем недостаточны по прочности и вводят начинающего застройщика в заблуждение. При устройстве полов – их смело можно умножать в два раза. Тут два фактора. Первый, расстояние между лагами. Опасность при тонких досках пола, что они будут прогибаться, и полы будут скрипеть. Второй фактор, что сечение лаг при существующем пролете не обеспечит необходимой жесткости всей конструкции пола. Если первый можно исправить настилкой дополнительных листов толстой фанеры или ОСП, то второй исправить очень проблематично. Крайне неприятно ходить по полу и слышать, как он слегка, почти незаметно, сотрясается, пружинит и в дальнем конце, чуть-чуть позванивают стаканы в серванте или вдруг неожиданно открывается дверца в шкафу. Нет! Конечно, на первый взгляд все нормально, жить можно, но лучше не экономить. Особенно это актуально для людей тучных. (Хорошо быть всегда стройным и подтянутым! Но! Увы, не всегда получается. Вообще, маленьким, миниатюрным хорошо! И потолки можно ниже делать, и полы пожиже. А тем, кто под два метра, парням, тем и в стандартных дверях шапки сносит).

При расчете лаг, стоит исходить из того, что чем выше лаги, тем они жестче. Из одной кубатуры дерева, можно сделать и отличный, жесткий пол… и так себе, на пределе, или даже зыбкий. Лаги положенные плашмя – это ошибка. Квадратные лаги с одинаковым сечением – не экономичны. Лучшие лаги по прочности – высокие, но узкие, поставленные на ребро, но тут возникает другая опасность, вы крадете высоту комнаты. А сэкономить на лесе и занизить потолки на 5—10 см. это вариант на любителя. Тем более это экономия условная, так как нестандартный лес – более 20 см., дорогой и его приходится отдельно заказывать. Поэтому выбираем оптимальный вариант.

Лаги пола 20 х10 см. для маленьких пролетов и 20 х15 см. для больших комнат. Шаг брусьев составляет 60 см. в чистоте. Если вы планируете укладывать утеплитель шириной 50 см., то расстояние необходимо сократить.

Лаги пола должны быть высушенными, иначе неизбежно провисание средней части. Желательно если вы завезли сырой брус, сделать это заранее, подсушить его в штабелях с прокладками. Верхний ряд брусьев во время сушки тоже надо утяжелить, иначе его поведет. Бока не закрывать пленками, пусть продуваются. Если все-таки брус не окончательно высох, а сроки пожимают, то лаги укладываются по временной схеме, с наброской полов. Каменщики возводят стены, уходят и тогда необходимо при окончательной сборке перевернуть все лаги, они слегка провиснут и компенсируют прогиб. Пошедшие винтом лаги можно использовать, переместив их на края или неответственные места и доведя рубанком поверхность до горизонтальной.

Если вы не можете приобрести нужные лаги, или завязаны на лес с разбора или на ошибочно приобретенный заранее, то можно укреплять лаги пришивая к ним снизу доски внахлест, одновременно заменяя черепные бруски. Доски пришиваются с одной или двух сторон, и они немного короче основных лаг, не опираются на фундамент. См. рисунок.

Методы укрепления лаг пола.

Как поступить с полом если все-таки он оказался зыбким? Разобрать его если он на саморезах не представляет труда. Можно посредине комнаты добавить пару лаг 20 х 20 см. В отдельных случаях, при ремонте, разборе зыбких полов, можно пришивать сбоку на лагу металлический швеллер или ставить дополнительно металлический двутавр в проблемном месте с опорой на фундамент. Металлические швеллера дают прекрасный эффект. (Личный опыт).

И лаги, и фундамент имеют неточности, которые могут сказаться на качестве работ, поэтому лучшее, что можно предложить просвечивание краев лаг лазным лучом от нивелира или хотя бы от лазерной указки. Лазерный луч направленный сбоку должен только чуть касаться древесины, засвечивать отдельные волокна. Любые неровности сразу всплывут и их можно отрегулировать прокладками. Можно воспользоваться длинным металлическим профилем с уровнем, но качество работ будет хуже.

Все лаги пропитываются на два раза антисептическими пропитками, а на внутренние стороны их по нижнему краю прибиваются черепные бруски 3 х 3 см., или 4 х 3 см. На них будет положен черный пол. Черный пол, как правило, не прибивается, или прибивается частично, укладывается свободно с зазорами, можно использовать не обрезную доску и срезки, укладывать листы ДСП, мебельные щиты не рекомендуется. Со временем они могут провиснуть. Плотная укладка досок черного пола, особенно сухих, может привести к их короблению от перепада влажности, это надо учитывать.

Поверх черного пола укладываются, листы картона, или рубероида, а на них минеральная вата не менее 10 см., а лучше 15 см. (Укладка слоем в 20 см., вряд ли оправдана. Температура в подполе, обычно не опускается до критических температур на улице, а при утепленном пенополистиролом и вспененным полиэтиленом фундаменте, находится в положительной зоне. Следует учитывать, что укладка минеральной ваты или стекловаты, между лагами пола, приводит к относительно быстрому слеживанию из-за «микросотрясений» досок пола и лаг. Поэтому, лучше покупать качественные, пружинящие утеплители, которые предназначены для стен.). Далее следует – пароизоляция полиэтиленовой пленкой не менее 150– 200 мкм., или «Тайвеком», «Изовером»; и собственно пол из досок толщиной 5 см., предварительно просушенных.

Теплорасчет пола с воздушной прослойкой, укладкой 10 см. минеральной ваты и тонким 0.1 мм полиэтиленом. Расчет проводился с большим запасом на -22 С.

Утепление пенополистиролом не допускается из-за требований пожарной безопасности и возможного повреждения грызунами. Шлак, керамзит – очень перегрузят конструкцию пола. Это может привести к зыбкости пола и провисанию средины. Сухие опилки, смешанные с известью применяют, если у вас гарантировано сухое подполье. (Состав одна часть извести десять частей опилок, обратите внимание на тщательную заделку щелей, чтобы предупредить просыпание).

Если доски пола не просушены, как следует, их только слегка закрепляют саморезами и оставляют просыхать, а в последствии подгоняют плотно и окончательно фиксируют. Крепление досок пола осуществляется саморезами, длинной 80—90 мм., с предварительным высверливанием и зенковкой на 1 см. под шляпки, чтобы утопить головки. В процессе настилки досок пола, периодически приходится развинчивать их и добавлять прокладки, добиваясь ровности пола, а в последующем все равно всю поверхность придется пройти еще электрорубанком. Утопленные головки саморезов, позволят вам это сделать без проблем.