Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Сравнительный анализ

В качестве заключения хочется провести сравнительный анализ с домом, тоже относительно недорогим, построенным примерно в одно время на одной и той же местности с аналогичными фундаментами и точно таким же внутренним расположением комнат. Размеры домов чуть-чуть отличаются. Рассматриваемый в качестве примера дом имеет:

Размеры 11 м. х 9 м. 30 см. =102,3 (92,4) м². (в скобках приводятся данные рассматриваемого проекта).

Периметр 40, 4 м. (38,8).

Стены, начиная с наружи: отделочный пустотелый кирпич 12 см. Пенополистирол белый неэкструдированный 10 см. Кирпич полнотелый строительный 25 см. Штукатурка 3—5 см. Толщина стены 54 см.

Толщина фундамента 75 см.

Площадь внутри 9,92 м. х 8,22 м. – 4 м². = 77,54 м². (77,52). 4 м². перегородок, так как все сделаны в кирпич, без учета штукатурки.

Считаем фундамент и первые этажи для сравнения (без перегородок, окон и дверного проема).

Фундамент 0,75 х 40,4 х 0, 8= 24,24 м³ (0,4 х 38,8 х 0,8 =12,41)

Стены. Высота 3 м. с цоколем 43 ряда кирпичей 43 х 161,5 х 3 = 20833 шт. (43 х 155,2 х 2 = 13347 шт.).

Соотношение по кирпичу 156%

Расход кирпича. Сравнительный анализ.

Соотношение по фундаменту 195%.

Расход бетона. Сравнительный анализ.

Вес: 24,24 х 2200 (53328) +6944 х 2,6 кг. (18054) +13888 х 3,6 (49996) = 121.378 кг. (12,41 х 2200 (27302) +13347 х 2,6 (34702) = 62.004 кг.)

Соотношение 196%.

Нагрузка на грунт 121.378 кг. /303000 см². = 0,408 кг. см. (65.434 кг./194000 см². = 0,337 кг. см.)

Как видите, не смотря на уменьшение площади фундамента, нагрузка на грунт не выросла, а уменьшилась. Дом по сравнению с традиционной постройкой, без малого в два раза легче. На него уходит в два раза меньше бетона, без снижения прочностных характеристик. Все показатели выше и по относительному влиянию арматуры на фундамент, и по давлению на грунт.

Дома с традиционной штукатуркой, требуют большого расхода известкового раствора. Примерно по машине – самосвалу ЗИЛ 2,25 м³. на комнату. Известковый раствор «четверка» сопоставим по цене с марочным бетоном, хотя не содержит цемента. Работы требуют квалифицированных специалистов и обходятся не дешево. При этом стены получаются очень энергоемкие и холодные. Надо заметить, что внутренние стены выкладывают каменщики, как правило, низкой квалификации, и не редкость кривые стены. В представленном проекте, практически невозможно выложить кривую внутреннюю стену, так как она одновременно является наружной. Используется отделочный геометрически правильный кирпич, и соответственно они очень ровные и теплее полнотелых. Разница в цене, между отделочным и строительным кирпичом составляет около 30%, но цена добавочного раствора, транспортировки, работы, с лихвой окупает затраты.

Если строить дом из ячеистого бетона с такими же показателями по энергоэффективности, то толщина стен должна составить 60 см., а фундамента 80 см.

Сравнительный анализ расхода бетона на фундамент при разных методах строительства.

Если учитывать, что кубический метр заводского автоклавного ячеистого бетона практически равен кубическому метру отделочного кирпича, то цена такого дома (как будто стены в 60 см. отделочного кирпича!), почти 2,5 раза выше, а фундамент – более чем в два раза дороже. Стены из ячеистого бетона не оставишь снаружи открытыми. Это еще солидные вложения денег, на штукатурку или сайдинг, близкие с облицовкой кирпичом, которые в долголетии никак не могут соперничать с ним.

Итак, вновь вернемся к нашим краеугольным камням, вкратце вспомним основные вехи, позволяющие сделать дом мечты – реальностью.

Грамотный выбор участка на местности; его формы и расположения в кооперативе. Ликвидность и законность.

Правильное расположение дома на участке и по сторонам света.

Исполнение функции прораба и снабженца.

Ответственный подход к выбору строителей.

Замена пучинистых грунтов.

Легкие стены, которые позволяют обойтись мелкозаглубленным фундаментом, который мы еще сокращаем за счет Т-образности подошвы.

Кирпич – выполняющий одновременно функции конструктивного и отделочного материала, а также являющийся не самым плохим теплоизолятором.

Тонкие, но прочные стены с очень высокими показателями по энергосбережению.

Оптимальная планировка, позволяющая иметь три изолированные комнаты, и не тратить значительную площадь на лестницу.

Трехвариантное использование помещений в зимний период и сокращение расходов на отопление.

Панорамное окно-дверь дающая возможность постоянно быть близко к природе.

Утепление поверхности земли под домом и на 120 см. вокруг, с тем, что бы исключить морозное пучение и сделать дом не обслуживаемым.

Если средства позволяют можно сделать дом внешне более интересным.

Более дорогая и сложная версия дома, сделаны стены и временная крыша в зиму.

Размеры его почти такие же. Строительство дома началось позднее. Застройщик главный акцент решил сделать на внешний вид здания. Долгие поиски привели к положительному результату. Проект делался как модернизация базового. Он имеет перекрытие плитами-пустотками, отделка стен сделана с применением коричневого кирпича. Эркер на колоннах сделанный на монолитном основании является главным украшением здания. Вытянутое расположение участка не позволило сориентировать его короткой стороной на юг и застройщик отказался от панорамного окна и внешнего тамбура. На северном скате укреплены снегозадержатели.

Спустя год. Внутренняя отделка еще не завершена.

Дом смотрится прекрасно и респектабельно.

Поднятие низких строений

Как поднять дом?

Часто приходится сталкиваться с тем, что люди, построившие жилые дома, дачи, бани начинают страдать от того, что фундамент низкий, дом не смотрится, нижние венцы бани гниют и т. д. Люди не учитывают подъем зоны огорода за счет завоза плодородной земли, подъем постоянно засыпаемых щебнем дорог в кооперативе и повышенные уровни дорожек, отмосток вокруг здания. В результате создается впечатление, что построенный дом ушел в землю.

Если баня из дерева, в большинстве случаев, поднять ее можно, и не важно из чего она сделана, из бруса, калиброванного бревна или щитовая. С домами сложнее, но попытаться можно, при условии, что он держится на внешних стенах и не имеет внутреннюю точку опоры. Такое часто бывает из-за пристроек. Они как бы окружают основное строение. Иногда проблему создает печь сложенная на отдельном фундаменте, но, это вопрос решаемый, освобождается труба или частично разбирается и выкладывается вновь. Бывают сложности и с полами, если лаги имеют промежуточные стойки и подобраться к ним, со стороны подполья, не представляется возможным. Поднимаются и дом, и веранда, но конечно придется потрудиться.

На углы дома и на промежуточные опоры нашиваются вертикальные бруски 10 х 10 см. или 10 х 15 см. Используются мощные шурупы под гаечный ключ. Подъем осуществляется брусом 20 х 15 см. или 20 х 20 см. или соответствующим бревном. Длина зависит от веса поднимаемого сооружения и создаваемого рычага. Здесь главное не спешить. Идет подъем по кругу на 1—2—3 см, с вкладыванием прокладок нужного размера. Когда подъем закончен, можно уложить гидроизоляцию на бетон и добавить высоту фундамента полнотелым кирпичом на растворе. После схватывания, убрать прокладки, опустить сооружение на кирпич и заделать окончательно освободившиеся углы. После всех работ, набить сетку и оштукатурить все под одно целое.

Если фундамент треснул. Ремонт трещин фундаментов, увеличение подошвы основания

Какие ошибки встречаются при заливке фундамента и методы их исправления.

Фундамент залит бетоном с недостаточным количеством цемента и пониженной марочностью, не соответствующей нагрузкам, или залит под зиму, когда он не успел набрать необходимой прочности. Строительство начались преждевременно, ранее 28 дней выдержки.

Фундамент сделан на пучинистом грунте, без замены его на непучинистый до глубины промерзания.

Фундамент сильно заглублен в землю, имеет шероховатую поверхность (в земле заливался без опалубки) и зимой, замерзающий влажный грунт, приварившись к боковой поверхности, поднимается и тащит его за собой.

Фундамент залит на разных грунтах или одна часть дома значительно превышает другую по весу, а ширина заливки одинаковая.

Фундамент залит на склоне, но имеет одинаковую высоту, не учитывающую особенности рельефа.

Недостаточная высота фундамента, не обеспечивающая разнос арматуры по вертикали и не дающая необходимой жесткости конструкции.

Неправильный выбор сечения арматуры или неверное расположение ее в теле фундамента. (Как правило, сближенное к средине или к верху). Арматура остается по большей части пассивной, не работает на растяжение и плохо помогает бетонному основанию справляться с возникающими нагрузками.

Фрагментарно присутствует или выбрана очень тонкая вертикальная арматура. Верхний и нижний пояса фундамента, плохо связаны между собой, и поэтому возможно расслоение его по вертикали.

Самая распространенная ошибка – неправильное сращивание кусков арматуры и небрежная сварка, приводящая к ослаблению прутьев. Сплошь и рядом застройщики продолжают сваривать арматурный каркас, предполагая, что это усилит его и защитит от проблем в будущем. Хорошо приваренный вертикальный штырь арматуры, может способствовать тому, что сварщик проплавит, образует «тонину» на основной горизонтальной нитке.

Часто сваривают куски арматуры в одно целое с произвольным заступом, и он составляет 10—15 см. Достаточно одного такого соединения, чтобы все остальные усилия пошли прахом. Средний кирпичный дом с фундаментом весит около 100—200 тонн. Наивно предполагать, что сварка, как бы она тщательно не была исполнена, может удержать такую нагрузку. (А варят, как правило, поверху, не опускаясь на колени и не пытаясь проварить нижнюю часть). Результат слабое место, которое при морозном пучении разорвет. Только перехлест не менее 40 диаметров, позволяет сохранить необходимую прочность по кругу.

Иногда застройщики правильно выбирают арматуру, грамотно ее располагают в бетоне, но ошибаются в несущей способности грунта и сооружают узкие фундаменты, а на стены кирпича не жалеют, берут полнотелый, штукатурят. Они выходят массивные, тяжелые. Наводнение или поднятие грунтовых вод увеличивают пластичность нижних слоев грунта. Это приводит к просаживанию части дома. Угол или сторона, получив наклон, становятся перегруженными, обратная сторона, за счет смещения центра тяжести оказывается недогруженной. В последующие годы, силы морозного пучения, могут усилить заваливание дома.

Исправить ошибки, вернуть все на круги своя, при весе дома в сотни тонн, вряд ли возможно, но стоит попытаться стабилизировать, заморозить ситуацию, чтобы она не прогрессировала. Попытаться, без стопроцентной уверенности в успехе. Но дорогу осилит идущий. Чем раньше вы приметесь за дело, тем больше шансов на успех предприятия.

Ремонт основания.

В начале нужно трезво оценить – стоит ли овчинка выделки. Подумать, стоит ли спасать отжившее свой век здание, может, все снести и на этом месте возвести, что-то принципиально новое, прогрессивное.

Если таких мыслей не возникает, приступаем к восстановлению целостности фундамента или его поврежденной части.

Приглашаются специалисты по алмазной резке бетона с соответствующим оборудованием. Они высверливают вентиляционные отверстия – в бетоне кольцевыми алмазными сверлами. Операция, без учета времени подготовки, занимает от 3 до 5 минут на отверстие. 1 см. проходки стоит примерно 0,5 доллара США. Сейчас такие услуги фирм распространены повсеместно. Диаметр отверстий варьируется от пожеланий заказчика.

В образовавшиеся дыры плотно вставляются толстостенные трубы соответствующего диаметра. Второй половиной они торчат наружу. На обоих концах трубы с шагом 90 градусов, просверлены отверстия под болты М10. Высота болта зависит от внутреннего диаметра трубы. В той части, что заходит в старый фундамент, делается – три отверстия, в оставшейся внешней – четыре. Просовывается рука в трубу, и плотно вставляются три болта, по направлениям: вниз, вправо и влево. Труба максимально подается назад, окончательно прижимая болты к обратной стороне старого фундамента. На внешней стороне трубы в четыре отверстия тоже вставляются болты и контрятся гайками. Эту часть труб бетонируют в новой ленте фундамента, которую создают вплотную к старому основанию. Трубы связывают их в одно целое. Подлитая вновь лента фундамента связывает в одно целое лопнувший фундамент. Количество отверстий не может быть меньше четырех. Подливаемая лента фундамента снабжена цельной арматурой и высота ее не должна быть меньше высоты старого основания, но может ее превышать (может заливаться выше, сообразуясь с внешним видом). Трубы и болты в теле старого фундамента необходимо обработать цинковой краской. (Так называемое холодное цинкование, с гарантией 25 лет, применяемое для закладных в строительстве).

Работы необходимо производить в благоприятные летние месяцы, когда трещина будет минимальна, а земля не такая влажная как весной и осенью.

Желательно, – есть трещина в фундаменте на противоположной стороне, или нет – залить и ее. Работы надо проводить в один сезон, так как подлив новое основание вы увеличили подошву с одной стороны и можете спровоцировать наклон дома в обратную сторону. Залив обе стороны вы укрепите жесткость основания и ослабите нагрузку на грунт.

Если фундамент целый, а строение медленно и неуклонно клонится, или оседает, очевидно, вы ошиблись с несущей способностью земли. Стоит подумать, как остановить этот процесс. Ремонт, скорее реконструкция, схожая, но есть особенности. Надо залить новую ленту фундамента вокруг старой, с четырех сторон. Алмазное сверление проводится с учетом вставки не труб, а металлического холодного проката круглой формы. Тогда диаметр отверстий можно уменьшить, необходимость в болтах отпадает. Новый фундамент и так весь будет связан в единое целое. При заливке новой ленты, желательно сделать расширение у основания, набивкой последней нижней доски внахлест или если будет осуществляться заливка в земле – расширить лопатой канаву внизу. Лишние пять десять сантиметров придутся кстати.

Вернемся к трещинам. Мы осуществили ремонт, но не устранили саму причину – морозное пучение и поэтому строение будет продолжать испытывать большие нагрузки на фундамент.

Эффективным методом, о котором я уже упоминал, является прокладывание подполья стандартным пенополистиролом 5 см., а земли вокруг дома экструдированным пенополистиролом 5 см. толщины на 1,5—1,8 метра с уклоном от дома. (Первые 120см. укладывается 5 см. слой, для остального периметра достаточно 3 см). Верхняя часть фундамента тоже утепляется экструдированным пенополистиролом и закрывается цокольным сайдингом или штукатурится.

Это будет оазис незамерзающей земли, на котором будут отсутствовать проявления сил морозного пучения. Ваш дом, как по мановению волшебной палочки, перенесется в жаркие страны, где не знают, что это такое. Он перестанет каждую весну «вздыхать» расширяя трещину, которая грозит ему разрушением. Если вы восстановите целостность фундамента, сверлением и новой заливкой, а также проведете утепление грунта, есть большая вероятность, что вам будет сопутствовать успех. Трещину на стене дома можно заделать раствором и наклеить бумажные контрольные маяки.

Если дом постоянного проживания укладка пенополистирола под домом не требуется, достаточно периметра вокруг фундамента.

Кстати, иногда возникают ситуации, когда владелец построенного здания изъявляет желание обложить дом отделочным кирпичом, но места для него не предусмотрено. Наращивание ширины фундамента засверливанием и последующим бетонированием, поможет решить эту проблему. С диаметром отверстий усердствовать не стоит, надо следить, чтобы не нарушить при проделке отверстий заложенную в старом фундаменте арматуру.

Таким методом мы также осуществляли сращивание двух независимых фундаментов, когда делалась пристройка. Дополнительно еще бетонный язык запускали по низ старого фундамента. Но сооружения были небольшие. Как поведут себя протяженные, серьезные фундаменты не берусь сказать и советовать не могу.

Сооружение подпорных стен

Если вы приобрели участок с наклонным рельефом или искусственно создали перепады высот с целью придать индивидуальность своему участку, вам нужно будет сооружать подпорные стенки. Они могут быть выполнены из разных материалов, но наиболее долговечные и красивые из природного камня, специальных видов бетонных плиток и клинкерного кирпича, который не боится влаги поступающей от земли.

Красиво смотрятся комбинации из этих материалов. Как правило, бетонными плитками заканчивают и перекрывают подпорную стенку, пряча ломаный камень и скрепляющий их раствор. Но природный камень уложенный с любовью, даже с растворным завершением вне конкуренции.

Каменная кладка. Классика жанра.

Если предусматривается установка фонарей, в подпорной стене прокладывают заранее пластиковую или металлическую трубу со сталькой или пропущенным проводом в тройной изоляции. Самый ответственный момент, соорудить стену таким образом, чтобы она не рухнула со временем. Нагрузка на стены растет с увеличением высоты и пластичности грунта, который она поддерживает. Стенка может простоять и несколько лет, но в особо дождливый сезон, вдруг начнет накреняться, угрожая похоронить все труды, что потрачены на ее возведение. Чтобы избежать этого есть несколько мероприятий, которые надо соблюдать при возведении аналогичных сооружений. Первое это глубокий фундамент связанный как горизонтальной, так и вертикальной арматурой. Вертикальные прутья пропущены до самого верха подпорной стены и расположены не в ряд, а в два ряда. К сожалению, такой фундамент не всегда спасает положение и от нагрузки начинает медленно крениться с годами. Иногда его делают изначально с легким наклоном в сторону поддерживаемого грунта, с расчетом, что земля все равно «поддавит стенку, и она станет вертикально.

Схема строительства стены с жесткими противовесами препятствующими опрокидыванию.

Гораздо более эффективно будет держать грунт подпорная стена, имеющая помимо глубокого фундамента «Г» или «П» образные впуски из бетона обложенные камнями, крепко связанные с основной стеной посредством арматуры. См. рис.

Два «Г» образных противовеса препятствующих опрокидыванию, также служат вместо устройства температурного шва.

Теперь чтобы наклонить и опрокинуть стену, нужно будет поднять массу бетона. «П» образные впуски можно приспособить для лестниц.

Впуск. Приспособленный под лестницу. Препятствует опрокидыванию.

В сложных случаях, когда высота стенки 1,5 – 2 м., и стенка является очень дорогостоящим сооружением, хорошо себя зарекомендовала себя конструкция, опробованная на практике, при которой опорная стена стоит отдельно, и ей уже, по сути, не является, а грунт от нее отдален: у основания на 20—30 см., у вершины на 50—70 см.

Сохранение дорогих подпорных стен при неустойчивых грунтах. Дренаж, осушение их.

По дну образовавшейся канавы проложен дренаж из обломочных пород, который, имеет выпуск в низкое место. Расстояние между верхней частью стенки и грунтом на глубине 30—35 см от верха заложено листами толстого железа, рубероидом; поверх насыпан плодородный грунт, с большим содержанием песка и засеян газонной травой.

Возможное движение грунта сдерживается обратным наклоном. Дренаж постоянно осушает косогор. Если движения грунта в отдельные дождливые годы избежать не удастся, есть запас по времени и расстоянию. Если дренаж делать затруднительно можно обойтись конструкцией попроще.

10 -ти мм. бывшее в употреблении железо нарубленное в размер которое используется для перекрытия

Внешний вид стены, после завершения работ.

Упрощенный вариант стены при небольшом перепаде и невысоких стенах

Бонус. Когда можно отдохнуть. Дизайн и посадки

Вот мы и завершили основные этапы строительства дома, и наш взор упал на прилегающую территорию. Как здесь все запущено, уныло и безжизненно. До установки забора вы должны были позаботиться о вертикальной планировке участка. Нам поможет трактор или колесный фронтальный погрузчик большой мощности с широким захватом. Большинство застройщиков пытается привести свой участок в идеально ровное состояние, и потом радуются «Как яичко!». Это дело вкуса, но такая плоская, безжизненно выровненная, как поверхность стола – земля, оставляет чувство уныния и скуки. Вспоминаются строгие по линейке насаженные парки деревьев, шагнувшие к нам из пятидесятых годов прошлого столетия. Тогда мы все ходили строем, начиная с пионеров, и хором пели песни, утвержденные и одобренные где-то там на верху. Потом от этого ушли, но парки так и остались немыми свидетелями эпохи. Помните, как говорил А. С. Пушкин: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю!» Безжизненная монотонная правильность, линейность – тяготит.

Можжевельники, туи. Первый год посадки. Газон еще в проекте. Камни, бассейн на заднем плане.

Ваш участок должен обладать индивидуальностью, неповторимостью. Этого в отдельных случаях и можно добиться, создав искусственный рельеф или оставить тот который есть.

Один мой знакомый имел на краю участка уникальную старицу, наполненную водой. Соседи у него, выше по рельефу, засыпали ее, и он пытался сделать тоже самое, пока вовремя не спохватился. До сих пор, насосом он изредка качает желто-коричневую теплую воду поливая огород; посадил кедры, соорудил подпорную стену из камня, мостик, поставил мангал. Теперь это у него любимое место отдыха, защищенное как от ветра, так и посторонних взглядов. Место, которого ни у кого в округе нет.

Это частный случай – как не стоит отказываться от подарков природы. Но если вам не так повезло, можно кое-что сделать и искусственно, особенно если ваш участок обширный. Можно на северной стороне соорудить южный холм, или отделить вертикально часть территории, приподняв ее на полметра и потом ограничить ее каменной кладкой, провести туда дорожки, поставить на бруствер фонари, соорудить каменную лестницу с уступом в сторону насыпанного грунта. Это не только украсит и разнообразит ваш земельный участок, но и зрительно увеличит его. Картина восприятия человеком такова, что он воспринимает не только расстояния, но объемы. Масса земли способствует тому, что он воспринимаются как нечто большее, чем есть на самом деле.

Посадки.

В самом начале, как только вам выделили землю – купите и посадите саженцы хвойных деревьев и кустарников. Хорошие саженцы стоят не мало, а те, что мало крохотные. Стоит заранее позаботится о времени, когда придется украшать сад. Но вы еще не определились, где, и что, у вас будет расти; и строительство идет полным ходом; и материалы складывать надо; и вертикальную подготовку делать. Для этой цели, необходимо выделить, не нужный в данный момент клочок земли на отшибе. Там и разбить маленькую плантацию.

Кедры, голубые ели, пихты, туи высаживаются не в грунт, а в пластиковые 12—15 литровые ведра, обычно из-под пропитки. Можно использовать и другую тару, металлическую, соответствующего литража. Ведра просверливаются 12 мм. сверлом. Делается 30—40 дырок в дне и по бокам. Насыпается перемешанный подготовленный грунт. Примерно треть, перегноя, треть песка, треть земли с огорода. Ведра закапываются в землю, не вровень, на 5—7 см. ниже. Маскируются. Это чтобы злоумышленники не увидели, забора то нет. Подойдут, найдут ручку, дернули из земли ваш любовно выращенный саженец и поминай, как звали.

Отведенное для саженцев место не должно быть солнечным, лучше умеренно освещенным. Высаженные саженцы не требуют особого ухода. У них идет насыщение влагой через сделанные отверстия, но все же поливать их не забывайте, особенно туи. Примерно, через три года, когда вы закончите со строительством, ваши посадки уже освоят землю в ведрах, им станет тесно, но они уже превратились в полновесные экземпляры. Стоит, хорошо пролить, наполовину откопать ведро, дернуть и вот уже он просится занять отведенное место в саду.

Туя кустовидная выращенная из веточки в ведре превратилась через три года в хороший кустик. Уже сидит на постоянном месте в грунте.

Немного торчащих корней из дырочек не в счет. Освобождаете ведро вдвоем. Один держит саженец вниз головой, другой покачивая снимает ведро. Пометьте, где был, юг, когда выкапывали. Высаживайте аналогично. Деревья, после такой пересадки, продолжают расти великолепно. Можжевельники, сирень, рябину, калину можно высаживать прямо в землю, не прибегая к помощи ведер и думать на счет сторон света. Они хорошо приживаются и переносят пересадку. Многие можжевельники можно рассаживать и выращивать простым черенкованием. Одно условие полная зона тени, пока не приживутся окончательно и дадут небольшой прирост.

На фотографии посадки Черной сосны и сосны Веймутова карликовой формы.

Пластиковые ведра. Сосна Веймутова. 1 год.

Пластиковые ведра. Саженец черной сосны. 1 год.

Туи – древовидные и кустовидные; голубые ели, сизые ели, тоже можно размножить черенкованием, но не так просто. Необходимо сделать углубленную на 30 см. канавку, наполовину засыпать речным песком. Она делается в полной зоне тени. Все работы желательно проводить весной. Веточки туй, не обрезаются, а отрываются с пяточкой. (Потяните в обратную сторону основного ствола). Пяточки обмакиваются в порошок корневина и втыкаются на 2—3-см. в песок. Аналогичную операцию делают и с голубой елью. Обрывают прирост прошлого года, веточки 5—7 см. длинной. Макаете в корневин, высаживайте на 2 см., предварительно оборвав часть иголок в нижней части саженца.

Посадки саженцев с использованием фундамента забора. Забор защищает и от света. Накрываются стеклянными рамами.

Сверху посадочную канавку прикрываете старыми рамами, стеклами или листами оргстекла. Каждый день теперь надо брызгать их из опрыскивателя чистой водой. (Все лето! По 2 минуты, главное не забывать). Приживаются около 80% веточек. На следующий сезон уже будут корни в рост с саженцем около 5 см. Из песка их освободить не составит труда.

Если нет такой возможности – поливать каждый день, можно попробовать поступить по-другому. Также теневая сторона, песок, канавка, корневин, но накрываются саженцы обрезанными пяти-шести литровыми банками из под питьевой воды. Отрезанные края банки на пару сантиметров уходят в песок. Делается скобка из толстой проволоки и пришпиливается наш импровизированный мини-парник к земле, чтобы его не унесло ветром. Поливаете обильно канавку, не снимая банок. Хотя бы пару раз в неделю. К осени должны быть результаты. Приживаемость чуть похуже 50/50. Потому высаживаете по 4 шт. в «банко-место». Интересно, в банках приживаются и довольно большие саженцы, сантиметров по 12—15 и даже дают небольшой прирост в первый год.

Саженцы голубой ели давшие небольшой прирост, на дальнем плане саженцы без прироста. 11 мес.

Примерно половина саженцев, голубой ели тоже дают небольшой прирост, вторая половина просто стоит зелеными, укореняется. Прирост сразу видно, по голубой окраске. Ждать от таких саженцев полноценных деревьев очень долго и не всех это устроит, но это очень увлекательно, с этим справится даже ребенок.

Фотография голубой ели через четыре года после высадки в ведро.

Ее в прошлый год посадили в землю. Тоже самое по пихточке. Чувствуют себя отлично. Стали в 3—4 раза крупнее, чем при покупке. Пересадку не заметили.

Пихточка высаженная из ведра в котором ей уже стало тесно.

Сверху прикручены небольшие веточки, так как птицы садятся на самую верхушку, раскачиваются, повреждают коготками верхнюю почку. Целый год саженец пытается восстановить рост, выпускает боковой побег.

Думаю, будет интересен опыт выращивания необычных кустов-деревьев, которых вы наверно не встретите у соседей. Маленький саженец кедра, хорошо прижившийся обрезается на расстоянии 30—40 см. от земли. И ему не дают выпустить новый ствол, заставляя расти множество боковых веток и побегов. Получается пышный круглой или овальной формы куст в рост человека. Очень красиво и необычно. Вот фотография.

Кедр сформированный под куст.

Посадки хвойников, очень выигрывают, если вы найдете возможность разместить в непосредственной близости камни. Лучше всего черные с желтыми прожилками. Оригинально выглядят белые. На худой конец, рыжие, обыкновенные. Чем больше камни, тем лучше – интересней может получиться композиция.

Не могу не сказать немного о дорожках.

Пример: дорожка сделанная их больших элементов, которые нельзя повернуть, бордюры не имеют подбетонки и быстро начали опрокидываться.

Извилистые дорожки из мелкой цветной брусчатки перекликаются по цвету со стенами дома; уложенные чуть ниже уровня земли.

Они дополняют картину дома, создают неповторимый почерк и здорово выручают когда непогода и ранняя весна. Плитка на дорожки выбирается с учетом цвета стен дома. При кирпичных, органично смотрятся, коричневые, красноватые и желто-коричневые. Темная плитка в образцах красива, но теряется в пространстве, унося с собой свою красоту. Лучше остановиться не на моноцвете, а на двух, трех цветах, но не более, иначе будет пестро. Мелкая плитка простых форм, позволяет делать любые закругления. Объемные формы, помимо того, что требуют вложения арматуры, невозможно повернуть. Ими можно выкладывать только прямолинейные дорожки и площадки. Даже присутствие арматуры, зачастую, не спасает их от растрескивания, если они применяются для укладки площадки для автомобиля.

При разметке соединяющих дорожек, тротуаров, лучше отходить от правильных геометрических форм, прямолинейности и соблюдения симметрии, но ваша «неправильность» должна быть изящной с выдумкой и не создавать серьезных неудобств при движении, и стойкого желания перепрыгнуть или пройти по газону в отдельных местах.

Укладка дорожек кажется плевым делом, но это не так. Нужно все нарисовать или еще желательней сделать макет в программах «Фотошоп» или «Фотоимпакт» с реальным фоном, планируемыми кустами, деревьями, архитектурными формами, рельефными высотами и опорными стенками. Это даст возможность зримо представить планируемую композицию, избежать переделок и исправлений в будущем. Надо и хорошо поработать водяным уровнем, делая отметки на вбитой арматуре. По ним выровнять дорожки.

Есть несколько видов укладки по высоте: выше, ниже и в уровень земли. Каждый имеет преимущества и недостатки. Если дорожки выше уровня земли, они практичны, постоянно сухие, но не так красивы, забирают на себя много внимания, а при ярких цветах, даже агрессивны; и они требуют обязательного бетонирования бордюров.