Текст книги "Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии."

Фундамент всему голова

Вернемся к строительству. Мы уже говорили немного о фундаментах, о том, что необходимо сделать анализ грунта, на котором будет возводиться дом.

С чего все начиналось.

Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов. Но если вы уверены и соседи, которые построились, убеждают вас в том, что неожиданностей не будет, приступайте к заливке фундамента.

Но прежде обратите внимание на следующее. Нельзя строить на насыпных грунтах, которые не отлежались более трех лет. Всегда есть опасности, если ваш застраиваемый участок имеет большой перепад высот. Может верхний грунт слабый, плохо скреплен с материковой частью, и имеет тенденцию сползать вниз. Фундаменты рассчитываются на вертикальные нагрузки, а не на боковые. Подвижный грунт может деформировать, или разорвать фундамент. Это может произойти по прошествии лет. Часто этому способствуют внешние факторы, подъем грунтовых вод в соседней реке из-за обильного паводка, или необычно дождливое лето. Спавший прежде склон неожиданно приходит в движение и по несколько сантиметров в год начинает сползать, увлекая и все что расположено на нем. Один мой знакомый начал строительство дома, на месте сгоревших двух домов, объединив участки. Дома стояли сорок лет у крутого большого склона, заросшего соснами. Когда он был близок к окончанию строительства, склон неожиданно обвалился, похоронив к счастью без жертв, результаты его труда. Дело в том, что пожар, охвативший дома уничтожил и десяток деревьев росших на склоне. Их корни держали косогор.

Рискованно строить дом на разных грунтах. Недалеко, в новом СНТ после оформления документов, решили выровнять все участки, засыпать овраги и старицы, что и успешно осуществили, потом нарезали участки, разметили улицы. Если начинать строительство, то может так случиться, что одна часть дома окажется на материковом грунте, а вторая половина на засыпанном овраге. (Если же вы решили построиться на склоне оврага, старицы (бывшего русла реки), крутом склоне, то, нужно сделать фундамент, ориентируясь на нижнюю часть, а потом засыпать котловину, и выравнивать участок, а не наоборот).

Допустим, вам попал более или менее ровный участок, который никто не коверкал ближайшие сто лет и это не болото и не бывший торфяник. Анализ вы не делали. Все равно стоит выкопать на 2,5 метра яму или посмотреть у соседей, ямы под септики. При закладке дома просверлить ручным буром на максимальную глубину землю. Очень аккуратно вытаскивать и смотреть что там глубоко под землей. Не готовит ли нам природа неприятный сюрприз. (Я такие вещи встречал, закладывая линейку гаражей 40 шт., делая вертикальную планировку – вырезал бульдозером небольшой склон. 160 метров чистого среза, желтой однородной глины и вдруг ближе к концу …увидели мокрое пятно диаметром около двух метров на образовавшемся обрыве. Такая подземная фильтрационная жила – очень насыщенная водой. Попробовали копать, проступает вода, ноги вязнут как будто под ними плывун). Нас интересует грунт его послойное залегание особенно на глубине, потому, что верхние слои грунта мы заменим.

В большинстве случаев вы увидите – обычную глину или глину с примесью песка. Если повезет, то увидите залежи песка, но это редко. Исходим из стандартного – самые распространенные глинистые грунты, а так же примыкающие к ним мелкие пылеватые пески – все они являются пучинистыми. В случае замерзания, они увеличиваются в объеме и приподнимают уровень земли на 10—15 см., в зависимости от увлажнения. Чем больше воды, тем больше подъем. Вода, переходя из жидкой стадии в лед, в глинистых грунтах образует так называемые линзы. Плотность льда меньше, но объем больше. (Поэтому он плавает сверху, а не опускается на дно водоемов). В этом и заключается корень зла. Он расширяется и землю распирает. Это способствует перекашиванию строений, повреждению фундаментов.

Казалось бы, приподнялась земля и вместе с ней наш дом, а потом опустилась, мы бы, и не заметили этого, как не замечаем поднятия зимой леса. Но дело в том, что подъем, и опускание зданий происходят не равномерно. Южная сторона посуше, северная более влажная и по-разному ложится снежный покров. Где-то земля может вообще не замерзнуть, а в отдельных местах, где выметает или там где зимой чистится снег, глубина промерзания может составить до двух метров и даже более для северных районов. Соответственно подъем будет на разную высоту. Оттаивает земля тоже неравномерно. Южная сторона, может опередить северную, на пару недель. В результате зимой и весной ваш фундамент будет испытывать колоссальные нагрузки. К лету все успокоилось, и фундамент должен вернуться в исходное положение. Но не тут то было. Перекос дома за счет перераспределения веса, создавал повышенные нагрузки на одну из сторон, и они не проходят бесследно и с годами могут накапливаться. Так строения из года в год могут все больше и больше заваливаться, на угол или одну из сторон. Но это меньшая из бед. Хуже если фундамент и арматура, заложенная в нем, не были рассчитаны на вес дома. Тогда силы морозного пучения могут сломать его, чаще весной подвесив половину дома. Нитевидная трещина в фундаменте – у конька крыши разрастается до сантиметра. Разрушение дома, вопрос времени, если не предпринимать экстренных мер по спасению.

Трещина в фундаменте.

Высота фундамента над уровнем земли.

Некоторые застройщики пытаются сделать его максимально высоким. Да, вросшие в землю старые строения не впечатляют внешним видом. Высокий фундамент, это отчасти престиж, но зачастую он выливается в неудобства для обладателя жилища. Сколько раз за день вы выходите в сад-огород? Постоянно приходится мерить, проходить лишние ступени. Современные немецкие, французские дома делают, как правило, с небольшим возвышением над уровнем земли. Предусматриваются большие окна-двери в уровень пола. Это позволяет сделать обширное патио, застеленную плиткой или искусственной доской площадку. В летний период она служит местом отдыха и сбора всей семьи. Сидеть среди деревьев, вдыхать ароматы цветущего сада, возбуждающих аппетит запахов жареного мяса из кухни… что может быть лучше!

Что хорошо немцам и французам не обязательно подходит – русским. Там почти нет снега и намокание нижней части стен им не грозит. Нужно найти золотую средину между практичностью и удобством пользования вашим строением.

При выборе ленточного фундамента мы можем остановиться на разных типах его исполнения: сделать бутовым, из блоков или монолитным. При возведении кирпичных строений сооружение фундаментов из бута – экзотика. Трудоемкое занятие и не оправдывает вложенные усилия, предоставляя воспользоваться сомнительной экономией.

Конструкции из блоков, распространены; прельщают быстротой возведения. За день можно не только уложить фундамент, но и начать выкладывать цоколь из кирпича. (В моей практике, таким способом, за один день построили капитальный гараж). Но такая поспешность при строительстве дома, чревата непредсказуемыми результатами. Блоки, даже связанные раствором, являются не надежным основанием, если начнутся действительно серьезные события при проявлении сил морозного пучения или обозначится просадка почвы. Любое железобетонное изделие, значительно дороже привозного бетона, прибавьте сюда оплату услуг крана. Не удивительно, что многие из застройщиков выбирают монолитные фундаменты.

В строительстве есть вещи, которые надо учитывать. Когда вы начинаете рыть канавы под фундамент, заливать его, величина возводимого сооружения не воспринимается. Он кажется таким маленьким, даже смешным. Неужели три– четыре шага сюда и столько же обратно – это мой дом? Не редкость, когда начинающие строители заливают фундамент под баню, а потом строят на нем дом. «Ну, так получилось!» – разводят руками. Случаются оптические обманы и в другую сторону. При закладке оконного проема, кажется, что окно будет вполне достаточное, а потом когда устанавливаются все элементы, оказывается, что окошечки подслеповатые вышли. И в комнатах недостаточно света, и внешний вид дома страдает. Раньше этим грешили многие постройки. Времена были трудные. Уж не до жиру было. Экономили на отоплении. Сейчас ситуация поменялась. Пластиковые окна даже с однокамерным пакетом позволяют экономить до 40% тепла по сравнению с обычным двухрамным остеклением, а самые распространенные – двухкамерные и того больше. Нет теперь необходимости закладывать при строительстве крохотные окошки. Большие светлые, панорамные окна – признак современного жилья.

Как сделать правильный, и недорогой фундамент?

Надо выяснить глубину промерзания почвы в местности, в которой вы живете. Эти данные доступны в интернете. Но это усредненные данные. Она зависит от соотношения глины и песка в конкретной местности. Чем больше глины и меньше песка, тем меньше глубина промерзания и наоборот. Ширина фундамента должна превышать на 20 см. толщину стен. Наша стена, без легких навесных элементов – 25 см. пустотелого кирпича. Соответственно толщина фундамента минимально составит 45 см. Добавим еще для страховки 5 см. Вес дома 100 тонн. Площадь опоры 19,5 м². Нагрузка 0,51 кг. см² См. таблицу допустимого давления на грунт.

(Конкретно в вашем случае грунты могут быть слабые, поэтому эти рекомендации могут не сработать). Несущая способность грунтов резко меняется в зависимости от глубины. На глубине в 3 метра она вырастает в 10 раз по сравнению с поверхностью почвы. Есть сомнения можно глубже сделать фундамент.

Канавы копаются на два метра в глубину и на 60 см. толщину. (Зона Новосибирска, глубина промерзания 2—2,2 м.). Делается разметка. Вбиваются по углам строго вертикально, невысокие арматурные стержни, и бечевкой, а лучше толстой леской, связываются внутренний и внешний квадрат. Водяным уровнем, отмечаются на вбитой арматуре один уровень высот. (Водяной уровень – длинный шланг с прозрачными стеклянными трубками на концах и налитой подкрашенной водой. Работает по типу сообщающихся сосудов. Выполняются отметки – как минимум вдвоем; сантиметров на 10 выше уровня земли). Геометрия проверяется измерением диагоналей. Если диагонали равны – периметр будет прямоугольным, в противном случае вы получите параллелограмм.

Земля, 80% кидается за внешний периметр. (Оставляйте место для подъезда тележек). 20% внутрь, (она понадобится для укрепления щитов опалубки). Завозите необходимое количество крупного речного песка без глинистых включений. И периодически поливая, наполняете канаву, плотно трамбуя траншеи. Песок не доходит 30—40 см до поверхности земли. При всех работах связанных со строительством дома вам непременно понадобится строительная тележка на резиновом ходу с оцинкованным кузовом. Купите хорошую, усиленную, для перевозки 250—300 кг. груза на двух колесах. Она прослужит вам в два, три раза дольше, чем дешевая. Тележка не перекашивается, не идет на излом. Работать с ней доставляет удовольствие, а КамАЗ песка развозится по канавам за три часа.

Из доски пятидесятки изготавливайте щиты высотой 80 см. Последнюю снизу доску прибиваете с половинным заступом, внахлест, что бы она торчала во внешнюю сторону. См. рис.

Устройство щитов опалубки с расширением подошвы основания с каждой стороны на 5 см.

С каждой стороны, таким нехитрым образом, мы на 5 см. расширим подошву фундамента, при этом, почти не израсходовав бетона. 10 см. х 5 см. Укрепите расширение, связав арматурой. Реальный фундамент 40 см, при опоре шириной в 50 см. В нашем случае экономия около трех кубов. На изготавливаемые щиты набиваются поперечные стойки – не вровень, а выше края щита, с таким расчетом, что бы в последующем проволокой связать за эти выступы щиты в одно целое. При установке щитов стоит учитывать взаимное расположение вертикальных выступающих брусков. Иначе придется вытачивать длинные шпильки, снабжать их шайбами гайками, повреждать доски. Просто набить бруски сверху не получится, держат они плохо. Щиты покрывают полиэтиленовой пленкой – это доски для пола! Они нам еще понадобятся. Будьте при разборке аккуратней, лучше все соединения делать мощными саморезами. Углы скрепите косыми планками. С помощью распорок и вязальной проволоки устанавливаете их на песке, расклинивайте с обеих сторон, и обсыпаете, укрепляете вынутым грунтом, плотно утаптывая, чтобы избежать выпучивания бетонной смесью. Арматура используется не меньше 14-ой. Если нет бирок на ней, она замеряется штангенциркулем не по ребрам, а по канавкам. (Обычный прием недобросовестных продавцов, замерять по ребрам и продавать по завышенной цене, а потом делать круглые глаза, будто они ничего не знали). Куски неразрывные, без стыков. (Это строго обязательно, особенно периметр!!!). Привозить придется «длинномером». Хлопотно, зато надежно. Арматура пускается в четыре нитки; две сверху, две снизу. Пять сантиметров, не доходя низа, и пять сантиметров, не достигая верха.

Правильное расположение арматурных прутов в теле бетона и допуски для сращивания.

Сближать арматуру по вертикали нельзя, потеряете жесткость. (Этим часто грешат наемные строители. Им совсем не хочется работать в три погибели, и они вяжут нижние ветки не там где нужно, а где им удобней).

Не верный монтаж арматуры.

Арматура вяжется мягкой отожженной проволокой, не сваривается. (Это важно, можно ее ослабить). Каждые 70—80 см. вертикальные стойки из арматуры с обеих сторон. (Можно использовать12 мм.). Функция вертикальных стоек очень важна, она не дает расслоиться вашему фундаменту на две неработающие полосы. Следите, что бы концы после заливки не торчали, можно даже чуть утопить. Разнос горизонтальных ниток друг от друга максимальный, но не ближе 5 см. от края. Так лучше будет работать бетон в фундаменте, а также большой промежуток даст возможность топить большие камни в жидком бетоне. Кирпичи и камни, что поддерживали снизу арматуру, убираются, иначе они не зальются бетоном, и арматура в этом месте будет ржаветь и ослабляться. Можно на низ опалубки засыпать тонким слоем щебень, он прольется в процессе укладке бетонной смеси, и вы сэкономите бетон.

Бетон и металл имеют уникальные свойства, одинаковое температурное расширение. Принципы работы фундамента основаны на двух физических свойствах – арматура, влитая ребрами в бетон, прекрасно работает на растяжение, бетон напротив лопнет даже от небольших нагрузок, но у бетона другое свойство, он очень плохо сжимаем. В итоге: они работают в тандеме. Когда нижняя часть растягивается, этому препятствует нижняя арматура, в верней части фундамента этому препятствует плохо сжимаемый бетон. И наоборот происходит при смене нагрузок.

Силы воздействия на арматуру

Если расположить арматуру в средней части фундамента, то она просто будет гнуться, не защищая бетон от разрыва. В итоге фундамент разрушится. Не укладывайте третий ряд арматуры посредине на высоте 40 см. Красиво смотрится, но толку практически нет. Если уж есть лишняя арматура, пустите по три нитки сверху и внизу. Чем выше вы сможете разнести по высоте арматуру, тем жестче и крепче будет ваше основание под дом.

Примечание. Если все-таки по каким-то причинам вам придется применять составную арматуру условия ее соединения расстояние 40 диаметров. В нашем случае 14 см. х 40= 56 см. перехлест. Варить не нужно. Устанавливаются пластиковые трубы для вентиляции 8 шт. Бетон выливается или непосредственно в опалубку, или при помощи сделанных и оббитых кровельным железом лотков в труднодоступные места. Уровень, на который нужно залить бетон, предварительно пробивается шнуром и степлером или пластиковой крепежной лентой. Нарисованные метки не подходят, так как волны бетона от движения лопат их скрывают. Жесткий бетон не допускается к заливке. Скажите водителю; он добавит воды, у него есть такая возможность. Штыкуется смесь толстой арматурой. Перед тем как вам привезут бетон, обязательно поинтересуйтесь, какая использовалась для него щебенка. Щебень бывает с остаточной радиоактивностью и идет только для дорожного строительства и есть тот, что используется для сооружения зданий. Проверить слова водителей можно, когда они начнут мыть миксеры от остатков бетона. На земле вы увидите дорожку из чисто вымытого щебня. Обычно щебень из разных карьеров отличается по цвету.

Устройство фундамента дома в разрезе

Заливка бетоном производится в один день, желательно в течение 2—3 часов, миксерами непрерывным конвейером, что бы получить монолитный фундамент не подверженный послойному растрескиванию. В крайнем случае, допускается заливка перемычек вторым сроком (при недостатке щитов). Но арматура идущая на перемычки уже должна быть залита в теле периметра. На короткую перемычку можно копать траншею толщиной 40 см., меньше физически не получится – нельзя поместиться с лопатой; толщина фундамента 32 см. В перемычках тоже необходимо сделать отверстия для отдушин – 4 шт. Все вентиляционные отверстия и в основном фундаменте и перемычках стараются расположить максимально высоко а не в средине. Это делается для того, что бы не «утопить» их при засыпке внутренней части дома землей из подвала.

Желательно перед заливкой завезти 0,3—0,5 куба хороших камней и приготовить, загородку и деревянные формы для перемычек. Если вам не хватит чуть-чуть бетона, можно утопить камни, а если останется, залить перемычки, на окна, двери.

Заливают фундамент бетоном марки М 200 и берут его у проверенного поставщика. Как правило, он немного дороже. Миксеры лучше заказывать «пятикубовые японцы» с четырьмя ведущими колесами. Стараться проводить работы когда нет дождей, иначе на мягкой почве они могут застрять и перелопатят пол-огорода. Необходимо обеспечить им как минимум подъезд с двух сторон. То есть забор строить пока рано. Как проверить качество привезенного бетона? Соответствует ли он заявленной марке? Необходимо сделать формочки, для заливки 10х10 см.

А лучше предупредить водителей, о том, что формочки вы сделаете, и качество бетона проверите в лаборатории. Этого будет вполне достаточно. Примерно через сутки двое, (в зависимости от температуры) можно будет снять опалубку, но не торопитесь выравнивать землю около фундамента. Ваш фундамент еще необходимо откопать с двух сторон таким образом, что бы добраться до песка, на котором он стоит. Ширина произвольная, регламентируется лезвием лопаты. В конце она может составить и 10 см. Откопанные траншейки вы тоже засыпаете песком.

Для чего это все делается? Мы выкопали траншеи на 2 м., – глубину промерзания почвы, убрали пучинистый, глинистый грунт, который мог замерзнуть и поднять наш дом, и заменили его речным песком. Песок является не пучинистым материалом. В нем не образуется ледяных линз, потому, что вода уходит из него скорее, чем замерзает. Выходит нашему дому не грозит морозное пучение? На самом деле это не совсем так. У нас остались в земле боковые грани фундамента, которые соприкасаются с землей. Замерзая, эта земля начнет подниматься и боковым сцеплением может приподнять наш фундамент, особенно если дом не тяжелый. Чтобы избежать этого, мы засыпаем песок между фундаментом и землей. То есть, используем уже не противопучинистые свойства песка, а его скользящие свойства. Это будет своеобразная смазка, препятствующая нежелательному сцеплению и поднятию.

В жизни все бывает, и конечно иногда даже при тщательном укреплении опалубки ее все же в одном двух местах выпучит и образуется так называемое «пузо». На второй день его, еще можно срубить топором, тяжелым молотком (острой частью). Если вы упустили такую возможность – поможет перфоратор.

В принципе это все, хотя бывают особенности. Если вы заливаете бетон поздно, когда уже на носу заморозки, бетон не успеет набрать необходимой прочности. Через 28 дней он должен набрать только 70% прочности от заявленной. В этом случае лучше брать бетон марки 300 или выше, не откапывать и не снимать опалубку до весны, утеплить, опилками, шлаком, пенополистиролом или отказаться от заливки, оставив ее на следующий сезон.

Наконец долгожданный фундамент залит, и можно приступать к строительству. Но необходимо тщательно проверить работу. Это можно сделать лазерным нивелиром или по старинке водяным уровнем. Все точки проверяются по высоте и при обнаружении несоответствия помечаются. Если перепад высот большой, то стоит произвести подливку по верхней из обнаруженных точек. Если в пределах трех сантиметров, делают так: необходимую двухслойную гидроизоляцию рубероидом делают с наполнением среднего слоя раствором 2—3 см. в нужных местах. Такой пирог укладывают по всей поверхности фундамента и делают повторную проверку, если колебания не превышают одного сантиметра, приступают к кирпичной кладке цоколя здания. Цоколь, это то, что относится к подполью. В нашем случае это три кирпича 21 см. Фундамент у нас 40 см., а кладка в один кирпич 25 см. То есть 20 см. это площадка, на которую лягут брусья– лаги пола.