Текст книги "Огород на одной сотке. Как эффективно использовать маленький участок для максимального урожая"

Рассада

Хотите ли вы получить достойный урожай здоровых и вкусных овощей со своего огорода? Каждый ответит на этот вопрос положительно. Что для этого нужно? Многое. Но вот без чего никак не обойтись, так это без качественной и крепкой рассады. Такой она может быть только в том случае, когда выращена собственноручно и с приложенными к этому процессу знаниями и душой.

Подробные советы по выращиванию рассады той или иной культуры вы найдете далее. Здесь мне хотелось бы остановиться на некоторых общих советах, которые способны дать путевку в жизнь будущим героям огорода и выставок.

Покупная рассада

Настоятельно не рекомендую приобретать рассаду на рынках. Проходя мимо рядов с изумрудной зеленью, невозможно скрыть саркастическую улыбку. Выращенные и раскормленные азотом, они выглядят привлекательно. Но посмотрите на корни – 4–5 см на 30–40 см стебля. Это значит, что первое время после посадки такое растение потратит на приведение в баланс надземной и подземной частей. Развитие будет приостановлено, а затем начнутся болезни (детство прошло на перекорме мочевиной). Хорошо, если с этими троянскими конями на огород не попадут новые болезни и вирусы.

Грунты

Очень важен уровень насыщения грунта солями удобрений. Для юных растений он должен быть низким: не более 50–150 мг/л, для взрослых – до 400 мг/л. Многие огородники удивляются тому, как слабо развивается их рассада, а то и вовсе погибает. Смотрели ли они на маркировку пакетов с грунтом?

У всходов очень тонкий корешок, неготовый к насыщенному солями удобрений грунту (никому же не придет в голову кормить грудных детей консервами для взрослых). Поэтому для разных культур на различной стадии вегетации я добавляю соответствующее количество удобрений.

Допустимо ли в состав грунта добавлять землю со своего огорода? Часто слышу отрицательные ответы. Я же не согласен с этим. Основные аргументы оппонентов – наличие болезней в такой земле. Но если вы вырастите рассаду в стерильном грунте, а затем высадите на постоянное место, где она столкнется с невиданными ранее бактериями и совершенно другим химическим составом почвы, стресс окажется настолько сильным, что адаптация будет затруднена. Куда лучше, если растения с детства будут постепенно готовиться к непростой жизни в огороде.

Снятие семенной оболочки

Как бы правильно мы ни проводили посев, часто семена при всходах выносят на поверхность семядоли, с которых не сброшена семенная оболочка. Оставленная на сеянце, она может привести к гибели или значительному отставанию в росте. Значит, нужно помочь ему. Но как? Ведь иногда она сидит чуть ли не намертво. В специальной литературе рекомендуют капнуть водой на сухую оболочку – она размягчится и легко снимется. Попробуйте. На самом деле, капли или стекут, или через несколько минут высохнут, а оболочка останется. Если вы попробуете снять ее силой и оборвете семядоли полностью или частично, то с растением придется попрощаться.

Я делаю так: землю в стаканчике, где появился такой сеянец, обильно проливаю водой и ставлю его в целлофановый пакет. В нем создается стопроцентная влажность, семенная оболочка полностью размягчается и через несколько часов сама безболезненно сбрасывается. В крайнем случае незначительная помощь с вашей стороны, и всходы освобождены.

Скарификация

Существуют семена, действительно нуждающиеся в скарификации (повреждении оболочки) для прорастания. Но советы проводить эту операцию в отношении некоторых тыквенных (лагенария, момордика и др.) считаю вредными. Семена этих культур должны прорастать самостоятельно.

Проведу аналогию. В советские времена в нашей стране хорошо были развиты акушерство и гинекология. Рожали естественным путем, а кесарево сечение считалось большой редкостью. Сейчас все изменилось с точностью до наоборот. Здоровье молодежи, увы, ухудшилось, и в первую очередь тех, кто появился на свет не совсем естественным путем. В чем же дело? Оказывается, младенец, проходя по родовым путям, испытывает родовой стресс, помогающий в дальнейшем лучше адаптироваться к жизни и легче переносить болезни.

Эксперименты, проводившиеся мной на овощных культурах, полностью подтвердили это.

Лунные календари

Как я уже говорил, никогда не ориентируюсь на лунные календари. Всходы от посеянных в благоприятные и запрещенные дни были всегда одинаковыми. За все годы работы на земле не заметил ни малейшего влияния Луны на растения. Если составить список из тридцати составляющих высокого урожая (полив, подкормки, освещенность и т. д.), то соблюдение лунного календаря будет на предпоследнем месте. Некоторые из своих суперурожаев я получал вопреки им: и сеял не в те дни, и перевалку делал не тогда, и поливал неправильно, и сажал в запрещенные дни, а урожай вывозили на КамАЗах.

Теплицы

Здесь речь пойдет о теплицах не в прямом понимании слова – с обогревом и возможностью использования даже в зимнее время, а о необогреваемых строениях, которым больше подошло бы определение «парник».

Огородники с опытом застали те времена, когда все в средней полосе росло в открытом грунте, и даже самые слабые заморозки становились проблемой.

Только счастливчики могли позволить себе на участках остекленные теплицы. Но в 70-е годы начался массовый выпуск полиэтиленовой пленки, что стало настоящим прорывом в советском огородничестве. Не было ни одного участка без этих простейших сооружений, так облегчивших жизнь садоводам и расширивших их возможности.

Шли годы, и XXI век ознаменовался приходом нового материала для укрытий – поликарбоната. Началась новая революция – на садово-огородных участках как грибы после дождя появляются теплицы из него.

Назойливая реклама делает свое дело: братьями-близнецами кажутся участки, на которых разместились укрытия из этого материала. Но так ли он хорош для теплиц? Хотел бы остановиться на недостатках, все более явно проявляющихся со временем эксплуатации.

Нужно сказать, что производители не утруждают себя изысками: арочные теплицы из самого толстого поликарбоната изготавливаются в основном с дверями и форточками в торцах, чего явно недостаточно для полноценного проветривания и поддержания комфортной для растений температуры. Так, томаты, расположенные в подобной теплице, в жаркую погоду страдают от перегрева, а недостаточное проветривание приводит к заболеванию фитофторозом в июле-августе.

Зимой не все дачники имеют возможность посещать свои участки. Часто приходится видеть проломленные под тяжестью снега укрытия из современного материала. На мой взгляд, существует и еще одна проблема. Как я говорил ранее, на весь зимний период почва в теплице остается без естественного покрывала из снега, что приводит к ее глубокому промерзанию и гибели полезных микроорганизмов. Уничтожение микрофлоры и отсутствие насыщения весенней влагой становится причиной эрозии почвы и делает землю «мертвой».

Более того, следуя бездумным советам, осенью некоторые для обеззараживания подобных сооружений и почвы в них используют серные шашки. После этого уж точно ничего живого в ней не останется, а весной новые вредители появятся еще быстрее. На восстановление плодородного слоя понадобится значительно больше времени. Одновременно от воздействия мощнейшего химического вещества разрушается и поликарбонат, и элементы теплицы.

А что с экономической составляющей? Теплица из поликарбоната стоит немало. За эти деньги можно несколько десятков раз купить хорошую пленку (полихлорвиниловую, воздушно-пузырчатую, гидрофильную («Светлица») и др.) и регулярно накрывать теплицы.

Если учесть, что некоторые огородники в двухметровых поликарбонатных теплицах выращивают низкорослые помидоры высотой 40–60 см, то такое сооружение не оправдает затрат и за пятьдесят лет.

В средней полосе России есть культуры, которые в открытом грунте растут плохо, а в теплице им мало места.

Такие овощи (кивано, люффа, батат) я высаживаю у торцов теплиц и в период интенсивного роста вегетативной массы выпускаю их за пределы укрытия, опуская укрывной материал торцевых стенок.

Таким образом, корневая система находится в тепле, а основная часть растения освещается солнечными лучами на улице. Это невозможно в поликарбонатной теплице.

Я не противник теплиц из поликарбоната, если они сделаны с умом и в них используется качественный материал. У меня на участке братство и равенство – две теплицы из поликарбоната, а две накрыты пленкой. Теплицы я подбирал долго. В конце концов установил сооружения со съемной крышей, позволяющей снимать ее на зиму и открывать для проветривания летом. Отмечу, что материал для верха можно использовать самый тонкий, хорошо пропускающий солнечный свет.

Мне удалось побывать на нескольких десятках садовых участков города, причем отнюдь не худших. Увиденное повергло меня в шок. Почти все теплицы имели грязный желто-зеленый цвет покрытия, через который с трудом до растений доходили солнечные лучи. В самом укрытии растениям крайне неуютно от тесноты и ограниченного пространства. Стоит ли говорить после подобного о хороших урожаях? Так что погоня за модой (и особенно в работе на земле) не всегда приносит пользу, а иногда может нанести и вред.

Часть 2
Овощи моего огорода

Ангурия сирийская (сирийский огурец)

Ангурия сирийская – однолетняя травянистая лиана с опушенным стеблем. Листья резные, как у арбуза. Разрастается на 3–3,5 м и имеет большое количество боковых побегов. Плоды небольшие, длиной 6–8 см, массой 30–50 г, удлиненно-овальные, светло-зеленые с мелкими мягкими шипами. Свисая на длинных плодоножках, плоды придают растению декоративный вид. Плоды обладают целебными свойствами, содержат сухие вещества, моносахара, витамин С, не горчат, не накапливают нитраты. Молодые плоды по вкусу напоминают огурцы, их можно употреблять в сыром виде, очень хороши маринованные.

Рекомендую огородникам выращивать ангурию через рассаду – вы получите более ранний и обильный урожай.

Посев на рассаду я произвожу в середине апреля в отдельные стаканчики. Всхожесть семян обычно очень хорошая. Выращивание рассады не представляет сложностей и аналогично обычному огурцу.

На постоянное место высаживаю в теплицу в середине мая. Можно выращивать ангурию и в открытом грунте, используя ее декоративные качества для озеленения заборов, беседок, стен домов. Расстояние между лунками оставляю 40–45 см. В каждую лунку кладу 1–2 кг перегноя, по 1 ст. ложки золы и органоминерального удобрения. Все тщательно перемешиваю до однородной массы. В каждую лунку высаживаю по одному растению, заглубляя его до семядольных листьев.

Уже в начале июля ангурия вступает в плодоношение, которое продолжается до заморозков.

Эта сирийская гостья обладает высокой приспособляемостью, что позволило ей чувствовать себя весьма уверенно в нашем климате. Ангурия хорошо переносит и засуху (листья испаряют мало влаги), и понижение температуры (последний урожай я убираю в середине октября).

Выращиваю эту культуру с подвязкой к шпалере, периодически удаляя бесплодные боковые плети и прищипывая плодоносящие. Несмотря на засухоустойчивость, в период плодоношения регулярно поливаю. Один-два раза в месяц делаю подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями.

Болезни и вредители

Ангурия устойчива к большинству заболеваний, характерных для других тыквенных, – долгожителей средней полосы, и практически не имеет вредителей в наших широтах.

Сорта

Российских сортов этой культуры пока не выведено.

Арбуз

Арбуз – однолетнее растение семейства тыквенных. Родиной этой древнейшей культуры считается пустыня Калахари в Африке. До конца XVII века в Россию арбузы привозили из-за границы. В 1660 году вышел указ царя Алексея Михайловича сеять арбузы на юге России. Только в XIX веке в крестьянских домах арбуз стал доступным лакомством.

Кроме пищевой ценности, арбузы имеют большое лекарственное значение. Больше всего в нем сахаров (до 8 %). Это ценный источник фолиевой, аскорбиновой, никотиновой кислот, содержит пектин и каротин. Мякоть и сок арбуза полезны в лечебном питании при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и подагре. Их назначают при болезнях печени и мочевыводящих путей. Клетчатка арбуза нормализует работу кишечника и способствует выведению холестерина.

Теплолюбивая лиана арбуза имеет мощную корневую систему, которая обладает высокой всасывающей способностью. Тепло арбуз любит больше, нежели дыня. Особенно чувствительна к пониженной температуре почвы корневая система. Растение плохо переносит затенение, загущение, высокую влажность воздуха и переувлажнение почвы.

Что же любит арбуз? Легкие по механическому составу песчаные и супесчаные почвы, максимальную освещенность, минеральные подкормки.

Погодные условия средней полосы России неблагоприятны для этой культуры, поэтому предпочитаю выращивать арбуз в теплице. Да, по размерам они будут меньше своих собратьев, выращенных на бахче в открытом грунте (более плотная посадка в теплице уменьшает площадь питания), но именно в ней можно получить надежный урожай вкусных плодов.

Посев на рассаду произвожу в середине апреля. Семена замачиваю в регуляторе роста Эпин-Экстра и проращиваю в теплом месте. Наклюнувшиеся семена сею в отдельные стаканчики. Лучшая температура до появления всходов составляет 25–27 °C. Эта же температура оптимальна для нормального роста и развития растений.

Посадку рассады в теплицу провожу 20–25 мая. Очень важно при этом не повредить корневую систему, малейший обрыв которой у арбуза может привести к гибели саженца. При высадке рассаду с комом земли опускаю в раствор стимулятора роста корней (Радифарм, Фульвумин, Гетероауксин, Корневин). Это позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость. Растения сразу же идут в рост.

Грядку для арбузов готовлю следующим образом: вынимаю почву на глубину 70 см; в основание закладываю слой в 30 см из сухих веток кустарников, бумаги, опавших листьев; насыпаю 40 см смеси перегноя, компоста и торфа. В данную смесь добавляю комплексное минеральное удобрение, золу, немного извести, все тщательно перемешиваю – получается рыхлая легкая почва. Растения размещаю в один или два ряда в шахматном порядке на расстоянии 45–50 см друг от друга. Лунки перед посадкой хорошо проливаю теплой водой (до 1,5 л на каждую).

Через несколько дней после посадки подвязываю растения к шпалере – вертикальный способ выращивания экономит площадь теплицы. Формирование арбузов не представляет сложности. Так как я веду растения в один стебель, то просто удаляю все боковые плети и оставляю только центральный стебель. На нем и будут появляться женские цветки, из которых в дальнейшем образуются плоды.

На каждой плети оставляю по одному плоду. Каждый плод помещаю в отдельную сеточку и подвязываю ее к несущей проволоке, на которой закреплены шпагаты с растущими арбузами. В некоторых случаях достаточно подвязки за плодоножку.

Арбуз – однодомная раздельнополая культура, то есть на одном растении имеются мужские и женские цветки.

Мужские раскрываются рано утром, а закрываются в середине дня. Женские не закрываются по 2–3 дня. Часть цветков опыляются муравьями, пчелами, шмелями. Но обычно насекомых-опылителей немного, а времени в средней полосе мало. Поэтому приходится проводить опыление вручную – при помощи кисточки переносить пыльцу с мужских цветков на пестик женских. Завязь разрастается сразу после оплодотворения женских цветков. Наиболее интенсивный рост плодов происходит в начале их формирования. С увеличением размера плода, с его созреванием в арбузе возрастает содержание сахаров и витаминов.

Растения поливаю теплой водой не ниже 20 °C только в кольцевые канавки вокруг них. Корневая шейка не должна подвергаться воздействию влаги. В противном случае она может загнить. Поливы провожу раз в неделю. К началу созревания плодов поливы прекращаю. Это ускоряет их созревание и улучшает качество (увеличивается сахаристость, не утолщается кора).

За период вегетации произвожу три подкормки: первая – через 7–10 дней после высадки растений (монофосфат калия), вторая – в начале образования плетей (Кристалон Цветочный 19:6:20), третья – при формировании завязи (Кристалон Белый 15:5:30).

Зрелость арбузов наступает через 30–35 дней после завязывания. Признаки – усыхание усика в пазухе листа рядом с плодоножкой, глухой звук при щелчке по плоду.

Не могу не сделать лирического отступления. Из года в год во всех СМИ в пору массового поступления арбузов в продажу появляются советы о том, как выбрать спелый, а еще лучше самый сладкий плод. Приводится список важных качеств. Главный из них – засохший хвостик. Это не может не вызвать улыбку, поскольку данный показатель говорит лишь о том, как давно был убран с бахчи плод, и никакого отношения к спелости не имеет. Только что снятый арбуз имеет зеленую плодоножку, а по мере хранения она засыхает и превращается в такой вот хвостик. Также совершенно бесполезны советы по выбору самого спелого, а тем более самого сладкого арбуза. Увы, выяснить это нельзя, пока вы его не разрежете и не попробуете. Спелость плода вовсе не означает его отличную сахаристость.

Несколько слов о хранении арбузов. Начинающие бахчеводы часто ищут сорта этой культуры с увеличенным сроком хранения или пытаются найти способы продлить этот срок. Увы, и здесь нас ожидает разочарование. В отличие от дыни, у арбузов не выведены зимние сорта. Не будем же мы рассматривать кормовую разновидность пресных арбузов, которые хранятся по несколько месяцев. Есть их в свежем виде просто невозможно. Несколько увеличить продолжительность хранения способны разновидность сорта или гибрида – более поздние хранятся чуть дольше. Также могут влиять толщина коры и сроки уборки. Ждущие своего употребления арбузы нужно регулярно осматривать и ощупывать: малейшая потеря упругости корки говорит о том, что плод начал портиться внутри.

В основной массе вес плодов в моей теплице составлял 2–3 кг. Такие порционные плоды прекрасно вызревают в средней полосе России уже в начале августа. Удобны они и для потребления.

Сорта

КС 24 F1 (7,7 кг был самый крупный у меня), КС 160 F1, Бедуин F1, Думара F1, Коламбия F1, Крем из Саскачевана (с белой мякотью), Крисби F1, Леди F1, Луна и звезды, Маркос, Огонек, Романза F1, Сибирские огни, СРД 2, Талисман F1, Яносик (с желтой мякотью).

Желтокорые – Боккадор F1, Золото Волицы F1, Йеллоу Харвест F1, Лимончелло F1, Подарок солнца.

Армянский огурец(дыня змеевидная)

Однолетнее растение семейства тыквенных. Родиной считаются теплые регионы Азии и Африки. Каким образом он связан с Арменией, от которого и получил название, выяснить не удалось. Часто путают со змеевидным огурцом (трихозантом), к которому он никакого отношения не имеет.

Армянский огурец – разновидность дыни и относится к роду огурцов. Культура достаточно неприхотливая. Но так как в ней сочетаются одновременно дыня и огурец, можно на первых порах запутаться в агротехнике и возрасте товарных плодов.

Выращивается и употребляется в пищу как огурец, но имеет вид дыни, да и аромат манящий, дынный. Доводить плоды до зрелости я бы не рекомендовал. Созревший огурец-дыня запомнится вам лишь замечательным запахом, есть его вы вряд ли захотите.

Мякоть у цилиндрических ребристых плодов нежная, сочная, сладковатая. Горечи в ней не бывает. Плоды могут достигать очень больших размеров как в длину (до 1 метра), так и по весу (мой рекордсмен вымахал до 2,2 кг). Форму имеют классическую огуречную – длинную. По цвету от плодов обычного огурца отличаются: основные – зеленый и белый. Кожица слегка серебристая, тонкая. Чистить ее не нужно.

Плети имеют длину до 3–4 метров. Цветки раздельнополые. Плоды могут образовываться как на главной плети, так и на побегах второго порядка. Урожай дает непрерывно в течение всего теплого сезона. Но если вы передержите огурчик на плети, плодоношение приостановится и новое цветение может наступить не скоро или его вовсе не будет. В этом плане армянский огурец очень требователен.

Агротехника мало чем отличается от технологии выращивания огурца обыкновенного. Отличия незначительные: предпочитает более высокие температуры и растет медленнее. Отсюда и способ посадки – через рассаду.

Посев произвожу 20–25 апреля. Стаканчики с грунтом проливаю отстоявшейся теплой водой. Глубина посева 2–3 см. Накрываю стаканы пленкой и держу до появления всходов при температуре 25–27 °C.

Через 2–3 дня после посева проросшими семенами покажутся ростки. Пленку сразу же убираю, а температуру понижаю, чтобы она не превышала 20 °C. Желательно стаканчики с ростками держать на самом светлом окне. Подсветка требуется только на темных окнах и в пасмурную погоду. Через 3 дня температуру поднимаю до 23–25 °C, которую в дальнейшем и стараюсь поддерживать. Поливаю рассаду через 1–2 дня теплой водой.

Высадку рассады в теплицу провожу 15–20 мая. Важно при посадке не травмировать корневую систему, так как чувствительность к повреждениям корней у армянского огурца очень высокая и может сравниться с дынями. Поэтому за 1–2 часа до посадки растения обильно поливаю и замачиваю в растворе стимулятора корнеобразования. Посадочные лунки глубиной и шириной 12–15 см, заправленные удобрениями, обильно проливаю теплой водой. Рассаду высаживаю с комом земли. Почву вокруг рассады хорошо обжимаю. Через 4–5 дней после высадки, когда рассада тронется в рост, подвязываю ее шпагатом к натянутой вверху проволоке.

При желании армянские огурцы можно выращивать в средней полосе России и в открытом грунте. В этом случае плети пускают обычно по земле. Но максимальный урожай можно получить только в теплице.

Поливы должны быть регулярными, 2–3 раза в неделю и только теплой водой. Чтобы корневая шейка оставалась сухой следует использовать кольцевые канавки. Нельзя допускать попадания воды на листья.

Для получения достойного урожая нужны и подкормки. Я их даю еженедельно органическими и минеральными удобрениями, стараясь поддерживать соотношение удобрений в них (NPK) как 2:1:3.

Плодоношение продолжается в течение всего сезона. Но допускать перезревания плодов, как я уже говорил, нельзя. Срезать их нужно при длине в 20–30 см. Вкусовые качества у таких зеленцов отличные. Можно их и мариновать. Многие гурманы считают, что в этом виде вкус огурцов проявляется особенно ярко.

Болезни и вредители

Болезни и вредители те же, что и у дыни.

Сорта

Богатырь белый, Богатырь зеленый.