Текст книги "Огород на одной сотке. Как эффективно использовать маленький участок для максимального урожая"

Долихос

Род вьющихся растений семейства бобовых. Родина – тропики Восточной Африки. Его род насчитывает около пятидесяти видов, которые широко распространены в африканских странах. В наших условиях хорошо адаптировался один из них – долихос обыкновенный. Нередко можно услышать и другие его названия: гиацинтовые бобы, вьющаяся сирень, лобия.

Однолетняя лиана способна достигать за сезон 4–5 метров. Это позволяет задекорировать в саду любые постройки (дома, беседки, заборы), создать цветущие арки. Неприглядный участок в одночасье превращается в великолепный уголок райского сада. Его длительное цветение – с июля по октябрь – делает зрелище еще невероятнее. В конце лета и осенью мы видим угасание природы и грязно-серый пейзаж, напоминающий об уходе тепла. На этом фоне восхищает буйство красок долихоса – его цветки, собранные в разноцветные кисти белой, малиновой, фиолетовой окраски (в зависимости от сорта), особенно красивы на фоне зеленых трехлопастных листьев. Кажется, что этой восхитительной картине не будет конца: продолжительность цветения одного цветка 3 дня, а всей кисти около 3 недель. Появление изогнутых с носиком бобов (до 6 см длиной), имеющих зеленую и фиолетовую окраску, только усиливает впечатление. Лишь заморозки могут остановить это великолепие. Но и здесь есть выход. Эффектные кисти соцветий, источающие тонкий нежный аромат, на длинных цветоносах (до 40 см) пригодны на срез. Они могут очень долго сохраняться в воде, перенося непередаваемое тепло ярких красок лета в наши городские квартиры.

В пищу пригодны и молодые плоды, и семена. В меню некоторых ресторанов истинных гурманов привлекают блюда именно из лобии. Вкус бобов напоминает стручковую фасоль, но более нежный и ароматный. Их хорошо использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, в салатах и супах. Неповторимый травянистый вкус широко применяется в кухнях разных народов.

Расскажу об агротехнике выращивания долихоса. В средней полосе России его нужно сажать через рассаду. Семена перед посевом в начале апреля обязательно скарифицирую (надкалываю твердую оболочку), затем замачиваю и проращиваю до наклевывания при температуре 22–24 °C. В дальнейшем высеваю семена в индивидуальные стаканчики.

Сажать рассаду на место постоянного произрастания нужно по окончании угрозы заморозков. Обычно в конце мая.

При этом следует учитывать африканское происхождение долихоса и его любовь к теплу. Поэтому я размещаю растения на хорошо прогреваемом месте с рыхлой и умеренно плодородной почвой с нейтральной кислотностью на расстоянии 40–50 см друг от друга. В период вегетации гиацинтовым бобам нужна опора. Для этого вскоре после посадки я подвязываю их шпагатом и направляю. Удивляет особенность долихоса, выделяющая его из всех бобовых собратьев: его лианы оплетают опору не по часовой стрелке, а против.

Растения обладают неуемной энергией роста, из-за чего нуждаются в регулярном умеренном поливе и подкормках, которые я провожу 1–2 раза в месяц. Отмечу, что свежий навоз и избыток азота должны быть исключены. Чтобы растения хорошо и обильно цвели, нужно сажать долихос в местах, где нет тени (он очень светолюбив). Высокие температуры и сухость воздуха он переносит очень хорошо.

Не сомневаюсь, что великолепный, уникальный долихос сумеет поразить и вас, сделав садово-огородный участок местом настоящего отдыха и радости!

Болезни и вредители

Болезнями и вредителями в России пока не поражается.

Сорта

Руби мун, Сиреневый каскад, Узколистный, Гиацинтовый, Пурпурный, Фиолетовая гирлянда.

Дыня

Дыня – однолетнее растение семейства тыквенных. Ее родиной считаются Индия, Афганистан, Средняя Азия. В Древней Персии дыню считали одним из плодов рая.

В основном дыню употребляют в свежем виде, но можно мариновать и вялить плоды. Мякоть богата сахарозой и инозитом (его свойства препятствуют накоплению в печени жира и холестерина). Дыня содержит азотистые вещества, жиры, клетчатку, витамины, фолиевую кислоту, соли щелочного характера и микроэлементы.

Дыня полезна при малокровии, хроническом бронхите, туберкулезе, подагре. Рекомендуют ее как мочегонное и легкое слабительное средство.

При болезнях почек и печени, сердечно-сосудистых заболеваниях лучше употреблять отдельно от других блюд.

Выращиванием дынь я занимаюсь много лет. Сезоны были разные, урожайность часто непредсказуемая. Многое зависит и от погоды.

Не могу не вспомнить рассказ коллеги по работе, детство и юность которого прошли на одном из хуторов Ростовской области. Там была большая бахча, где росли тыквы, арбузы и дыни. Уход за растениями много времени не занимал. Главная задача подростков – следить за своевременной уборкой. Переехав в Калугу, он решил посадить дыню. Год, другой, третий, а плоды по размеру не больше кулака. Я рассказал эту историю, чтобы читатели поняли: выращивать дыни в Центральной России и более северных регионах задача не из простых.

Дыня – очень теплолюбивая культура. При температуре ниже 15 °C рост задерживается, а 10 °C считаются жизненным нулем. Хотя дыня очень пластична и может переносить более низкие температуры, чем ее родственники арбузы, сахаристость при этом значительно снижается. Поэтому лучшие результаты в средней полосе России можно получить, выращивая дыни в теплице с использованием рассадного способа.

Посев на рассаду провожу в середине апреля. Семена замачиваю в регуляторе роста и проращиваю в теплом месте при температуре 23–26 °C. После того как они наклюнутся, сею в отдельные стаканчики диаметром 10 см. Пикировать сеянцы дыни категорически нельзя. Поливаю рассаду раз в 3–5 дней водой, подогретой до 24–26 °C. За 7–10 дней до высадки рассады в грунт начинаю ее закаливать.

Посадку в теплицу провожу 10–20 мая. Растения размещаю в один или два ряда в шахматном порядке на расстоянии 40–45 см друг от друга. В каждую посадочную лунку кладу 1–2 кг перегноя или компоста и 1 ст. ложку органоминерального удобрения.

Свежий навоз под дыни вносить нельзя. Это может привести к развитию корневых гнилей и значительному ухудшению вкусовых качеств.

При высадке важно не повредить корневую систему. Лунки перед посадкой хорошо проливаю теплой водой. Рассаду с комом земли опускаю в раствор стимулятора корнеобразования (Радифарм, Фульвумин), что позволяет обеспечить стопроцентную приживаемость сеянцев, которые сразу же идут в рост.

Через несколько дней после посадки начинаю формировать растения. Без этой процедуры успеха в наше мини-лето не добиться. После того как на центральном побеге будет пять настоящих листьев, прищипываю его над третьим. Вскоре после этого из пазух появляются плети первого порядка. Из них оставляю один-два, которые подвязываю к шпалере, так как вертикальный способ выращивания экономит площадь теплицы и дает лучшую освещенность растениям. В дальнейшем на плетях первого порядка начинают расти боковые побеги второго порядка. Именно на них появляются женские цветки, из которых затем развиваются завязи.

Как только главный побег достигнет верха шпалеры, я прищипываю верхушку. На каждой боковой плети оставляю только одну завязь, укорачивая стебель над третьим-четвертым листом после нее. Все бесплодные побеги удаляю. При достижении плодом размера яблока подвязываю его к проволоке. В дальнейшем часть плодов в зависимости от сортотипа помещаю в сетку, которую также подвязываю. Если же растущая завязь появилась в нижней части растения и оказалась на земле, то непременно подкладываю под нее кирпичик, который не позволит королеве бахчи заболеть гнилями.

Часть женских цветков у дыни опыляют муравьи, пчелы, шмели. Если насекомых-опылителей немного, приходится делать это вручную – с помощью кисточки переносить пыльцу с мужских цветков на пестики женских.

Завязь начинает разрастаться сразу после оплодотворения. У всех видов дынь рост плодов продолжается 20–22 дня. А вот срок созревания зависит от сорта – у скороспелых он составляет 6–7 дней после остановки роста, а у позднеспелых 35–40 дней.

Растения поливаю теплой водой не ниже 20 °C в кольцевые канавки вокруг него. Корневая шейка не должна подвергаться воздействию влаги. В противном случае она может загнить. При поливах необходимо учитывать, что у дыни более слабая корневая система, чем у арбуза. Избыток влаги она переносит хуже, нежели недостаток. Поэтому и поливать ее стараюсь чаще и небольшими дозами, а не редко и обильно. При вызревании плодов поливы нужно прекратить (для увеличения их сахаристости).

За период вегетации провожу три подкормки: первая – через 7–10 дней после высадки рассады (1 ст. ложка монофосфата калия и стимулятор корнеобразования на 10 л воды), вторая – в начале образования плетей (1 ст. ложка комплексного минерального удобрения на 10 л воды), третья – при формировании первой завязи (1 ст. ложка монофосфата калия на 10 л воды).

Отдельно отмечу, что дыня не любит чрезмерного внесения органических и азотных минеральных удобрений, вызывающих избыточный рост вегетативной массы в ущерб урожаю и качеству плодов. Ей совершенно не подходят травяные настои, которые в последнее время так полюбили многие огородники. Растения начинают жировать и совершенно не желают завязывать плоды. В этом плане дыни – полная противоположность своим ближайшим родственникам огурцам, которые любят частые неконцентрированные подкормки с высоким содержанием азота. Но и задачи у нас стоят разные: от огурца получить побольше плодов и незрелых, а от дыни – пусть и один, но полностью вызревший.

Зрелость дынь определяют по характерному для данного сорта пожелтению плода, появлению аромата, легкому откреплению плода от плодоножки (часто он отваливается сам). Некоторые поздние сорта дозариваются только в процессе хранения. Но хочу обратить внимание на то, что запах дыни не может говорить о ее сахаристости. Часто плоды дыни с умопомрачительным ароматом оказываются не сладкими, а обладающими сдержанным, едва уловимым дынным оттенком, гармонией вкусового великолепия они готовы покорить любого. Сильный аромат присущ более ранним сортам.

Сорта

Важная задача огородника – создать на участке своеобразный дынный конвейер, позволяющий на длительный период растянуть потребление дынного лакомства. Не раз сталкивался с тем, как начинающие бахчеводы приобретали один ранний сорт. В результате на растениях одновременно созревали десятки плодов, а хранятся они 3–5 дней. Что же делать с урожаем?

Сортотип Галия. Его представители всегда дают старт дынной феерии. Происходит это уже в конце июля – начале августа. Имеют зеленоватую мякоть. С этими дынями лучше не зевать: чуть бочок испортился, и внутри всего плода начинаются процессы брожения. Лучшие сорта – Айкидо F1 и Юкар F1 – дают до 5 кг с одного растения.

Сортотип Ананас. Следующий по срокам созревания. Вкус более яркий и колоритный. Эта группа представлена наибольшим количеством гибридов. Классические представители этого типа с белой мякотью – Виктория F1, Катерина F1, Оксана F1, Карамель F1, КС 6188 F1, Голпри F1. Выведены и новинки с оранжевой мякотью – КС 6150 F1 и КС 6147 F1 с бесподобными вкусовыми качествами и сладостью. С одного растения дают от 2,5 кг до 4,5 кг.

Сортотип Желтая Канарская. Эта группа дынь может храниться до нового года. Появились у нас сравнительно недавно, но популярность набирает все больше оборотов. Кроме продолжительного срока хранения, отмечу, что при вертикальном формировании растений плоды не нужно подвешивать в сетки (плодоножка при созревании не отрывается). Запах даже у спелых дынь не ярко выраженный, зато сахаристость выше всяких похвал. По набору массы плоды несколько уступают предыдущим сортотипам (около 2 кг), хотя и это немало в нашем регионе. Выделю Дукрал F1, Бабор F1, Агаси F1, Форбан F1, Игназио F1. С одного такого растения можно получить до 4,5 кг.

Сортотип Хани Дью (Медовая роса). Их мякоть действительно при полном созревании напоминает мед – и по цвету, и по сладости. Храниться после уборки они могут больше месяца. Лучшие представители – Сомелье F1, КС 7066 F1, КС 7037 F1 – дают до 3 кг.

Сортотип Канталупа. Честно скажу, что поначалу мне они не очень нравились: плоды маленькие, долго созревают, не всегда набирают сладость, хранятся недолго. Но селекция не стоит на месте, и новинки с каждым годом радуют все больше. Во-первых, повысилась урожайность, приблизившись к 3 кг с растения (Карибиан Голд F1). Во-вторых, удалось сделать мякоть более плотной, что дает больше возможностей для транспортировки и хранения, при этом вкус и сахаристость заслуживают отдельной похвалы (Агустино F1).

Сортотип Пиель де Сапо. Плоды этой испанской группы удивительно непохожи на своих дынных сестер. Они полностью не желтеют, не имеют замечательного дынного аромата (в целом состоянии), не отрываются от плодоножки при созревании, сразу после уборки не бывают вкусными – им нужно полежать и дозреть. Дыни Пиель де Сапо хранятся длительное время, и вы можете удивить гостей, подав их к столу и на Новый год, и на 8 марта. Однажды я решил попробовать такую дыню еще позже. И что же? Она и в июне следующего года была неплоха. При этом дыни Пиель де Сапо не нуждаются в длительном лете и запредельных температурах Узбекистана. Лучшие сорта Рикура F1, Дон Кихот F1, Реймель F1, Бравура F1, а американский гибрид Сладкая лягушка F1 поразил гигантскими размерами – 5 кг 620 г!

Кабачок

Кабачок – однолетнее растение семейства тыквенных, скороспелая разновидность твердокорой тыквы. Родиной считается Южная и Центральная Америка, где он возделывался за три тысячи лет до нашей эры. В Европу попал после открытия Колумбом Америки. В начале XIX века кабачок завезли в Россию и вскоре оценили по достоинству его пользу: плоды богаты солями калия, кальция, пектинами, легкоусвояемыми сахарами, витамином C, прекрасно усваиваются организмом и помогают усвоению более тяжелой пищи. Мякоть рекомендуют для лечения воспалительных процессов в кишечнике, при заболевании сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Клетчатка их мякоти способствует активизации органов пищеварения.

Кабачок – самая холодостойкая из тыквенных культур, поэтому может выращиваться в открытом грунте во всех зонах страны, за исключением Крайнего Севера. Имеет две разновидности: белоплодную (обыкновенную) и цукини, более разнообразную по окраске (желтые и зеленые с различными оттенками). Цукини отличается и сильно рассеченными листьями, часто с белыми пятнами в углах жилок. Некоторые неопытные огородники ошибочно принимают их за мучнистую росу, начиная усиленно лечить здоровые растения. По форме кабачки можно подразделить на кустовые и полукустовые, образующие короткую плеть.

Семена кабачков прорастают при температуре не ниже 12–13 °C, а оптимальна для роста и развития температура выше 18 °C.

Взрослые растения довольно устойчивы к засухе, но при малейшем заморозке тут же гибнут. Отмечу такую закономерность: при высокой температуре и длинном дне образовывается больше мужских цветков, а при пониженной температуре и коротком дне – женских.

В средней полосе России кабачки можно выращивать как через рассаду, так и посевом в грунт. Семена на рассаду я сею в конце апреля, а в открытый грунт высаживаю во второй-третьей декаде мая. Одновременно с этим произвожу посев семян сразу в грунт. Семена высеваю квадратно-гнездовым способом по схеме 60×60 см, раскладывая в лунки по два семени, оставляя затем более сильный сеянец. В каждую лунку предварительно кладу по 1 кг перегноя, 2 ст. ложки органоминерального удобрения и 0,5 стакана золы. Глубина заделки семян 4–5 см. Если есть желание посадить кабачки на компостную кучу, то растения воспримут это положительно, порадовав щедрым урожаем. Не забудьте, что место для них должно быть максимально освещенным.

Полив провожу регулярно теплой водой, в период плодоношения поливаю более обильно. Подкормки начинаю через 2 недели после посадки, чередуя органические и минеральные каждые 10–14 дней. Для минеральных подкормок использую только полные комплексные водорастворимые составы с приблизительным соотношением NPK, равным 2:1:3.

Уборку плодов стараюсь проводить в молодом возрасте: 10–12-дневные завязи с нежной кожицей самые вкусные. Если же кабачки нужны для хранения, то стараюсь собирать их полузрелыми, крупными. Проведя сбор таким образом, мы можем иметь в зимнем рационе плоды от трех месяцев до полутора лет (в зависимости от сорта).

Обратил внимание на интересную особенность: растение кабачка обладает своеобразной системой саморегуляции плодоношения, никогда не образовывая больше плодов, чем способно прокормить.

Болезни

Из болезней наиболее распространены белая гниль, вершинная гниль, корневые гнили, мучнистая роса, ложная мучнистая роса.

Сорта

Белоплодные – Грибовский 37, Ролик, Якорь, Белогор F1, Кавили F1, Сангрум F1, Спагетти. Эти сорта и гибриды уже не один год радуют российских огородников. В последнее время появились и новые гибриды иностранной селекции: Альба, Арал, Сама, Суха, Ясмин (Япония), Амджад, Ардендо, Арлесо, Арлика, Искандер, Каризма, Милет, Сальвадор, Старт Лайн, Эзра (Голландия), Асма, Джетта, Лена, Невира (Франция), Профит, Салман (США).

Лучшие из цуккини – Зебра, Цукеша, Куанд, Негритенок, Аэронавт, Диамант F1, Голд Раш F1, Дефендер F1 (Голландия), Кандела F1 (Япония).

Из круглых кабачков отмечу Мячик, Буржуин, Фестиваль F1, Тинторетто (Италия), Ронде де Ницца (Франция), Тондо скуро ди Пьяченца (Италия).

Есть и зимние разновидности – Удивительный великан, Деликата Винтер.

Кабачки с оригинальной формой и цветом – Двухцветное чудо, Восхождение, Тромбон.

Хочу более подробно остановиться на наиболее понравившихся мне интересных и необычных сортах.

Фестиваль F1 непередаваемо красив и изумителен для кабачка. В этом оригинальном гибриде сочетаются привлекательный внешний вид и самые высокие вкусовые качества. Хранится до нового урожая.

Удивительный великан – сорт, полностью соответствующий названию. Гигантские плоды до 1 метра длиной и весом около 10 кг, растущие не по дням, а по часам. При этом прекрасно хранятся до полутора-двух лет!

Двухцветное чудо – восхитительно очаровательные плоды, словно незримый художник создал палитру из двух цветов, четко проведя между ними границу.

Восхождение (Salita) – шедевр рук итальянских ваятелей. Причудливо изгибая лебединые шеи, плоды словно стремятся покорить новые неизведанные вершины.

Вот такой он – кабачок, ставший героем сказок, анекдотов и даже кинофильмов. В советские времена наши люди всегда знали, что даже если на прилавках ничего не будет, то кабачковая икра уж точно никуда не денется. Если серьезно, то миллионы российских огородников благодарны этой культуре, которую считают родной, за ее простоту и доступность в выращивании, высокую урожайность и кулинарную ценность.

Кивано (антильский огурец)

Это экзотическое для нас однолетнее растение семейства тыквенных происходит из Южной Америки, широко распространено в Азии, Центральной и Южной Африке, США. Близкий родственник всем известного огурца.

Кивано – отличное дополнение к зимне-весеннему столу, небогатому на витамины. Плоды этой культуры содержат минеральные соли щелочного характера, сахара, витамины. Высокое содержание калия позволяет использовать плоды для диетического питания людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Свежевыжатый сок антильского огурца – отличное средство для повышения тонуса и защитных сил организма, он полезен при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (рекомендуются коктейли с кисломолочными продуктами, особенно с йогуртом). Плоды содержат вяжущее вещество, поэтому их сок используется для заживления ран.

Кивано образует плоды овальной формы длиной 10–15 см с крупными шипами. Считается, что на его родине они оберегают от расклевывания птицами. Так, в ходе эволюции природа создала для него защитный механизм. Растет в виде лианы, сильно ветвится. Стебли тонкие, хрупкие, достигают 2–3 метров, листья трехлопастные, цветки многочисленные, мелкие, желтые.

Так как кивано – выходец из теплых краев и имеет длинный вегетационный период, выращивать его в средней полосе России я рекомендую через рассаду. Высаживаю 25–30-дневную рассаду под пленочное укрытие в середине мая. Но можно высаживать и в открытом грунте. На 1 кв. м должно приходиться не более двух растений, так как антильский огурец отличается мощным вегетативным ростом, особенно в теплицах.

Подросшие растения подвязываю к вертикальной шпалере. Формирование провожу по типу обычных огурцов. Особое значение имеет чеканка боковых плетей, что позволяет остановить безудержный рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Если этого не делать, то всего несколько растений займут весь объем теплицы в 12–15 кв. м.

Кивано – светолюбивое и теплолюбивое растение. Посадка в затененном месте может привести к отсутствию урожая. Оптимальная температура для его роста и развития составляет 25–27 °C, а температуру ниже 13 °C оно переносит плохо.

При уходе за антильским огурцом нужно помнить, что жесткое опушение стеблей и старых листьев может вызывать раздражение кожи.

В плодоношение кивано обычно вступает в начале августа, причем рост завязей идет стремительно. Буквально за неделю на месте небольших завязей красуются полноценные плоды – бутузы. Молодые плоды по вкусу напоминают огурцы, но вкусовые качества выражены мягче.

Консервированные мелкие плоды кивано могут конкурировать с обычными огурцами. Многие гурманы считают маринованные молоденькие корнишоны этой культуры настоящим деликатесом.

При созревании плоды начинают желтеть. В этом состоянии они, на мой взгляд, имеют сомнительные вкусовые качества – чем-то напоминают перезревший огурец. При полном созревании кивано наиболее декоративен. Кожура становится плотной и несъедобной, а мякоть приобретает зеленый цвет, желеобразную консистенцию и сладко-кислый освежающий вкус. Огромное количество семян внутри нисколько не затрудняет употребление экзотических овощей.

Плоды этой культуры могут храниться в комнатных условиях до одного года, если их уборка была произведена своевременно, и они не попали под заморозки. Весь этот период они остаются съедобными.

В хмурые зимние вечера солнечные плоды кивано радуют глаз, словно возвращая в квартиру тепло ушедшего лета. Кстати, они могут стать замечательным украшением новогодней елки, будут выглядеть на ней эффектнее любой игрушки.

По сравнению с огурцами у кивано немало преимуществ: плоды не накапливают нитратов, не горчат.

Болезни

Пока растения устойчивы к большинству болезней, поражающих огурцы.

Сорта

В России зарегистрирован один сорт – Зеленый дракон. Чаще используются сорта, завезенные из других стран.

Потенциальная урожайность у кивано просто завидная. У меня она доходила до 10 кг плодов с одного растения. Масса одного плода в основном 250–300 г, хотя отдельные достигают веса 560 г.