Текст книги "Путешествие виски: Легенды Шотландии"

Girvan 20 y. o. 1990/2010 59,3 % Clan Denny Single Grain Bourbon cask C#HH5794

Ladyburn

Адрес: Grangestone Industrial Estate, Girvan, South Ayshire KA26 9PT

Просуществовала всего девять лет на территории индустриального комплекса Grangestone. Хотя, говорят, что «Уильям Грант и Сыновья» до сих пор хранят для себя несколько бочек этого прекрасного продукта. Не так давно производство перепрофилировали под Virgin Vodka для Ричарда Бренсона.

Независимый розлив

Ladyburn 34 y. o. 1975/2009 ‘Rare Ayrshire’ 45,2 % Signatory Vintage Cask Strength Collection bourbon barre, D02/’75 B03/’09 C#558 166 бут.

Ladyburn 34 y. o. 1975/2009 'Rare Ayrshire' 46,9 % Signatory Vintage Decanter Collection Bourbon Barrel C#562 172 бут.

Ailsa Bay Distillery

Адрес: Girvan, Ayrshire KA26 9PT Тел: +44(0) 1465 713091

В 2007 году Grant & Sons построили новую вискокурню, осознав, что в условиях повышенного спроса на бленды надо основать еще одно производство. Четыре пары кубов. Производит 5 000 000 литров в год. Информации о выпуске собственного сингл-молта нет.

С дистиллерией Ladyburn связан эпик-фейл – я включил ее в официальную программу виски-тура для своего друга из Лондона. Я часто составляю своим друзьям программы туров по шотландским вискокурням. Приводить эти программы в книге нет смысла, потому что написаны они в основном матом – ну не писать же друзьям письма шершавым нерусским языком русских глянцевых журналов. Как-то из моего поля зрения в то время выпало, что Ladyburn уже закрыли. И мой друг Алексей со всем напором руководителя крупной промышленной структуры ломился со своей спутницей в двери, требуя показать Ladyburn. Неудобно как-то получилось, извини, Алексей! Вот так бывает, когда своими руками не пощупаешь, сам ноги не замочишь и вообще понадеешься на журналистские источники.

Дело в том, что такое место, как зерновая дистиллерия, не слишком привлекательно для посещения – все равно что прийти с экскурсией на нефтеперегонный завод. Именно поэтому я раньше просто проезжал мимо Girvan Grain Distillery по дороге вдоль берега, кстати, удивительной красоты. В сторону города Эр. Но, не доезжая 22 км до Эра, вам выпадет шанс заехать в замок Clulzean (произносится «Куллин») – www.culzeanexperience.org. Он до сих пор связан с самой старой семьей Шотландии – Кеннеди, которая ведет свой род еще от Брюса (это не имя и не фамилия – он был просто The Bruce). Замок в отличном состоянии, и там даже можно остановиться. Частично он остается во владении семьи, частично обслуживается National Trust оf Scotland. У него богатая история, но мне нравится тот факт, что Кеннеди построили специальные апартаменты для президента США Эйзенхауэра и пригласили его сюда жить. Более того, ему их подарили в благодарность за поддержку Америкой Шотландии во Второй мировой войне. Он часто бывал здесь, а также время от времени присылал друзей пожить в замке. Надо полагать, без виски не обходилось.

Дальше все-таки лучше ехать в Эр по А719 – узкой дорожке вдоль самого моря. Когда доберетесь до окраин Эра – в районе Гринан-роуд, можно смело ставить машину на паркинг и через дюны идти к берегу. Тут принято гулять с собаками и без, любуясь останками Greenan Castle на скале, что нависает над пляжем. На входе в замок есть надпись – JK 1603. Его тогда именно построили Джон Кеннеди и его жена Флоренс Макдауэлл – люди, у которых были права на ловлю лосося в реке Дун. Неподалеку от этого замка стоит исторический камень, у которого пикты и скотты подписали пакт о мире. А история замка настолько богата, что однажды Вальтер Скотт написал про него небольшую пьесу «Эйрширская трагедия».

Чтобы снизить пафос нашего повествования – местный свингерский ресурс www.swingingheaven.co.uk утверждает, что на пляже имеет место свингерская активность по ночам. В ее самой британской разновидности – «доггинг». А когда холодно и дует, они делают это в укрытиях замка Гринан. Нет, ну за что купил – за то и продаю. Кстати, люди, которые придумали такую поговорку, – явно дурные бизнесмены.

Неподалеку есть еще одно гнездо клана Кеннеди – Dunure Castle – в деревне под тем же названием. Тут в августе 1563 года останавливалась Мэри, королева скоттов. С которой тоже потом получилось так же неудобно, как с Алексеем и Ladybank, но ей еще и отрубили голову в придачу. К президенту Кеннеди эти Кеннеди не имеют отношения, потому что те Кеннеди – ирландские. ОК? Потому с ирландскими в Америке тоже случилась масса всякого. Почти как с Мэри, королевой скоттов.

В Эре я останавливаюсь на набережной, на стоянке на месте разрушенного склада. Отсюда рукой подать до Steamboat Tavern, где одинокий путник может наконец залить жажду пинтой пива T. Существование этого жутковатого напитка оправдано только тем, что компания-производитель спонсирует рок-фестиваль T In The Park. А на углу Харбор-стрит можно-таки поесть в китайском ресторане The New Harbor Views.

Эр – город со сложной судьбой. Несмотря на то что в XIX и XX веках он был популярным морским курортом, экономика его прыгала то вверх, то вниз. Здесь закрылись ткацкие производства, и заброшенные заводы стоят до сих пор на Уокер-роуд и Маккалс-авеню – безработица была дикая. Но город всегда выручала река, в устье которой строили корабли и отправляли различные грузы, а также уголь. С 1840-м город связали железной дорогой с Глазго. В городе, который примыкает к Эру на севере, расположен аэропорт Глазго-Прествик – он принимает самолеты из Гданьска, Парижа, Дерри, Малаги, Барселоны, Риги и Дублина (www.glasgowprestwick.com). Стало быть, можно спланировать свой визит в Шотландию с каким-нибудь лоукостом типа Ryanair.

Если мы хотим навестить логово международного спрута Diageo в Климанроке, то нам надо проехать 25 км по А77 и затем по Kilmanrock Rd до 18–20 Hill Street, Kilmarnock. Здесь стоят производственные мощности и склады Johnnie Walker, и в 2009 году был грандиозный скандал с привлечением шотландского правительства, когда Diageo решило закрыть здесь завод по разливу виски спустя 289 лет со дня его основания. Закрытие запланировано на середину 2012-го. Еще 700 рабочих мест должны быть аннулированы на принадлежащей той же компании дистиллерии Port Dundas в Глазго. Розлив должны перевести на завод Leven в Файфи, куда компания вбухала £86 млн с целью нанять еще 400 человек, которые должны разливать 30 млн ящиков виски в год. Сейчас на заводе Leven в Файфи 17 линий, на которых делают «Смирнов» и «Гордон Джин» со скоростью 500 бутылок в минуту. Сингл-молты, принадлежащие Diageo, упаковывают вручную, чтобы не повредить этикетки, со скоростью до 20 ящиков (12 бутылок) в минуту.

То, что стоит в Килманроке, с фасада похоже на обычный завод, разукрашенный надписями про Джонни Гуля, а со стороны Бэлморал-стрит – чистый концлагерь.

Ладно, валим отсюда, из этой обители зла на другую вискокурню, более знакомую публике по магазинам duty free мировых аэропортов, – Auchentoshan, что стоит буквально в 6 км от Глазго. Нам предстоит проехать всего 47 км через Алломур и Пейсли, чтобы попасть в стратегически важный для дальнейших путешествий район.

Мы переезжаем через мост Эрскин, направо по Грейт Вестерн Роуд и скоро будет поворот направо – увидите указатель.

Auchentoshan

Адрес: Dalmuir, West Dunbartonshire G81 4SJ (www.auchetoshan.com)

Имение Ашентошан известно с 1516 года, когда оно принадлежало аббатству Пейсли. Потом оно было поделено между двумя семьями, затем одна семья построила там Auchentoshan House в 1721-м, а на другом участке некто Джон Баллок построил дистиллерию Duntocher в 1817 году. И название звучало как Auchintoshan до 1834 года. (Achadh on Oisein на гэльском значит «угол поля»).

Это официально единственная Triple Distillation Distillery в Шотландии, хотя, конечно, Springbank также использует для своих продуктов Hazelburn тройную перегонку. Можно еще посчитать Benrinnes и Mortlach, которые частично используют тройную очистку. С1994 года предприятие принадлежит Morrison Bowmore Distillers Ltd Suntory Ltd.

Менеджер вискокурни Ронни Лермонд (Ronnie Learmond) был членом весьма популярной в 1970-е шотландской поп-группы. Похоже, что Bay City Rollers, но сам он отмалчивается. А вообще тут работают всего два человека плюс три садовника и четыре гида. И умудряются наливать 1 300 000 литров в год. Несмотря на то что вискокурня была закрыта во время Второй мировой, на складах хранилось виски, и во время знаменитых налетов немцев – так называемого Клайдбэнк-блиц 13 и 14 марта 1941 года – были разбомблены три склада, и миллион литров виски был утерян. Миллион! Низабудимнипрастим! Двести шестьдесят бомбардировщиков за девять часов сожгли основные предприятия района Клайдбэнк. Это было за три месяца до того, как СССР с удивлением обнаружил у себя на пороге бывшего друга – Гитлера. Кстати, в защите Клайдбэнка принял участие польский крейсер Piorun, который стоял на ремонте на местной верфи. На следующий день вернулись еще 200 бомбардировщиков. Общее число жертв: 528 среди гражданских. И 48 000 человек потеряли свое жилье.

Виски, который делают здесь, используется в блендах Rob Roy, Islay Legend, Ballantine’s, Royal Chalice.

Во дворе – старый перегонный куб сияет медью, конденсор и старенький виски-сейф – тоже здесь в качестве экспонатов. Дополняют картину две декоративные пагоды.

Официальный розлив

Auchentoshan 1998/2010 54,6 % для продажи на предприятии

Auchentoshan 'Classic' 40 % NAS bourbon cask 2009

Auchentoshan 1999 'Wine Cask Matured' 58,2 % 3000 бут. 2009

Auchentoshan 1977 49 % sherry cask 240 бут. 2010

Auchentoshan 1978 53,4 % bourbon cask 2010

Auchentoshan 1975 'Bourbon Matured' 46,9 % 500 бут. 2011

Неофициальный розлив

Auchentoshan 12 y. o. 46 % Douglas Laing Premier Barre Ceramic 319 бут. 2011

Auchentoshan 12 y. o. 1998/2011 62,9 % James MacArthur Old Masters Bourbon C#102338

Auchentoshan 1991/2009 59,3 % Malts of Scotland Chateau Montrose Finish D02/’91 B03/’09 C# 492 301 бут.

По дистиллерии проводят туры. Такой широкий спектр никто более не предлагает – вы в этом потом убедитесь, когда покатаетесь по дистиллериям в других регионах или на островах. Самая дешевая часовая экскурсия стоит £6 (Classic). Персональный тур – £10. «Опыт Auchentoshan» – полтора часа – £25 фунтов. «Суперопыт Auchentoshan» – 135 минут, £45. «Разлей себе бутылку» – £100. Но особенно мне нравится тур под сексуальным названием «За закрытыми дверьми» – £200.

Несмотря на легкий запах спиртного, продолжаем движение по Грейт Вестерн Роуд. Да ладно, просто сажаем за руль того, кто не дегустировал.

Глазго перед нами. Потрясающий город, где нам надо решить, каким именно образом мы отправимся дальше исследовать виски.

Для начала остановимся в небольшом отеле Argyll Guest House Glasgow www.argyllguesthouseglasgow.co.uk на 970 Sauchiehall Street. Только не пытайтесь сразу произнести название этой улицы. Оно дико уродливое, но зато расположение самой улицы – отличное. Одним концом она упирается в Музей Келвингроу-парк и практически в университет, а другой – выводит вас в самые тусовочные места города. Да, и не спрашивайте меня, почему раньше этот отель назывался Angus Hotel Glasgow.

На самом деле Глазго переживает настоящий ренессанс. Дело в том, что когда-то это был мощный промышленный город, который построил весь военно-морской флот Британии. Город – черный от копоти, неуютный, сильно пьющий и не слишком удобный для проживания. Если я вам скажу, что первая кофейня с настоящей кофеваркой тут появилась в 1975 году в Gandolfi Café у Сеумаса и была хитом, то боюсь, вы получите странное представление об этом городе. С другой стороны, здесь творил Чарли Ренни Макинтош – один из ключевых художников и архитекторов нового искусства. Он же спроектировал Glasgow School of Art – шедевр ар-деко. И еще несколько зданий, в том числе и маяк. Еще в 1970-е здесь все было, как в начале века. Черно и копотно. Но буквально за 20 лет город отмылся, и оказалось, что здесь полно прекрасных зданий в стиле модерн, промышленность отступила, алкоголизм принял более цивилизованные формы, расцвели рок-музыка и искусство. Бывшие промышленные здания стали отдавать под галереи и арт-центры. В Музее Келвингроу отличная коллекция не только живописи эпохи Arts & Crafts, но и мебели, архитектурных деталей и прочего тех же времен. Есть тут и несколько музеев, куда местные промышленники отдавали огромные коллекции произведений искусства.

Для того чтобы чуть-чуть взглянуть на «темную сторону» Глазго, можно посмотреть основной детективный сериал про этот город: Taggart про детектива Джима Таггарта выходил с 2001 по 2010 год. Мыльная опера River City про жизнь и труд обитателей района Глазго Shieldinch насчитывает уже больше 700 серий. А из комедийных сериалов про Глазго можно посмотреть Still Game с Виктором Макмейдом и Джеком Джарвисом.

Проблема с просмотром сериалов одна – местный язык. Дело в том, что к нему надо долго и тщательно привыкать. Хотя можно и не привыкнуть вовсе.

По поводу глазвегианского языка есть прекрасный комедийный сериал Parliamo Glasgow, который вышел одновременно с несколькими книжками его автора – выдающегося комика Стенли Бакстера.

В сериях в стиле образовательного телевидения даются переводы типичных ситуаций и разговоров в обычной семье Глазго. Здесь вы узнаете удивительные слова типа Sanoffy (Sanoffy caul day – на обычном английском означает It’s an awfully cold day). А диалоги в обычной семье выглядят так: «Goaramdry» («God, I’m dry» – «У меня пересохло в горле»), – говорит зять, на что теща отвечает: «Huzebrungabo’al» («Has you bring a bottle?» – «А ты бутылку-то принес?»). Слово Goaram очень полезно для повседневной жизни в Глазго – «Goarmasweetinllikeapig» («Боже, я вспотела как свинья») и т. д. Посмотрите внимательно скетчи Стенли Бакстера – пригодится, чтобы хоть чуть-чуть понимать окружающий лингвистический фон. Кстати, именно в процессе постижения местного наречия вы поймете, что еще роднит русских с шотландцами, кроме Андреевского флага: тут празднуют Hogmanay – Новый год по григорианскому календарю – с большим размахом, чем Рождество. Это радикально отличает шотландцев от всей остальной Британии.

Пребывание в Глазго поставит перед вами вопрос: что делать дальше? Надеяться на переезды из одного отеля в другой или выбрать в каждом из регионов базу (например, снять коттедж на озере), и уже с нее совершать набеги на беззащитных дистиллеров. За годы поездок в Шотландию, я лично для себя выбрал именно такой modus operandi. Но мы еще придем к этому. А пока, глядя на карту Глазго, можно спланировать знакомство с теми дистиллериями, которые остались в живых в Лоулендсе: Auchentoshan – видели, Bladnoch – выпили, Glenkinchie, Daftmill и теперь к ним присоединилась Ailsa Bay.

Я предлагаю сгонять в Эдинбург (как говорят местные, Эдинборо) изучить местные понты и поклониться Конан Дойлю, съездить в Файфи посмотреть Daftmill, а затем сгонять на юг посмотреть Gkenkinchie. Можно обернуться за день. Потому что все остальное, что нам нужно, лежит в другой стороне.

Поэтому спокойно развлекаемся в Глазго.

Здесь до всего легко дойти пешком: например, отправиться к реке и поужинать в Yen Oriental & Teppanyaki Restaurant – в бывшем промышленном здании. Именно на берегу Клайда можно оценить всю огромную работу, которая проведена, чтобы превратить этот индустриальный кошмар в модный и чистый город.

Или же просто отправиться в сторону Ashton Lane, которая набита ресторанами типа Brel, Wodka, Cul De Sac, Ubiquitous Chip и архитектурно напоминает скорее Бельгию, чем Глазго. Или пройти в центральную часть улицы Sauchiehall, где сплошные рестораны и клубы с живой рок-музыкой. Нужно лишь пересечь оживленную трассу North Street, и жизнь заиграет глазвегианскими красками. Неслучайно же одна из популярных местных рок-групп называется Glasvegas. Тут подряд идут клубы типа Nice N Sleazy, The Box, Capitol, The Garage. Не говоря уж о том, что практически любой ресторан – а тут полно китайских и японских – будет очень интересным, включая вполне приемлемый bill. Я понимаю, что рок-клубы – это развлечения для молодых и для нашего рок-поколения. А все остальные будут искать, где бы выпить виски, какого они еще не пробовали. Дело в том, что в Глазго не так уж много специализированных виски-баров, но все они очень и очень достойные.

Первый и самый близкий к нашему отелю – The Ben Nevis на 1147 Argyle Street. Его можно узнать издалека по надписи на зеленой отделке taigh-osda uisge-beatha. Что-то про виски по-гэльски. Внутри – вполне аутентично. На полу спят чьи-то огромные собаки. Стоит заговорить с барменом о коллекции, которая простирается до высоченного потолка, как дедушка справа уже покупает тебе «что-нибудь попробовать нового». Когда говорят, что шотландцы – скупые, не верьте. Это зависит слишком от многих переменных.

В виски-баре Òran Mór (www.oran-mor.co.uk), что рядом с Ботаническим садом, на стойке двести с лишним молтов. Там есть даже бутылка Glencadam. Давненько я не видел Glencadam.

Не забывайте, кстати, что по воскресеньям алкоголь продают только с 12:30 утра. Ну, хорошо, дня.

Бар Bon Accord (153 North Street) открылся еще в 1973 году, но в качестве виски-бара уже пять лет получает награды «Виски-бар года». Когда хозяин по имени Пол открывал заведение, в баре стояло пять бутылок виски. Сегодня их – под триста.

«Виски-паб 2005 года» – The Lismore (206 Dumbarton Road) – расположен в богемном районе Глазго. Так что публика тут соответственная, но от этого еще больше пьющая. Витражи тоже не простые, а рисующие картины времен Хайлендских чисток – когда крестьян выкидывали с арендованных земель, отчего возникла сильнейшая волна эмиграции в Америку в свое время. Так что здесь все непросто. Летом поют прямо на улице рядом с пабом. Конечно, Whisky in The Jar в варианте группы Thin Lizzy. Паб – часть местной субкультуры, и все локальные фестивали завязаны на Lismore.

В Uisge Beatha Whisky Bar (232–246 Woodlands Road) нам налили 4 молта, обычно идущих по £2,50, по цене трех. Ну а молт месяца вообще наливают за £2. Правда, с тех пор как их сайт www.uisgebeathabar.co.uk перестал открываться, у нас сильное подозрение, что и бар не в порядке. То-то мне показалось странным, что в оформлении присутствуют мотивы индейцев Америки. Причем тут индейцы? Да, и самым дорогим виски был Glenlivet 1948 по £40 за порцию.

Пока для меня чемпионом остается бар Pot Still (154 Hope Street) – мало того, что он открыт с 1835 года, так тут молтов около пятисот. Награды у него скромные – Whisky Magazine’s Whisky bar of the year 2005, SLTN Malt Whisky bar of the year 2003 & 2004 (http://thepotstill.co.uk). Хозяин заведения – Джон Рид, а гостей встречают трое – Джон, Пол и Даун. Так как паб стоит в центре театрального района Глазго, то сюда ходят актеры различной степени знаменитости.

По поводу знаменитостей. Именно в Глазго почему-то, а вовсе не в Эдинбурге вас время от времени посещает желание срочно заказать надувной глобус Шотландии. Потому что тут проникаешься величием шотландцев, потому что, если подумать, шотландцы придумали всё.

Не все придумали, а придумали всё на свете.

Бейрд придумал и осуществил первую телевизионную передачу, Белл – телефонную связь, Андерсон – электромобиль. Айткен открыл законы облаков. Аллан создал локомотив в его нынешнем виде. Другой Андерсон подкинул Марксу его идеи критики капиталистического сельского хозяйства. Арно придумал электрическую дрель, а Бейн – электрические часы. Другой Белл сконструировал механическую сенокосилку. У Блека – Нобелевка за сердечное лекарство пропраналол. А Блэкберн дал миру маятник Блэкберна. Лэр – асферические линзы. Блайт – ветряную электростанцию. Брюстер прописал законы поляризации света. Бордвуд создал фортепиано в том виде, каким мы его знаем. Браун придумал механический калькулятор. Брюс дал имя возбудителю сонной болезни. Другой Брюс придумал фонты. Третий Брюс начал подводную угледобычу. Бьюкен создал основы метеорологии. Бьюик разработал головки цилиндров. Кэмпбелл-Свинтон описал электронную природу телепередачи. Чалмерс придумал приклеивающуюся почтовую марку. Клерк создал двухтактный двигатель. Кафтри – газовый ключ. Кроу – процесс на старых дрожжах для бурбона. Дэвидсон – первый электрический локомотив. Дюар сделал сосуд Дюара. Диксон построил первую кинокамеру. Дональд придумал УЗИ. Дункан открыл первый сбербанк. Граф Дундональд разработал гудрон. Данлоп сделал надувные шины. Элдер построил первую морскую паровую машину. Фергюсон придумал консервативную хирургию. Форбс описал законы прохождения света через атмосферу. Гед придумал стереотип для печати. Гудфеллоу – PIN и банкомат. Гордон – гигрометр-самописец. Грегори – зеркальный телескоп. Халдан – противогаз. Харрисон создал льдоделательную машину, а Джонсон – паровой трамвай. Кельвин открыл абсолютный ноль. Граф Брюс придумал часы с маятником. Киркалди – тензометр. Макадам разработал дорожный асфальт tarmac. Маккол придумал двухколесный велосипед. Макинтош – водонепроницаемую ткань. Маклеод – один из создателей инсулина, Нобелевский лауреат. Макмиллан сконструировал задний привод велосипеду. Барри придумал Питера Пэна. Стивенсон – Остров сокровищ. Пинкертон открыл детективное агентство. Мортон придумал слип для судоремонта. Мюир – заповедники как институт. Мердок построил паровую машину для Ватта. Напье – первый железный пароход. Несмит придумал паровой молот. Понтон был одним из создателей электрического телеграфа. Ренкин – одним из отцов термодинамики. Рейд придумал кондиционирование воздуха. Даджеон – гидравлический домкрат. Робисон – сирену. Симпсон придумал анестезию хлороформом. Симингтон построил первый пароход. Теннант создал отбеливатель для белья. Томсон на 43 года раньше Данлопа сделал пневматические шины. Другой Томсон – сахарометр. Ватсон-Ватт – радар. Ватт придумал лошадиную силу. Вильсон открыл эффект Вильсона. Вуд создал медицинский шприц. Янг придумал, как добывать парафин из угля. А Максвелл вообще придумал и описал всё в электричестве и магнетизме.

В 3,7 км от нашей прекрасной рок-н-ролльной и гастрономической улицы Sauchiehall стоит одна из немногих оставшихся в Глазго зерновых дистиллерий Strathclyde. Она расположена на другой стороне реки – ровно напротив прекрасного здания Зимнего сада и… знаменитого парка «Глазго Грин». Кстати, в парк можно попасть, просто перейдя по пешеходному мосту Св. Андрея. Потому что быть в Глазго и не прогуляться по Глазго Грин – нелепо. Дистиллерию вы заметите по надписям Ballatine’s и Chivas Regal на кирпичных стенах. Остальное – типичный завод. Ничего интересного. Но может вам просто захочется зачекиниться в Facebook рядом с промышленным гигантом. Чтобы парни в Москве позавидовали.

Strathclyde Complex

Адрес: 40 Moffat Street, Glasgow G5 0QB

Закрыт для посещений. Был открыт в 1927-м Scottish Grain Distillery Co Ltd, Seager Evans & Co Ltd (London). Нынче принадлежит группе Pernod Ricard. На ее территории находились две вискокурни.

Strathclyde

Одна из двух оставшихся вискокурен в Глазго. Тут стоят две колонны для зернового виски и пять колонн для нейтрального спирта – с 1990 года. Производит зерновой виски – 40 млн литров в год.

Неофициальный розлив

Strathclyde 30 y. o. 1980/2010 56,4 % Duncan Taylor Rare Auld C#1498

Strathclyde 35 y. o. 1973/2009 55,2 % Duncan Taylor Rare Auld C#74067 176 бут.

Kinclaith. Основана в 1957-м на территории Strathclyde Complex, закрыта в 1975 году. Производила солодовый виски.

Виски используется в бленде Long John. С тех пор Long John продан Whitbread, а дистиллерия разобрана вследствие расширения производственных мощностей Starthclyde. За последние годы розлива не было.

В 26 км на восток от нашего отеля лежит виски-комплекс компании Inverhouse, когда-то известный как дистиллерия Moffat. Сейчас здесь 32 огромных склада и штаб-квартира компании Inver House Distillers (www.inverhouse.com). Ее когда-то организовали в качестве подразделения американской компании Publicker Industries. В 1970-е годы виски испытывал сильнейшее давление на рынке со стороны других спиртных напитков и дела шли не очень, а тут еще и председатель совета директоров умер в Америке. Так что американцы потеряли интерес к своим шотландским предприятиям. И солодовый (две пары кубов – каждая для своего виски), и зерновой (пять последовательных кубов) процессы были остановлены в 1985 и 1986 годах. Склады, офисы, а также производство джина, водки и ликера (Caorunn, Kulov, Heather) остались на тех же местах. В 1988 году менеджмент компании выкупил её за £8 млн, и на этот момент пришлась волна нового интереса к виски. Таким образом, Inverhouse приобрели в портфолио пять высококлассных дистиллерий в течение девяти лет. Это были Pulteney Distillery, Balblair Distiller, Knockdhu Distillery, Speyburn Distillery и Balmenach Distillery. В 2001-м компанию Inverhouse купила более крупная контора – Pacific Spirit (U.K.) Ltd, нынче она называется International Beverage Holdings Limited (InterBev) и является международным филиалом ведущего азиатского торговца алкоголем Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev).

Нас как молт-маньяков интересует тот факт, что здесь находились три солодовых вискокурни и одна зерновая, хотя спирты для других алкогольных напитков также производились. В комплексе были собственная бондарня, собственный завод по купажу, а также собственный завод по бутилированию. Moffat построили тут мощности по соложению – самые большие в Европе. В 1978-м они были проданы Associated British Maltsters (www.ukmalt.com). Сегодня на территории Шотландии функционирует всего 15 площадок для соложения.

Moffat/Inver House Complex

Адрес: Moffat Distillery Airdrie, Lanarkshire ML6 8PL

Killyloch была одной из трех односолодовых вискокурен на этой площадке. Просуществовала, как и Islebrae, очень маленький отрезок времени. Обе закрыты в 1970 году.

С тех пор это одни из самых редких виски на рынке, и за них ломят несусветную цену: за восьмилетний официальный розлив – £600. Islebrae задумывалась как торфянистый вариант Glen Flagler, но никогда не была выпущена. Вискокурня Islebrae выпускала виски Glen Flagler.

В московском магазине «Мир Виски» Killyloch 1967 36 y. o стоит 185 725 руб. А Killyloch 22 y. o. 1972 – уже 343 545 руб. Коллекционерам на заметку.

Зерновая вискокурня Garnheath закрыта в 1986-м, солодовая Glen Flagler – в 1985-м. Последний раз я в продаже видел Glen Flagler 1973/30 Year Old за £750, что в общем-то немало.

Зерновой виски Garnheath имеется только в независимом розливе:

Garnheath 40 y. o. 1969/2009 51,6 % Douglas Laing Old Grain Cask C#5540 154 бут.

Garnheath 40 у. о. 1969 47,90 % The Clan Denny (Douglas Laing) C# HH 5538 2009

Garnheath 42 y. o. 1967/2010 43,8 % Douglas Laing Old Grain Cask 1st Fill Bourbon cask DL Ref 5543 159 бут.

Killyloch 1967 36 y. o. 40 % 371 бут. Этот розлив – ваттинг из последних шести бочек, которые остались от дистиллерии.

Через 3 км от нашего отеля стоит одна из двух зерновых дистиллерий Глазго – Port Dundas.

Port Dundas

Адрес: 74–80 North Canal, Bank Street, Glasgow G4 9XL

Основана в 1811 году Даниелем Макферленом. Неподалеку в 1818-м компанией Brown, Gourlay & Co. была открыта дистиллерия Port Dundas. В 1877 она объединилась с предприятием Макферлена. Нынешний хозяин – Diageo.

Изготавливает зерновой виски. Участвует в блендах: Haig, Johnny Walker, White Horse. Завод вы узнаете сразу – по нелепым надписям типа Bell’s или Johnnie Walker в слепых окнах зданий. И, конечно, по вывеске Diagio Port Dundas над скучным входом. Здесь, на берегу канала, завод занимает огромную площадь на холме. Производит 39 000 000 литров в год. Из приятного – рядом на канале бывшие верфи, которые переделаны в жилые дома. Там приятно прогуливаться и можно посидеть в кафе Ocho delicatessen. Дальше по Крейхолл-роуд только оптовый магазин Jewson. По Орлиной улице – еще одно кафе Up On The Hill (www.uponthehillcafe.co.uk).

Официальный розлив

Port Dundas 20 y. o. 1990/2011 57,4 % OB 1920 бут.

Неофициальный розлив

Port Dundas 28 y. o. 1980/2009 ‘G6.1’ 51 % Scotch Malt Whisky Society Spicy Cologne Refill Hogshead 223 бут.

Port Dundas 1991/2011 46 % Whisky & Rhum Hogshead C#15676 302 бут.

В 14 км на запад по Дамбартон-роуд когда-то была самая старая вискокурня Глазго. Две башни над килнами строил Дункан Томас. Но, приехав по адресу, мы ничего не обнаружили. И следов не осталось.

Littlemill

Адрес: 126 Dumbarton Rd, Bowling G60 5BG

Другие названия: Little Mill, Isla. Несколько брендов: Littlemill, Dumbuck (очень торфянистые), Dunglass.

Возможно, одна из самых старых вискокурен Шотландии. Основана Джорджем Бьюкененом в 1750 году. В 1825-м предприятие купила Джейн Макгрегор, возможно, первая известная в Шотландии женщина-дистиллер. Была закрыта с 1984 по 1989, а потом с 1992 по 1994 год.

Окончательно закрыта в 1994-м владельцем – компанией Loch Lomond Distillery Ltd. До 1930-х годов практиковала тройной перегон, после – двойной. Сегодня оставшиеся здания лежат практически в руинах: дело в том, что местные власти дали разрешение на жилую застройку территории компании Newstead Properties, но по разным причинам никто ничего там так и не построил, пока срок действия разрешения не истек. Бродят идеи восстановить тут дистиллерию. Или построить музей. Тем временем 4 сентября 2004 года пожар уничтожил все, что оставалось от самой старой вискокурни Шотландии. Некоторые считают, что это был поджог. Чтобы был понятен порядок цен на этот виски: Littlemill 1991 – Connoisseurs Choice (Gordon and MacPhail) стоит £52. Используется в блендах: House Of Stuart, Royal Escort.

Официальный розлив

Littlemill 40 % 1990’s

Littlemill 5 y. o. 40 %

Littlemill 5 y. o. 43 % 1970

Littlemill 8 y. o. 40 % 2000

Littlemill 8 y. o. 43 % 2000

Littlemill 12 y. o. 40 % 2005

Littlemill 12 y. o. 54 % 2007

Littlemill 17 y. o. 43 %, 2000

Littlemill 17 y. o. 87°∆ Proof

Littlemill 30 y. o. 40 % Oak Wood Limited Edition

Littlemill 1964 32 y. o. 40 %

Littlemill 1975 24 y. o. 40 %

Dunglass (Littlemill) 5 y. o. 40 % 1970’s Barton Brands

Неофициальный розлив

Littlemill 1991/2009 46 % Gordon & MacPhail Reserve for LMdW C#94 287 бут.

Littlemill 19 y. o. 1990/2009 55,4 % Douglas Laing Platinum Old & Rare 333 бут.

Littlemill 19 y. o. 1990/2009 57 % Sestante for Silver Seal 326 бут.

Littlemill 1991/2010 43 % Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice refill bourbon barrel

Littlemill 19 y. o. 1991/2010 58,1 % Cadenhead's