Текст книги "Путешествие виски: Легенды Шотландии"

Хайленд

ЗАПАДНЫЙ ХАЙЛЕНД

Довольно искусственно придуманный виски-регион Шотландии. Внутри самого региона Highlands & Islands с административной точки зрения не классифицируется. Он простирается от озера Ломонд на юге до озера Несс на севере. Действующих дистиллерий тут всего четыре – Loch Lomond, Glengoyne, Oban, Ben Nevis. Остальные закрыты. Но район стоит того, чтобы просто путешествовать: тут и береговая линия прекрасна, и озера, и горы. Мы базируемся сутки в Александрии, чтобы прогуляться по деревне Лесс, которая входит в список самых красивых деревень Шотландии, и заглянуть в торговый комплекс, который теперь занимает часть складов дистиллерии Loch Lomond, полюбоваться на уродство собственно самой дистиллерии и съездить в деревню Дамгойн, где стоит дистиллерия Glengoyne, – ровно на границе Лоулендса и Хайленда.

ОЗЕРО ЛОХ-ЛОМОНД

Озеро Лох-Ломонд – одно из самых красивых озер в мире. Какая банальность! А для Шотландии оно вообще многое значит – тут находились родовые замки самых влиятельных кланов страны. Когда мы сели за стол в замке Дэвида Кэмпбелла – из тех самых Кэмпбеллов, то выбор виски был слишком сложным. Хотя бы потому, что у него на столе стоят виски, которые его дедушка посылал другим владельцам замков, а те присылали ему в ответ. Виски, которые никогда нигде не продавались. Весь стол был заставлен бутылками. При этом современный Кэмпбелл работает во вполне английском издательстве Random House, что можно приравнять к коллаборационизму.

Loch Lomond

Адрес: Lomond Industry Estate, Alexandria G83 0TL

Стоит так близко к линии, разделяющей Хайленд и Лоулендс, что иногда рассматривается как Лоулендс (www.lochlomonddistillery.com).

Самое неприятное, что центра для приема посетителей тут нет. Вместо этого есть большая торговая деревня, где в бывших складских помещениях развернута продажа местной и всякой шотландской продукции.

Единственное место, где можно продегустировать продукцию дистиллерии. Но, как говорят местные, так много людей хочет попасть на экскурсию в дистиллерию, что, может быть, владельцы сдадутся и откроют, наконец, Visitor Center. В конце концов это и самоиграющая реклама предприятия, и стабильные небольшие деньги. Производится восемь различных односолодовых виски. Открыта в 1965 году. Основатель Дункан Томас.

Когда вы дойдете до бренда Iunchmurrin, имейте в виду, что это название частного острова, которым владеет некая шотландская семья, а также то, что остров на озере Лох-Ломонд известен своей нудистской колонией на южном берегу – там стоят пятнадцать бревенчатых домиков. Открыты с апреля по сентябрь. Нудистский клуб, организованный в 1938 году (www.scotnaturist.freeservers.com) в Олд-Хайфилд, переехал сюда в конце 1940-х.

Бренд Inchmoan назван по имени еще одного острова на озере. Он известен своими запасами торфа. И тут никаких нудистов.

Бренд Croftengea – наиболее торфянистый с показателями 40 ppm.

Бренд Inchmoan – те же показатели 40 ppm.

Бренд Craiglodge – третий по торфянистости.

Бренд Old Rhosdhu – четвертый по торфянистости в линейке.

Бренд Glen Douglas – пятый по торфянистости. Затем по степени убывания – Inchmurrin, Loch Lomond, Loch Lomond HP. Односолодовые входят в бленд Scots Earl.

Inchmurrin 13 y. o. 1996/2010 60,7 % Riverstown filled at Loch

Loch Lomond 40 % 2010

Loch Lomond 18 y. o. 43 % 2010

Зерновой сингл-грейн

Loch Lomond Organic Single Grain 45 % Organic wine Hogshead

Loch Lomond 2000 / 2005 45 % Loch Lomond single grain organic C#37700

Независимый розлив

Inchmurrin 12 y. o. 1996 / 2009 63,4 % C&S Dram Sherry Butt D02/01’96 B23/03/’09 C#27 550 бут.

Inchmurrin 1973 / 2010 44,3 % Gordon & MacPhail Refill Bourbon cask Imported by LMDW C#3380 149 бут.

Александрия – колыбель шотландского автомобилестроения. С историей можно ознакомиться в здании Loch Lomond Factory Outlets (Main Street, Alexandria G83 0UG). Это роскошный терракотовой дворец, где когда-то был завод Argyll Motors Ltd – с 1899 по 1932-й. Они выпустили легендарную шестицилиндровую машину Flying Fifteen. Был в истории завода еще один момент – его пытались передать Королевскому военно-морскому флоту, и он начал выпускать торпеды. Благо испытывать эти торпеды есть где – полно вокруг озер и фьордов (в Шотландии они называются одним именем – loch). Если интересно – загляните на сайт www.argyllmotors.co.uk.

Теперь тут продают какую-то чудовищную чушь. Но зато есть буфет, где можно попробовать отличный суп. И двинуться дальше.

Из Александрии до Дамгойн по А811, а затем по А81 ехать 21 км. Поездка не скучная – поля, пологие холмы и несколько лесов (Нокингхаглиш форест, Олдерпарк Вуд и т. д.). Мимо единственного паба The Beech Tree (/www.thebeechtreeinn.co.uk), что рядом с Дамгойном. Тут подают Posh Fish&Chips (фиш-н-чипс с понтом) за £13. Еще в окреcтностях есть ресторан Old Mill (www.old-mill-killearn.co.uk) – на 6 Balfron Road, Killearn, G63 9NJ. И несколько постоялых дворов. Публика из Глазго приезжает сюда отдыхать, на манер баварцев увлекаясь хайкингом.

Glengoyne

Адрес: Dumgoyne, Killearn, Stirlingshire G63 9LB (www.glengoyne.com)

Одна из двух выживших дистиллерий в регионе. Она построена на линии, которая отделяет Лоулендс от Хайленда. Воду черпает из Хайленда, а виски иногда классифицируется как из Лоулендса. Именно тут работал акцизным офицером человек по фамилии Теддер, который в свое время посоветовал королевским властям поправку, по которой виски может считаться виски, только если пролежит в бочке как минимум три года. Здесь гордятся тем, что берут самый качественный ячмень марки Golden Promise, который использует еще только Maccalan. Тут стоит шесть емкостей для ферментации из орегонской сосны. Ферментация идет до сорока часов. Спирт хранится в бочках из американского или испанского дуба. Обладатель лицензии на сегодня – Ian MacLeod & Co. Директор предприятия – Робби Хьюз, который работал на Glen Elgin, Mannochmore, Glenlossie, Linkwood.

Акцизные склады стоят на другой стороне дороги, и, чтобы выкатывать бочки, стафф нанимает местных мужиков, которые получают в качестве платы отличный виски. Объем складов – 2000 бочек. Тройная дистилляция. Три пары кубов. Возможности производства – 1 200 000 литров в год, хотя на деле получают 700 000 литров. Из них 20 % идет на сингл-молты. Бутилируется на заводе Broxburn.

Glengoyne 15 y. o. Scottish Oak Wood Finish получил золотую медаль Стокгольмского пивного и виски-фестиваля. В 2005 году в мероприятии под названием Malt Maniacs Awards вискокурня получила две золотых и три серебряных медали.

Glengoyne 17 y. o. был назван Best of the Best в категории Highland Malt Whisky журналом Whisky Magazine в 2001 году.

Другое название вискокурни: Glenguin. Нынешнее появилось в 1905 году. Основана в 1833-м Джорджем Коннелом. Перестраивалась в 1966-м. Бленды, в которых используется здешнее виски: Lang’s, The Famous Grouse, Cutty Sark.

Официальный розлив

Glengoyne 12 y. o. 43 % 2010

Glengoyne 13 y. o. 1996 / 2010 46 % Port Cask finish 2817 бут.

Glengoyne 21 y. o. 43 % 2010

Glengoyne 23 y. o. 1986 / 2009 53,6 % OB SC Sherry Butt C#399 548 бут.

Glengoyne 40 y. o. 1968 / 2009 45,9 % Sherry butt 250 бут.

Эксперты лондонского The Whisky Show оценили Glengoyne 40 y. o., назвав его лучшим из напитков ультрапремиум-класса 2010 года. Цена за бутылку – £3500.

Независимый розлив

Glengoyne 1972 / 2009 52,8 % Malts of Scotland Sherry butt C#3195 305 бут.

Glengoyne 1973 / 2009 55,1 % Malts of Scotland Bourbon cask C#677 138 бут.

Glengoyne 1972 / 2009 52,5 % Malts of Scotland Sherry hogshead Re-casked C#3195/2 277 бут.

Glengoyne 37 y. o. 1972 51,5 % Jack Wieber Auld Distillers Collection C#4211 178 бут. 2009*

Glengoyne 37 y. o. 1973 48,7 % Exclusive Malts C#976 158 бут. 2010

Glengoyne 37 y. o. 1972 / 2010 52 % The Nectar Daily Drams

Glengoyne 37 y. o. 1972 / 2010 57 % The Perfect Dram, Refill sherry wood 220 бут.

Glengoyne 37 y. o. 1972 41,6 % Exclusive Malts for Exclusive Casks fresh American oak finish C#12013 2010*

Glengoyne 1973 50,4 % Malts of Scotland Belgium exclusive C#678 97 бут. 2010*

Glengoyne 1973 / 2010 50,4 % Malts of Scotland Belgium exclusive C#678 97 бут.

Александрия похожа на место для пенсионеров. Мы живем в Tighnairn guest house (Red Fox Drive, Balloch, Loch Lomond G83 8LP) – такие места всегда несут в себе возможность получить немного домашнего уюта. Или просто ознакомиться с бытом туземцев. У туземцев есть Wi-Fi. И то хорошо, потому что наш интернет-стик сотовой компании «3» для MacBook в очередной раз чувствует себя в информационной дыре. И мы вместе с ним. Такое впечатление, что местные не сидят часами в Интернете, как москвичи. А может, они просто не любят порнографию?

Еда в местном ресторане Stables (www.stablesrestaurant.com) стоит от £9 до £14. Рыбная солянка £12,50. Чем не еда?

Александрия уже слилась с другим городком под названием Баллох. Тот, в свою очередь, прекрасен тем, что вдоль его берегов оборудованы марины для яхт и лодок, которые бороздят Лох-Ломонд.

А нам до деревни Аррохар ехать 31 км по А82.

Озеро – само по себе событие. А если учесть, что его берега привлекали всякую знать, то стоит ли удивляться, коли первое, что вам попадется по дороге, – фамильный замок Камеронов, который теперь стал отелем и гольф-курортом Cameron House on Loch Lomond (принадлежит компании De Vere – www.devere-hotels.co.uk). Гольфовое поле называется Carrick по имени канадского архитектора, который его строил. Местные свиты названы Whisky suites, а в баре – более двухсот сингл-молтов. Комната с окном в сад – минимум £165.

Мы оставляем за спиной землю, на которой было когда-то построено приличное количество дистиллерий.

Balloch. Мы ее потеряли. Была открыта в 1816-м, закрыта в 1829-м. Признаков дистиллерии мы в этом городе не обнаружили. Зато тут имеется развитая марина озера Лох-Ломонд, где стоят не только частные прогулочные яхты, но и рейсовые корабли. Город озабочен проблемой старения, поэтому в каждом ресторане и пабе есть специальное senior menu – меню для пожилых. Может быть, тут просто живет слишком много пенсионеров. Не найдя даже фундамента от дистиллерии, мы пошли в лучший местный паб, который называется Balloch House и стоит как раз на берегу канала в марине.

Bonhill. Была открыта в Александрии в 1825 году Джозефом Макэваном. В 1828-м закрыта.

Lochlomond. Второе название: Tarbet. Основана в деревне Тарбет в 1814 году (Morrison, Zull & Co). Уничтожена.

Rountree Bank. Утеряна. Была открыта в Александрии в 1816-м Александром Крайтоном.

East Nevay. Уничтожена. Основана в 1825 году Уильямом Вадделлом.

Glen Coull. 1897–1929 годы.

South Baloch. Затерянная вискокурня, основана в 1825 году Джоном Прейном.

Wormyhill. Основана в 1816-м Робертом Андерсоном. Закрыта.

КЭМПБЕЛТАУН

По дороге А82, которая, кстати, частично называется старой военной дорогой мы добираемся до Тарберта. На перекрестке стоит Tarbert Hotel, и мы тут же сворачиваем в холмы налево – по старой военной дороге 2,5 км и, не въезжая в сам Аррохар, немного в горку, под надпись Ravenwood. Там, на ручье, который стекает с холма, стоит наш коттедж Old Coach House (его легко найти на www.sykescottages.co.uk). Хозяин уже прислал нам код от небольшого сейфа с ключом. Там все готово – от заправленных постелей до мазутного котла, который прогревает весь дом за 15 минут. На следующее утро мной еще из Москвы заказана доставка с севера Шотландии лангустинов, гребешков и копченого на дровах из виски-бочек лосося. Ровно в 10 утра приехал мини-вэн UPS и привез три огромные коробки – все на £80. Со времен своей жизни на острове Елена во Владивостоке я не ел таких крутых гребешков. А какие были лангустины…

Дело в том, что Аррохар – стратегически правильное место. Деревня стоит на Лох-Лонг – длинном заливе, в устье которого расположилась база военно-морского флота, в том числе ядерных подводных лодок, – совсем рядом с Хеленсбургом. Говорят, длинные черные тени подлодок можно иногда разглядеть в мрачных глубинах озера. Об этом приятно думать, сидя у окон Village Inn (www.villageinnarrochar.co.uk) – местного паба/ресторана и отеля с историей. Мы сюда зашли в поисках Wi-Fi, и, судя по некоторому количеству китайских студенток, которые оккупировали с ноутбуками лучшие места у камина, не мы одни. Если бы мы не взяли коттедж в аренду, можно было бы остановиться здесь – 14 комнат в традиционном стиле. Тут подают настоящий эль (это не оценка, а формулировка – real ale из бочек, поэтому они имеют специальный лейбл www.cask-marque.co.uk). В деревне есть и большой отель Arrochar, но зимой он закрыт. Пара магазинов, где можно купить австралийское вино. И даже одно английское. Но лучше его не пить.

Пользуясь стратегическим положением, отправляемся за 22 км в ресторан Loch Fyne, стоящий на одноименном озере. По дороге А83 через живописнейший перевал – он же парк «Аргайл». Но, когда идет снег, на подъеме хочется быть подальше от грузовиков.

Loch Fyne – не только головной ресторан сети, но и головное предприятие по выращиванию устриц, которые можно найти по всей Европе – от берлинского KaDeWe до Барселоны. Здесь многое названо по имени озера. Если мы двинемся дальше по этому берегу до Инверэри, то проедем пару замков (в одном из них живут – Dundarave Castle, его построил клан Макноутонов; запишите в ваш GPS – 56°14´24˝ N, 4°59´24˝ W) и попадем в центр города, в один из самых знаменитых виски-шопов Европы Loch Fyne Whiskies (www.lfw.co.uk). Им владеет семья Джойнсон, и все самые серьезные релизы попадают именно сюда. Плюс магазин разливает собственный бленд, и, конечно, он называется… сюрприз! – Loch Fyne. Обожаю изучать их полки с новыми поступлениями – это даже интересней, чем третья страница газеты Sun. На этот раз был первый релиз – пол-литровая бутылка виски Abhainn Dearg 2008 46 % alc – абсолютно новой дистиллерии с острова Льюис! Всего было сделано 2011 бутылок-трехлеток – по £150. Коллекционерам на заметку! И первый пятилетний релиз еще одной совсем свежей вискокурни – Kilchoman 2006 46 % (£45). Как мимо такого пройти.

В Инверэри (по-гэльски Inbhir Aora) есть смысл остановиться, если, конечно, вы не живете в 20 км отсюда в прекрасном коттедже. Лучший отель для писателей – The George (www.thegeorgehotel.co.uk). Во-первых, он стоит напротив виски– шопа. Во-вторых, тут историй внутри столько, что рука сама тянется к перу, как к спусковому крючку револьвера. И вы сами не заметите, как напишите еще парочку серий про мисс Марпл или уж Монти Пайтона на крайний случай. В номере типа Deluxe Master или в моем любимом номере 35 в The First House (второй корпус отеля), где камин – в спальне, а в ванной не только два огромных окна, но еще и спокойно помещается антикварный диванчик. Но это было в другой раз, а пока, я напомню, мы живем в коттедже в Аррохаре, где я сегодня утром, выйдя на крыльцо, увидел косулю, которая пила из ручья. Вот это я понимаю – единение с природой. А ведь мы вечером под жареного гребешка всего-то выпили три бутылки белого вина.

Тринадцатому герцогу Аргайлскому повезло меньше – Торкил Кэмпбелл с женой Элеанор и тремя детьми живет в замке Инверэри. Это один из самых прекрасно сохранившихся замков Шотландии – фамильное гнездо клана Кэмпбеллов. Дети у него – два мальчика и девочка – маленькие пока, и все пытаются жить в небольшом пространстве между башнями. Только в прошлом году они в этом доме внутри замка наконец-то установили радиаторы парового отопления. Котел топят щепой из огромных лесных имений семьи. В жилой части замка они поставили 120 батарей. «Мы что-то устали бегать из одной комнаты в другую с огоньком», – сказал нам Торкил. Фасад замка сделал Роджер Моррис аж в 1746 году, но внутри с тех пор многое поменялось. Кстати, в строительстве замка участвовал человек, который спроектировал один из моих самых любимых лондонских вокзалов Paddington. (Мишка Паддингтон, привет!) В салоне замка стоит рояль, на котором Лернер и Леве писали песни для «Моей прекрасной леди». Деньги к деньгам – история к истории. В моей московской квартире в тридцать раз меньше радиаторов парового отопления. И тепло.

Если вы хотите отель с бассейном, то дальше по берегу по дороге А83 стоит Loch Fyne Hotel and Spa (Shore Street, Inveraray PA32 8XT). Кстати, советы бывалого – в Британии, для того чтобы попасть в какое-то место, в том числе и при помощи навигатора, достаточно знать почтовый индекс. В данном случае IPA32 8XT. По-моему, очень удобно. Написал и решил проверить еще раз – так ли это? Вбил в Google PA32 8XT. Он выдал сразу несколько адресов в Инверэри, и ни один не был правильным. Вот черт!

Так вот Инверэри (56°23´81˝ N, 5°73´25˝ W) – еще одна стратегическая точка, откуда вы можете выбирать, ехать ли вам в Кэмпбелтаун – важный виски-район, чьи основные заслуги в прошлом, или в Обан, откуда можно дальше следовать на острова. Пока вы гуляете по пирсу, к которому намертво принайтован парусник Arctic Penguin и стоят исторические «пафферы» – небольшие пароходики, без которых тут жизнь последние пару веков была бы совсем убогой. Они ходили по Клайду и связывали материк с Гебридскими островами. Пароходик «паффер» обессмертил писатель Нил Мунро в своих рассказах о шкипере Пара Хенди (гебридское произношение имени Питер Макферлейн), который ходил на Vital Spark и возил товары из Глазго на Лох-Файн и Гебриды. Паффер вследствие своего происхождения от баржи мог приставать к берегу там, где не было пирса, т. е. возле деревень да еще и во время отлива, когда фьорды у берегов бывают совсем плоскими. Пьесу по его книгам можно посмотреть – ее играют время от времени в разных шотландских городах (http://www.parahandytour.co.uk). И есть телесериал с Д. Теннантом – Tales of Para Handy.

До Кэмпбелтауна 124 км, и мы едем по А83. В километре от основной дороги стоит замок Минард, который был когда-то домом Кэмпбеллов – Knockbuie House, – а потом стал замком (www.minardcastle.com). Замок в нынешнем виде строил тот же архитектор, что поставил монумент Уоллесу рядом со Стирлингом. К сожалению, с мая 2011 года в замке больше нет Bed & Breakfast из-за того, что государство потребовало провести ремонт на £30 000. Зато в парке стоит коттедж, который можно снять и обеспечивать себя едой самостоятельно. Хозяева тут весьма гостеприимные и позволяют осмотреть сады и часть замка, даже если ты просто едешь мимо. За 3 км до Тарберта стоит еще один дом Кэмпбеллов – замок Stonefield (www.stonefieldcastleargyll.co.uk), который уже переделан в отличный отель. В этом году на его ремонт потратили £650 000. Это много.

Проезжаем по Тарберту (если хотите поесть, то зайдите в ресторан Star Fish – starfishtarbert.com; тут за £12 дают Tarbert Bouillabaisse из рыбы, которую выловили нынче утром. Москвичи, ну вы-то понимаете!). Тарбертов вообще в Шотландии несколько – один на острове Харрис, другой – на Джура, третий – возле Инвернесса, а четвертый – в Ирландии. Этот – в Кинтайре – место отдыха жителей Глазго. Потому что летом тут очень тепло. Местный замок совсем развалился, но он знаменит тем, что здесь пребывал сам Роберт Брюс. Строительство замка обошлось в £282. Вот так дешевеют деньги! Из Тарберта ходят паромы на Isle of Jura и Islay (в два порта – Ellen и Askaig). А это – отдельный виски-регион!

Мы тем временем едем по Mull Of Kyntire (как про него пел Пол Маккартни!) – по полуострову, который никогда не был связан с Глазго железной дорогой, что сильно затрудняло поездки сюда налоговой полиции. Именно из-за этого в какой-то момент полуостров и его столица Кэмпбелтаун стали раем для дистиллеров. Историк виски Барнард добирался до Кэмпбелтауна шесть часов, проехав на повозке 60 км. Мы едем гораздо быстрей. Довольно шустро мы доезжаем до пирса Kennacraig – отсюда идут паромы до порта Аскейг (Islay) и порта Эллен. Мы едем по полям и лесам – вокруг довольно плоский ландшафт, а когда машины выезжают к берегу, оставляем за бортом Argyll Hotel (www.rgyllhotel.co.uk). Из его ресторана, судя по всему, открывается такой вид, что уже хочется сюда вернуться. Следующий раз приходится отвлекаться от дороги при виде Ronachan House – небольшого замка, что стоит на берегу песчаной бухты. Когда-то это был фамильный дом Макалистеров, потом принадлежал церкви Шотландии, а теперь выставлен на продажу за £495 000.

И вот мы уже врываемся в Кэмпбелтаун. Альфред Барнард жил тут в гостинице White Hart – она до сих пор стоит в центре города. Сменился только повар – теперь это Джим Бойд из Глазго. И пребывание в баре на первом этаже (такое впечатление, что ты в XVIII веке) становится все осмысленней.

Главное градообразующее предприятие тут, конечно, дистиллерия Springbank. До нее идем пешком. По Лонгроу мимо Кэмпбелтаунской церкви, и вот она – кирпичная, депрессивная дистиллерия. А может, просто пошел дождь, поэтому даже китайский ресторан Golden Ocean напротив въезда в дистиллерию – переулка Уэлл Клоуз – показался каким-то мерзким.

Springbank

Адрес: Well Close, Campbeltown PA28 6ET

Начала свою историю в 1828 году. Независимая вискокурня – одна из 20 в Шотландии. Отличительная особенность: тут все делают сами, даже торф нарезают самостоятельно. Производят три абсолютно разных продукта на одном и том же оборудовании. Сотрудники поделены на небольшие бригады, которые и сменяют друг друга на вахте. Перегонные кубы работают в течение четырех месяцев в году. Принадлежит семье Митчеллов. Это известная династия дистиллеров в Кэмпбелтауне. У Арчибальда Митчелла было пять детей: Хью, Арчибальд-младший, Джон, Уильям и Мэри (эти имена вы встретите, когда столкнетесь с информацией о вискокурнях Rieclachan, Toberanrigh, Drumore, Glengyle). Нынешние хозяева вискокурни – прямые наследники легендарной фамилии. Когда-то это место называли Distillers Row, потому что тут друг за другом стояли вискокурни Rieclachan, Union, Springside и Argyll.

Вискокурню можно посещать с апреля по сентябрь. Туры проводятся в 14.00 по местному времени. И вообще лучше тур заказывать заранее по телефону. Мы приехали на дистиллерию вдвоем в то время, когда экскурсии не делают, и, тем не менее, сотрудники были настолько любезны, что выделили нам человека, который с шутками и прибаутками показал нам всю дистиллерию и склады. И ту кучу торфа, которая используется здесь, чтобы самим подкоптить два из выпускаемых ими виски.

С 2006 года тут работает дистиллером Стюарт Робертсон, который стоял за такими виски, как Linkwood, Glen Elgin, Cragganmore, Auchroisk, Inchgower, Strathmill. Торф они добывают рядом с Кэмпбелтаунским аэропортом – всего два человека нарезают торф каждый год в апреле. Бренды, которые здесь используют: Springbank, Longrow, Hazelburn. Из них наименее торфянистый – Hazelburn, так как зерно тут сушат нефтяными горелками. И 70 % производства идет как односолодовый розлив. Виски используется в таких блендах, как Campbell Loch, Mitchell’s 12 y. o.

Официальный розлив

Springbank 1999 / 2009 49,7 % OB Private Rebstock-Rolf’s № 1 first fill sherry

Springbank 10 y. o. 46 % OB 2009*

Springbank 12 y. o. 1996 / 2009 ‘Madeira Hogshead’ 53,4 % Oddbins exclusiv 179 бут.

Springbank 12 y. o. 1997 / 2010 'Claret Wood' 54,4 % OB 9yrs in Refill Bourbon + 3 yrs in fresh Claret casks, D05/'97 B02/'10 9360 бут.

Springbank 12 y. o. 54,6 % 2010

Springbank 12 y. o. 'Cask Strength' 54,6 % 2010*

Springbank 14 y. o. 1995 / 2010 57,1 % for Springbank Society fresh sherry pipe Dis. 06/'95 Btl. 04/'10 576 бут.

Springbank 14 y. o. 55,3 % 2011

Springbank 15 y. o. 46 % 2010

Springbank 16 y. o. 1993 / 2010 52,4 % Private bottling 2nd fill sherry hogshead C#606

Springbank 18 y. o. 46 % 2009

Springbank 18 y. o. '2nd Edition' 46 % 2010

Springbank 18 y. o. 46 % 2011

Еще один бренд данной вискокурни – Longrow. В отличие от Springbank, который очищается три раза, этот продукт проходит двойную перегонку.

Longrow 10 y. o. 1999 / 2010 57 % OB for Usquebaugh Society C#489 258 бут.

Longrow 11 y. o. 1998 / 2010 57,1 % OB for Preiss Imports D12/'98 B8/'10 282 бут. 750 ml

Longrow 14 y. o. 46 % 2010

Longrow 14 y. o. 46 % Sherry Cask Finish 2010

Longrow 14 y. o. 46 % 2011

Longrow 18 y. o. 40 % 2011

Longrow ‘CV’ 46 % NAS 2010

Виски, выпускаемые под брендом Hazelburn, подвержены тройной дистилляции.

Hazelburn 12 y. o. 46 % OB 3900 бут. 2009

Hazelburn 8 y. o. 2002 / 2011 'Sauternes Wood' 55,9 % OB 5 yrs in Refill Bourbon + 3 yrs in Sauternes casks D06/'02 B02/'11 9180 бут.

Hazelburn 8 y. o. 'Cask Strength' 54 % OB 2011

Hazelburn 1997 / 2004 46 % Celtic Cross

Hazelburn 'CV' 46 % NAS Triple Distilled 2010

Официальный бленд

Springbank 1992 / 2009 ‘Peat-Smoked’ 46 % Berry Bros & Rudd Longrow C#71

Hazelburn 11 y. o. 56,7 % Scotch Malt Whisky Society #126,1 207 бут. 2009

Странный виски Campbeltown Row 1992 / 2007 49,1 % Taste Still 188 бут. Longrow тоже атрибутируется этой вискокурне.

Достаточно пройти по улице поперек Лонгроу-Лохэнд, чтобы попасть в еще одну местную вискокурню, которая на вид выглядит еще хуже, чем Springbank.

Glen Scotia

Адрес: 12 High Street, Campbeltown PA28 6DS

Независимая вискокурня. Основана в 1832 году компанией Stewart Galbraith & Co. Говорят, что по зданиям до сих пор скитается призрак Дункана Маккаллума, который утопился в озере после банкротства предприятия в 1928 году. Этому печальному факту посвящена песня «Кэмпбелтаунское озеро».

Второе название дистиллерии: Scotia. Принадлежит независимой шотландской компании Loch Lomond. Виски используется в блендах: Glen Fergus, Scotia Royale, Black Prince, Royal Escort.

Независимый розлив

Glen Scotia 33 y. o. 1977 / 2010 57 % Dewar Rattray sherry hogshead C#985 195 бут.

Glen Scotia 18 y. o. 1991 / 2010 57,6 % Duncan Taylor Rare Auld C#71375

Glen Scotia 19 y. o. 1992 / 2011 59,5 % The Whisky Cask sherry cask

Glen Scotia 38 y. o. 1972 / 2010 40,1 % The Whisky Agency Private Stock bourbon hogshead 92 бут.

Glen Scotia 1972 / 2010 45,1 % Malts of Scotland for Belgium bourbon hogshead C#1926 114 бут.

Glen Scotia 1972 / 2010 45,7 % Malts of Scotland bourbon hogshead C#1931 88 бут.

Третья, самая молодая вискокурня города – Glengyle. Независимая вискокурня. Бренд – Kilkerran, потому что название Glengyle уже используется для изготовления блендованного продукта. Адрес: 85 Longrow, Campbeltown PA 28 6EX. Основана в 1872 году Уильямом Митчеллом. Личный состав ныне весь с вискокурни Springbank. Эти люди, собственно, и перезапускали вискокурню в 2008 году.

Kilkerran 'Work in Progress' 46 % 2009

Kilkerran 'Work in Progress' 46 % NAS 2nd batch 2010 15 000 бут. 2010

Kilkerran 46 % NAS 2011

Но если вам мало трех вискокурен, то можно прогуляться по местам виски-славы – тут было аж 34 вискокурни.

Ardlussa. Одна из закрытых дистиллерий в Кэмпбелтауне. Дело в том, что на острове Джура существует деревня под тем же названием. Основатель этой дистиллерии Джеймс Фергюсон имел уже к этому моменту вискокурню на острове Джура. (Конечно, именно она потом стала называться Isle of Jura.) И он назвал это предприятие привычным именем. Адрес: Glebe Street, Campbeltown. Была закрыта в 1923–1927 годах. Теперь на этой территории мастерские.

Argyll. Утерянная дистиллерия. Теперь тут гаражи и заправка. Была открыта в 1848 году. Закрыта в 1923-м.

Albyn. Основана в 1830 году Вильямом Маккерси. Не работала во время Первой мировой войны. Закрыта в апреле 1927 года. Ныне снесена.

Ballegreggan. Основана в 1790 году Дональдом Маклином.

Benmore. Основана в 1868 году. Закрыта в 1936 году. Теперь на этом месте гараж.

Broombrae. Открыта в 1833 году Эдвардом Робертсоном.

Burnside. Основана в 1833 году.

Caledonian. Открыта в 1828 году. Закрыта в 1851-м.

Campbeltown. Основана в 1815-м Джоном Мактаггартом. Закрыта в 1925 году.

Campbeltown. Вторая дистиллерия под этим названием в этом регионе. Основана в 1798 году. Закрыта в 1852-м.

Dalaruan. Основана в 1825 году компанией David Colvill & Co Ltd. Закрыта в 1922 году. Снесена в 1930-м.

Dalintober. Основана в 1832 году компанией Reid & Colville. Закрыта в 1925 году. В лучшие годы выпускала 772 800 литра виски в год.

Drumore. Основана Мэри Митчелл в 1834 году. Закрыта в 1837-м.

Drumore. Совсем другая вискокурня под тем же названием. Основана в 1847 году.

Glen Nevis. Основана в 1877-м. Закрыта в 1926-м. В год тут выпускали 454 000 литров виски.

Glenramskil. Основана в 1828 году компанией McMurchy, Ralston & Co.

Glenside. Основана в 1830 году Джоном Маршаллом. Закрыта в 1926 году.

Hazelburn. Утеряна. Основана в 1837 году. Закрыта в 1925-м.

Highland. Открыта в 1826 году. Закрыта в 1852 году.

Kinloch. Открыта в 1825 году компанией Lamb, Colvill & Co. Закрыта в 1926-м.

Kintyre. Основана в 1826 году местным банкиром Джоном Бейтом. Снесена полностью.

Lochhead. Уничтожена. Была основана в 1824 году компанией A&R McMurchy & Co. Закрылась в 1928 году.

Lochruan. Считалась одной из самых красивых дистиллерий с архитектурной точки зрения. Основали в 1833 году Роберт и Чарлз Джонсоны.

Lochside. Снесена полностью. Участок отдан под жилищное строительство.

Longrow. Человек, который основал эту вискокурню, был 85 годков от роду. Он был самым старым дистиллером в Кэмпбелтауне, и к этому моменту Джон Росс руководил вискокурней Kintyre уже пятьдесят лет. Закрыта в 1896-м.

Meadowburn. Утеряна. Основана в 1824 году, закрыта во время Первой мировой войны.

Mossfield. Основана компанией Harvey & Hunter в 1834-м.

Mountain Dew. Утеряна. Была основана в 1834 году.

Rieclachan. Снесена в 1935 году. Теперь тут супермаркет.

Springside. Уничтожена. Вела свою историю с 1830 года. Основатель John Colvill & Co. Закрыта в 1926 году.

Toberanrigh. Основатель Александр Вайли. Открыта в 1834-м, закрыта в 1860-м.

Union. Основана в 1826 году.

West Highland. Была основана в 1830 году.

Но мы не грустим по утраченному, потому что в магазине на Болгэм-стрит, который принадлежит Cadenhead, виски можно купить прямо из бочек. Маленьких бочек с надписями Islay, Speyside и т. д. Тут же можно купить последние бутылки ограниченных серий негоциантских розливов, которые делает Cadenhead, точно зная, что такого виски уже не будет никогда (www.wmcadenhead.com).

Время от времени я заказываю из этого магазина себе что-нибудь радостное. Правда, приходится это делать не на московский адрес, а на адрес портсмутского паба George & Dragon, которым руководит мой друг из Новосибирска Володя Насадович.

Несмотря на то что именно с полдороги до Кэмпбелтауна можно отправиться на острова Джура и Айлей, мы откладываем этот маршрут и возвращаемся в нашу деревню Аррохар, чтобы вечером поставить в печку пару килограмм лангустинов и запить их белым австралийским вином. Потому что завтра поедем в Обан. Это все называется район Аппин.