Текст книги "Байки из Гоа. Исповедь повзрослевшего дауншифтера"

Джусцентр в Чапоре

Я специально написал название с большой буквы – он заслуживает этого. Несколько лет назад, когда моя карма ещё не вынесла окончательной резолюции о переезде на ПМЖ в Гоа, а приезды носили эпизодический характер, я читал в рунете об этом явлении. Именно – явлении, а не заведении. Найти его оказалось несложно. Нужно свернуть налево с главной трассы по дороге, ведущей из Калангута на север. Это будет следующий поворот после перекрёстка с круглой тумбой посередине. Далее – никуда не сворачивая, лишь повторяя изгибы условно асфальтированного полотна, проезжаете бензозаправку. Опять же придерживаясь главной дороги, всё время правее, которая через пятьсот метров начинает спускаться к морю, проехав мимо нового индуистского храма, расположенного по правую руку, вы упрётесь в Т-образный перекрёсток. Вот тут и расположился Джусцентр.

На самом деле, их два, вернее, два корпуса, каждый из которых представляет из себя ларёк с парой-тройкой столов, выставленных на улицу, и скамеек к ним. Убирает посуду и протирает столы грязной от пролитого сока тряпкой индиец, весьма черный с лица, который за несколько лет, что я его вижу, не произнёс ни слова. Готовят напитки, некоторые из которых правдивее назвать фруктовым пюре, напоминающим питание для младенцев, отец и двое его сыновей. Это семейный бизнес, хотя наёмные работники тоже есть. Заказать можно любой сок или их смесь из всего небедного ассортимента фруктов и овощей, произрастающих на благодатной индийской земле, лишь бы они в данный момент имелись в наличии. Некоторые фрукты имеют свою сезонность, как то: манго, черешня, клубника, груши ореха кешью, поэтому сок из них не всегда доступен. А такие повседневные, как арбузный, ананасовый, банановый, апельсиновый, папаевый – это добро выжмут при вас в любое время года. Если ваша изощренная фантазия потребует чего-нибудь эдакого, ну, например, маракуйю с укропом и савойской капустой, то придется немного подождать. Один из сыновей хозяина сходит за недостающим на соседний развал, ведь не будет же он держать на всякий случай капусту в холодильнике – сок из неё заказывают редко. Если чего-то не нашлось на соседнем развале, а вам ну очень хочется, и время ждать позволяет, он, кряхтя и подмигивая кривым глазом, сядет на байк – если его занят, то на ваш, если вы разрешите – и поедет на ближайший рынок удовлетворять заказ. Конечно, в разгар сезона такого не бывает, с утра до вечера работники пресса и центрифуги трудятся, не покладая рук, но когда сезон спадает, количество посетителей уменьшается, и завсегдатаи становятся личными приятелями, обретая имя, раскрывая свои привычки и вкусы, это – нормальное явление. Сколько раз было, когда после традиционного приветствия «намасте» хозяин, извиняясь, говорит: «Вы сегодня рано, маракуйя есть, а вот гранаты не успели привезти, подождёте, машина должна скоро быть, или послать сына на рынок?». Гранаты на рынке дороже, чем ему привозят с базы, но ради того, чтобы не упустить клиента, он готов поступиться прибылью, ведь ему известно, что вы начинаете утро с двух стаканов конкретно этого сока, и не стоит портить вам настроение на весь день. Кроме классических соков вам могут приготовить шейки и ласси с кёрдом. Кёрд – это такая простокваша, которая делается из коровьего молока, он средней жирности. Но есть ещё и из буйволиного, такой доставит вашему организму радость насыщения на целый день. На жаре не стоит питаться по европейскому образцу, обед лучше оставлять на вечер, когда жара спадает, а среди дня довольствоваться соками, тем более, что и утро здесь начинается в полдень.

Теперь о ценах. Стандартная – двадцать рупий за стакан, что в долларовом эквиваленте составляет пятьдесят центов. Это в два раза и более низкая цена, чем в ресторанах. Самый дорогой сок, выжатый из клубники, пассифлоры (маракуйи), манго, граната, стоит один доллар. Можно заказать «на вынос», тогда вам выдадут наполненную соком литровую бутылку из-под минералки, естественно, б/у, сполоснутую водой из колодца, которую приносят в бачках, водопровода там нет. Этой же водой моют стаканы, но на такую ерунду здесь внимания не обращают.

В сезон припарковать свой байк возле центра сложно. Улица очень узкая – как на ней разъезжаются автомобили, европейскому уму непостижимо. Однако по ней же ходят большие рейсовые автобусы. Иногда, чтобы повернуть возле Джусцентра налево в сторону крепости Чапора и рыбацкого порта, помощник водилы, он же контролёр, вышибала и утрамбовыватель непомещающихся, выбегает из транспортного средства и начинает откатывать мешающие мотоциклы, так как хозяева их, бывает, сделать этого уже не в силах. Упадок сил случается здесь по различным причинам: солнечный удар, например. Но наиболее распространённая – хороший гашиш. Или гашишное масло, товар эксклюзивный, дорогой и на любителя. Или марихуана, она же трава, гаджубас, дурь, шмаль, имен у неё много, но в Гоа вещь менее распространённая. Первое моё знакомство с Джусцентром началось именно с наблюдения за одним из посетителей, индийцем, который, традиционно улыбаясь, пытался дотянуться покрасневшим взглядом до кого-нибудь, способного помочь тронуться с места его старенькому мотоциклу. Он стоял посередине улицы на байке с работающим двигателем, сумев перегородить её так, что встречные байки объехать его не могли, как, впрочем, и байки попутного направления. Люди терпеливо ждали, когда он придёт в себя, и даже ни разу не дали ему по морде, более того, они даже не ругались, а всем своим видом показывали иностранцам, наблюдающим этот цирк, что все люди и все могут иногда не в меру расслабиться. Всё это продолжалось минут пятнадцать. Потом он собрал свою волю в кулак, взгляд его приобрёл осмысленность годовалого ребёнка, и, виновато улыбнувшись зрителям, он, слегка виляя, покатился по улице вниз, сорвав шквал аплодисментов от благосклонной публики, кондиции которой ненамного отличались от нашего героя. Можно себе представить, что бы происходило в подобной ситуации в Москве с человеком, устроившим пробку… В худшем случае, его бы убили, да и в лучшем тоже.

Традиционное потребление свежих соков традиционно сопровождается традиционным же выкуриванием чалома, или джоинта, или «косяка», или просто трубочки с кусочком (удалено по нормативам Роспотребнадзора). Выкуривание чалома – действо ритуальное. Нельзя просто набить эту обычно каменную или глиняную трубочку со вставленным в неё коническим камушком, гаджубасом или накрапалённым гашишем, перемешанным с табаком, и закурить. Сначала его прочищают, независимо от того, что он был почищен раньше. Для этого два человека берут бинт, продаваемый тут же для этих целей. Он пропускается внутрь трубки, далее бинт натягивается, а трубка двигается по нему. Потом чистится камень и вставляется внутрь. В это время другие сотрубники кропалят (удалено по нормативам Роспотребнадзора), смешивая его с табаком сигареты, предварительно просушенной зажигалкой. По классике, должно быть ровно сто восемь кропаликов. Далее над миксболом, чашей из кокосового ореха, в которой всё это смешивалось, произносится мантра, воздающая хвалу Шиве, при этом надо семь раз против часовой стрелки сделать над ней круговые движения широкой частью чилома. Гашиш может быть только разновидности Чарс. Который курит Шива. Смесь закладывается в трубку, самому уважаемому даётся право раскурить и сделать первую затяжку. Первым делом, чалом прикладывается к сердцу, чтобы курение пошло на пользу здоровью, потом ко лбу, чтобы открылся «третий глаз» и вы прозрели, потом с благодарностью можно и затянуться. Чалом предлагается каждому сидящему за столом независимо от степени знакомства, а уж ваше дело, принять его или нет. Если принимаете, то так же должны приложить его к сердцу и лбу и поблагодарить Бога за ниспосланное. Можно воспринимать это со смехом, или издёвкой, или отвращением к «проклятым наркоманам», но этим традициям и ритуалам многие тысячи лет. По Гоа до недавнего времени ездил сам, теперь его возит на мотоцикле младший брат, человек швейцарской национальности, ему недавно исполнилось сто восемь лет, а младшенькому девяносто шесть. Человек, ухитрившийся застать три века, живёт здесь с семьдесят второго года. Точно он вспомнить не может, (удалено по нормативам Роспотребнадзора) вообще никогда не курил табак и не пил алкоголь. Чудны дела твои, Господи…

Нормальный гоапипл хотя бы раз в день посещает это место. Здесь же находится доска объявлений, пестрящая русскими надписями, слегка разбавленными другими языками. На ней можно оставить записку друзьям, о чем-нибудь предупредить, прочитать последние новости с родины и выяснить место проведения ближайших пати. Внутри Центра есть полка, где можно оставить более габаритные или ценные вещи, предупредив хозяина и будучи уверенным в их сохранности. Если ваш дилер – человек серьёзный, но занятый, возможно договориться по телефону, чтобы он положил на полку нужное вам количество «дури», а вы, забрав, на её место, причитающиеся деньги.

Так что Джусцентр – это не место приготовления свежевыжатого сока, это культовое место, клуб, освященный старым, святым для любого индуиста деревом, растущим у входа. Некоторые считают его Баньяном, на самом деле – это дикий инжир, подходить к стволу которого можно только разувшись. Ведь само это дерево является храмом. Здесь своя энергетика, дающая телу и душе успокоение и прилив бодрости. Независимо от того, выпил ты сока, покурил чалом или и то, и другое вместе.

Ночной рынок

Ночной рынок мало чем отличается от Блошиного. Основное его различие отображено в названии. Хотя с блохами по всей Индии проблем нет, преимущество его заключается в том, что по ночам не так жарко, как днём. А главное – ночь располагает к романтике, загадочности и вкупе с понятием «Восточный базар» даёт ощущение предстоящего приключения. С самого утра субботы (Найт маркет проходит в ночь на воскресенье) в душе появляется чувство предвкушения, некой сказки из «Тысячи и одной ночи», ожидающей вас. Располагается он прямо на трассе по дороге из Калангута на север, не доезжая первого поворота в Анжуну. Проскочить его, не заметив, невозможно. Вам не позволит этого сделать затор при въезде на рыночную стоянку. Хозяин маркета, немец по имени Инго, живёт тут уже пятнадцатый год. Импозантный «муздчина» лет за шестьдесят, покрашенный в рыжий цвет, с длинной чёрной косой на манер Кости Дзю. Он хорошо изучил нравы местных властей и полиции, а также конъюнктуру спроса. Суть и смысл этого предприятия не торговля, как таковая, а создание некой «тусовки», где к тому же можно и купить чего-нибудь. Продавцы здесь те же, что торгуют на Блошином по средам, да и покупатели очень похожи…. Хотя, кто их разберёт, этих белых туристов, они ведь все на одно лицо. Так что это такой же аттракцион, шоу, представление, колорит и экзотика, как осмотр достопримечательностей и ласковое море. Предприимчивые русские гиды устраивают сюда отдельные экскурсии, в которые входит приезд-отъезд, кормежка и два часа свободного времени на покупки. Это в корне неправильно. Так как двух часов обычно не хватает, ведь суть рынка не в сувенирах и шмотках, а в атмосфере, с которой начинаешь сливаться только по прошествии этого времени, а уже пора уезжать. Ведь гиды – тоже люди, они на работе, и им, естественно, хочется пораньше лечь спать. А вы – отдыхающий, готовый выспаться по приезду домой и не терять драгоценное время отпуска, проводимого в столь странном и загадочном углу Земли. К тому же при «организованном» варианте посещения с вас возьмут от сорока до шестидесяти долларов за подобную экскурсию с человека. А за половину этой суммы вы можете нанять такси, которое привезёт сюда вас и ещё троих ваших приятелей, водитель будет ждать всю ночь и, если понадобится, а этим часто заканчивается «волшебная ночь у Инго», погрузит обратно в автомобиль и «положит на место, где взял», возле вашей гостиницы или где вы там остановились?

В центре Найт маркета окруженная барными стойками находится эстрада, укомплектованная приличной аппаратурой, здесь выступают все, кому не лень это делать – от всемирно признанных в музыке авторитетов, таких, как Прем Джошуа и бывший солист ирландской роковой группы Ю-ТУ, до… да хоть вас, если вам есть, что сказать, сыграть, сплясать или спеть миру. Тут же продаёт суши и роллы своего изготовления самый нормальный из Докторов, китаец с Тайваня Куку. Слева сделали специальный «Русский угол». Здесь занимаются выездной торговлей русские гоанцы и русскоговорящие фрики со всего СНГ. Имеется тут и кетринг ресторана «ЧайкоффСкий», и одежда марки «Хемп» от Васи. В дальнем углу приезжие тагильцы распевают «Эх, мороз, мороз…», обласканные русскими наркодилерами и угощающие всех водкой «Ни шагу назад» с портретом Сталина. Накрашенные российские барышни, приодевшиеся по случаю вечернего выхода в вечерние же платья и туфли на каблуках, резко контрастируют с дредастыми, по пояс голыми, обёрнутыми в тряпочку со свастиками студентами из Саратова. Так продолжается часов до двух-трёх ночи, пока волны Морфея не начинают одолевать продавцов, а покупателей «срубать» выпитое пиво, сдобренное гашишем, рынок начинает сворачиваться. Великое «себя показать и народ посмотреть» заканчивается к обоюдному удовлетворению или без оного. Непонятно, кто, кем и чем больше шокирован и очарован. И кто кого больше удивил. Народ возвращается в привычную среду обитания. Туристы – в цивилизованные гостиницы, уставший гоапипл – по съёмным углам, а неугомонный – по нон-стоп пати, овеянными ореолом таинственности и вседозволенности. Жалко же заканчивать полную впечатлений ночь воскресного дня банальным сном.

Калангут

Калангут – место центровое, и этим всё сказано, со всеми прилагающимися минусами и плюсами. Если вы хотите спокойствия, единения с природой и чтобы вас поменьше трогали, вам не сюда. Здесь движуха, торговля, «пасматры», «купи барабан» и много-много индийских отдыхающих. Индийцы, приезжающие из других штатов (местные в воду вообще не лезут, разве что по нужде), предпочитают центральную часть калангутского пляжа и Багу. Бага – это район Калангута направо от центрального круга, если смотреть на море. Тут, возле центрального круга, расположился круглосуточный ресторанчик «Дэвид плейс», где готовят самый вкусный чиз наан – лепёшку, испеченную при тебе на тандуре, пропитывают сыром, и тандури чикен – курицу ядовито-красного цвета, зажаренную всё в том же тандуре, вертикальной барбекюшнице или шашлычнице. По левую руку от вас и сзади собственно сам Калангут. За спиной располагается самая оживленная торговая улица, бутики, где можно купить довольно приличные вещи, тайские и индийские, сделанные для известных европейских фирм, ну и, естественно, море барахла, которое здесь почему-то смотрится, а по приезду домой кажется полной шнягой. Сувениры, всё для курения гашиша, сам гашиш, аптеки с весьма интересными лекарствами, банки, супермаркеты два на четыре метра площадью – все это здесь и на дороге, ведущей в Кандолим – здесь же, за углом. Тут находится самый большой в округе продуктовый рынок, заходить на который в первые три дня пребывания в Гоа не рекомендуется. Оно и в холодной России на рынках пахнет не фиалками, можете представить, как благоухают при тридцати-сорока градусах торговые ряды, где продают рыбу, мясо, кур, как живых, так и убитых, овощи, фрукты, некоторые из которых и в самом свежем виде пахнут так, как будто их уже один раз съели. Дополняет палитру запахов сточная канава и полное отсутствие туалетов, вернее, туалет тут находится везде, и безкомплексные индийцы далеко не отходят.

Недалеко от рынка находится ресторан «Москва», о чем сообщает неприметная вывеска на русском языке. В сезон места лучше букировать, потому что столика там всего три. Был ещё один русский ресторан на пляже за гостиницей «Каса де Гоа», правее, назывался он «Пут-ин», перед ним находился колодец, на котором была надпись «ДМБ 1926 тов. Сухов», «ЦСКА Чемпион», а сбоку был бар «Ван доллар», где всё продавалось по доллару соответственно. Ресторан держал Игорь, местные прозвали его Ганди за круглые очки, выбритый череп и ум, наверное. Готовили там получше, чем в других русских ресторанах, но место оказалось не «русское», англичане заказывали квашеную капусту с пивом, а случайные соотечественники не делали заведение рентабельным. А может быть, сказалась близость крематория, находящегося недалеко, с сопутствующим временами запахом.

«Зачапоречье» и другие местечки административно-народного деления Северного Гоа

Примерно треть территории Северного Гоа находится за рекой Чапора. Раньше, чтобы попасть туда, приходилось приезжать в Сиолим и на пароме перебираться на другую сторону реки. В двухтысячном построили мост, паромная переправа прекратила своё существование, бетонированный съезд к реке перекрыли сваренной из металлических труб калиткой, заперли на висячий замок, открыть который из-за ржавчины уже невозможно, и оставили сей памятник в назидание будущим поколениям. Это дало возможность посещать «Зачапоречье», не обращая внимание на часы, ведь раньше, если у вас присутствовало желание вернуться обратно, надо было успевать на последний фарибот, отчаливающий в десять вечера. Опоздавших ждали на выбор: прошвырнуться до моста, находящегося километрах в ста пятидесяти; заночевать на пляже с таинственным названием Тартл Бей, где в сезон размножения тысячи черепашат по ночам выбираются из песка и «тараканят» к воде; снять гестхаус где-нибудь в Моржиме, Ашвеме, Арамболе или уехать в самый северный угол Гоа на песчаные дюны, поросшие то ли кипарисами, то ли туями, очень напоминающими балтийские сосны. Сюда обычно приезжают употреблять псилоцибиновые грибы и после общаться с природой. Но об этом в другом рассказе.

Термин «Зачапоречье» ввёл в обиход Игорь Ганди. Глядя через реку с вершины горы из крепости Чапора, он сказал: «Да, велико Гоа…, а русские поселились здесь, в уголке от всех, за Чапорой. Любим мы Зачапоречье себе устраивать…». Так и повелось, что Северный Гоа у русских делится на:

1. Кандолим, Калангут, Бага, Арпора – излюбленные места отдыха людей со средним достатком, «путевочников», «чемоданщиков», «двухнедельников», в-основном, англичан, немного русских, немного немцев (их в Индии, как ни странно, мало), финнов и прочих шведов, а также самих индийцев. Здесь и жильё дорогое, и «звездатые» гостиницы, и ресторанные цены, рассчитанные на людей, которые к ужину надевают брюки с рубашкой. В местных заведениях не принято курить гашиш «в открытую». Здесь же расположились известные попсовые дискотеки: «Кабана», лупившая лазером по низколетящим самолётам, сейчас военные это запретили, «Титос» и «Мамба», находящиеся во владении одного человека, поэтому придерживающихся одного стиля в музыке – R& B

2. Анжуна, Вагатор, Чапора, в последнее время становится популярным Сиолим. Здесь живут «сезонники», «постоянники», фрики, панки, хиппи, художники, ремесленники и прочий полутрудовой-полуотвязный народ. Тут находятся главные «святыни» иностранцев. Джусцентр в Чапоре – скорее клуб, куда можно приехать повидаться со знакомыми. Некоторые проводят тут целые дни. Здесь узнают последние новости про Индию, Гоа, Рашу, оставляют записки или объявления на специальной доске, курят чалом, ну и заодно пьют сок, стандартная цена которого за исключением двух-трёх экзотических фруктов составляет двадцать рупий за стакан, это половина доллара. «Найнбар» – место, где можно послушать настоящий транс со всеми втекающими и вытекающими из этого последствиями. Работает по-индийски – с пяти до десяти вечера, но им хватает…. Здесь работают «вживую» и бесплатно лучшие диджеи направления «Гоатранс», потом диски с их композициями продаются на Ночном и Блошином рынках. Сюда можно приехать и, взяв за полдоллара стакан «лемон соды», прекрасно провести вечер, если у вас с собой есть, что покурить. Если нет, то вас угостят соседи, увидев ваше расстроенное выражение лица. Или просто спросите на стойке. Известный в специальных кругах «Интернеткофешоп», «Кёрлис» и «Шива валей» на пляже в южной Анжуне, славящиеся своими полулегальными «опенэйр пати». Кстати, хозяин одного из них, мистер Кёрли, недавно избран в местный совет самоуправления, Панчаат, что, по всей видимости, упростит ему задачу в проведении этих мероприятий на радость отдыхающим, и патрульные вертолёты не будут барражировать над пляжем, заглушая музыку. Здесь же находятся итальянские и еврейские поселения с национальными кафешками, пиццериями, кондитерскими, и даже кофейня ташкентского грека Тэо, в поисках лучшей жизни эмигрировавшего из Узбекистана сначала на историческую родину, потом сюда. У него готовят лучшие профитроли, а напротив держит массажный аюрведический салон его жена японка с культовым именем Ёка. А также Фли маркет, он же блошиный рынок, функционирующий дотемна по средам, как раз недалеко от «Кёрлиса», ночной рынок, также находящийся недалеко от Анжуны, но административно относящийся к Арпоре. В эти места предприимчивые русские гиды устраивают отдельные экскурсии, особенно для людей, отдыхающих в южной части Гоа, так как психологически это кажется далеко, другая часть штата все-таки. А с учетом индийских дорог и навыков вождения у местных водил путь занимает более часа. Однако дешевле это делать на такси или селиться на Севере, так как тамошние таксисты да и весь обслуживающий туристов персонал на Юге за последние годы очень зажрался и обнаглел.

3. «Зачапоречье» – места, популярные у иностранцев, особенно русскоязычных, которые любят и тусовку, и спокойный, в разумных пределах, отдых после неё. Сразу за мостом через реку Чапора, если свернуть со скоростной трассы налево, начинается местность, относящаяся к Моржиму, это ещё не та, упомянутая в рассказе «Рублёвка», вотчина «не старых» русских, а несколько деревень с вполне разумными ценами. Рублевка начинается дальше. Но так как ей уже уделялось внимание, проезжаем её. А далее на север простираются Ашвем, Мандрем и, наконец, жемчужина Северного Гоа – Арамболь. Все это бывшие рыбацкие деревеньки. Конечно, некоторые жители и сейчас промышляют прежним занятием, но уже все меньше и меньше. Потому и рыба в Гоа дорожает. Наплыв иностранного контингента подстегнул разгул туристического строительства. Каждый рыбак пытается занять свою нишу в этом бизнесе. Это особенно заметно в мае, по окончании сезона, когда деревеньки начинают напоминать муравейники или иллюстрации к роману «Котлован». Сотни гастарбайтеров вереницами – мужчины с огромными отесанными камнями на плечах, женщины с пятидесятикилограммовыми тазами цемента на головах – стекаются к скелетам заложенных еще в прошлом году зданий, так как подвезти стройматериалы прямо к объекту не позволяют узкие дороги, более честное название которым – тропинки. Дома строят так близко, что пройти к морю становится все сложнее, а верхние этажи закрывают прежний вид на знаменитый закат. Появляющиеся легкие деньги ведут к избытку свободного времени, которое приходится убивать пьянством и тем же гаджубасом, вот и думай, что несёт цивилизация и богатство…

Арамболь – это пока еще вольная республика, страна фриков, панков, сюда полиция заглядывает очень редко, если уж совсем поиздержались перед зарплатой. Здешний иностранный контингент не отличается богатством, как недалёкий Моржим, здесь некоторые живут прямо на пляже или уходят направо к Сладкому озеру, куда полиция вообще не добирается из-за жары. Пробираетесь к озеру по краю утеса сквозь временные лавочки, из которых доносится главное русское слово Гоа «пасматры», а в конце пути вас встречает группа товарищей из местных с не менее традиционным вопросом: «Вер а ю фром?». Вопрос этот контрольный, их натруженный глаз сразу определяет вашу принадлежность к северной стране. И из расплывшейся улыбки вылетает весь словарный запас великого и могучего: «Ананас, лежак, гашиш, трава, хорошо, бабки давай». Последнее – плод недолгого присутствия в этих краях норильской братвы, которая пыталась «быковать» тут в начале века, но получила отпор, причем не без потерь со стороны отмороженных ребят как в прямом, так и в переносном смысле. Их просто закидали камнями и забили бейсбольными битами, но так как гоанцы – народец мелкий и слабосильный, обошлось без жертв, а выражение осталось на память о тех событиях. Есть здесь местная достопримечательность – двухметровый голландец, от макушки до пяток покрытый татуировками, с кривым глазом и весь в шрамах, всё это он заработал здесь же за долгие годы хипповской жизни. Вот его боится даже полиция, чьё отделение он однажды разнес. Но сейчас Арамболь – спокойное место, тут самые дешевые ресторанчики. Многие из них национальные. Эстонский с периодическими ночными «пати», болгарский с очень интересной кухней, тибетские с самыми вкусными на всем побережье «момо» – большими, приготовленными на пару пельменями. Ну и, конечно, упомянутый ранее «Русский квас» с русским квасом, сваренным женой хозяина Леной. Кстати, она выиграла тендер на поставку этой кислой национальной гордости россиян во все прочие русские заведения. Жаль, что сейчас ресторан меняет владельца. Вася решил в следующем сезоне попытать бизнесменское счастье на более хлебном юге штата. Семья, понимаете ли, дочь подрастает, расходы растут, и вольный фриковский дух пасует перед напором семейной и отцовской ответственности, а может, годы берут своё? Заставить же пить квас индийца трудно, они говорят, что очень вкусно, но на лице видна вся гамма эмоций, и чтобы тот допил стакан до конца – дело невиданное. Ещё одно очень забавное блюдо, придуманное русским поваром Митей – это борщ-пюре – необычно, но вкусно. Во всех ресторанах обязательно присутствует табличка: «но смокинг» и еще какая-нибудь со смыслом, типа: «…оставьте драгсы всяк сюда входящий…». Что абсолютно не препятствует ритуалам курения чалома, а также «стаканным церемониям», когда кусочек гашиша, раскатанный колбаской, поджигают, подвешивая в стакане на зубочистке, а затем накрывают другим стаканом. Собирающийся дым «отхлёбывают», приподняв верхний стакан.

Арамболь, пожалуй, самое интернациональное место, при этом самое русское в своей ценовой категории. Оно пестрит вывесками на многих языках мира от иврита до китайского. Поэтому ежегодный фестиваль фриков и фриковского искусства проводится именно тут. Рассказывать о нём надо отдельно, действо это впечатляющее. Готовятся к нему несколько месяцев с начала сезона, а проходит он в начале февраля с карнавальным шествием и театрализованными представлениями вдоль моря в сторону Мандрема. Но Гоа обладает странной особенностью – если в этом году был популярен Арамболь или Анжуна, это не значит, что на следующий сезон ситуация повторится. Посмотрим, что год грядущий нам готовит…