Текст книги "Бондарное дело. Особенности изготовления некоторых предметов"

Как изготовить ушатик-скобкарь

Ушатик-скобкарь предназначается для хранения топленого масла. Чаще всего изготовляли небольшие ушатики на 2 – 3 литра, выдолбленные из ствола дерева. В выдолбленном цилиндре с одной стороны вырезали ушки, а с другой – вставляли донце. В проушины, как в ушате для соления мяса, вставляли клиновидный стержень, который прижимал крышку ушатика.

Позднее ушатики для масла стали изготавливать бондарные мастера. В некоторых края такие ушатики называли скобкарями, то есть кадочками для масла. В этих кадочках в клепках были две проушины для засова и крышки. В деревянной посуде, особенно изготовленной из липы, масло может храниться очень долго и не портиться. С такой посудой не может сравниться ни керамическая, ни фарфоровая, ни эмалированная. Если деревянную посуду пропитать крепким раствором соли, хранить подобные продукты в ней можно очень долго без ущерба для качества.

Для пропитки в ушатик наливают горячую соленую воду, которую в ушатике держат до тех пор, пока она не остынет. Слив воду, сосуд высушивают и заполняют его маслом или маргарином. При температуре от 0 до 4 градусов Цельсия продукты остаются свежими более двух месяцев.

Если к крышке ушатика прикрепить удобную ручку, с ним можно ходить за ягодами, которые сохраняются в нем намного лучше, чем металлической, пластмассовой или стеклянной посуде.

Для изготовления ушатика-скобкаря, имеющем емкость 1,5 литра, необходимы ольховые клепки и обручи из ели и ивы. Высота ольховых клепок-боковин должна составлять 180 мм, диаметр у основания 160 мм. Клепки ленточными обручами из еловой древесины. Нижний обруч окаймляют тонким полукруглым обручем из ивы. В клепках-ушках проушины имеют форму полукруга. По размерам одна проушина немного меньше другой. В проушины вставляют березовый стержень, один конец которого вырезан в форме ложки, которую можно использовать для извлечения масла. Укрепленная наверху ручка, делает посуду при переноске, открывании и закрывании более удобной. Изготавливают ее из клена, дуба, бука, сосны, ели, орешника, ивы, черемухи и ясеня.

Как изготовить ледничку

Ледничка представляет собой миниатюрную бадью или ушатик с расширяющимся верхом. В нее ставили бутылки, если хотели сохранить их содержимое холодным, наливали воду и бросали в нее лед. Температура воды в ледничке около 4 градусов Цельсия. Напитки, охлажденные до такой температуры, кажутся очень холодными.

Для того, чтобы вода в ледничке дольше оставалась холодной, выбирают такую древесину, которая имеет небольшую теплопроводность. Чем меньше плотность древесины, тем меньше ее теплопроводность. У более легкой древесины поры больше заполнены воздухом, который является плохим проводником тепла. Теплопроводность мягкой пористой древесины всегда остается достаточно низкой. Так, теплопроводность осины, липы, ольхи и ели существенно ниже, чем теплопроводность лиственницы, дуба и березы.

По этой причине клепки для леднички следует изготавливать из ели, липы, ольхи или осины. Чтобы увеличить изоляционные свойства стенок, их делают более толстыми.

Приятный внешний вид леднички украшает праздничный стол. Основной декоративной деталью бондарного изделия является ручка. Как правило, ее украшают ажурной пропильной резьбой. Ажурные приемы можно выполнять дрелью и пилой с узким полотном. Чистовую обработку проемов выполняют ножом с узким лезвием и колодкой со шлифовальной шкуркой.

Ручку можно изготовить из более темной древесины ольхи. В остове ледницы также можно чередовать темные ольховые клепки через одну со светлыми – осиновыми или липовыми. Соединяют ручку с двумя выступающими клепками. На ее концах вырезают два шипа, в клепках выдалбливают соответствующие им прямоугольные сквозные отверстия.

Перед сборкой остова шипы вставляют в сквозные отверстия. После набивки обручей ручка плотно зажимается между двумя выступающими клепками.

Как изготовить бондарную флягу – баклагу

Фляга (в переводе с нем. – «бутылка») представляет собой плоскую бутылку, приспособленную для ношения на поясе. Сначала это была бутылка, для осторожности оплетенная травой или лозой, потом, чтобы было удобнее носить, ее сделали плоской, а чтобы не оплетать, заменили стекло на металл. Мастера бондарного ремесла создали свою конструкцию бондарной фляги, которая учитывали возможности бондарной техники. Оригинальную плоскую бондарную флягу стали называть баклагой.

Диаметр остова баклаги может в несколько раз превышать высоту клепок-боковин. Такого пропорционального соотношения нет ни у одной другой закрытой двудонной бондарной посуды.

Баклага состоит из четырех основных частей: тулова, горлышка с пробкой и двух ушек для подвешивания ее к поясу или через плечо. В помещении баклагу вешают на стену. Если ее нужно поставить на стол, снизу прикрепляют подставку или ножки.

Работу над изготовлением баклаги начинают с остова. Прежде всего необходимо изготовить клепки, из которых сосуд будет собираться. О том, как рассчитать и изготовить клепки, собрать остов и вставить донышко, написано в других разделах книги. Однако при изготовлении баклаги существуют некоторые особенности, которые необходимо обязательно учесть.

Как правило, клепки баклаги делают узкими, но одна из них должна быть широкой. К этой клепке должно крепиться горлышко. На двух клепках, которые в остове фляги должны располагаться на равном расстоянии от горлышка, вырезают специальные шуки для подвешивания баклаги на ремешке. Так как клепки у баклаги очень короткие, кромки их можно не строгать на бондарном фуганке, а шлифовать специальной гладкой колодкой с наждачной шкуркой.

Чтобы при набивании обручи как можно плотнее стягивали остов, каждая клепка в середине должна быть на 2-3 мм толще, чем у торцов. В собранном остове нарезают уторы и вставляют донышки.

Если металлические обручи выполняли назначение рабочих, их поочередно снимают и заменяют деревянными. Небольшая длина клепок не дает возможности набить больше двух обручей с каждого торца, поэтому особое внимание следует уделить выбору древесины – она должна быть прочной и твердой. Красивые и крепкие обручи изготовляют из сирени и ирги.

После сборки остова баклаги, на токарном станке вытачивают горлышко с пробкой и ножки. Все эти детали можно сделать и вручную, применяя нож, пилу и некоторые другие инструменты. Деревянные детали, имеющие в своей основе тела вращения, выполняют вручную в следующей последовательности.

В заготовленной древесине следует выбрать кругляк с небольшим припуском на обработку. Если подходящий кругляк выбрать не удалось, можно использовать подходящее полено.

На торце выбранного полена карандашом чертят квадрат, в который вписывают круг, соответствующий диаметру заготовки. Затем топориком поочередно срубают все четыре ребра. Образовавшуюся восьмигранную призму закрепляют в тисках верстака или рабочего стола и дрелью высверливают продольное сквозное отверстие.

Далее шестигранную призму с отверстием скругляют, а в отверстие вставляют стержень, который позволяет удобно вставлять стержень, который дает возможность удобно держать и при необходимости поворачивать заготовку, упирая острый конец, выходящий с противоположной стороны, в какую-либо опору.

Вращая заготовку за стержень, на ее поверхность наносят разметочные линии. Потом на ножовке мелом отмечают линию, соответствующую глубине намеченного пропила и, поворачивая заготовку, выполняют пропилы.

Затем равномерно ножом срезают древесину, придавая ее отдельным частям необходимую форму, и шлифуют поверхность наждачной шкуркой. Выбив стержень, горлышко в верхней части расширяют кончиком ножа, придав ему форму усеченного конуса. Отверстие шлифуют наждачной шкуркой, наклеенной на специальную деревянную колодку, имеющую небольшую конусность. Пробку изготовляют таким же образом.

Пробку необходимо сделать так, чтобы она плотно и надежно закрывала горлышко баклаги. Для этого пробку тщательно притирают: пробку вставляют в горлышко, насколько это возможно, и вращают, нажимая на нее как можно сильнее. Затем пробку вынимают и внимательно осматривают. Лоснящиеся участки, появившиеся после притирки на ее поверхности, снимают шлифовальной шкуркой, не задевая матовых мест. Когда вся поверхность конуса станет матовой, пробку вновь вставляют в горловину и с усилием несколько раз вращают. Затем пробку вынимают. На ней хорошо видны крупные лоснящиеся участки. Их шлифуют наждачной шкуркой. Такие же участки древесины сошлифовывают и в горловине.

После очередной притирки блестящих пятен будет становиться все больше. Потом они сольются, вся боковая поверхность станет глянцевой и пробка плотно войдет в горловину. В последний раз глянец снимают мелкозернистой наждачной шкуркой и в горловину вставляют пробку.

Для соединения горлышка с остовом баклаги, в одной из самых широких клепок сверлят отверстие, соответствующее диаметру нижней части горлышка, представляющей собой деревянную трубку. Участки клепки, примыкающие к отверстию, подрезают ножом так, чтобы получилась плоская поверхность. Благодаря этому валик, ограничивающий трубку, после того, как она будет вбита в отверстие, будет плотно прилегать к клепке.

Чтобы баклагу поставить, снизу следует просверлить четыре отверстия и вбить в них небольшие конусообразные ножки. Готовую баклагу декорируют резьбой или выжиганием. При декорировании резьбой шлифование выполняют после ее завершения. Если декорировать будут выжиганием, то шлифуют до его начала.

Как изготовить кувшин для кваса

В давние времена в России производили довольно много медной посуды, среди которой особо почитали кувшины для кваса – кумганы. Форма кувшинов была заимствована у древней среднеазиатской посуды и отличалась восточной изысканностью. Каждый сосуд представлял собой стройный сосуд с изящным длинным носиком, плавно изогнутой ручкой и красивой крышкой. Форма понравилась гончарам и через некоторое время похожие кувшины стали изготовлять в Гжели.

Однако со временем металлические и керамические кувшины стали утрачивать свое практическое значение и кувшин все чаще стал использоваться для украшения интерьера. В настоящее время такие кувшины, особенно квасники, успешно изготавливают в бондарной техники. Квасник имеет цилиндрический остов, подобный остову баклаги.

У остова кувшина те же размеры, что и у остова баклаги, что намного упрощает его изготовление, так как можно использовать один и тот же шаблон. В отличие от баклаги все клепки, составляющие его остов, имеют одинаковую ширину, равную 1/20 части периметра, то есть около 25 мм.

Две клепки вырезают из целых брусков вместе с ножками. Но ножки можно сделать и отдельно, а затем прикрепить их к кумгану штифтами. Собранный остов обрезают с торцов и нарезают с двух сторон уторы для донцев. Но прежде чем вставить донца, их внутренние поверхности тщательно шлифуют. Внутренние поверхности клепок обрабатывают скобелкой и также тщательно шлифуют наждачной шкуркой, наклеенной на деревянную колодку. Тщательное шлифование внутренней поверхности кувшина необходимо для того, чтобы не было царапин, выбоин, сколов и т. д., так как в них могут скапливаться остатки различных напитков, кваса, которые будут разлагаться. Такая посуда трудно отмывается, от нее исходит неприятный запах. Поэтому чем чище, тщательнее обработаны внутренние поверхности кувшина, тем он будет гигиеничнее.

После окончания внутренней отделки, вставляют донце и приступают к изготовлению горлышка, носика и ручки кувшина. Горлышко вместе с пробкой вытачивают на токарном станке или вручную. Пробку также можно вырезать или выточить на токарном станке.

Носик и ручку выпиливают лобзиком или курковой пилой из бруской толщиной 35 мм. Выпиленные заготовки обрабатывают острым ножом, стараясь придать им красивую форму с плавными переходами от одной части к другой. Носик обрабатывают ножом после того, как в нем будет просверлен сливной канал диаметром 10 мм, так как заготовку при обработке зажимают в тисках, после чего остаются следы, которые можно впоследствии срезать ножом.

Так как носик имеет изогнутую форму, сверление выполняют в три приема. Сначала на поверхности заготовки проводят три линии, определяющие направление сверления. Вертикальное отверстие сверлят, ориентируясь на самую длинную линию.

Перед сверлением измеряют расстояние от края заготовки до пересечения карандашных линий и в соответствии с этим расстоянием подбирают сверло. Если сверло более длинное, чем необходимо, на него надевают ограничитель из трубки или просверленного деревянного кругляка. В заготовку сверло должно войти на глубину 100 мм.

Если длинного сверла нет, то нужно сверлить на ту глубину, на которое позволяет имеющееся сверло, а тот участок, на который его длины не хватило, прожигают проволокой.

Под углом к вертикальному отверстию сверлят другое отверстие со стороны слива, а затем со стороны торца у основания носика. Отверстия, сделанные сверлом, следует также обработать раскаленной проволокой. Проволока сжигает разлахмаченные сверлом древесные волокна. Стенки отверстия становятся гладкими и более устойчивыми к воздействию влаги. После обработки отверстие вертикального канала затыкают небольшой пробкой с округлой шляпкой.

Горлышко, носик и ручки соединяют с остовом выступами в виде усеченных конусов. Выступы зажимают между двумя клепками, в которых просверлены отверстия с соответствующей конусностью. Выступ-шип горлышка крепят между 1-й и 2-й клепкой, носика – между 5-й и 6-й, ручки крепят между 18-й и 19 клепкой. Под шип каждой детали высверливают соответствующие отверстие, диаметр каждого отверстия должен соответствовать меньшему диаметру каждого шипа.

После того, как отверстия просверлены, остов разбирают, сбив с него обручи, не забыв предварительно пометить каждую клепку порядковым номером. Дополнительно обрабатывают только 6 клепок, которые необходимо будет аккуратно соединить с горлышком, носиком и ручкой.

Для того, чтобы соединить горловину с 1-й клепкой и 2-й, просверленное в них отверстие аккуратно подрезают на конус. Делают это осторожно, постепенно снимая тонким слоем и постоянно примеряя тип горлышка.

В конце подгонки отверстие обрабатывают шлифовальной шкуркой. Когда шип войдет в отверстие плотно, клепки в двух местах связывают прочными нитками. Если точно подогнать не удалось, и между шипом и отверстием образовался зазор, следую между сопрягаемыми поверхностями проложить слой рогоза или камыша. В той же последовательности соединяют с соответствующими клепками носик и ручку.

После этого остов собирают вновь, но уже вместе с другими частями кувшина. В завершение сборки носик, горловину и ручку стягивают небольшим деревянным или металлическим обручем. Предварительно горлышко срезают с двух сторон и прижимают к плоским срезам верхние выступы носика и ручки, имеющие небольшую конусность. Все три части кувшина прочно свяжет сверху набитый обруч.

Декоративную отделку выполняют резьбой или выжиганием по разработанному эскизу.

Как изготовить бондарную банную посуду

Шайка (рис 185 дело), это, пожалуй, единственное изделие, которое постоянно приписано к бане и изготовляется только для нее. Кроме шайки в бане используют и другую бондарную посуду – ушаты, чаны, баки, ведра. Несмотря на то, что ушат не входил, как шайка, в число обязательных банных предметов, однако без него, как и без ведер, обойтись было трудно. Воды в бане должно было быть вдоволь. Вот и носили ее сюда ушатами. Как только бак и чан наполнялись, последний ушат воды оставляли в бане недалеко от печки-каменки. Из него зачерпывали ковшом или шайкой воду и выплескивали на раскаленные камни, чтобы прибавить пара.

Довольно часто бондарная посуда выполняла роль ванной. Такая ванна была найдена при раскопках кургана Х века в Скандинавии. Она представляла собой большую кадку или чан высотой 74 см. Внутренний диаметр ее составлял 96 см. Банные чаны, выполненные в бондарной технике, использовались как в ванны в русских городах XIV – XVII веков. Это были высокие кадки, в которых мылись стоя. Для удаления загрязненной воды внизу кадки имелся сливной кран.

Похожие домашние бондарные ванны – офуру, используют в современной Японии. В ванну наливают воду температурой 45 градусов Цельсия и, надев увлажненную шапочку, погружаются в нее по грудь. При этом происходит обильное потоотделение. Японцы считают такую баню очень полезной, так как удается избежать вредного для здоровья перегревания головы.

Лучшим материалом для банной посуды является древесина липы. Шайка из липы не только легка и удобна, но и источает особый аромат. Раньше особо ценились березовые веники со вставленными в них несколькими веточками цветущей липы. Шайки, изготовленные из древесины дуба, были тяжелыми и неудобными. Их трудно было использовать для зачерпывания воды, переноски ее и для обливания, когда шайку надо поднимать над головой.

Мастера бондарного ремесла изготовляли разные шайки: одни вмещали около 4 литров, другие 6 литров (полведра), третьи – 12 литров (ведро). Шайки поменьше были одноручными (рис 186 дело), а более крупные – двуручными. Если было нужно, небольшие шайки использовались, как ковши. Чаще всего в качестве ручек служили, как и в древние времена, одна или две клепки, возвышающиеся над остальными. Чтобы ребра клепок не резали руку, их немного скругляли. На концах сверлили отверстия, чтобы шайку можно было повесить на крюк или гвоздь.

Более удобной ручка становилась, если в ней можно вырезать, шириной в ладонь, перехват для руки. Такие ручки изготовляли мастера в древнем Новгороде. В современных бондарных мастерских изготовляют одноручные и двуручные шайки. Основным недостатком бондарных изделий подобного рода являются металлические обручи, которыми стянуты шайки. Обручи быстро ржавеют, и банная посуда приобретает неряшливый вид. Использование металлических обручей объясняется тем, что деревянные обручи делать и набивать сложнее, чем металлические.

Обычно в бондарных мастерских изготовляют шайки нескольких размеров с одной или двумя ручками в виде округлых ушек с отверстиями:

1) наружный диаметр шайки вверху 278 мм, внизу 200 (250) мм, высота шайки 150 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 12 мм, толщина днища 14 мм;

2) наружный диаметр шайки вверху 308 мм, внизу 230 (280) мм, высота шайки 170 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 14 мм, толщина днища 16 мм;

3) наружный диаметр шайки вверху 344 мм, наружный диаметр шайки внизу 270 (310) мм, высота шайки 190 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 14 мм, толщина днища 16 мм.

Для стягивания клепок бондарной банной утвари металлические обручи допустимы только в том случае, если они изготовлены из нержавеющий стали. При замене металлических обручей деревянными необходимо уменьшить конусность остова шаек. При той конусности, которая нормальна для металлических обручей, деревянные обручи держаться не будут. В случае применения деревянных обручей внизу нужно брать размеры, заключенные в скобках.

В домашней бане должно быть три шайки, чан, вмещающий 5 ведер воды и ковш-черпак на 1 – 2 литра. Шайки, чан и ковш изготовляют так же, как и кадку. Ручка ковша должна иметь на конце крюк, с помощью которого его цепляют за край чана. Ее можно вырезать из бруска или из ствола дерева с отходящим в сторону сучком. Форма ковша состоит из долбленой чаши с плоской вертикальной декоративной ручкой. Чашу можно выполнить из половинки липового чурака, а ручку изготовить из строганой дощечки.

Сначала делается чаша. Для этого необходимо отпилить чурак длиной равной длине чаши с припуском. Затем чурак раскалывают пополам. У одной из половинок топориком обтесывается плоскость, параллельно плоскости раскола. Рубанком подчативается и та и другая плоскости. Затем на верхнюю широкую плоскость переводятся внешний и внутренний контур чаши (он располагается по центру плоскости), а на нижней узкой стороне обозначается форма донышка.

Далее топориком обтесывают внешнюю форму чаши с таким расчетом, чтобы с двух торцевых сторон остались небольшие плоские выступы. В дальнейшем их нужно будет срезать, сейчас они нужны для того, чтобы закреплять это изделие при обработке внешней и внутренней сторон чаши. После обработки топором заготовка переворачивается вверх дном и за оставленные выступы крепится струбцинами к крышке верстака или рабочего стола и обрабатывается вначале косым ножом, которым срезаются все неровности выбоины, а затем шлифуется широким напильником и шлифовальной шкуркой.

Следующим этапом изготовления ковша является обработка его внутренней емкости. Для этого его нужно перевернуть лицом вверх, под выступы подложить вспомогательные бруски, и ковш теми же струбцинами прикрепить к поверхности верстака.

Углубление выдалбливают вначале полукруглой или пологой стамеской. С помощью легких ударов киянки слой за слоем постепенно удаляется лишняя древесина. Следует обратить внимание на то, что с одной из сторон (по большей оси) стенки чаши оставляются более толстыми, так как в этом месте будет крепиться ручка. Зачищают внутренние стенки ковша инструментом с изогнутой формой лезвия. После этого внутренняя полость шлифуется наждачной шкуркой. Струбцины снимаются и у изделия удаляют вспомогательные выступы.

Выполняя работу, крепить ковш можно и без струбцин. Оборотную сторону можно обрабатывать вообще без закрепления. В этом случае одной рукой сверху прижимают изделие к поверхности стола, другой обрабатывают, меняя инструменты. При обработке лицевой стороны можно использовать крепление из брусков. При работе чашу также придерживают одной рукой и выбирают углубление с той стороны, где нет защелки. Затем чашу поворачивают и обрабатывают другую сторону.

Для изготовления ручки, заготовку следует простругать рубанком с двух сторон по пласти, а также по кромкам до необходимых размеров. На эту доску переносится рисунок (внешняя форма ручки и ее декор). Внешний контур опиливается лобзиком, зачищается напильником или шлифовальной шкуркой, навернутой на деревянные стержни, кромка, по которой шла пилка, и выполнятся любой вид резьбы. Хорошо смотрится на ручке ковша прорезная (ажурная) резьба. Контурная и геометрические виды резьбы могут внести необходимый контраст в эту объемную композицию – они будут контрастировать с мягко заоваленной формой чаши. Органично свяжется с этой формы ручка, декорированная заоваленной резьбой с подобранным фоном.

Для соединения деталей ковша, в той стороне чаши, где была оставлена утолщенная стенка делается прямоугольный вертикальный пропил. Плоской стамеской удаляется выпиленная древесина, и в образовавшийся паз вклеивается при помощи влагостойког клея ручка ковша. После высыхания клея ножом, стамесками, напильниками и шлифовальными шкурками моделируются линии и плоскости перехода одной формы в другую.

Если возникает необходимость сделать ковш-черпак без склейки, то его изготавливают целиком из единого куска дерева. В этом случае замеряется чурак, выбранный для работы, затем на бумаге рисуется прямоугольник по его габаритам. В этот прямоугольник врисовывается форма ковша с таким расчетом, чтобы ручка располагалась вдоль волокон, иначе она может обломиться по слою. Далее с помощью топора и пилы удаляется излишняя древесина, тем самым из чурака извлекается заготовка по форме будущего ковша. Эту заготовку, постепенно обрабатывая ее внешнюю и внутренние стороны, превращают в ковш.

Чтобы ковш не впитывал жидкость, его нужно проварить в подсолнечном масле.

Если для изготовления банной утвари древесины липы приобрести не удалось, то клепки можно сделать из ольхи, осины или тополя. Обручи вяжут из орешника, ивы, ели и рябины.