Текст книги "Не говори «Бонжур» в Париже"

Как и везде, народу в Манароле много. Там сразу, как из вокзального пешеходного тоннеля выходишь, на каменную террасу попадаешь, с видом на море. Прямо под террасой проходит центральная улица. Так все, кто сюда приезжают, сначала на эту террасу идут – любоваться морем. Стоим и мы, на улицу вниз смотрим. На ее обочине вместо машин припаркованы лодки. Они покрыты брезентом, по которому разгуливают чайки. Одна была особенно наглая – на ходу у людей из кульков рыбу выхватывала! Да-да, не на лету, а на ходу, потому что летать ей, очевидно, было лень. Какие-то ненормальные китайцы кормили ее с руки, повторяя сей трюк по несколько раз перед объективом фотокамеры. Вот неразумные! Чайка вместе с рыбой полпальца оттяпать может запросто! Я в Голландии насмотрелась на чаячий беспредел и с осторожностью отношусь к этим птицам.

Скоро ей надоело позировать и, всем своим видом показывая, что от рыбы и китайцев ее уже тошнит, она отлетела на крышу близлежащего ресторана. Оттуда было удобнее потенциальную жертву с другой едой высматривать.

Кстати, о еде. Если сейчас не перекусить, то потом негде будет. Зашли в маленькую тратторию. На витрине в судочках лежало все, что было в меню: рыба, картошка, спагетти и салаты из морепродуктов. Взяли три разных салата, чтобы можно было друг у друга пробовать. У меня был с осьминогом, картофелем и бобами, у Лизы – с креветками и овощами, Жанны выбрала дораду с картофельным салатом. Все было очень свежее и вкусное и стоило совсем дешево.

Вот теперь можно подняться куда-нибудь повыше и с видом на Манаролу допить бутылочку лимончелло, купленную вчера в апельсиновом саду на тропе Вернацца – Монтероссо. Бутылочку домой я не потащу, конечно, а вот этикетку отклею и положу в специальную папку. Там у меня много сувенирчиков собрано из разных поездок. Буду когда-нибудь сидеть в кресле-качалке у камина и перебирать воспоминания. Если, конечно, я захочу, чтобы у меня были камин и кресло-качалка.

Из центра мы вышли на асфальтированную дорогу, огибающую гору длинным зигзагом. Проложена она исключительно с целью погулять и посмотреть на красоту, машинам туда нельзя. Может дорога и ведет куда-то дальше, но мы этого не узнаем. А то будем карабкаться опять до самого верха и в самый интересный момент упремся в будку пропускного пункта, дальше которого нас не пустят.

Дорога привела на большую смотровую площадку, там даже какой-то ресторан был. А также лавочки, качели для детей, газончики, клумбы с цветами и бронзовая статуя девушки. Слава богу, ничего грустного девушка не символизировала, возлюбленного в море не теряла и от несчастной любви в воду не бросалась. Это была просто «Женщина с Виноградной Гроздью» скульптора Антонио Пуйя. Шикарно смотрелась на фоне морского пейзажа! Сфотографировали монумент, покатались на качелях, пошли обратно в Манаролу.

Там опять посидели в харчевне. Зашли, чтобы съесть по десерту, а взяли по стаканчику апероль шпритц. Это такой коктейль из просекко и ликера Апероль, горьковато-сладкий, но очень вкусный. Потом подумали и заказали все-таки по трубочке пирожного канноли. Надо теперь двигаться изо всех сил и сжигать калории. И, что называется, сожгли, так сожгли! У меня ум отказывается воспринимать количество километров, пройденных нами в этот день!

Тропа начиналась за деревней у развалин очередного замка XIV века. Сюрприз, грузить вас информацией о нем я не буду. Я к последней деревне сама устала от этих дат, святых и церквей! Ну, не Флоренция, блин! Здесь самое главное – ходить, ходить, пока ноги не отвалятся! Упомяну лишь, что Манарола является самой древней из пяти деревень, и что здесь каким-то образом сформировался диалект, отличный от диалектов других селений Чинкве-Терре.

Кстати, мне уже было не так жарко, футболку я наконец-то купила. Одноразовую, зеленого цвета с бледным рисунком гор и надписью «Чинкве-Терре«» на груди. Одноразовую, потому что не представляю, что надену ее еще раз когда-то, но в данный момент мне все равно! Натянула ее тут же в магазине и засунула джемпер подальше в сумку.

Шли мы, шли и зашли в такую даль! Это не была живописная тропа, как вчера, разве что ступеньки такие же высокие и неровные. Вела она куда-то в горы между виноградниками. На указателях не было обозначено, сколько километров идти до другого населенного пункта, лишь стояли часы. Самый короткий отрезок – на час двадцать пять минут, самый длинный – на три часа. Я на всякий случай не спрашивала, как далеко мы планируем по ней углубиться. Просто надеялась, что хотя бы через час подругам надоест, и они повернут назад.

Чтобы вокруг было стабильно красиво – так нет, потому и деньги за проход не брали. Вдоль тропы валялись какие-то черные шланги, как усталые пыльные змеи. Наверное, воду к винограднику подводят. Жарко, тяжело! Но временами тропа показывала такие потрясающие виды, что забывали про все – про жару, усталость и эти чертовы ступени!

Навстречу шли редкие туристы. Английская пара лет по шестьдесят, одинокий загорелый мужик в красной майке со здоровенным рюкзаком за спиной… Двое молодых людей особенно привлекли наше внимание. Парень и девушка, по виду – студенты. Парень нес две толстенные палки. Где он их только взял, и леса-то вокруг нет? Мы спросили его об этом по-русски… А сразу видно, что русские, славянский тип лица. Он сказал, что дальше, километров через пять, будет лес, оттуда он и прихватил палки просто так. А идут они с самого утра, стартовали из Порто Венере, ночевать будут в Риомаджоре. Через пару часов по всем расчетам должны прийти. Все, что нужно, у них с собой в рюкзаках, они так уже несколько дней путешествуют. Сами – москвичи. Хорошие ребята.

Пока с ними болтали, дальше идти передумали. Постояли еще, связались с родными по скайпу – красоту показать и пошагали вниз.

Что бы еще напоследок посмотреть? Завтра уже в Генуе будем, вряд ли девочки из Америки сюда еще раз приедут. А что, если в Риомаджоре на часик махнуть? Мы вчера уже поздно там были, когда все церкви закрыты. Вопрос пяти минут, не считая дороги вниз. Повезло, что поезда ждать не пришлось, он подъехал сразу.

Приехали, дошли до церквей и на набережную – попрощаться с солнцем. Хотели дождаться заката, да видно не судьба. Небо затянуло тучами, увидим ли, как солнышко опускается в море, еще вопрос. А люди ждали – сидели в рядок на скамейках лицами к солнцу.

Дома подумали, какой бы ресторан осчастливить своим присутствием, и никуда не пошли! Решили на горе или на набережной прощальный пикник устроить. Сложили остатки кьянти, прошутто и сыр в пакет, порезали апельсинку красиво, дополнили комплект виноградом и клубникой и пошли наверх к разноцветному забору. Вдруг солнышко поймаем? «Вдруг солнышко ловили» не только мы. Каждая ступенька на горе была занята, на камнях приготовились к съемке фотографы. Нет, задуманный пикник уединения требовал. Мы развернулись и двинули к морю.

На набережной было то, что надо. Безлюдно, ветрено, мокро. Не из-за дождя, это волны брызгались. Мы расстелили на плитах белое полотенце, которое прихватили из дома, разложили на нем угощение и начали трапезу. Только бы волной не накрыло.

А людям так любопытно было, как будто бы они пикник никогда в жизни не видели! Они подходили к нам и спрашивали, а что это у нас тут такое? И говорили, какая это потрясающая идея – устроить на берегу пикник! Наверняка, завтра здесь не одна компания появится. Но мы этого уже не увидим, мы в Генуе будем.

К вопросу о культурном передозе. Улица Гарибальди и старейшая церковь Генуи

В десять пришел носильщик за нашими чемоданами. На этот раз он был один, поэтому вещи переносил в два приема. На вокзале он оставил их под прилавком в сувенирном магазине и сказал, что они никуда не денутся. А мы можем спокойно погулять еще полчасика. Поезд все равно опаздывает. Погуляли, попрощались с Рафаэлем из траттории, купили кое-какие продукты в лавке и вернулись на вокзал.

До Генуи от Чинкве-Терре поезд идет всего полтора часа. Ехали мы первым классом, потому что разница в цене на билеты была всего полтора евро! Так часто бывает, кстати. В какой-то момент все дешевые билеты второго класса уже раскуплены, а первого – еще нет, самое время пользоваться моментом и ехать с комфортом.

Квартира, которую мы сняли в Генуе, находилась в Порто Антико. Это – всего в одной остановке на метро от вокзала. Или десять минут пешком по очень сомнительным улицам. Исторический центр, вроде, но так выглядит! Северная Африка в миниатюре, не хотелось бы оказаться здесь вечером. Да и сейчас, признаться, как-то неуютно было, если не сказать – страшно. Быстро пробегаем, стуча колесами чемоданов по брусчатке, и выходим к порту.

Еще несколько лет назад это был очень криминальный район, сейчас же – один из самых безопасных и благополучных. Но и самых охраняемых – тоже, вооруженные охранники постоянно круги вокруг домов на мотороллерах нарезают. Власти города долго смотрели сквозь пальцы на тот беспредел, что здесь творился когда-то, а потом решили, что порт – это лицо города, надо сделать его приличным.

Архитектором проекта реконструкции порта стал знаменитый Ренцо Пиано, уроженец Генуи. Самые известные его работы: Центр Жоржа Помпиду в Париже, площадь Александерплатц в Берлине, Городские Ворота и здание Парламента в Валетте на Мальте, музей Немо в Амстердаме… В Роттердаме, где я живу, тоже есть один его дом. Это – офисное здание компании KPN. Очень примечательное строение в виде сложенной гармошки, если смотреть на него сбоку. По всему фасаду – электрические лампочки, периодически они загораются, составляя тематические узоры или надписи. Зависит от приближающегося праздника или какого-то события, о котором нужно обязательно поведать миру.

И вот в таком совершенно замечательном месте Лизе удалось найти квартиру! С видом на гавань, яхты и деревянный парусник! Парусник – не старинный, стилизация под старину. Построили его для какого-то фильма про пиратов, да так здорово, что он считается теперь действующей боевой единицей. Плавает почему-то под флагом Туниса. Не спрашивайте, почему, мне так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Я также не знаю, что он делает здесь, в Генуе, хотя еще совсем недавно украшал набережную Ниццы.

Хозяин, очень полный молодой мужчина, уже ожидал нас. Ему принадлежит две квартиры в этом комплекте, обе он сдает туристам.

Вошли в квартиру, а там такой вид из окна! Как раз на яхты! Одна была из Сингапура. Глядя на нее мы и будем пить кофе по утрам. Впрочем, зачем ждать утро, если можно это сделать прямо сейчас. Попьем и гулять пойдем. Экскурсия по городу у нас на завтра запланирована, сегодня просто так гуляем.

Кстати, в Генуе – самый большой исторический центр в Европе. Из обязательных достопримечательностей в нашем списке были: улица Гарибальди, Дуомо, дом-музей Христофора Колумба и вообще вся Генуя. Под последним пунктом я имею в виду смотровую площадку, откуда город виден, как на ладони. И, конечно же, кулинарная программа – фокаччо, песто, равиоли. Музеи мы решили пропустить, поскольку совсем недавно были: я – в Риме, а подруги – во Флоренции, и прекрасным были выше ушей переполнены! Культурный передоз, он тоже вреден.

* * *

Начали мы с района Маддалена. По одной из его улочек мы уже имели удовольствие пройтись сегодня утром, когда шли от вокзала. Подробно про Маддалену я расскажу отдельно, а пока подойдем к церкви Сан-Сиро, посвященной Святому Сиру, одному из первых епископов Генуи.

Церковь находится на улице Святого Сира и, возможно, является старейшим храмом города. Она – ровесница своего патрона, построена в IV веке. Первоначально ее посвятили Двенадцати Апостолам, а после смерти епископа стала носить его имя. В ней же Святого Сира и похоронили. Его гробница была там, где сейчас стоит главный алтарь.

Долгое время церковь имела статус кафедрального собора Генуи. В X веке эту функцию перенял собор Сан Лоренцо, тогда же сюда перенесли мощи Святого Сира. Но не все, а по частям. Их «поделили» между собой три храма: Сан-Лоренцо, Сан-Сиро и базилика Ди Кариньяно.

Интересно, что канонизировали Святого Сира не за страдания и мученичество, а за чудеса и благочестие. Первое чудо он совершил еще в детстве, оживив своего ручного дрозда. Просто поплевал на него, тот и ожил. Самым же большим чудом было изгнание из Генуи василиска, живущего в колодце рядом с церковью. Святой опустил в колодец ведро и приказал чудовищу в него залезть. Василиск повиновался, ведро отнесли к морю и выплеснули чудовище вместе с колодезной водой.

Это – легенда, конечно. Ученые считают, что василиск – это аллегория. На самом деле, речь шла о борьбе, которую Святой Сир вел с арианской ересью. Она не имеет ничего общего с арийской идеологией, да и с арийцами – тоже. Если в двух словах, то арианская ересь – это отказ приверженцев некоторых религий и сект считать Иисуса богом. Таких людей называли арианцами.

Заходим в церковь, там – красота и барочная роскошь. Не случайно ее интерьер считается наиболее представительным образцом генуэзского барокко. Церковь разделена на три нефа двумя рядами арок и богата произведениями искусства. Самые ценные картины хранятся в ризнице, вход в нее – где-то слева. Не знаю, можно ли туда зайти, у нас не получилось, поэтому знание о коллекции у меня чисто теоретическое. Там есть работы Орацио и Григорио де Феррари, Бернардо Кастелло, Доменико Пиола и других.

В храме – шесть часовен, боковые часовни названы в честь богатых патрицианских семей, на деньги которых строилась, содержалась и реставрировалась церковь. Епархия не раз обращалась за государственным финансированием, но каждый раз получала отказ.

В 1580-м году во время городского пожара церковь сильно пострадала, южное крыло было уничтожено. Его полностью перестроили в соответствии с канонами контрреформации и возвели новый купол. Реставрация продолжалась почти сорок лет! Внутренние работы по украшению собора длились в течение всего XVII века. С тех пор церковь оставалась практически неизменной.

А вот фасад построен значительно позже – в XIX веке в неоклассическом стиле. В общем, жаль, что с этими пожарами, набегами и реконструкциями уцелеть у свидетеля чуда Святого Сира не было никаких шансов. Я говорю про колодец, в котором жил василиск. Лишь табличка на соседнем здании напоминает об этом событии.

Рассматривая своды потолка мы заметили на фресках несколько «лысых» пятен. Спросили у служителя, что это такое. Тот ответил, что это – последствия последней войны. Фрески не стали полностью реставрировать, а местами просто заштукатурили. По официальной версии – в назидание потомкам, а скорее всего – из-за недостатка финансирования.

Бельведер Кастеллетто и гастрономические впечатления

Если с церкви Сан-Сиро начиналась средневековая Генуя, то с улицы Гарибальди – Генуя современная. Это была первая улица, построенная для генуэзской аристократии в период Ренессанса по определенному плану. Она была и остается самой богатой и шикарной улицей города! Ее длина – всего двести пятьдесят метров, ширина – семь с половиной, но на ней одной собрано столько великолепных дворцов, сколько с лихвой хватило бы на небольшой город. Скажем так, она вся состоит из дворцов, обычных зданий на ней просто нет! Но ее историческая ценность – не в количестве и богатстве дворцов, а в том, что с нее началась современная архитектура всей Европы!

К середине XVI века республика Генуя достигла вершины финансового и политического могущества. Это было золотое время! Денег хватало не только на строительство грандиозных дворцов и загородных вилл, но и на финансирование дорогостоящих иностранных проектов. Например, с 1566-го года генуэзцы содержали испанскую наемную армию во Фландрии и обеспечивали мир в Вестфалии в 1648-м году. Сама же Республика не столько воевала, сколько торговала.

Свалившееся богатство позволило превратить средневековую Геную в современный город, которым восхищались все, кто его видел. Ему подражали, им вдохновлялись, копировали архитектуру и интерьеры. Рубенс, например, был настолько поражен великолепием новых дворцов, что издал книгу с серией рисунков, служивших образцами для строительства домов знатных семей Антверпена. А я-то думаю, почему я так люблю этот город! Потому что местами он совершенно не фламандский и очень напоминает Италию.

Улица Гарибальди строилась с 1550-го по 1588-й годы по проекту Бернардино Кантони, ученика знаменитого архитектора Галеаццо Алесси. Изначально она называлась Strada Nuova, то есть, Новая улица. Одновременно с этим ходило название Strada Maggiore – Главная, потом она стала Золотой – Via Aurea. А с легкой руки французской писательницы мадам де Сталь про нее говорили: Королевская – Via dei Re! Неофициально, конечно. Имя национального героя Джузеппе Гарибальди улица получила в 1882-м году.

Реконструкция центра не ограничивалась одной улицей. По соседству появились не менее роскошные виа Бальби и виа Кайроли. Семейство Бальби – это генуэзские аристократы эпохи Возрождения, а Бенедетто Кайроли – итальянский политик, герой, дважды премьер-министр Италии и соратник Джузеппе Гарибальди. На этих трех улицах были сосредоточены самые богатые дворцы Генуи, в том числе и королевский. Всего их было сто шестьдесят три!

Уникальность дворцов была в том, что они входили в систему публичных отелей в частных резиденциях. В 1576-м году генуэзский Сенат издал их официальный список: «Palazzi dei Rolli». Все резиденции в нем поделили на категории по степени роскоши. Только три дворца, к примеру, считались пригодными для размещения высшей знати – королей, императоров, пап, кардиналов и князей. Это – Палаццо Дориа Спинола, Гримальди, он же – Дориа-Турси и Леркари-Пароди. Тот факт, что была выбрана не одна, а множество резиденций, говорил о том, что власти рассматривали свой город, как один большой республиканский дворец. Надо ли говорить, что на улицах было абсолютно все, в чем нуждались именитые резиденты! В том числе, бани и публичные дома.

Когда в Геную приезжали важные особы, владельцам дворцов предписывалось размещать их на постой. Не в личных покоях, разумеется, а в специально оборудованных. Гости распределялись между домами по принципу публичной лотереи. «Выигравшая» семья обязана была принимать от имени правительства знатных посетителей во время их государственных визитов в Республику.

В 2006-м году все три улицы вошли в список сокровищ всемирного наследия Юнеско. А также сорок два самых значительных дворца из сохранившихся восьмидесяти. Четырнадцать из них доступны для публичных посещений, в них находятся музеи, банки, офисы, мэрия, университет… А в остальных живут люди. Очень богатые люди!

Каждый год в Генуе проводятся так называемые Rolli Days – дни открытых дверей. В это время можно посетить двадцать восемь дворцов из списка Palazzi dei Rolli. Как правило, это бывает в одни из выходных дней в мае и октябре. В общем, не помню уже, кто именно говорил мне, что Генуя – последнее место, которое стоит посетить в Италии, и что ничего интересного там нет, но этот человек точно понятия не имел, что из себя представляет этот город!

Мы вышли на главную площадь – Piazza de Ferrari. Она названа так не в честь знаменитой марки автомобилей, а в честь герцога Раффаэле де Феррари (1732-1801). Этот достойный человек был дожем Генуи, почетным пожизненным прокурором, меценатом и банкиром. Он очень много сделал для процветания своего города, в частности, пожертвовал большую сумму на расширение порта. Переименование площади произошло в 1889-м году, а до того момента она называлась Сан-Доменико – по имени церкви, которая стояла здесь когда-то. Наверное, она была красивой, но нам того уже не узнать – в 1828-м году ее снесли.

Площадь Феррари много раз перестраивали, поэтому она имеет неправильную форму. Даже архитектурные стили зданий здесь – разные! Со стороны улиц Двадцатого Сентября, Данте и Петрарки стоят дома в стиле эклектики конца XIX – начала XX веков, а на противоположной стороне – более ранние неоклассические постройки первой половины XIX века. Среди них – городской театр Карло Феличе и Академия Лигустики. Перед театром стоит конная статуя Гарибальди работы скульптора Аугусто Ривалта. По праздникам и во время демонстраций на плечи итальянского героя набрасывают красную мантию.

Почти вся площадь Феррари – пешеходная, в середине ее – огромный бронзовый фонтан. Он – относительно современный, постройки 1936-го года. Тем не менее, несмотря на «молодость», он является символом Генуи на суше. На море эту функцию выполняет старинный маяк Лантерна. Вот он – символ со стажем, построен еще в начале XII века! Правда, первый путеводный огонь в нем зажегся почему-то только спустя двести лет. Но не суть. Высота маяка – семьдесят шесть метров, он – пятый по величине в мире.

Площадь Феррари – это не только коммерческий и культурный центр Генуи, но и географический центр. На ней находится так называемый километр Zero – нулевой километр. То есть, точка, от которой начинается измерение расстояний от Генуи до других городов Италии.

Все важные политические мероприятия проводятся тоже здесь. В том числе, и демонстрации. И сейчас была одна. Спокойные пожилые люди стояли неровной цепочкой перед большим помпезным зданием и держали в руках длинный плакат с какой-то надписью. Пока их мы рассматривали, Жанна исчезла! Наверное, отстала по дороге, что-то фотографируя. Не страшно, но если через минуту не появится, будем звонить.

Но это не понадобилось – мы обнаружили ее среди демонстрантов! Жанна стояла между двумя старичками, старички косились на нее, но ничего не говорили. Конечно, она с целью попозировать перед камерой встала. Фотографию мы сделали, знать бы еще, против кого она демонстрировала.

Ответ на этот вопрос мы получили на следующий день же от нашего экскурсовода. Оказывается, народ против премьер-министра Сальвини выступал! Очень он не любим в народе, оказывается! А еще экскурсовод сказал, что Сальвини, на минуточку, друг Трампа, и гражданке Америки надо бы быть поосторожнее на подобных мероприятиях. Смеялся, конечно.

Гуляя, мы залезали в каждую подворотню, трогали каждую дверь, зашли и на книжный рынок. Он был большой и занимал почти всю площадь. Я еще в Милане, когда к сыну ездила, обратила внимание, что такие рынки очень популярны в Италии. К нашему удивлению, продавалось очень много книг на русском языке. В основном, послевоенные издания периода холодной войны.

А на смотровую площадку нас моя итальянская подруга Каролина послала, она как раз из Генуи. Я хотела ей устроить сюрприз – прислать свою фотографию на фоне какого-нибудь известного памятника. И приписать: «Угадай, где я?» Но сюрприз удался лишь наполовину, она уже видела мои снимки из Чинкве-Терре в инстаграме. Это же – совсем рядом. Но все равно она страшно обрадовалась и тут же стала нам советовать, куда сходить. Про площадку она сказала, что там не только самый лучший вид на Геную, но и лучшее в городе мороженое. Мороженое мы не нашли, а видом насладились.

Площадка называется «Spianata di Castelletto». Первое слово переводится как «эспланада», что означает: «площадка перед крепостью», а Castelletto – это маленькая крепость. Кастеллетто назвали весь район, расположенный на холмах над историческим центром Генуи. Их начали активно заселять в XIX веке в разгар архитектурной революции. Холмистая местность идеально подходила для строительства буржуазного жилого района. И от центра недалеко, и вид на город – фантастический!

Когда-то на этом месте стояла небольшая крепость. Она находилась за пределами старейших городских стен, вокруг были лишь маленькие пригороды, монастыри и загородные виллы патрицианских семей. Некоторые деревни до сих пор узнаваемы. Около церкви Святой Анны, например, можно найти целые ряды старинных домов деревни Бахернии.

Кастеллетто считалась символом иностранного угнетения, и после того, как в XVI веке Генуя обрела независимость, местное население ее разрушило. От крепости буквально камня на камне не осталось! Спустя три столетия при Савойской правящей династии ее опять восстановили, чтобы держать под контролем любые восстания генуэзцев. Но ненадолго! Через двадцать лет генуэзцы в очередной раз восстали и уничтожили Кастеллетто окончательно.

Кстати, идея построить на этом месте современный район возникла еще в XVI веке. Между крепостью и современной площадью Корветто планировали возвести сорок домов. Каждое – с садом, водопроводом и прекрасным видом на город. Планы эти были реализованы лишь в 1825-м году.

Строительство нового района продолжалось в течение всего XIX века. Между улицами проложили новые дороги, а, чтобы улучшить доступ к домам, построили два фуникулера и два лифта. Один из них, введенный в эксплуатацию в 1910-м году, соединяет смотровую площадку с нижним уровнем. Вход в лифт находится на площади Piazza del Portello, а станция прибытия – в левом конце эспланады. Выглядит станция как очень красивый стеклянный киоск. Построен в моем любимым стиле арт-нуво.

Spianata di Castelletto – это своеобразный балкон, с которого видна вся Генуя. Интересно выглядит не только старый город с его древним портом и дворцами, но и более близкие крыши улиц Кастеллетто. Они соединены друг с другом подвесными мостиками и коридорами. По ним ходили в гости к соседям. И сейчас, наверняка, ходят. Пересекать улицу таким образом гораздо быстрее и удобнее, чем обычным способом. Пока спустишься и опять поднимешься!

Но мы, к сожалению, не живем в этих домах, и по крышам передвигаться не можем. Поэтому нам пришлось долго подниматься пешком. Устали мы очень, но вид на город того стоил. Он был, как с крыши собора, и даже лучше.

Стояли на площадке долго, любуясь Генуей и узнавая дворцы. А потом направились к лифту. Спуск на нем стоил столько же, сколько билетик в общественном транспорте – полтора евро. Но мы передумали не поехали, опять пешком назад пошли. Потому что надеялись по дороге найти то кафе-мороженое, о котором говорила Каролина. Кафе мы не нашли, и это – хорошо! А то бы мы с нашим ужином точно не справились!

* * *

Зайти в эту тратторию нам посоветовал хозяин квартиры. Сказал, что кухня там – прекрасная, цены – низкие, а главное, что там – настоящая Генуя! Такая, какой она была когда-то! Итак, траттория «Cavour 21», адрес: Piazza Cavour, 21. Это – в шаговой доступности от Порто Антико, рекомендую!

У входа бурлила толпа. Никакого тебе резервирования – живая очередь. Слава богу, нам сказали, что ждать придется всего минут двадцать, а чтобы мы не скучали, дали по стаканчику рислинга. И сказали, что если будет мало, то вон там графин стоит. Мы сели у входной двери на бочонки с тем же рислингом и стали ждать.

Через пять минут познакомились с соседями. Один был лысый и краснолицый – Крис из Норвегии, и семейная пара из Нью-Йорка, имен не помню. Туда-сюда бегали официанты, одаривая ожидающих бесплатной выпивкой. Подбежали к нам.

– Сколько вас?

– Трое.

– Имя?

– Ирина.

– Так, держи стакан, Ирина-раз, держи стакан, Ирина-два, держи стакан, Ирина-три. Не скучайте!

Соскучишься тут! Ровно через двадцать минут нас позвали, четвертое место за столом отдали Крису.

В траттории – так называемые коммунальные столы, никто одного или двух человек отдельно не посадит. Так что, будь счастлив, Крис, что четвертым будешь! Но Крис счастлив не был, он не хотел общаться, что было очень нетипично для посетителей этого заведения. Сказать, что он в Генуе – по работе, в эту тратторию приходит пятый день подряд, и что он очень устал! После этого Крис попросил проходившую мимо официантку отсадить его куда-нибудь, где ему не нужно будет ни с кем общаться. Ну, и подумаешь, нужен ты нам! Не только мы, она тоже была поражена, если не сказать, шокирована! Мы поглядывали из любопытства в его сторону, что он там делает. Крис просто ел и фотографировал свою еду, очень довольный, что новые соседи по столу не обращает на него внимания!

Меню нам принесли на английском, но с выбором все равно было трудно определиться. А потому что всего хотелось! И цены настораживали – самое дорогое блюдо стоило всего семь евро пятьдесят. «Наверное, порции маленькие» – подумали неосторожно мы и огласили подошедшей официантке наш список. В нем были: фокачча с песто и анчовисы – одна порция на всех, сардинки, жареные во фритюре – для Лизы, песто-трофи с картофелем и бобами – мое, равиоли – для Жанны, суп минестроне – по тарелке для каждой. И пол-литра красного вина.

Помогали друг другу дружно, но осилить все не могли! Лиза сказала, что ее брат, то есть, мой муж, не простит ей, если его любимые сардинки останутся несъеденными, и попросила завернуть их с собой. Мы принесли рыбу домой и выбросили ее через два дня.

Ах, да! Чуть не забыла про магазин итальянских деликатесов Eataly рассказать! Мы туда сразу после заселения отправились, и тоже по совету хозяина. Он сказал, что вряд ли мы что-нибудь в этом магазине купим – там неоправданно дорого все, но пообедать там можно неплохо.

Eataly – это комбинация слов Eat и Italy, еда и Италия. Уже из названия понятно, что ориентирован магазин не на итальянцев, а на туристов. Продукты там замечательные: сыр, хлеб, песто, оливковые масла, вина, прошутто, кофе, шоколад… Все – в красивой упаковке, прекрасный подарок домашним. Цены – выше по сравнению с обычным супермаркетом, но качество продуктов – отменное!

Кроме торговых отделов в магазине было несколько кафе. Все они предлагали спагетти, пиццу и рыбу. Действительно, хороший перекус за небольшие деньги, хозяин был прав. Мы взяли овощной пирог – Torta la verdura и местное пиво. И почему итальянцы за пределами Италии этот пирог не продают? Он – гораздо вкуснее пиццы! В общем, день прошел под лозунгом: «Вернем калории, потраченные в Чинкве-Терре!»

Венец безбрачия и тюрьма, где сидел Марко Поло

На следующее утро в десять тридцать у нас была запланирована экскурсия по центру города – бесплатная, на английском языке. Бесплатная – относительно, в конце экскурсии каждый платит, сколько сочтет нужным. В среднем дают по десять евро. Качество экскурсии, как правило, хорошее, нам, так вообще повезло со страшной силой – и с гидом, и с группой. Вся группа – это были мы трое и Света из Москвы. Ей – двадцать семь лет, приехала в Европу в отпуск на две недели. Первую неделю она гуляла по Бенилюксу, а сейчас вот в Италию приехала.

Гида нашего звали Габриэлем. Он – очень приятный молодой человек, прекрасно владеет английским, испанским, французским и португальским. Хорошо, что мы не попали на разноязыкую экскурсию, а бывает и такое. Когда вещают одно и тоже на нескольких языках сразу. Жена, две дочки. Старшая любит мультик «Маша и медведь», на нем, похоже, весь мир помешался. Младшая родилась семнадцать дней назад. Теперь понятно, откуда у парня круги под глазами, а я было подумала, что он – студент, бурную ночь вчера провел.