Текст книги "Современный ремонт дома и квартиры. Новые материалы и технологии работ"

Видимая плоскость потолков этого типа (рис. 9) состоит из готовых модульных элементов. Это могут быть квадратные или длинные рейки, выполненные из различных материалов. Нижнюю полку металлического каркаса можно сделать выделенной или скрытой.

Рис. 9. Конструкция модульного гипсокартонного потолка

Модульные потолки обходятся сравнительно недорого, поэтому их часто устанавливают в коридорах и холлах квартир либо офисных помещений. Данная конструкция отличается высокими звукопоглощающими характеристиками. Такие потолки считаются удобными еще и потому, что с ними можно сделать доступными и в то же время скрытыми электрические разводки и вентиляционное оборудование.

В зависимости от формы модулей такие потолки бывают панельными (плиточными), реечными, решетчатыми, кассетными и ячеистыми. Для монтажа используются перфорированные звукопоглощающие (ППГЗ), декоративные (ПГП) и влагоустойчивые плиты (ПГВД). Все перечисленные материалы отличаются высокой прочностью и огнестойкостью.

Монтаж

Перед установкой модульного потолка сделайте необходимые замеры (рекомендуется проводить их от центра) и наметьте главные взаимно перпендикулярные оси. После этого вынесите полученные отметки на стены и разметьте потолок от осей помещения. Последнее необходимо для определения размера крайних плит, а также участков, где впоследствии будут светильники, вентиляционные решетки и другие приспособления.

Следующий этап – закрепление ПУ-профиля на стены с помощью дюбелей. Промежуток между последними должен составлять строго 0,5 м. Теперь прикрепите подвесы к несущим перекрытиям и при необходимости установите инженерные устройства в межпотолочном пространстве.

Выполните монтаж основных т-образных профилей подвесного потолка на регулируемых подвесах. Они могут быть различных конструкций (рис. 10).

Рис. 10. Подвесы: а – быстромонтируемый подвес; б – нониус-подвес, в – пружинный подвес с проволочным крюком

После того как будут установлены основные профили, монтируйте поперечные и продольные т-образные. Выровняйте их в одной плоскости, используя уровень. Далее следует укладка плит гипсокартона на полки т-образных профилей. Примыкающие к стенам плиты обрежьте и плотно подгоните к вертикальным поверхностям. В процессе их укладки можно установить вентиляционные решетки и светильники, а также выполнить монтаж звуко– и теплоизоляционных материалов.

Натяжные потолки

Монтаж натяжного потолка можно выполнить самостоятельно. Для этой цели вам понадобится прочная непрозрачная пленка желаемого оттенка или лист пластика. Фиксатор равномерного натяжения потолка самой простой конструкции показан на рис. 11.

Рис. 11. Багетное крепление натяжного потолка: 1—корпус; 2 – полотно (пленка или пластик); 3 – валик; 4 – бетонный потолок; 5 – рычаг фиксатора; 6 – пружина рычага фиксатора; 7 – выключатель фиксатора; 8 – ось рычага фиксатора; 9 – валик для выравнивания пленки во время натяжения

Вам потребуется прямой (для работы на линейных участках) (рис. 12, а) и угловой (для работы в углах помещения) (рис. 12, б) шпатели.

Рис. 12. Шпатели: а – прямой; б – угловой

Фиксатор натяжения работает по следующей схеме. Корпус (см. рис. 11, 1) рейки крепления фиксируется от одной стены до другой на всей поверхности потолка под ним. Аналогично у противоположной стены крепится вторая рейка, посредством которой потом будет фиксироваться другой край потолочной пленки.

Пленка (см. рис. 11, 2) закрепляется с помощью рычага фиксатора, который действует по принципу обычного храповика.

При продвижении плен ки вперед фиксатор не препятствует ей, а лишь скользит по ее поверхности. Как только она перестает двигаться, пружина (см. рис. 11, 6) прислоняет рычаг (см. рис. 11, 5) к валику (см. рис. 11, 3), закрепляя пленку в натянутом положении. Если она натянута ровно, нужно с помощью выключателя (см. рис. 11, 7) отвести рычаг. Так пленка будет двигаться назад, пока не приведен в действие фиксатор.

Чтобы при натяжении не было перекосов, нужно использовать валик (рис. 11, 9), к которому прикрепляется кромка пленки.

Необходимо также зафиксировать продольные края потолочной кромки.

Для фиксации боковых краев пленки можно использовать крепление по всему периметру (рис. 13).

Рис. 13. Фиксация боковых сторон потолочной пленки: 1 – натяжное крепление; 2 – рейка опорного крепления; 3 – боковые полые рейки; 4 – продольный разрез боковых реек; 5 – капроновый шнур, подшитый к боковым краям потолочной пленки; 6 – пленка; 7 – крепление боковых реек к стене

Отделка полов

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к монтажу нового покрытия, следует демонтировать старое. Кроме того, основание необходимо хорошо подготовить и выровнять, так как в противном случае проделанная работа не даст желаемого результата.

Непригодными для покрытия являются бесшовные полы из цемента с неровной, пористой или шероховатой поверхностью. Их необходимо обработать грунтовочным составом на основе дисперсионных синтетических смол, затем покрыть выравнивающей массой, которая продается в строительных магазинах в сухом виде.

Сначала сухая масса смешивается с водой в нужной пропорции (должна быть указана на упаковке), затем отстаивается в течение 10 минут и после этого равномерно разливается на поверхность пола. Для того чтобы она легла правильно, используйте кельму. После высыхания выравнивающего слоя можно приступать к укладке нового покрытия.

Недопустим монтаж нового покрытия на неровный деревянный или паркетный пол с выступающими досками. Эту проблему можно решить с помощью выравнивающих плит, изготовленных из стружки. Их толщина составляет 10–13 мм. Пол под них должен быть тщательно высушен.

Плиты из стружки монтируются из угла комнаты и крепятся винтами для работы с деревом. Между стеной и плитой по всему периметру помещения следует оставить расстояние 15 мм. Второй ряд начните укладывать с того участка, где лежит последняя плита предыдущего ряда. Это позволяет избежать образования перекрестных швов, которые могут быть заметны под новым покрытием.

После того как все плиты будут установлены, их можно привинтить. Обратите внимание на то, что головки винтов утапливаются в материале, а углубления шпатлюются, как и швы между плитами.

Ламинат и готовый паркет

Ламинат и готовый паркет можно уложить самостоятельно. Эти покрытия не нуждаются в шлифовке, лакировке и финишной обработке швов. Кроме того, их не нужно прикручивать к основанию. Для укладки готового паркета и ламината применяется так называемая клик-система, при которой соединяются лишь торцы досок (рис. 14).

Рис. 14. Укладка ламината и готового паркета

Данный способ укладки существенно сокращает время ремонта: работая с помощником, вы можете сделать такие полы в помещении площадью 30 м². Кроме того, свободно лежащее покрытие не «вспучивается», у него не происходит расхождения швов.

Ламинат и готовый паркет рекомендуется укладывать на звукопоглощающий материал (демпфирующие маты, ребристый картон, картон с пробковой крошкой и др.). Лицевая сторона этих покрытий обработана водонепроницаемым лаком, а тыльная поверхность такого покрытия не имеет, поэтому при монтаже следует снизу положить пластиковую пленку.

Монтаж

Чтобы соединить паз и гребень в досках, вам потребуются специальный клей или бесклеевой состав. Для сколачивания досок пригласите помощника.

Покройте подготовленное основание влагозащитной строительной пленкой: расстелите ее на полу, выровняйте по всей поверхности и аккуратно подрежьте ножом вдоль стен (рис. 15).

Рис. 15. Обрезка влагозащитной пленки

Сверху кладется звукопоглощающая основа. Положите материал на полу в направлении укладки настила. Сначала подгоните одну полосу, затем следующую. Это нужно делать очень аккуратно, не допуская повреждений. Звукопоглощающее покрытие не используется в том случае, если в паркете или ламинате уже предусмотрен такой слой.

Теперь можно приступать к укладке паркетного (ламинатного) покрытия. Стыки между досками будут практически не видны, если класть последние в направлении дневного света. Первую доску первого ряда нужно поместить пазом к стене (рис. 16). Сзади пазов с торцевой и продольной сторон между доской и стеной вставьте деревянные клинья. Благодаря этому по всему периметру комнаты образуется зазор (не более 10–15 мм), препятствующий деформации покрытия.

Рис. 16. Укладка первой паркетной (ламинатной) доски

Вторую доску уложите торцевой стороной к первой. Если вы используете клей, то нанесите его на верхнюю щеку паза. Излишки его можно удалить после соединения панелей с помощью влажной губки, затем место стыка необходимо протереть чистой сухой тканью. Панели соединяются с помощью молотка (удары не должны быть слишком интенсивными). Доски должны прилегать друг к другу так, чтобы швы уплотнились. Даже при аккуратной работе паркет и ламинат иногда все же повреждаются. Чтобы этого не произошло, поместите между молотком и панелью колодку, сделанную из твердых сортов древесины (рис. 17).

Рис. 17. Сколачивание панелей паркета и ламината с использованием колодки

Важно, чтобы швы между продольными сторонами досок были плотно закрыты. Дело в том, что даже незначительное расхождение приведет к тому, что в процессе соединения со следующим рядом образуется смещение. В результате не закрытыми останутся и другие швы.

Укладывая панели первого ряда, не забывайте вставлять клинья между стеной и досками. Последняя доска первого ряда обрезается до нужного размера с учетом зазора у стены. Для этого уложите ее лицевой стороной вниз и поверните на 180°. В этом случае сторона, примыкающая к уже уложенной доске, будет повернута к стене.

Установите доску перед стеной (с учетом промежутка для паза) торцевой стороной параллельно уложенной панели. На тыльной ее поверхности нанесите место распила (рис. 18). Пилить нужно, уложив доску тыльной стороной вверх.

Рис. 18. Разметка доски для отпиливания

Перед укладкой второго ряда посмотрите, не произошло ли смещение клиньев, расположенных между стеной и первым рядом. Они должны находиться точно позади пазов (рис. 19).

Рис. 19. Клин, расположенный позади пазов, в которых соединены доски

Второй ряд начните монтировать с обрезка, оставшегося от первого. Аналогично уложите ламинат или готовый паркет по всей поверхности пола. Доски завершающего ряда часто не проходят по длине, поэтому их приходится обрезать.

В досках, примыкающих к трубам радиатора, нужно сделать круглые выемки. Для этого приложите каждую из них к трубам и замерьте расстояние от стены до трубы, используя линейку и карандаш (рис. 20). Перенесите полученные размеры на доску, обозначая контуры трубы окружностями (рис. 21).

Рис. 20. Определение расстояния до радиаторной трубы

Рис. 21. Обозначение контуров трубы на ламинате или паркете

Следует отметить, что выпиливание этих отверстий требует определенной сноровки. Если диаметр трубы небольшой, используйте лучковую пилу.

В случае с электрическим инструментом очень важно его своевременно и довольно быстро поворачивать. Если вы раньше ничего подобного не делали, сначала потренируйтесь.

В дверных проемах привинтите к полу переходный направляющий профиль. Это необходимо для того, чтобы сохранить необходимое расстояние от края (рис. 22).

Рис. 22. Закрепление переходного направляющего профиля в дверном проеме

Если делается сплошной настил с соседней комнатой, то поверхности отделяются друг от друга швом, который впоследствии закрывается переходным профилем.

По завершении монтажа покрытия уберите деревянные клинья. Для удаления образовавшегося зазора используйте цокольные планки. Желательно, чтобы они были выполнены из той же породы дерева, что и ламинат (паркет). Они привинчиваются не к полу, а к стенам с помощью пластмассовых дюбелей и латунных винтов со сфероцилиндрическими головками (рис. 23).

Рис. 23. Привинчивание цокольных планок на место зазора

После укладки паркета и ламината возникают сложности при открывании дверей, так как пол становится выше. Для устранения этого недостатка рекомендуется укоротить двери с помощью рубанка.

Полы из гипсокартона

Напольное покрытие из гипсокартонных плит пользуется популярностью уже давно, так как является хорошей альтернативой традиционным методам ремонта полов. Выбрав данную технологию, вы сэкономите время и деньги.

Полы из гипсокартона предназначены для помещений с нормальной влажностью. Если это условие не соблюдается, то рекомендуется использовать специальное гидроизолирующее покрытие.

Данный тип покрытия имеет ряд преимуществ. Во-первых, укладка его производится «сухим» методом, что предотвращает образование избыточной влажности. Во-вторых, полы из гипсокартона монтируются быстро и достаточно просто. В-третьих, это легкое покрытие, поэтому его особенно рекомендуется использовать в старых помещениях для снижения нагрузки на перекрытия.

Наиболее распространенным вариантом напольного гипсокартонного покрытия является двухслойное. При этом плиты склеиваются между собой со смещением по отношению друг к другу (рис. 24). В продаже представлены листы с уже имеющимся слоем пенополистирола или минеральной ваты. Первые улучшают звукоизолирующие свойства, а вторые повышают огнестойкость. Если вы планируете сделать данный слой самостоятельно, то вам потребуется жесткая минеральная вата для полов.

Рис. 24. Элемент пола из гипсокартонных листов

Гипсокартонные листы легко резать, пилить и обрабатывать. Благодаря легкости материала монтаж пола можно выполнить в одиночку. Следует учитывать, что гипсокартон не выполняет декоративную функцию. Он укладывается в качестве сухой основы под такие покрытия, как паркет, линолеум и ковролин.

Монтаж

Прежде чем приступить к монтажу гипсокартонных плит, разложите их в том помещении, где будет настилаться пол, и оставьте на 10–12 часов. Это необходимо для того, чтобы материал адаптировался к атмосферным условиям комнаты. Установку гипсокартонных листов проводите при температуре не менее 10 °C.

Для соединения плит применяется специальный клеящий состав. Укладка гипсокартонных полов предполагает идеально ровное основание. Незначительные неровности (до 5 мм) можно устранить с помощью промежуточного слоя (гофрированный картон и др.); если они до 20 мм – следует воспользоваться шпатлевкой или специальной строительной смесью.

Неровности, превышающие 20 мм, а также разные уровни оснований требуют предварительной укладки выравнивающего слоя сухой смеси. Последняя представляет собой гранулированный состав, влажность которого колеблется в пределах 1 % (шлаковый щебень, керамзитовый гравий, песок перлитовый вспученный). Фракции всех составляющих не должны превышать 5 мм.

Перед использованием смеси тщательно очистите основание, устраните неровности и трещины, а также зазоры в местах соединения стен и пола. Толщина слоя наносимого состава может быть различной.

Для укладки разделительного слоя используйте полиэтиленовую пленку. Она обеспечит пароизоляцию, а также предотвратит попадание засыпки в основу пола, если он дощатый. Обратите внимание на то, что соседние полосы полиэтилена должны перекрывать одна другую на 20 см у стены поднимите пленку выше уровня основания пола.

Если базовое покрытие деревянное, то для устройства разделительного слоя можно применить парафинированную или битумную бумагу. Она не заводится на стену, как и выравнивающий гофрированный картон. Чтобы «плавающие» полы не деформировались, следует не допускать соприкосновения листов гипсокартона со стеной. Для образования зазора проложите контурную изоляционную ленту толщиной 10 мм и шириной 100 мм по всему периметру помещения.

Укладывать сухую смесь можно только после того, как будет расстелена изолирующая пленка. Для выравнивания сухого состава используйте специальные рейки. Начните у стены, противоположной входу в комнату. В случае если толщина засыпки превышает 50 мм, ее нужно уплотнить. Аналогичным образом следует поступить с участками соприкосновения с ограждающими конструкциями.

Теперь можно укладывать гипсокартон, начиная от стены, в которой находится дверной проем, постепенно продвигаясь вглубь комнаты (рис. 25).

Рис. 25. Порядок укладки гипсокартонных плит

Старайтесь укладывать листы, не наступая на выравнивающий слой. Фальцы плит, соприкасающихся со стенами, нужно обрезать. Чтобы уменьшить количество отходов, начинайте каждый следующий ряд с обрезка плиты, которой закончился предыдущий. Данный способ укладки позволяет сделать смещение торцевых стыков в соседних рядах.

Перед монтажом новой плиты нанесите клей на фальцы соприкасающегося с ней листа, после чего закрепите оба элемента с помощью шурупов длиной 19–30 мм. Следите за тем, чтобы расстояние между шурупами не превышало 300 мм.

Клей, выступающий на швах, сразу удаляйте влажной губкой. Подрежьте выступающий край полиэтиленовой пленки и изолирующей ленты на участках соприкосновения плит со стенами.

В случае с двухслойной конструкцией гипсокартонных полов первый слой укладывается с зазорами в стыках до 1 мм. Клей наносится отдельно на каждый лист второго слоя. При этом верхний нужно класть так, чтобы стыки первого были полностью закрыты.

Второй слой гипсокартонных плит необходимо загрунтовать составом, предназначенным для сильно впитывающих оснований. Это необходимо для защиты поверхности пола от влаги. После того как грунтовочный слой полностью высохнет, можно укладывать декоративное покрытие.

При монтаже гипсокартонных плит обратите внимание на следующие моменты:

– пол должен быть без уклона;

– при толщине выравнивающего покрытия от 60 мм, слой малоформатных гипсокартонных плит необходимо дополнить крупноформатными листами. Их следует расположить сверху и закрепить на уже имеющемся основании с помощью клея;

– в помещениях с повышенной влажностью места сопряжения пола и стен должны быть покрыты гидроизоляционной лентой.

Монтаж плинтусов

Для крепления плинтусов обычно используются тонкие кованые гвозди, однако более удобны монтажные кламмеры (рис. 26). Несмотря на то что крепление осуществляется с использованием дюбелей и шурупов, оно почти незаметно. Важно, чтобы кламмеры располагались на одной и той же высоте, иначе шина не встанет на нужное место.

Рис. 26. Крепление плинтуса к стене с помощью монтажных кламмеров

Работа начинается с определения высоты, на которой будут крепиться плинтусы, после чего нужно поставить уголки на расстоянии 50 см друг от друга. Плотно прижмите плинтус к монтажным крюкам (характерный звук поможет вам узнать, встал ли он на место).

Первыми крепятся длинные плинтусы, а затем – угловые. Последние нужно соединять друг с другом встык (рис. 27). Сначала обрежьте их с одного конца под углом 45° с помощью угловой пилы. Чтобы плинтусы были подогнаны правильно, предварительно выполните замеры.

Рис. 27. Правильно подогнанные друг к другу угловые плинтусы

Иногда плинтус упирается в дверную коробку. В этом случае его нужно обрезать под углом 135°. При закреплении плинтуса плотно прижмите его к полу, избегая образования зазоров.

Отделка стен

Подготовка поверхности

Первым и самым важным этапом подготовки поверхности стен к новому покрытию является поиск и устранение дефектов. Одни из них видны невооруженным глазом, а для выявления других требуется легкое простукивание всей поверхности. По завершении этой процедуры можно снимать старое покрытие.

Новые обои наклеиваются на прежние только тогда, когда последние очень хорошо прилегают к стене. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют снимать старое покрытие.

Бумажные обои, наклеенные с использованием обычного клея, удаляются довольно просто: подцепите верхний край с помощью ножа или широкого шпателя и медленно потяните вниз.

Важно работать без рывков, иначе полотно будет рваться и вам потребуется значительно больше времени для его удаления. Если они были прокрашены по краю, то этот участок следует надрезать.

Если покрытие не отделяется в сухом виде, тщательно намочите его, чтобы размок клей. Этот процесс можно ускорить, если предварительно обработать старое покрытие игольчатым валиком или проволочной щеткой. Первый представляет собой перфоратор для обоев, оставляющий на них мелкие отверстия. Можно также использовать другой тип этого инструмента – устройство на роликах с острыми круглыми лезвиями, которые отрывают от стены небольшие кусочки обоев (рис. 28).

Рис. 28. Перфоратор для удаления старых обоев с поверхности стен

Если, несмотря на описанные выше действия, у вас возникли сложности с удалением старого покрытия, добавьте в воду специальный растворитель, так называемый отделитель обоев. Нанесите состав на обои с помощью кисточки и оставьте на 10–15 минут, после чего удалите шпателем. При необходимости повторите описанные действия.