Текст книги "Современный ремонт дома и квартиры. Новые материалы и технологии работ"

Ирина Александровна Зайцева
Современный ремонт дома и квартиры
Новые материалы и технологии работ

Введение

Тот, кто хотя бы однажды затевал даже небольшой ремонт, знает, что дело это весьма хлопотное и довольно затратное. Выбор и покупка необходимых материалов, дизайнерский проект, демонтаж старого интерьера и прочие мероприятия часто занимают больше времени, чем было запланировано.

Задача существенно облегчится, если вы привлечете к работе профессионала, который поможет подобрать оптимальный дизайн и воплотить вашу мечту в реальность. Однако это недешевая услуга, поэтому многие предпочитают все делать самостоятельно. Если вы решили поступить так же, будьте готовы к незапланированным тратам и тому, что ремонт может затянуться.

Важное условие качественного ремонта – использование современных материалов и технологий. Но не стоит забывать и о том, что все помещения квартиры (дома) должны быть выдержаны в одном стиле, в противном случае даже дорогостоящий ремонт и роскошная мебель, скорее всего, не будут производить ожидаемого впечатления.

Определяясь со стилем помещения, важно принимать во внимание такие факторы, как размер комнат и степень их освещенности. Так, небольшие помещения, оформленные в стиле барокко, смотрятся довольно мрачно, а просторные с высокими потолками, сделанные по принципам минимализма, – пустовато.

Что представляет собой современный ремонт? Это удобство, высокое качество и единство стиля. Если раньше ремонт отнимал массу времени и сил, а результат не всегда радовал, то сегодня при минимальных затратах названных ресурсов из ничем не примечательного жилого помещения можно сделать стильную современную квартиру, не хуже чем в глянцевом журнале. Главное – иметь большое желание и элементарные навыки в этом деле.

Инструменты

Инструменты должны быть качественными и надежными, поскольку от этого во многом зависит результат ремонтных работ. Кроме того, такие приспособления, как дрель, лобзик, молотки и отвертки покупаются не на один раз. Они могут понадобиться вам в любой момент, поэтому всегда должны быть в рабочем состоянии.

Выбирая инструменты, отдавайте предпочтение известным производителям и специализированным магазинам.

Электроинструменты

Электроинструменты недешевы, поэтому, прежде чем решиться на их покупку, нужно подумать, какие из них обязательны, а без чего вполне можно обойтись.

Электрические дрели, лобзики, ножовки, пилы и другие приспособления этого типа бывают профессиональными и бытовыми. Первые предназначены для людей, которые занимаются ремонтом регулярно и выполняют большой объем работы. Если к вам это не относится и вы используете данные приспособления редко, то наилучшее решение – бытовые инструменты хорошего качества, но в некоторых случаях без профессиональных все же не обойтись.

На какие моменты обратить внимание при покупке электрической дрели? В первую очередь это материал, из которого сделаны основные части корпуса. Желательно, чтобы это был не пластик, а металл. Инструменты, отвечающие этому требованию, более надежны и прослужат вам дольше. Мощность такой дрели будет значительно выше.

Многие люди ошибочно полагают, что дрель предназначена для того, чтобы сверлить отверстия. На самом деле это универсальный инструмент, с помощью которого можно выполнять множество различных видов строительно-монтажных работ.

Основным и самым важным из них, конечно же, является выполнение отверстий различного диаметра в таких материалах, как дерево, кирпич и бетон. Кроме того, большинство современных моделей снабжено функцией перфоратора.

В строительных целях дрель используется еще как:

– миксер, которым можно размешивать цемент, гипс и краску, использовать для сверления пластмассы и других материалов, не отличающихся высокой прочностью;

– приспособление для работы в труднодоступных местах (угловая дрель). Данная функция обеспечивается редуктором, выполненным в форме угла;

– шуруповерт – устройство, позволяющее закручивать саморезы и шурупы, с регулировкой скорости вращения и реверсом;

– ударное приспособление. Благодаря соответствующему механизму дрель выполняет возвратнопоступательные движения, которые в сочетании с вращательными помогают достаточно быстро просверлить твердый материал. Сверло при этом должно быть снабжено наконечником повышенной твердости. Эффективность такого инструмента можно сравнить с перфоратором.

Дрель может получать питание от сети или аккумулятора. У каждой модели есть свои преимущества. В первом случае инструмент обладает большей мощностью, а во втором является незаменимым при отсутствии доступа к розеткам. При покупке аккумуляторной дрели в комплект входят батареи и зарядное устройство. Однако существенным их недостатком является высокая стоимость аккумуляторов и непродолжительное время работы от одной подзарядки до другой.

При покупке дрели обратите внимание на технические характеристики: номинальную мощность, максимальный диаметр сверления, число оборотов в минуту и тип патрона.

Номинальная мощность

Чем больше мощность инструмента, тем быстрее будет выполнена работа. Номинальная мощность современных инструментов может составлять от 300 до 1500 Вт. Важно принимать во внимание плотность материала, подвергающегося сверлению, а также допустимую нагрузку на электрическую сеть. Так, для работы по дереву будет достаточно мощности 500 Вт.

Диаметр отверстия для сверления

Данный показатель зависит от материала (дерева или стали для обычных дрелей, бетона и кирпича – для ударных) и наличия защиты двигателя от перегрузки. Так, в связи с последним параметром нельзя превышать диаметр отверстия, рекомендуемый для того или иного инструмента.

Число оборотов в минуту

Чем большее количество оборотов в минуту делает дрель, тем больше функций она может выполнять. Для бытовых и ремонтных работ специалисты рекомендуют выбирать инструмент с 3000 об/мин. Такая дрель будет удобна и при работе с насадками. При необходимости количество оборотов можно уменьшить: во многих современных моделях предусмотрена возможность регулировки.

Тип патрона

Быстрозажимные патроны бывают одногильзовыми и двухгильзовыми. Первые удобнее – для закрепления сверла достаточно одного движения руки. Вторые снабжены двумя вращающимися кольцами, предназначенными для фиксации и ослабления сверла.

Кулачковые, или зубчатые, патроны зажимают сверло посредством ключа. Это является недостатком, так как отнимает лишнее время. При этом ключа может не оказаться под рукой в самый неподходящий момент.

Цанговые патроны SDS являются частью системы auto-lock, которая блокирует шпиндель после остановки. Далее нужно лишь повернуть патрон и заменить сверло.

Электролобзик – небольшой инструмент, предназначенный для фигурной, поперечной и продольной резки различных листовых материалов. Его можно использовать для выполнения прямых разрезов дерева, металла, ламината, керамической плитки, гипсокартона и др., а также выполнять им отверстия круглой (различных диаметров) или прямоугольной форм.

Бытовые модели инструментов могут резать деревянные детали толщиной не более 70 мм и, а также из стали толщиной 2–4 мм. Суммарное время использования такого лобзика за месяц должно составлять не более 20 часов. Что касается профессиональных моделей, то их возможности гораздо больше, но при этом стоимость в несколько раз выше. Они отличаются высокой производительностью и предназначены для большого объема работ. Такие лобзики могут резать листовую древесину на толщину 80-130 мм, алюминий – до 20 мм и сталь – до 10 мм, при этом имеют дополнительные функции.

Инструменты данного типа используются для полировки и шлифовки поверхности, а также резки и обработки металла. Используя отрезной диск, вы можете без труда работать с такими материалами, как плитка, кирпич, бордюрный камень и др.

Одной из важнейших характеристик шлифовальных машин является мощность. Если она достаточно высокая, то инструмент будет не так быстро нагреваться и вы сможете использовать диски большего диаметра. От диаметра диска зависят функции шлифовальной машины – чем он больше, тем глубже можно разрезать строительный материал.

Шлифовальные машины бывают нескольких видов. Наиболее известной является «болгарка». Ее конструктивная особенность заключается в том, что рабочий вал расположен под прямым углом к плоскости электродвигателя.

Ленточные шлифовальные машины используются для грубой обработки ровных поверхностей. Такой инструмент незаменим, когда нужно снять толстый слой материала, например, при удалении лакокрасочного покрытия. Его можно также использовать при работе с деталями окон и дверей.

Плоскошлифовальные, или вибрационные шлифовальные, машины применяются для финишной обработки и полировки плоских поверхностей. Используя их, можно работать с пластмассой, древесиной, металлом, камнем, а также с композитными материалами. При покупке этого инструмента обратите внимание на такую характеристику, как амплитуда движения подошвы: чем она больше, тем грубее и быстрее происходит обработка.

Эксцентриковые шлифовальные машины отличаются от предыдущих тем, что их конструкция предусматривает наличие эксцентрика, благодаря которому подошва инструмента делает круговые и возвратно-поступательные движения одновременно. Они подходят для работы с профильными изогнутыми поверхностями.

Электроножовка предназначена для резки металлических материалов, например труб. Основная деталь этого инструмента – гибкое лезвие, маятниковое движение которого позволяет эффективно удалить опилки даже в том случае, если вы будете резать сырое дерево.

Возможности электроножовки зависят от вида насадок, поставляемых в комплекте с инструментом. Почти для каждого материала предназначена отдельная насадка.

Дисковые электропилы часто используются при внутренней отделке квартиры. При работе с этим инструментом важно следить за тем, чтобы его зубья всегда были острыми, так как в противном случае увеличивается нагрузка на двигатель и пила быстро выходит из строя.

При покупке электропилы обращайте внимание на количество зубьев. Если их не более 24, то инструмент будет обладать высокой скоростью пиления. Если требуется выполнить чистые поперечные пропилы, желательно, чтобы диск был снабжен большим количеством зубьев. Такие инструменты незаменимы, когда нужно разрезать облицованную поверхность или фанеру.

Помимо перечисленных электроинструментов, можно приобрести электрорубанок и пистолет для нанесения клея в горячем виде. В процессе ремонта вам также потребуются обычные (молотки, ножницы, ножи, отвертки, пассатижи, шпатели, кисти и валики) и измерительные (уголок, рулетка и уровень) инструменты.

Отделка потолка

Подготовка поверхности

Подготовку потолка к ремонту следует начинать с демонтажа старого покрытия. Если это побелка, то ее можно удалить обычным способом – размыть водой. В случае с водоэмульсионной краской дело обстоит сложнее: необходимо пропитать потолок раствором йода и очистить с помощью перфоратора. Следует отметить, что это трудоемкий способ, который не всем под силу. Вы можете воспользоваться специальными смывочными составами, предназначенными для этой цели.

Состав наносится на потолок с помощью валика или широкой кисти, после чего его следует оставить на 30 минут и затем удалить вместе со старым покрытием.

После того как вы очистили потолок, оцените, насколько он ровный и требуется ли коррекция. Это проще всего сделать, используя отвес. Замерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты и сравните полученные результаты. В случае их отклонения поверхность потолка можно выровнять, применяя различные строительные смеси.

После этого необходимо заделать швы в перекрытиях. На стыке стеновых и потолочных плит регулярно происходят «подвижки», что со временем приводит к отслоению обоев и штукатурки. Швы заделываются с помощью цементного раствора или строительного бинта (серпянки). Последний наклеивается полосами на открытые швы разведенным клеем ПВА.

После этого необходимо обработать поверхность грунтовкой и нанести несколько слоев шпатлевки. Первая создает на бетоне пленку, что предотвращает его осыпание, а вторая выравнивает поверхность потолка. Грунтовки имеют разную степень проникновения. Чем она выше, тем качественнее грунтовка и тем дольше она прослужит.

Что касается шпатлевки, ее качество определяет, насколько ровным будет потолок. Чтобы на нем не появились трещины, рекомендуется на сырой состав наклеить армирующую сетку (широкую серпянку).

Завершающим этапом подготовки потолка является финишное шпатлевание, которое делает его поверхность идеально ровной и корректирует небольшие дефекты. Смесь должна быть мелкозернистой и гладкой. Через несколько часов после ее высыхания следует отшлифовать потолок наждачной бумагой, а затем окрасить или побелить. Для других технологий устройства потолка описанной подготовки не требуется.

Побелка и окрашивание

Подвесные и натяжные потолки смотрятся очень эффектно, но, к сожалению, они подходят не для каждой квартиры. В небольших комнатах при обычной высоте лучше отдать предпочтение классической побелке или окрашиванию белой краской.

У данного способа есть свои достоинства и недостатки. К последним относится трудоемкость процесса, а также то, что при малейшей протечке приходится заново делать ремонт. Несомненным преимуществом беленых и окрашенных потолков является использование натуральных материалов и сохранение первоначальной высоты жилого помещения.

Для побелки потолка мел нужно развести водой и при желании добавить немного раствора синьки. Если окна квартиры выходят на северную сторону, то потолки лучше сделать белыми, а если на южную – специалисты рекомендуют использовать бледно-голубой оттенок. Для работы используйте кисть или специальный распылитель.

Следует учитывать, что из всех видов отделки потолка побелка является самым недолговечным, поэтому в последнее время применяется все реже. Для достижения наилучшего эффекта краску следует наносить в 2–3 слоя. При отделке потолка используются водоэмульсионные, водно-дисперсионные (латексные) и акриловые краски. Лучше, если покрытие будет матовым, – так создается эффект большего объема помещения.

Достоинством водоэмульсионной краски является то, что ее при необходимости можно легко удалить с потолка, чего нельзя сказать о водно-дисперсионной. Однако потолки, окрашенные последней, превосходно выглядят, при этом не впитывают пыль и копоть.

В туалете и ванной комнате лучше использовать силиконовые краски, которые образуют водонепроницаемую защитную пленку, скрывающую мелкие трещины.

Если до этого потолок был покрыт масляной краской, то для его отделки следует использовать только аналогичный состав. Дело в том, что она кладется на грунтовку с использованием олифы, которая пропитывает бетон, поэтому другое покрытие на ней не будет держаться. Альтернативой в данном случае является натяжной потолок.

Если вы хотите сделать в квартире цветные потолки, то лучше воспользоваться краской, а не побелкой. Для этой цели в специализированных магазинах продаются колеры – красящие добавки, которые при добавлении их в краску дают желаемый оттенок. Его интенсивность зависит от того, в какой пропорции вы смешаете указанные компоненты.

В целях окрашивания потолка также используется алкидная эмаль, но в России она не популярна из-за высокой стоимости. Она отличается разнообразием оттенков.

Что касается инструментов для окрашивания потолков, то традиционно применяются кисти и валики. Последние могут быть снабжены телескопическим удлинителем. Окрашивание потолка следует выполнять в направлении, параллельном тому окну, которое в большей степени освещает помещение. Если вы начали красить первую полосу с угла потолка (они прокрашиваются отдельной кистью) справа от окна и закончили слева, следующую также начните справа.

Потолки из гипсокартона

Гипсокартон используется при ремонте потолка в том случае, если его поверхность требует существенного выравнивания. Подвесные потолки выполняют функцию декоративной отделки, а также усиливают звуко– и теплоизоляцию в помещении. Под гипсокартонными плитами можно также спрятать инжекторные сети и электропроводку.

Конструктивно гипсокартонные потолки представляют собой облицовку, закрепленную на перекрытиях специальными крепежными приспособлениями. Существует 2 технологии подвесных потолков: сплошные (с закрытым каркасом) и модульные (с открытым каркасом).

Такие конструкции предназначены для создания идеально ровной поверхности, которую сложно отличить от обычного потолка хорошего качества.

Сплошной потолок из гипсокартона – оптимальное решение для помещений, где отмечаются заметные отклонения его плоскости от горизонтали. Отремонтировать такую поверхность обычным способом в данном случае не получилось бы, так как пришлось укладывать очень большой слой выравнивающего раствора. После установки гипсокартонного потолка его можно покрыть водоэмульсионной или любой другой краской.

Каркас сплошного потолка состоит из металлических оцинкованных профилей (рис. 1) либо деревянных брусков (рис. 2).

Рис. 1. Гипсокартонный подвесной потолок на металлическом каркасе

Рис. 2. Гипсокартонный подвесной потолок на деревянном каркасе

Во втором случае используется древесина хвойных пород. Основные профили каркаса крепятся к базовому потолку с помощью монтажных подвесов. К первым прикрепляются несущие профили, а на них устанавливаются листы гипсокартона.

Если деревянные бруски каркаса или несущие профили расположены в одной плоскости, то потолок называется одноуровневым. Профили или бруски, размещенные в двух уровнях, создают конструкцию двухуровневого потолка.

Основной особенностью последних (рис. 3) является то, что их несущие и основные профили не имеют жесткого крепления. Из-за этого такие потолки называют плавающими. Данная конструкция позволяет потолку сохранять горизонтальное положение, несмотря на незначительные перегибы несущих перекрытий.

Рис. 3. Двухуровневый потолок на металлическом каркасе с обшивкой из звукопоглощающих гипсокартонных плит

Профили одноуровневого потолка крепятся к стене и помещаются в потолочный направляющий профиль (ПНП), расположенный по периметру. Такие потолки подходят для зданий, где нет вибраций и усадочных явлений. Данную конструкцию целесообразно устраивать в комнатах с низкими потолками (2,55-2,68 м), так как они незначительно уменьшают высоту. В случае с двухуровневыми потолками она сокращается на толщину основного профиля (или бруска).

Стоит отметить, что при установке подвесных конструкций деревянный каркас используется достаточно редко, что обусловлено его низкой влагоустойчивостью (уровень влажности в помещении должен быть в пределах 12 %). Если этот показатель выше, то в процессе высыхания обрешетки велик риск ее деформации, что в свою очередь приводит к образованию трещин в швах гипсокартонных перекрытий.

Монтаж

Монтаж сплошного потолка из гипсокартона выполняется при температуре не ниже 15 °C и нормальной влажности. До этого должны быть закончены все «мокрые» работы, а также налажены электротехнические, сантехнические и вентиляционные системы. Если работа выполняется зимой, то заделку стыков следует проводить лишь через 3 недели после отключения отопления.

Прежде чем начинать работу, необходимо сделать разметку участков, на которых будут располагаться профили и закрепляться подвесы. Проведите на потолке осевую линию по центру вдоль и поперек. От нее отведите параллельные линии вправо и влево – это будут оси основных профилей.

Для определения высотного проектного положения потолка нужно выполнить разметку по периметру помещения с помощью уровня. На стенах необходимо делать пометки карандашом. С помощью шнура по ним следует провести горизонтальную линию – будущую нижнюю границу несущего профиля. Обратите внимание на то, что расстояние между стеной и крайними профилями должно быть около 10 см. Теперь можно сделать разметку тех мест, куда будут крепиться подвесы. Последние нужны для установки каркаса подвесного потолка к базовой поверхности. Они удерживают основной профиль, к которому крепится несущий посредством двух– или одноуровневого соединителя (рис. 4).

Рис. 4. Соединитель для крепления несущего профиля к основному: а – двухуровневый; б – одноуровневый

Двухуровневые используются в тех случаях, когда нужно соединить крепления потолочных профилей на разных уровнях, а одноуровневые применяются для креплений потолочных профилей в пределах одной плоскости.

При монтаже подвесных потолков на металлическом каркасе вам потребуются анкерные подвесы с зажимами (рис. 5). Они крепятся к железобетонным перекрытиям с помощью тяг (рис. 6). В случае с деревянными несущими конструкциями используются саморезы.

Рис. 5. Анкерный подвес

Рис. 6. Тяга подвеса

Установка каркаса подвесного потолка проводится в несколько этапов. После того как проведена разметка крепления подвесов, сделайте отверстие диаметром 6 мм с заглублением не менее 400 мм с помощью бура перфоратора. Забейте в него анкерный дюбель или анкер-клин и вставьте тягу подвеса.

Удерживая стальной пружинный зажим в сжатом состоянии, наденьте на тягу анкерный подвес, а затем освободите зажим и закрепите подвес на тяге. В закрепленные анкерные подвесы поместите основные профили и дополнительно зафиксируйте защелкой, находящейся внизу подвеса. Теперь необходимо проверить и выровнять горизонтальный уровень основных профилей.

Для соединения двух потолочных профилей размером 60 х 27 используйте удлинитель профилей (рис. 7). Его нужно поместить в профили до фиксации. Длина основного профиля должна быть на 10 см меньше длины базовой поверхности (потолка). Далее соедините основной профиль с несущим. В зависимости от того, какой тип потолка вы собираетесь делать, используйте одноуровневый или двухуровневый соединитель.

Рис. 7. Удлинитель профилей

Конструкция устанавливается по выполненным отметкам в строго горизонтальном положении посредством регулировки тяг. Для контроля точности монтажа используйте уровень.

В случае крепления потолка на деревянном каркасе применяйте прямые подвесы, сделанные из оцинкованной стали (рис. 8). Эти приспособления дают возможность уменьшать расстояние между несущими перекрытиями и другими конструкциями описываемого типа потолка.

Рис. 8. Прямой подвес: а – изогнут для крепления профиля ПН размером 60 х 27; б – изогнут для крепления деревянных брусков

После того как бруски будут закреплены, отогните или обрежьте выступающие концы прямого подвеса. Для крепления полки подвеса к бетонному перекрытию используйте анкерные дюбели или клинья. В боковых полосах зажмите деревянный брус и прикрепите его к подвесу с помощью саморезов.

За установкой каркаса следует монтаж гипсокартонных листов. Поместите их в высотное положение, используя специальные подпорки или телескопический подъемник. Теперь установите их горизонтально и подгоните друг к другу. Правильное положение гипсокартонных листов – перпендикулярно несущим профилям (или деревянным брускам). Смежные листы монтируются способом «в разбежку».

Гипсокартонная облицовка крепится на каркасе самонарезающими шурупами, размеры которых должны соответствовать толщине листов. Головки шурупов нужно утопить в материале на глубину 1 мм (потом эти участки нужно зашпаклевать).

Крепление облицовки к каркасу начинается с угла листа и выполняется в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольный шаг шурупов, присоединяемых к каркасу, составляет около 150 мм. Они устанавливаются на смежных листах «в разбежку» на расстоянии 10–15 мм от их края. Если последний оклеен картоном, то этот промежуток будет меньше, а если обрезан – больше. Стыковка гипсокартонных листов имеется лишь на несущих профилях каркаса.

Обработка стыков гипсокартонных потолков выполняется с помощью шпатлевки и армирующей ленты из стекловолокна или бумаги высокого качества.