Текст книги "Современный ремонт дома и квартиры. Новые материалы и технологии работ"

Новую краску можно нанести поверх старой, если последняя прочно держится на стенах. Если же она облупилась или вздулась на некоторых участках, то ее следует удалить. Прежде чем делать это, определите тип краски по следующим признакам:

– клеевая краска смывается с помощью влажной губки;

– известковая и цементная краски при намокании темнеют, а под воздействием уксусной эссенции – вспучиваются;

– силикатная краска не впитывает воду. Под воздействием кислоты она слегка вспучивается;

– дисперсионная краска с растворителем практически не впитывает воду и никак не меняется при воздействии на нее кислот и щелочей. Для ее удаления используется растворитель;

– масляная краска является влагоотталкивающей. Она не дает реакции на кислоту и повреждается только под воздействием травильных составов с растворителями и щелочами;

– нитролак отталкивает влагу и не подвергается воздействию кислоты и щелочи. Снимается с помощью растворителя;

– реактивная краска, содержащая полиэфир, полиуретан или эпоксидную смолу, не впитывает воду, не дает реакции на щелочи и кислоты.

Удалить старую краску со стен можно механическим или химическим путем. К числу первых относятся смывание, сошлифовывание (сухое или мокрое) и пескоструйная обработка. В качестве инструментов используются проволочные щетки, наждачная бумага и шлифовальная машина. Последнюю рекомендуется применять вместе с отсасывающим вентилятором (эксгаустером) и мешком для сбора пыли.

Для сухой шлифовки вам потребуется шлифовальная колодка, на которую нужно закрепить наждачную бумагу. Колодку следует плавно вести по всей поверхности стены, оказывая равномерное давление. При мокром способе шлифовки используется шлифовальная паста и водостойкая наждачная бумага. Сначала производятся круговые движения, а затем направление их становится продольным. По окончании работы шлифовальную пасту следует удалить и тщательно высушить очищенную поверхность перед нанесением нового покрытия.

Химические методы предполагают использование растворителя для разрушения старого покрытия с последующим его соскабливанием. Во время работы важно обеспечить вентиляцию помещения. Травильный состав оставляется на очищаемой поверхности на несколько часов, а затем старые обои удаляются шпателем.

Удаление старой керамической плитки выполняется путем отбивания с помощью молотка и зубила. Так, последнее ставится на середину плитки, после чего она выбивается молотком. Можно также использовать шпатель.

Для определения того, насколько ровные стены в помещении, где планируется делать ремонт, следует использовать пузырьковый уровень. Если же поверхность достаточно ровная, то можно нанести один слой шпатлевки. Значительные повреждения стены подлежат выравниванию на всей площади. Для этого применяется шпатлевка, связанная минеральными веществами, которую часто называют «тонкая штукатурка». Она представляет собой готовую смесь мела, цемента и мелкозернистой добавки. Этот состав нужно развести водой в пропорции, указанной на упаковке.

Прежде чем наносить шпатлевку, очистите основу и заделайте большие трещины и отверстия. Готовый к работе состав нужно нанести в центр стальной гладилки с помощью мастерка и распределить полосами в направлении снизу вверх. Следите за тем, чтобы толщина их была одинаковой.

Как только нанесенный слой начнет твердеть, поверхность стены нужно протереть губкой, смоченной водой и закрепленной на деревянной доске. Влага необходима для того, чтобы закрылись поры шпатлевки и поверхность стены приобрела гладкость.

В целях санации трещин и углублений в штукатурке используйте шпатель для работ с гипсом. Сначала удалите остатки поврежденной штукатурки с помощью шпателя или щетки с грубой щетиной. Мельчайшие ее частицы убираются пылесосом. Крупные трещины смачиваются водой и заполняются гипсовым или цементным раствором, после чего удаляются его излишки и выполняется заглаживание теркой.

Трещины желательно покрыть армирующим материалом, например самоклеящейся сетчатой лентой (рис. 29). Если трещины «кривые» – понадобится наложить несколько ее слоев. После этого их нужно зашпатлевать. Мелкие трещины следует немного углубить, затем удалить пыль, загрунтовать и также зашпатлевать.

Рис. 29. Покрытие трещины самоклеящейся сетчатой лентой

После высыхания зашпатлеванного участка обработайте его мелкозернистой шлифовальной бумагой или пемзой.

Поскольку входящий в состав шпатлевки гипс обладает высокой гигроскопичностью, обработанные участки необходимо дополнительно грунтовать. Если этого не сделать, то обои на таких местах не приклеятся к стене, на них образуются морщины или пузыри.

При окрашивании стен все санированные области нужно загрунтовать дважды, чтобы на готовой поверхности не проявились пятна. Грунтовка представляет собой лакокрасочный состав, которым обрабатываются стены перед нанесением первого слоя краски. Под водно-дисперсионную краску возьмите бесцветную дисперсию или ее раствор.

Главной задачей грунтовки является подготовка основы. Помимо этого она делает будущее покрытие более прочным и снижает его впитывающую способность, обеспечивая также хорошую сцепляемость всех его слоев.

Дисперсионные краски наносятся на бетон, в том числе пористый, минеральную и гипсовую штукатурку, штукатурку из полимерных смол, на кирпич и гипсокартон. Каждое из перечисленных оснований нуждается в предварительной обработке. Хорошо впитывающие поверхности требуют более глубокого грунтования, закрывающего поры и капилляры. Краска наносится даже на обои, но лишь при условии, что они держатся на стенах достаточно прочно и нигде не отстают от них. Подготовка поверхности при этом не требуется.

Перед наклеиванием обоев стены также необходимо загрунтовать. Для этого применяется специальная основа под этот тип покрытия. Она представляет собой тонкую бумагу, которая сглаживает мелкие неровности стен и защищает обои от воздействия щелочи, выделяемой такими поверхностями, как монолитная штукатурка и бетон.

Оклеивание обоями

Прежде чем приступить к оклеиванию стен обоями, измерьте высоту комнаты в нескольких местах, используя рулетку. Этот показатель в пределах одного помещения может различаться. При раскройке полотнищ нужно ориентироваться на максимальную величину. Специалисты рекомендуют также прибавлять к длине полотнища несколько сантиметров, чтобы было удобнее подгонять обои относительно горизонтали потолка и пола. Лишнее при необходимости легко отрезается канцелярским ножом. А вот наращивать короткие полосы – работа не из легких. Если вы выбрали обои с рисунком, то к полученной величине следует прибавить длину раппорта.

Для расчета требуемого количества полос нужно обмерить всю стену. Раскраивать полотнища удобно на полу или специальном столе. В последнем случае протяните рулон обоев параллельно его длинному краю. Обмерьте полотнище рулеткой и наметьте линию отреза, используя карандаш.

Если вы будете измерять каждое новое полотнище, то раскрой займет слишком много времени. Чтобы этого избежать, сделайте пометку, задав стандартную высоту стен на краю специального стола. Приставьте уголок к продольной его стороне и отметьте линию отреза. Затем приложите к ней стальную линейку и проведите обойным (канцелярским) ножом (рис. 30), предварительно согнув полотнище по нанесенной черте.

Рис. 30. Раскрой полотнищ обоев с помощью линейки и обойного ножа

Раскроенные таким образом обои сложите на столе друг на друга лицевой стороной вниз. Равномерно промажьте верхнее полотнище подготовленным клеем. Следите за тем, чтобы края обоев не оставались сухими. Подготовленный кусок сложите пополам и отложите его в сторону. При этом сильно не прижимайте место сгиба, иначе на нем останется залом. Важно также, чтобы куски обоев не выступали за края, потому что так быстро высохнет клей и затем обои не приклеятся к стене. Описанная процедура должна занять у вас около 10 минут.

Помните о том, что тонкие обои размокают быстрее, нежели плотные. С ними удобно работать при наличии специальной машины для промазывания обоев клеем (рис. 31). Наличие такого приспособления значительно сокращает время работы. Однако здесь есть один нюанс: использовать можно только специальный клей с пометкой «TG».

Рис. 31. Обойная машина

Никогда не начинайте наклеивать обои с угла, поскольку на таких участках стены практически не бывают идеально прямыми. Кроме того, первый кусок, наклеенный таким образом, часто ложится недостаточно отвесно, а в этом случае перекос распространится и дальше. Специалисты начинают работу с окна. Исключением являются случаи, когда обои наклеиваются стык в стык или имеют заметные швы (обычно это связано с особенностями материала). Тогда их следует наклеивать от противоположной окну стены.

Если в помещении несколько окон, начните с того, из которого проникает больше света. Благодаря этой хитрости он падает прямо на соединения краев соседних полос обоев, не образуя теней, в результате чего первые незаметны.

Начинать оклеивание можно с любой стороны окна. Предварительно отметьте на стене расстояние около 50 см от оконного скоса и вдоль нее протяните отвес (рис. 32), сделав еще несколько отметок. Затем соедините их и проведите вертикальную линию. Все это необходимо, чтобы первая полоса обоев легла строго по вертикали.

Рис. 32. Отвес

Затем измерьте промежуток от вертикальной линии до оконного скоса на нескольких участках. Если хотя бы на одном из них расстояние составляет более 51 см, то вокруг скоса нужно будет подклеивать узкие полосы (в том случае, если наклеиваются обои, шириной 51 см). Во избежание этого сделайте новую вертикальную линию, используя отвес.

Наклеивая первую полосу обоев, следите за тем, чтобы ее край опустился точно вдоль ограничительной линии. Теперь прижмите ладонью или обойной щеткой левый верхний край полотнища. Движения нужно совершать от середины к бокам, направляясь сверху вниз (рис. 33).

Рис. 33. «Разглаживание» полотна обоев

Края обоев аккуратно прижмите с помощью сухой чистой ткани. Лишнюю часть обоев в углу между потолком и стеной пометьте, аккуратно надрезав вдоль края ножницами, затем срежьте. Лишний край у плинтуса легко отрезается канцелярским ножом или шпателем (рис. 34).

Рис. 34. Отрезание лишнего края на плинтусе ножом или шпателем

Другой вариант – согнуть лишнее полотно обоев и прижать его к месту сгиба, после чего обрезать кромку с помощью ножниц вдоль образовавшейся линии (рис. 35).

Рис. 35. Отрезание лишнего края на плинтусе с помощью ножниц

Второе, третье и последующие полотнища нужно наклеивать справа от первого стык в стык. Выравнивание выполняется по первой полосе. Сначала прижмите левую верхнюю часть; наклеив и разгладив 2–3 полотнища, обработайте швы валиком (рис. 36). Если все сделать правильно, то они будут абсолютно незаметны. При работе с рельефными обоями для обработки швов вместо валика используйте сухую ткань.

Рис. 36. Обработка швов валиком

Довольно сложно наклеивать обои в углах комнаты, но можно упростить эту задачу, используя следующий способ (рис. 37). Разрежьте полотно обоев посередине таким образом, чтобы один кусок заходил на соседнюю стену на 2 см.

Рис. 37. Оклеивание внутреннего угла обоями

На вертикальном краю через каждые 5 см выполните надрезы, достигающие угла.

На соседней стене приклейте кусок так, чтобы его край ложился на подрезанные края полотнища, с которым вы работали перед этим. Данный метод позволяет предотвратить образование складок и морщин, которые часто образуются в углах. Проверка вертикального положения второго полотнища выполняется с помощью отвеса.

Если вы дошли до двери, возьмите целое полотнище и приклейте его таким образом, будто ее нет. Теперь аккуратно обрежьте над дверной рамой, используя обойный нож. При этом край обоев должен точно соответствовать краю двери. По вертикали прижмите обои к косяку. Излишки обрезаются с помощью ножа и линейки. Другой вариант – обозначить карандашом линию сгиба (рис. 38) и удалить ненужный кусок ножницами. Аналогично следует оклеить окна.

Рис. 38. Обозначение линии сгиба на полотнище обоев около дверного проема

Чтобы при оклеивании стен обоями не тратить много времени на мелкие детали (крышки распределительных коробок, розетки, выключатели и др.), придерживайтесь следующих рекомендаций. Снимите крышки распределительных коробок перед оклеиванием и закройте эти места остатками обоев. С выключателями и розетками следует поступить также, предварительно обесточив помещение.

После того как высохнут обои, с помощью маленьких острых ножниц в полотнище над выемкой с выключателем или розеткой вырежьте окружность, края спрятав внутрь, и аккуратно приклейте. После этого установите крышки розеток и выключателей, а также распределительные коробки.

Если вы не хотите снимать розетки и выключатели, то полностью заклейте их обоями. Участки, где они находятся, пометьте карандашом или выполните на них крестообразные надрезы ножом. Как только обои высохнут, лишний кусок надрежьте по диагонали (рис. 39). Теперь аккуратно вырежьте обои вокруг выключателя, соблюдая точность приводки (рис. 40).

Рис. 39. Диагональный надрез обоев над выключателем

Рис. 40. Вырезание обоев вокруг выключателя

Точно так же поступите с розетками: обои над ними надрежьте по диагонали, предварительно ослабив шуруп, фиксирующий крышку (рис. 41).

Рис. 41. Ослабление шурупа, фиксирующего крышку розетки

Лишнее обрежьте, но не до конца (рис. 42). Оставшееся аккуратно заправьте под крышку розетки (рис. 43) и закрутите шуруп до упора.

Рис. 42. Удаление лишних обоев над розеткой

Рис. 43. Заделка излишков обоев под крышку розетки

Оклеить обоями полуциркульную арку несложно, если придерживаться следующих рекомендаций. Сначала раскроите длинные полотнища с учетом формы арки. Если у вас обои без раппорта, то прибавьте 10–12 см, если он присутствует – прибавьте его длину и еще 10 см.

Наклеивайте полосы от потолка таким образом, чтобы повторяющийся элемент узора был одинаковым на всех полосах.

Выкраивать деталь в форме арки нужно так, чтобы край дуги обоев выходил за пределы контуров стены на 2–3 см.

Дугу следует надрезать ножницами клинообразно, чтобы получились неширокие зубцы (рис. 44).

Рис. 44. Выкраивание зубцов

Последние нужно уложить на внутреннюю поверхность арки. После этого наклейте туда полосы, чтобы закрыть зубцы (рис. 45).

Рис. 45. Наклеивание полос на внутреннюю часть арки

Окрашивание

При выборе краски помните о том, что в зависимости от ее оттенка можно визуально увеличить или уменьшить объем помещения. Окрасив стены и потолок светлыми цветами, вы сделаете комнату более просторной и уютной. При этом желательно, чтобы переход от стены к потолку был четко выраженным. Узкое и длинное помещение приблизить к традиционной форме можно, выделив торцевые стены темным цветом. Эта хитрость позволит зрительно расширить комнату. Если вы хотите удлинить помещение, то красьте торцевые стены в светлый оттенок.

Красящий состав хорошо ляжет лишь в том случае, если поверхность будет хорошо подготовлена (об этом подробно было рассказано выше). Перед началом работы обесточьте помещение, снимите крышки с розеток и выключателей, отключите отопление и обеспечьте хорошую вентиляцию. Начните красить сверху от того окна, которое лучше всего освещает комнату. После закрашивания первой полосы вторую также начните сверху. При работе с выступающими частями и углами используется только кисть. Окрашивать стены можно методом намазывания, накатывания и разбрызгивания.

При использовании данного метода вам понадобятся обычные и недорогие инструменты, а потери краски будут минимальными. Работая кистью, можно обработать все поверхности, в том числе и труднодоступные.

Работа начинается с перемешивания краски. Используйте для этой цели деревянный инструмент, например небольшой кусок рейки. При большом количестве краски можно работать насадкой-мешалкой, надетой на дрель (рис. 46).

Рис. 46. Размешивание краски с помощью насадки-мешалки

Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что насадка закреплена на дрели надежно. Установите минимальную скорость вращения, опустите мешалку на самое дно емкости и включите дрель. Перед окрашиванием перелейте краску в другую тару, например ведро или красочную ванну (рис. 47).

Рис. 47. Красочная ванна

Налейте в рабочую тару столько краски, сколько сможете использовать, работая без перерыва. Инструменты (кисти и щетки) очистите от пыли, постучав ими по деревянной поверхности. При работе с краской опускайте в нее кисть не более чем на одну треть щетины (рис. 48). В случае более глубокого погружения краска испачкает оправку кисти, а это нежелательно. Если вы захватили слишком много краски, снимите излишки, проведя кистью по краю стенки емкости.

Рис. 48. Правильное погружение кисти в емкость с краской (на одну треть щетины)

Начните окрашивание с острых краев и углов помещения. Последние прокрашиваются одним движением без остановок. При работе с любыми вертикальными поверхностями начинать следует сверху. Проведите 3–4 параллельные полосы, оставляя между ними расстояние, которое немного меньше ширины кисти (рис. 49).

Рис. 49. Нанесение вертикальных параллельных полос

После этого сделайте параллельные полосы пустой кистью поперек ранее нанесенных (рис. 50). Таким образом получается равномерно окрашенная поверхность. Легкими движениями снизу вверх «разгладьте» полученное покрытие.

Рис. 50. Равномерное распределение краски поперек полос

Аналогично прокрашиваются все стены помещения. Чтобы переходы внутри покрытия были сплошными (т. е. незаметными), нужно совершать кистью широкие движения без перерывов.

При работе со структурированными поверхностями специалисты рекомендуют использовать кисть или щетку. Это необходимо для сохранения структуры. Такого же результата можно добиться, окрашивая стены валиком с шерстяным покрытием, но при таком способе некоторые участки могут оказаться плохо прокрашенными, в то время как другие будут покрыты слишком густо.

Нанесение краски на структурированную поверхность следует выполнять концом щетины, а не боковыми поверхностями. Не рекомендуется размазывать и разглаживать красочное покрытие.

Накатывание выполняется специальным валиком, что позволяет достаточно быстро окрасить стены большого помещения. Но здесь есть один нюанс: на острых углах и выступах трудно работать валиком. Этот инструмент также не подходит для окрашивания плотных слоев материала.

Итак, перед началом работы налейте красящий состав в удобную емкость. Если понадобится снять с валика лишнюю краску, то «прокатите» его по специальной отбрасывающей решетке. Подвесьте ее в емкость, смочите валик в краске, а затем отожмите (рис. 51). Таким образом краска равномерно распределяется по рабочей поверхности инструмента.

Рис. 51. Удаление лишней краски с помощью отбрасывающей решетки

Окрашивать стену следует косыми движениями. Валик должен проходить по вертикали (рис. 52) или горизонтали (рис. 53) так, чтобы следующая полоса накатывалась на предыдущую.

Рис. 52. Движение валика по вертикали

Рис. 53. Движение валика по горизонтали

Окрашивание стен методом разбрызгивания требует определенной сноровки, поэтому, если у вас нет достаточного опыта такой работы, лучше применить один из описанных выше способов. Для начала краску нужно развести с помощью специального разбавителя.

Следует отметить, что в процессе разбрызгивания в воздух попадает сравнительно большое количество растворителя. Поэтому при такой работе необходимо пользоваться респиратором.

Чтобы не испортить поверхности, которые не подлежат окрашиванию, их нужно тщательно закрыть малярной пленкой. Последняя приклеивается к поверхностям клеящей лентой.

Во время работы следите за тем, чтобы расстояние от сопла разбрызгивающего пистолета до стены составляло не менее 20 см. Кроме того, важно чтобы этот промежуток все время был одинаковым. Последнее относится и к скорости движения разбрызгивающего пистолета, поскольку иначе покрытие ляжет неравномерно.

Разбрызгивание выполняется без перерывов. Каждая следующая полоса краски должна перекрывать предыдущую наполовину. В случае необходимости краска наносится повторно. Этот слой накладывается таким образом, чтобы перекрещивались направления разбрызгивания.