Текст книги "Дача по-европейски"

Порядок работы при рубке «в обло» следующий. На два бревна из самого нижнего окладного венца кладите поперек два других и размечайте с помощью специальной черты, похожей на большой циркуль. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия располагались перпендикулярно торцам бревен. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце. По полученным отметкам топором вырубаются выемки – чашки; чтобы проверить плотность посадки, бревно устанавливают на место. В случае необходимости делают подгонку. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы.

Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это делается в связи с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна. Стены обычно сразу собирают на фундаменте. Углы первого венца соединяют «в полдерева», остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонах. Кроме того, все бревна в углах укрепляют железными скобами, а в длину – нагелями. При рубке углов «в обло» от края чашки до торца бревна оставляют около 30 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Для увеличения влагонепроницаемости сруб можно обшить досками или даже сделать облицовку кирпичом.

Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». При этом способе сначала выбирают из заготовленных бревен то, которое имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю). У отруба стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра. Эта сторона станет для дома внутренней. На этом же конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу, запиливают и вырубают лапу (она станет контрольной для всех последующих). Учтите, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба. Для того чтобы бревна по углам не сдвигались, вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной, или коренной шип. Размеры его составляют треть размера «лапы». Разметка и вырубка пазов делаются так же, как и в случае рубки «в обло».

Стены из брусьев собираются срубом, подобно бревенчатым. Учитывая климатические условия нашей страны, для строительства дачи вам понадобятся брусья толщиной не менее 12—14 см. На практике стены из брусьев облицовываются кирпичом, обшиваются тесом и для улучшения теплоизоляции штукатурятся. Брусчатую стену собрать проще, чем бревенчатую. Но не забывайте, что между брусьями также укладывается утепляющий материал. Для скреплении брусьев используются деревянные круглые нагели диаметром около 3 см, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый стержень соединял несколько рядов. Скрепляющий материал необходимо располагать один над другим. Углы брусьев соединяются на шипах вперевязку с коренным шипом, или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.

С наружными стенами внутренние перегородки соединяются при помощи коренного шипа, или «сковородня». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий.

Каркасные наружные и внутренние стены фактически представляют собой сборку стен из готовых деталей по прилагаемым чертежам. Такие панели изготавливаются из ДВП, ДСП, натурального дерева, они могут быть покрыты шпоном, синтетическими материалами. Следует отметить, что сборку таких стен нужно начинать с углов дома. При этом необходимо строго следить за вертикальным и горизонтальным расположением панелей.

Основной конструкцией при строительстве в данном случае служит деревянный каркас, на который крепятся плиты. Он состоит из несущих, угловых рядовых стоек, верхней и нижней обвязок. Дверные и оконные проемы находятся между ригелями и промежуточными стойками. Через каждые 0,5—1,5 м ставятся несущие стойки, при этом учитываются размеры строящегося дома, его окон и дверей.

Угловые стойки советуем делать из брусьев, а рядовые – из досок толщиной 50—60 мм, шириной 100—

120 мм. Углы нижней обвязки, монтируемой из досок, брусьев или бревен в один или два венца, связываются «в полдерева». Делаются специальные подкосы, устанавливаемые в плоскости стен. Они необходимы прежде всего для того, чтобы придать всей конструкции наибольшую устойчивость. Верхняя обвязка крепится сверху стоек прямыми шипами или скобами. В нее вставляются балки перекрытия, на которых устанавливаются стропила. Пустоты в промежутках щитовых стен заполняют утеплителем.

Итак, мы рассказали о возможных стенах из дерева, а теперь перейдем к стенам, возводимым из кирпича.

Для строительства кирпичных домов используется различный кирпич: красный, пустотелый, кирпич глиняный обыкновенного пластического прессования, силикатный и др. Существует несколько разновидностей кладки кирпичной стены. Различают сплошную или пустотелую кладки.

Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной перевязки кладки. Первый вид представляет собой систему, которая ведется правильным чередованием тычковых и ложковых слоев со сдвигом поперечных вертикальных швов в смежных слоях на 1/4, а в продольных – на 1/2 кирпича. При таком варианте все продольные и поперечные швы нижележащего слоя перекрываются кирпичом в следующем ряду. Чтобы обеспечить сдвиг поперечных вертикальных швов и смежных слоев на 1/4 кирпича, нужно начинать каждый ряд с 3/4 кирпича.

При многорядной системе перевязки пять продольных вертикальных швов перекрываются одним тычковым рядом. Вертикальные поперечные швы в четырех ложковых рядах перевязываются ложками на полкирпича, а швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого ряда только на четверть. Такая система исключает перевязку продольных швов в каждом ряду, так как, в противном случае, появляются трещины в поперечных вертикальных швах. В связи с этим вся система допускает совпадение вертикальных продольных швов в пяти рядах по высоте и ведется в четырех рядах сплошными ложками, а в двух – по цепной перевязке. Благодаря этому способу достигается более глубокая штраба в направлении наиболее частого образования трещин (глубина штрабы равна половине кирпича).

Следует заметить, что третий, четвертый, пятый и шестой ряды кладут ложками на всю толщину возводимой стены. Третий и пятый, а также четвертый и шестой ряды кладут одинаково. Поперечные швы забутки в этих слоях сдвинуты на 1/4 кирпича относительно швов верстовых рядов, что препятствует продуваемости стен.

Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7—8 рядов, а затем уже сооружать стены между ними. Не забывайте следить за тем, чтобы ряды располагались горизонтально и были соблюдены правила перевязки. Чтобы кирпич лучше сцеплялся с раствором, его нужно предварительно смочить водой. Если вы планируете штукатурить стену, то кладку осуществляйте так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. Если же решили не обрабатывать ее – следовательно, стройте с расшивкой швов.

При кладке стены не забудьте оставить дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемыми перемычками различных типов. Делаются они из бруска толщиной 10—15 см, концы которого покрывают битумом или слоем рубероида и заглубляют в стену на 25 см. Рядовую кирпичную перемычку ставьте на арматуру. Для этого по верху проема делайте опалубку из досок, а на нее кладите слой раствора и 8—10 прутков арматуры. Сверху все покрывайте еще одним слоем связывающего вещества. Опалубка необходима при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич устанавливается на ребро (от краев к середине с наклоном у краев). Это необходимо для образования клина.

При этом виде стена возводится путем кладки двух самостоятельных перегородок с примерной толщиной в половину кирпича, соединенных через каждые 60—100 см вертикальными кладками в полкирпича. Между слоями образуются так называемые колодцы, которые потом закладывают легким бетоном, шлаком, керамзитом.

Сверху и снизу проемов, а также на уровне перекрытий делают горизонтальные кирпичные перемычки. Толщина стены при этом виде кладки зависит от климатических условий данной местности. Заполнитель засыпают в пустоты через каждые 15 см. Все слои трамбуют, а через каждые 45 см заливают цементно– известковым раствором. Если вы решили на некоторый срок прервать работу, то промежутки между стенами накройте сверху пленкой на тот случай, если пойдет дождь.

Завершая раздел о стенах, упомянем о камне. Дача, выстроенная из этого материала, будет похожа на настоящий западноевропейский коттедж. Однако такие работы лучше все же доверить профессионалам.

Итак, мы завершили рассказ о том, какие разновидности стен существуют и как их следует строить. Следующее, что предстоит сделать, – накрыть дом кровлей.

Какой можно сделать крышу? Существует несколько вариантов. Заранее скажем, что мы не будем упоминать о плоских крышах, так как при строительстве индивидуальных жилых домов их практически не сооружают. Скатные же крыши подразделятся на следующие виды:

– односкатные, опирающиеся на наружные стены разной высоты;

– двухскатные, в виде двух плоскостей, опирающихся на стены одинаковой высоты;

– полувальмовые;

– вальмовые;

– шатровые.

Односкатный тип крыш очень редко применяется при строительстве жилых помещений. Они отличаются примитивностью архитектуры, поэтому скорее всего не подойдут для дачи. С другой стороны, если вы любитель всего экстравагантного и хотите, чтобы кровля вашего будущего домика отличалась от соседних, остановитесь на этом самом подходящем способе продемонстрировать свой оригинальный вкус.

Двускатная (щипцовая) крыша – самая распространенная. Она отличается надежностью, простотой изготовления. При ее строительстве можно использовать самые различные кровельные материалы. Ее формируют две наклонные плоскости, сходящиеся под определенным углом и образующие конек.

Четырехскатный вид крыши (шатровая и пирамидальная) характеризуется наклоном в четыре стороны. Данный вид позволяет увеличить полезную площадь дома, а также чердачного пространства. Но такую кровлю затруднительно построить без помощи профессионалов.

Мансардная крыша также обеспечивает увеличение объема чердака в целях его использования под жилое помещение. Наклон крыши зависит от вашего желания и от климатических особенностей местности, а именно – от обилия осадков. Угол ската может варьироваться от 10 до 60 °С. Сверху кровлю можно настилать тесом, черепицей, толем и рубероидом.

В конструкции крыши любого типа есть одинаковые элементы. К ним относятся кровля, самые верхние гидро– и теплоизоляционный слои, несущая конструкция в виде стропил и сделанного по ним настила, обрешетки.

Стропила могут быть наклонными или висячими. Именно они являются несущей конструкцией, принимающей на себя вес кровли. Стропила наклонного типа могут без дополнительных опор перекрывать пролет до 6,5 м. При этом «ноги» стропил опираются на верхние венцы в рубленых домах, на обвязку в каркасных и на мауэрлат (опорные брусья толщиной 14—16 см) в каменных и кирпичных домах. Мауэрлат может быть изготовлен в виде отдельных брусьев, укладываемых под стропильную «ногу», или быть цельным по всей длине жилища.

Если вы хотите перекрыть большой пролет без промежуточных опор, используйте висячие стропила, которые передают на мауэрлат только вертикальное давление. Их основные элементы – стропильная «нога» и затяжка – могут дополняться решеткой из подкосов, стойки и ригеля. Решетка необходима для увеличения жесткости всей системы, предохраняет основание стропил от прогиба и позволяет уменьшить их сечение. Толщина «ноги» зависит от следующих факторов: ее длины, расстояния между стропилами, веса кровли, количества выпадающих осадков и силы ветра. Так, например, для крыши, крытой тяжелым шифером или черепицей, при длине основания в 2,8 м и расстоянии между стропилами 1, 1,4 и 1,8 м сечение стропил будет составлять 4 × 16, 4 × 20 и 4 × 22 см. При длине в 5 м оно увеличивается до 6 × 24, 8 × 24 и 9 × 24 см. Сечение стоек и раскосов должно быть не менее 2,5 × 15 см.

Чтобы стропильная нога, «врубленная» в затяжку и давящая на ее конец, не скользила и не «скалывала» ее, можно применить соединение зубом, шипом. Вы вправе применить одновременно оба способа, оставляя между креплениями расстояние в 30 см. Чтобы повысить прочность соединения, используйте хомуты или болты вместе с шипами. Концы стропильных «ног» крепят к стене проволочными стяжками-жгутами. Проволоку, в свою очередь, затягивают на балках чердачного перекрытия или вбитых в стену «костылях», расположенных на 30 см ниже обреза стены.

Поставив стропила, переходите к укладке карнизного настила и обшивке фронтонного свеса. Затем к несущей конструкции прочно крепите обрешетку из досок, брусов. Она может быть сплошной или сделанной вразрядку. Это зависит от вида кровельного материала.

Выберите подходящий кровельный материал. Если ваш выбор пал на черепицу, вы не прогадаете, поскольку крыша из такого материала прослужит достаточно долго – до 60-ти лет. 1 м² черепицы вместе с обрешеткой весит около 120 кг. Для летней дачи это очень тяжелый материал.

Срок службы шиферной крыши около 20 лет, весит она значительно меньше – в 1 м² 35 кг. Из кровельных материалов самый легкий – настил из стального листа. Толь или рубероид несколько тяжелее и прослужат гораздо меньше остальных покрытий. От выбранного материала зависит и угол наклона кровли. Если вы используете ленточную и пазовую черепицу (шифер), угол должен составлять 35—45°. При использовании желобчатой черепицы – 16—22°, стального листа – тоже 16—22°, рубероида – 5—22°.

Вы хотите перекрыть дом металлической кровлей? Имейте в виду, что листы стали укладываются только по обрешетке из бруска сечением 5 × 5 см, размещаемого через каждые 27 см. Не забывайте, что делать сплошной настил нельзя, так как в этом случае непроветриваемая внутренняя сторона листа будет сильно ржаветь. Доски настилайте только по коньку крыши (под разжелобки и карнизные спуски).

Чаще всего укладываются не отдельные листы, а так называемые картины – два или три листа, соединенные фальцем по короткой стороне. Для их сборки делают загибы с правой стороны листа на высоту 3,5 см, с левой – на 2 см. «Лежачие» фальцы сгибают по торцевым сторонам листов так, чтобы отгиб вышележащего листа находил на отгиб нижележащего. «Стоячие» отгибаются в углах картин.

От степени уклона кровли зависит тип соединения отдельных листов в картины. Если уклон менее 16°, то листы соединяют в картину более надежным двойным фальцем высотой 4 и 7 см с разных сторон листа. Это к тому же обеспечивает максимальную влагонепроницаемость. Но соединения необходимо заделать суриковой замазкой на олифе. Углы листов при этом срезаются в местах загиба краев по всей ширине. Если угол наклона вашей кровли более 16°, соединяйте картины одинарными фальцами. Листы поперек ската скрепляйте лежащим двойным уплотненным фальцем шириной 1 см.

Картины к обрешетке крепите с помощью кляммер – полосок стали длиной 15 и шириной 2 см. Кляммеры ставьте на расстоянии 130 см и более (при большем уклоне кровли). Их располагают в местах закроя и посередине листа. В «стоячий» фальц, между листами, пропускайте кляммеру, загибайте вместе с креплением и гвоздями крепите к боковым сторонам брусьев обрешетки. Гребень кровли выполняется отгибами с торцов верхних листов шириной в 3 см с одной стороны ската и 6 см – с другой. В фальцах и гребнях сгибать листы нужно особенно аккуратно. Если в некоторых местах отстает оцинковка, ее необходимо покрасить, чтобы она не ржавела раньше времени.

Чтобы вода во время дождя не стекала по стенам, делаются карнизы, желоба, разжелобки, навесные трубы.

Черепица известна строителям с незапамятных времен.

Поскольку это достаточно тяжелый материал, для ее крепления необходимы прочные стропила и обрешетки. Чтобы кровля не протекала, скату придают уклон примерно в 40—45°. Площадь сечения у обрешеточных брусков прежде всего зависит от промежутков между стропилами. Если это расстояние составляет 1, 1,4 и 1,8 м, то сечение соответственно будет равно 5 × 4, 5 × 5, 6 × 6 см².

Начинают укладку черепицы с нижнего угла ветровой и карнизной досок. Далее продолжают выкладывать ряд вдоль карнизной. При этом расстояние между брусьями на обрешетке не должно превышать размеров самой черепицы. Последующие ряды выкладывают с нахлестом на предыдущий ряд, также от нижнего угла ветровой и карнизной досок вдоль последней. Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой, равным 7—8 см, и одной плитки на другую – на ширину продольного паза. У пазовой штампованной черепицы напуск делается только на ширину пазов. Черепицу устанавливают на обрешетке при помощи кляммер или проволоки, при этом листы зацепляются шипом. Швы заделываются изнутри, со стороны чердака, известково-глиняным раствором. Им же закрывается щель, образующаяся при смыкании черепицы к ребру на скате. По линии примыкания черепица скалывается.

По коньку черепицу укладывают так, чтобы ее края перекрывали примыкающие к нему листы следующего ряда. Для этого используйте цементно-известковый раствор. Кроме того, коньковую черепицу необходимо привязывать изнутри, со стороны чердака, к забитым в обрешетку или стропила гвоздям. Края черепиц укладывают с напуском в 15 см на разжелобки.

Для их покрытия используется кровельная сталь, покрывающая сплошную обрешетку. Крыша из черепичного материала украсит и каменный, и деревянный дом.

Крыши, выложенные шифером, также великолепно подходят для многих типов домов.

Листы шифера укладываются как по обрешетке из рейки и бруса, так и по сплошному дощатому настилу. Чтобы швы перекрытий оказывались над доской или бруском обрешетки, между ними должно быть расстояние в 53 см. Величина напуска листов шифера друг на друга при их укладке в среднем должна быть равна величине одной «волны» – изгибу листа. Существует два вида укладки. Первый вариант – «вразбежку», когда продольные кромки не совпадают, а второй, напротив, заключается в их совмещении по одной прямой.

При выборе второго вида укладки придется подготовить листы, срезав их углы для того, чтобы в местах перекроя не образовывались утолщенные швы. В противном случае в них будет накапливаться влага.

Порядок обрезки листов следующий:

1 -й ряд: начальный лист остается без изменений, у последующих срезают левые верхние углы;

2 -й ряд: у первого листа срезают правый нижний угол, у остальных, за исключением последнего, – правый нижний и левый верхний. У последнего листа удаляют только левый верхний угол.

Предлагаем следующий порядок действий при настиле шиферной кровли. В начале работы прибивайте уравнительную рейку к свесу обрешетки. В 7 см от бруска свеса натягивайте шнур.

Это делается для того, чтобы первые листы были уложены без перекосов, строго по прямой линии, иначе все последующие ряды будут смещены. После завершения этой операции срежьте правые углы листов (в том случае, если укладка их будет вестись справа налево). В этом случае размеры среза обычно составляют 12—14 см в длину листа и 10,3 см в ширину. На коньке крыши с двух сторон «обметочными» досками закрепите брусок с поперечным сечением 7 × 9 см. Его выступающий конец изолируйте рубероидом и закройте коньковыми элементами. При этом широкий раструб должен быть направлен в сторону фронтона. Все это можно сделать, если есть под рукой кусок кровельного оцинкованного железа. При этом напуск (20 см) должен быть с обеих сторон конька. Швы, образуемые между листами шифера, заделываются раствором цемента.

Глава 5. Полы вашего дома

Теперь поговорим об устройстве полов. Делают их из различных материалов, но в любом случае они должны быть ровными, гладкими, без щелей между досками, паркетными дощечками или полотнами линолеума. Ведь хорошо настеленные полы придают помещению красивый вид. И мыть их гораздо легче. Чтобы полы первого этажа прослужили как можно дольше, необходимо соблюдение следующих условий: подполье должно быть сухим и систематически проветриваться в теплое время года – в цоколе или фундаменте для этого устройте вентиляционные отверстия, доски пола с нижней стороны, лаги и балки антисептируйте, просушите, допустима влажность не более 12 %. Нарушение этих требований приведет к быстрому появлению грибка – опасного разрушителя древесины. Материалы для полов при покупке внимательно осмотрите. Если доски повредил жук-древоточец или грибок, ни в коем случае не используйте их. В крайнем же случае, если нет другого выхода, предварительно просушите их и обработайте антисептиками до полного уничтожения следов болезни.