Текст книги "Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде"

3.6. Граница Мавритании 2.0

Утром ноги сами просились в педали, чтобы ехать отсюда как можно быстрее.

Вновь 100 с чем-то километров, вновь дети, собаки, вновь мусор, вонь и разбитые дороги. И вот она – долгожданная граница.

На въезде нас очень активно начал тормозить местный парень с кипой листов в руках. Я остановился. Ворота границы я уже вижу, но парень был очень впечатляющим.

Подбежав ко мне с еще двумя товарищами, он тут же начал пояснять, что туда нельзя, надо заполнить карточку, и что можно плыть на большом пароме, а можно на малых лодках, я в принципе все понимал. Но моя модель поведения при этом уже выработалась и стала стандартной. Подъехал Саша. Я сказал парням, что не понимаю, что они говорят, и мой друг – мой переводчик. Они тут же переключились на него, а я благополучно двинулся дальше к воротам границы, где стояли люди в форме. Эти жулики начали возмущаться на тему, что нельзя туда ехать. Но меня они мало интересовали.

В ворота въехать мне не дал уже человек в форме. Сказал, что нужен скан паспорта, и показал пальцем, где его можно сделать. Я пошел делать. Подъехал Саша. Жулики, поняв, что нас развести не получится, ретировались.

Мы сделали сканы паспортов. Очень хотелось есть, но, как я и говорил, в Мавритании мы ни разу не ели в общественных местах и сейчас купили консервированных ананасов и съели по паре банок.

С копиями паспортов мы вновь подошли к воротам, у ворот уже стояли несколько людей в разной форме и толпа каких-то прохиндеев. Собственно, толпа там и была всегда. Я дал копию паспорта тому пограничнику, который просил, тот что-то бурчал, бурчал, потом второй пограничник в другой форме (явно здесь более уважаемый) попросил первого дать мою копию паспорта. Первый кинул во второго этой копией, бумага упала на землю, оба гордых генерала не стали ее поднимать, а лишь с псевдодостоинством и тупостью смотрели друг на друга. Я в недоумении смотрел на этот цирк. Какой-то чернокожий парень поднял копию и передал второму погранцу, и нас благополучно пустили.

На входе мы купили билет на паром. Они стоили порядка трех евро с человека. Нас проводили к окошку пограничной службы, передали наши паспорта пограничнику и попросили подождать. Вместе с нами ждала группа туристов из Японии. Веселые ребята! Мы с ними разговорились и прообщались два часа, пока на границе мусульмане молились и отказывались работать.

В это время к нам подошли три разных человека, представившиеся полицейскими, и попросили заплатить отдельно за велосипеды. Цифры разнились от 10 до 40 евро. Мы никому ничего не заплатили, каждый раз отвечая: «No. Go». Все это происходило на глазах у людей в форме.

Мавританию и Сенегал разделяет река Сенегал. Преодолеть ее можно на пароме. Получив штампы о выезде из этого ада, мы, не задумываясь ни минуты, покатили наши велосипеды к парому. Погрузить и расположить велосипеды нам помогли два сенегальских парня. Веселые, в драных джинсах и футболках.

Они поздравили нас с тем, что мы уезжаем из Мавритании, сказав, что это странная страна, которую они знают. Я был с ними согласен.

Впереди Сенегал. Река разделяет не только две страны, но и пустыню и тропики.

Глава 4
Сенегал

4.1. Приграничные приключения

Велосипеды уже въехали на паром, здесь никто не просил денег за них. Как мы и предполагали, мавританские псевдополицейские просто вымогали с нас деньги за билет. Еще раз я поблагодарил моего Бога за то, что он провел нас через эту ужасную страну и мы благополучно покинули ее!

Впереди Сенегал.

Что я знаю про Сенегал?

Сенегал – государство в Западной Африке, которое получило свое название по реке Сенегал, протекающей поблизости. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали – на востоке, и Гвинеей и Гвинеей-Бисау – на юге. Внутри территории находится государство Гамбия, простираясь от Атлантического океана в глубь Сенегала примерно на 300 километров.

Крупные животные в Сенегале почти полностью истреблены, но в саваннах встречаются антилопы, а в глухих местах еще обитают шакалы, гиены, леопарды и гепарды. Много мелких грызунов, птиц, пресмыкающихся, насекомых (в том числе муха цеце). Прибрежные воды богаты рыбой, включая акул.

Численность населения – 15,1 миллиона человек.

В среднем пять детей на одну женщину.

Средняя продолжительность жизни – 59 лет (57 – у мужчин и 61 – у женщин). Грамотность – 51 % мужчин, 29 % женщин

Религии – мусульмане 94 %, христиане 5 %, местные верования 1 %.

С середины XVII и до конца XIX века проходила французская колонизация территорий Западной Африки. Сначала французы основали там Сенегальскую компанию, а в 1638 году в устье реки Сенегал официально основали торговый порт Сен-Луи (с 1659-го – город Сен-Луи) – торговую факторию и перевалочный пункт для французского флота.

В 1848 году в Сенегале было отменено рабство. 25 ноября 1958 года Сенегал был провозглашен самоуправляющейся республикой в составе Французского Сообщества.

В Мавритании преобладающее большинство людей арабы со светлой кожей. Черные люди там почти всегда рабы. Здесь же на пароме арабов не было вообще.

Погрузить велосипеды на паром нам помогали два чернокожих парня. Очень улыбчивые, доброжелательные. Вначале я подумал, что, может, они тоже пересекают границу, но через пару минут стало ясно, что это их работа. Вместе с этим стало ясно, что за свою «доброту» они после потребуют рассчитаться.

Я привык к этому поведению людей еще в Марокко. Там в 95 % случаев люди, которые вроде подошли, чтобы помочь, после привязываются как банный лист и не отстают, пока либо не дашь им денег, либо не нагрубишь.

Сначала меня эта особенность жителей Северной Африки раздражала, но сейчас я уже привык, более того, я понимаю, почему это происходит, и не осуждаю их. Тотальная бедность, неграмотность, «религиозный опиум» за тысячи лет сформировали культуру, в которой выживали лишь те, кто подстроился.

Свобода выбора, воля, верные решения – эти параметры все больше кажутся мне игрой воображения. Возможно, мы, каждый из нас, ничего не решаем и не выбираем, а лишь механически действуем, исходя из культурного кода, из предыдущего опыта наших прадедов, дедов, родителей и, в конечном итоге, своего личного. Повторюсь, не личный выбор, но автоматическая реакция на основе наилучшего предыдущего опыта.

Если это так, то переживать, напрягаться и насиловать себя с целью измениться или жить лучше, больше зарабатывать, найти лучшую работу и т. п. нет никакого смысла, потому что все будет так, как быть должно! Но если это правда так, то и понять это нам не дано, ведь все эти размышления – это вновь неосознанная реакция. Такой вот замкнутый круг. «Don’t worry, be happy».

Находясь в мыслях об этом, я почувствовал легкий удар парома о пристань. Мы приплыли в Сенегал!

На пароме с нами плыли пара молодых чернокожих парней, которые очень хотели завязать беседу, но говорили какую-то совсем несвязную чушь, и я быстро потерял к ним интерес. Также был молодой парнишка лет двенадцати. У него в руках был большой мусорный пакет литров на 60, в котором лежала огромная змея. Пакет был прозрачным, и он пугал змеей этих двух парней, которые, поняв, что мне они неинтересны, начали приставать к нему.

Интересно, сколько там будет змей в естественной природе? А будут ли львы и слоны?

Мы прочли, что в Сенегале можно посетить сафари и оно будет не хуже, чем в Танзании, а стоить при этом будет в десять раз дешевле, что-то вроде 20 долларов на человека. Животные обитают в национальном парке, он начинается в 60 километрах от города Дакар. Нам предстоит проезжать через этот район. Уехать на велосипеде от собак оказалось непросто, проще остановиться и навтыкать им, а как навтыкать льву?

Мы сошли с парома, опять же не без помощи двух парней, которые помогали нам на него погрузиться. Эти же парни проводили нас к таможенному пункту. Местная граница совсем не похожа на границу. Я думал, что вполне мог бы просто проехать через ворота и вообще ничего не оформлять и никто бы мне ничего не сказал.

Как и в Мавритании, тут творилась вакханалия. Блуждали люди, дети, животные. Но мы не стали прорываться нелегально, тем более это не имеет смысла: для россиян виза в Сенегал делается бесплатно на месяц.

Парни, которые довели нас до таможни, зашли в будку таможенника, там уселись на диван, открыли холодильник, взяли воды и вообще вели себя там как свои. Кстати, пока мы шли к будке, к нам подошли по очереди три разных человека, очевидно с целью чего-то навязать, но наши «проважатые» корректно, но жестко их развернули.

Мы через створку в окне подали таможеннику паспорта. Тот изучил документы, провел необходимую процедуру по регистрации, поставил штамп о въезде и вернул паспорта.

Вся процедура заняла у нас пять-семь минут. Наши «провожатые» вышли из будки и сказали, что дальше необходимо предъявить «желтый бланк» – сертификат о прививках.

Мы общаемся в чате с сотней других велопутешественников по Северо-Западной Африке и знаем, что ни у кого на границе с Сенегалом вакцинацию не проверяли, но с кого-то взяли деньги за паром, с кого-то за штамп, с кого-то деньги берут сенегальские копы на дорогах. В общем, как и в марракешской медине: если тебя ни разу не обманули, то, считай, и не посещал.

Мы пошли проверять сертификацию. Для этого вышли из пограничной зоны, зашли в какой-то барак. Показали сертификаты какому-то хипарю в приспущенных джинсах. Он что-то прокрякал на сенегальском, на что получил ответ: «Ноу андестенд». Ему на помощь пришел другой поклонник Боба Марли со знанием английского. В общем, как они ни старались, денег за проверку сертификатов о вакцинации им получить не удалось

Но! Они заявили, что если мы здесь не получим справку об уплате какого-то налога на пользование велосипедом на дорогах, то будем платить штрафы копам. О штрафах мы знали из чата. За справку хипари просили 15 долларов. Мы сочли, что лучше заплатить, и заплатили, обратно получили белый лист А4 с печатью и какой-то подписью. Вероятно, это был какой-то развод, но выяснять, спорить и ругаться уже не хотелось, хотелось уехать как можно дальше от Мавритании.

Так мы и сделали. На выходе наши «провожатые» попросили дать им денег. На вопрос сколько, пожали плечами: «Сколько дадите». У меня было одной бумажкой 5 долларов, их они получили на двоих. Я не понял, обрадовались они или расстроились, но мы пожали руки, прыгнули в седла и поехали.

4.2. Первая ночевка в райских садах

Мы прошли границу. Вместе с мавританской все заняло порядка трех часов. Есть консервы за последнюю неделю поднадоело, хотелось перекусить чем-то более питательным и вкусным. В поселке при пограничном переходе увидеть подходящее кафе не удалось, поэтому мы проехали пару километров и остановились на заправке.

Заправка казалась приличной. Собственно, после Мавритании приличным кажется любое сооружение не из глины и ослиного дерьма.

На заправке мы купили местный вкусный йогурт с какими-то злаками, различные кексы и печенья. Больше покупать там было нечего. Тут надо отметить, что продавщица на заправке и большинство других продавцов в местных бакалеях и фруктовых лавках не умеют считать даже при помощи калькулятора. То есть они что-то там нажимают, умножают, складывают. Но им это дается с таким трудом, что считать стоимость, например, одного килограмма бананов и трех килограммов мандаринов они могут более десяти минут, или им может потребоваться сбор совета экспертов, и еще через десять минут можно получить от них ответ на вопрос: «Сколько это стоит?» Но оказывается, что они то просчитаются в большую сторону, что можно было бы принять за попытку обмануть, то в меньшую, что говорит о том, что они все же честные, просто глупые.

В итоге мы помогли барышне-продавщице свести дебет с кредитом и, рассчитавшись, уселись на асфальт там же, на парковке возле заправки, чтобы поесть. Через пару минут подошел автобус с японцами. Они ехали в Дакар на комфортабельном новом японском автобусе. Приятно было на них посмотреть. Наличие здесь туристов почему-то радовало. Наверное, потому, что мы не одни.

Японцы пооткрывали окна, и, пока автобус заправлялся, мы весело общались. Но вот автобус готов к старту. Японцы одобрительно подбадривали нас, что-то говорили и напоследок добродушно прокричали: «See you later, crazy Russians!» Они умчались прочь.

Мы, улыбаясь, продолжили жевать свои кексы. Еще через пару минут остановился на заправку мопед. На мопеде приехали два сенегальца. Один пошел заправляться, а второй стоял у мопеда и смотрел на нас. На нем была прикольная теплая белая шапка с бубоном. Такие здесь многие носят, несмотря на то, что на улице бывает + 30. Я сказал ему «Привет» и сделал комплимент его шапке. Он обрадовался. Начал расспрашивать, кто мы и откуда. Узнав, что мы приехали на велосипедах из России, он с восхищением выдохнул: «Crazy…» После этого пожал мне руку. В его руке оказалась купюра в 500 местных африканских франков. Примерно один доллар. В Сенегале средняя зарплата 150–200 долларов. Думаю, у этого моего нового друга в разы меньше. Этот доллар для него – немаленькие деньги, но ему захотелось таким образом поддержать нас и поучаствовать в нашем путешествии.

Когда происходят такие моменты, мое каменное сердце тает и становится похоже на человеческое, оно чувствует радость от сопричастности к чему-то огромному, к ноосфере.

Помните, у Евтушенко: «Понял я, что был причастен…»?

Я сердцем и глазами улыбался этому человеку, которого хоть и видел в первый раз, но чувствовал, что он – часть меня, как и я – часть него. В этот момент, мне кажется, он чувствовал то же самое. Лишь секунда, мгновение, миг – и наши взгляды разминулись, мы попрощались, и он укатил.

Мы с Сашей доели и тоже отправились вперед – в сердце этой новой, уже четырнадцатой для нас, страны. До заката осталось буквально три часа. До места, запланированного под ночевку, 75 километров.

Граница Мавритании и Сенегала – это не только граница стран, но и граница, разделяющая пустыню Сахару и тропическую часть Африки. И эта граница довольна резкая. Вокруг нас уже не песок, а залитые водой сельскохозяйственные луга. Также на дорогу выбегают дети, также что-то кричат. По всему пути разбросаны деревушки с домами из соломы и тростника. Все выглядит очень бедно.

Мы запланировали ночевку в каком-то лаундж-отеле, но работает он или нет, мы не знаем. В прошлые разы в 70 % случаев отели, показанные на карте, были закрыты. В данном случае если будет закрыто, то ехать дальше у нас не получится: будет уже темно. Ночевать вблизи соломенных деревень кажется сомнительным и опасным. Поэтому мы решили, что если будет полицейский пункт, то мы остановимся и переночуем около него.

Но никаких полицейских пунктов не было. Уже после заката мы подъехали к повороту на отель. Свернули, проехали 500 метров по бездорожью. Каждый метр по этому бездорожью убивал внутри меня надежду на то, что там окажется работающий отель.

Но отель был! Это было похоже на чудо.

Мы уперлись в огромный забор, ворота оказались открытыми. На КПП охранника мы не нашли и поэтому прошли в глубь территории через красивые цветы, пальмы и уютные домики. Территория отеля была похожа на райский сад: аккуратный бассейн, море цветов, пальмы с кокосами, а колорит всему этому придавала быстрая речка, которая тянулась вдоль всего отеля.

Через несколько минут нас нашел охранник, он не говорил по-английски и поэтому позвал хозяина. Хозяином оказался пожилой француз, который по-отечески улыбнулся, увидев нас. Мы рассказали свою историю и спросили, можем ли мы поставить палатку на территории отеля. Он разрешил и сказал, что это ничего не будет стоить. Также предложил домик, но за него надо будет заплатить 50 евро.

Мы поблагодарили и сошлись на том, что поставим палатку и за пять евро посетим душ. Дешево и приятно. Также за десять евро нас угостили горячим ужином. Картошкой фри, яичницей и хлебом. После многих дней на консервах этот ужин казался райским! Мытые, сытые и довольные, мы забрались в палатку. Завтра нас ждет новый классный день!

4.3. Дорога к Сен-Луи

Проснулись мы под пение птиц. Солнышко уже согрело африканскую землю, но, выбираясь из палатки, все еще чувствовалась прохлада тропической ночи.

День обещал быть прекрасным.

Несмотря на то, что мы привыкшие, переходы на 140 километров в течение трех дней подряд выматывают. Организм может и дальше ехать в таком режиме, но это будет уже через силу. Мне необходимо себя контролировать: много раз в жизни я делал что-то через силу в попытках быть первым, быть лучшим, достичь цели. И каждый раз я ломался или разочаровывался. Либо, достигая цели, я платил за нее такую цену, что цель не приносила радости, либо цель оказывалась ложной, либо я вообще ее не достигал…

Сейчас мне не важно быть первым, мне важно быть счастливым!

А для этого надо беречь себя и быть разумным.

Решили, что сегодня проедем всего 40 километров до большого города Сен-Луи и там остановимся. Не спеша мы прогулялись по территории отеля. Вчера уже было темно, и всей этой красоты было не видно. Отель прекрасен: его виды вновь унесли мои мысли в райское место в Индонезии, на острове Ява, где скоро (через два года) я открою кемпинг. Ооо… это моя мечта. Это будет мой персональный рай!

Больше часа я сидел на берегу реки, смотрел на воду и камыши, иногда проваливаясь в размышления про мой отель. Получилась такая своеобразная медитация. После, не торопясь, мы собрали палатку, попрощались с пенсионером-французом, хозяином отеля. Кстати, он проводит в Сенегале три-четыре месяца в высокий сезон (зимой), а в конце марта возвращается во Францию, в родной город Марсель. Когда он сказал, что из Марселя, я улыбнулся. Как сейчас помню этот город. По составу населения он похож на Сенегал.

Мы двинулись вперед. 40 километров для нас стали уже не расстоянием. Это даже не разминка, если, конечно, нет встречного ветра или гор. Сегодня не было ни ветра, ни гор. Поэтому через два часа мы были уже в городе. У нас вновь не было предусмотрено место ночевки. В этот раз я был недоволен. За ночевки отвечает Саша, как и за планирование маршрута. Я знаю несколько вариантов ночевок в незнакомом городе:

– в отеле или в хостеле,

– по каучсёрфингу,

– по вармшауру (каучсёрфинг для велосипедистов),

– Через посты и публикации в социальных сетях (в группах, посвященных городам),

– в палатке.

В больших африканских городах вариант с палаткой я не рассматриваю: местные дети норовят открутить что-нибудь с велика прямо на ходу, а если в черте города поставить палатку, то вероятность проблем с местным населением возрастает в разы.

Остаются отели, гостеприимные люди или онлайн-сервисы. Чтобы попасть к людям, надо с ними предварительно договариваться. Это нетрудно, но требует творческой мысли и занимает время. Саша этого не сделал. Отель, который он выбрал, как оказалось, стоит 100 долларов за ночь. Я был недоволен, так как в путешествии я отвечаю за бюджет. Мы пообщались и приняли решение искать дальше. Судя по Google Maps, мы находились в туристической части города, и если мы проедем десяток километров дальше, то окажемся в более бюджетной части города. Мы так и сделали.

Сен-Луи разделен на три части.

1. Основная, бо2льшая часть города расположена на континентальной части. Здесь живет местное население.

2. Большой туристический остров, соединенный с материком мостом, который когда-то был спроектирован и произведен легендарным Эйфелем – автором парижской башни. Этот мост прежде тоже находился во Франции, но со временем его решили заменить, и я уж не знаю, сенегальцы купили его или получили в подарок, но сейчас он соединяет воедино две части города Сен-Луи.

3. Третья часть города – это еще один остров. Но этот остров уже не туристический, а очень бедный – рыбацкий. Хотя позже мы выяснили, что тут базируются кемпинги в самом конце острова.

Мы уже проехали по материковой части, но никаких отелей по дороге не видели. Туристический остров очень дорог для нас, поэтому мы решили искать место ночевки на рыбацком острове. Это оказался неширокий (от 1 километра до 500 метров), но длинный (порядка 15 километров) остров.

Большую часть береговой линии занимала пристань с рыбацкими лодками. Они были припаркованы нестройными рядами вдоль берега, из лодок рыбаки доставили рыбу и грузили в кучу. Из куч женщины и мужчины набирали рыбу в специальные ящики и на головах несли их к рефрижераторным машинам и телегам, запряженными лошадьми.

Так шла погрузка рыбы.

Когда я въезжал по мосту на этот остров, первое, что бросилось в глаза, это лодки и берег, заваленный мусором. Мусор лежал в несколько слоев. В этом мусоре копошились козы, собаки и местные ребятишки. Где-то по берегу виднелись трупы коз и собак. Жуткое зрелище.

Проехав мост, мы на велосипедах двинулись по острову от одного его края к другому. Дорога здесь одна – через рыбный причал. Фуры, лошади с телегами, тут же привязанные бараны и козы на убой, огромное количество людей: тут и рыбаки, и грузчики, и торговцы, и женщины, и множество детей. И смрад. Все это ужасно воняет рыбой и мусором.

Я ехал по улице, и, как и вчера, во мне угасала надежда, что где-то за всем этим ужасом нас ждут кемпинги. Но я вновь оказался неправ. Рыбаки и эта ужасная пристань закончились, начался пустырь, также заваленный мусором, но уже без людей. И через пару километров мы подъехали к отелю. Отель огорожен высоким забором, за забором – песчаный пляж, бассейн, небольшой приличный ресторанчик и жилой комплекс. Все очень прилично, приятно и безопасно. Администратор сказал, что стоимость двухместного номера 35 долларов, но за восемь долларов разрешила поставить нам палатку и за пять долларов пользоваться бассейном. Это был отличный вариант!

Мы поставили палатку, перекусили консервами и отправились купаться в бассейне!