Текст книги "Универсальный лунный календарь огородника, цветовода. Оригинальные идеи"

Февраль

БОКОГРЕЙ, ЛЮТЕНЬ, СЕЧЕНЬ

Февраль – последний относительно спокойный для садоводов месяц. С ним приходит пора метелей. Чаще они завьюживают в первую декаду февраля. Крепкие морозы бывают только по ночам. В этом месяце самая низкая температура почвы на глубине корней. Дни становятся длиннее и светлее.

Февральский лунный календарь

Основные работы в саду

► Стряхиваем снег с ветвей плодовых деревьев и кустарников.

► Восстанавливаем побелку на стволах деревьев.

► В оттепель проводим обрезку деревьев и кустарников.

► Ведем борьбу с вредителями: зимующими насекомыми и грызунами.

► Подготавливаем семена к посеву.

► Продолжаем работы по снегозадержанию.

► Высеваем в начале месяца клубневую бегонию, гвоздику Шабо, лук, корневой сельдерей, а также овощи – сладкий перец и баклажаны, в конце месяца – астру альпийскую, виолу, вербену, статицу, цинерарию, а также высокорослые и среднерослые сорта томатов.

► Заготавливаем черенки смородины для посадки и черенки плодовых деревьев для прививки.

► Следим за состоянием прикопанных саженцев, обращая особое внимание на защиту их от грызунов и морозов.

► Проверяем сохранность парников и теплиц и решаем: отремонтировать старые или приобрести новые.

► Подготавливаем секаторы и пилы для весенней обрезки плодово-ягодных культур, проверяем состояние плоскорезов, лопат, вил, граблей.

► В «огороде» на подоконнике сеем зелень – петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.

► Проводим тест на всхожесть своих и покупных семян. Особенно это актуально для тех семян, которые были куплены давно.

Народный календарь. Народные приметы

1 февраля – день Макария.

Если солнечный день или капель, будет ранняя весна.

2 февраля – день Ефимия.

На Ефимия в полдень солнце – к ранней весне, пасмурно – жди поздних метелей.

4 февраля – день Тимофея.

Этот день называют полузимником – половина зимы позади.

6 февраля – день Аксиньи.

Какая погода будет на Аксинью – такова и весна.

14 февраля – день Трифона.

Много звезд на небе – поздняя весна.

15 февраля – Сретение – зима с весною встретилась. По погоде на Сретение судили о будущей весне: тихий и облачный день предвещал хороший урожай хлебов и плодов.

Если на Сретение случался большой мороз, то снег пролежит недолго.

О весне судили так: ежели на Сретение установится оттепель – весна ранняя и теплая, коли холода – весна холодная.

На Сретение капель – урожай на пшеницу; ветер – плодородие фруктовых деревьев.

23 февраля – день Прохора.

День указывает на приход скорой весны: «Пришел Прохор да Влас – скоро весна у нас».

Предсказания погоды

Морозы чередуются с потеплениями, потому-то февраль и «лютень», и «бокогрей». Причем сильные морозы в феврале бывают только ночью. Другое его название – «сечень». Именно в этот период заготавливали самую хорошую древесину, в деревьях меньше всего сока.

* Зимой много инея – летом много росы.

* Утренняя зорька быстро гаснет – на холод.

* Солнце всходит красное – на метель.

* Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.

* Покраснела луна ночью – будет завтра потепление и ветер со снегом.

* Если луна находится в тусклом круге, завтра будет сильный мороз.

* Красный огонь в печи – к морозу, белый – к оттепели.

* Собака по снегу валяется – быть вьюге.

* Вороны садятся на верхушки деревьев – к морозу, на нижние ветки – к ветру, на снег – к оттепели.

* Кошка пол скребет или стены – к метели.

Калейдоскоп идей

Зимнюю обрезку деревьев при необходимости можно делать каждый год. Период с октября по апрель – самое удачное время для этой важной процедуры, так как растения находятся в «спячке». Однако важно помнить, что никогда не следует обрезать деревья в сильные морозы. При такой критически низкой температуре древесина становится особенно хрупкой и даже с помощью самого острого и надежного инструмента можно нанести растению лишние раны, да и заживать они будут тяжелее, чем обычно.

Верхние ветви у деревьев и кустарников, посаженных этой же осенью, вообще не обрезаем.

Весной после схода снега проводим обрезку всех прошлогодних ветвей, оставляя на них только по три почки.

В феврале стоит всерьез задуматься о посеве семян овощных и цветочных культур. И, прежде всего, подготовить их к грядущей посадке. Для этого отсортируем их по размеру, прогреем, продезинфицируем, а если возникнут сомнения относительно качества семян, то проверим на всхожесть. Все это будет способствовать более дружному появлению всходов, снизит заболеваемость растений и как следствие повысит урожай.

Даже в пределах одного сорта семена разнятся размерами. Сходный по размеру и массе посевной материал дает более равномерные всходы. Поэтому перед посевом крупные семена отсортируем по размеру на группы (фракции) и потом посеем каждую группу отдельно.

Сортировка даст лучшие результаты, если вооружиться лупой – с ее помощью можно различить, есть ли у семян дефекты.

Как отличить качественные семена? Они должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы). Цвет должен быть характерным для данной культуры: у свежих семян цвет бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.).

Средних размеров семена калибруем в 3%-м растворе поваренной соли (30 г на 1 л воды). Погружаем в раствор, перемешиваем и даем отстояться несколько часов. Хорошие полновесные семена опускаются на дно, а пустые всплывают – их сливаем вместе с раствором. Осевшие промываем чистой водой от соли и подсушиваем, рассыпав тонким слоем на листе бумаги.

Мелкие семена сортируем с помощью наэлектризованной палочки. Для этого семена рассыпаем тонким слоем на листе бумаги, натираем пластмассовую палочку суконной тряпкой и проводим над ними на расстоянии 1—2 см. Все пустые и щуплые семена притягиваются к палочке. Лучше повторить эту любопытную процедуру несколько раз, перемешивая семена. Калибровку не стоит делать для капусты и редиса, у которых внешне различные семена могут быть одинаково пригодными для посева.

Перед посадкой семена обеззараживаем. Для этого протравливаем их в 1%-м растворе марганцовки. Семена некоторых культур прогреваем. Хорошо реагируют на прогрев семена капусты, огурца, кабачков и др. Прогрев увеличивает и количество женских плодоносных цветков. Прогревать можно на батареях при температуре 35—40 °С в течение одного-двух месяцев. Семена должны быть в бумажных пакетиках, чтобы не перегревались и не пересыхали. Кроме этого, есть семена, требующие для прорастания предварительного ошпаривания кипятком. Так, семена капусты опускаем в воду температурой 50—60 °С на 20 минут, а семена огурца – на 2 часа.

Замечено, что намоченные семена прорастают на 4—7 дней раньше сухих. Семена «дышат», поэтому вода должна покрывать их тонким слоем. После набухания доливаем еще немного воды. Замачивать лучше всего в талой воде при температуре 15—20 °С. Талая вода отличается от обычной своей структурой, сходной со структурой протоплазмы клеток человека. Свойства талой воды сохраняются до 12 часов. Получить талую воду можно, замораживая обычную водопроводную воду в морозильной камере.

Сделать семена более устойчивыми к низким температурам поможет закалка. Самый простой способ – охлаждение набухших семян при температуре от 0 до –1 °С в течение суток.

Георгины были и остаются одними из самых популярных и любимых всеми цветов. В Подмосковье эти великолепные растения есть, пожалуй, в каждом саду. По продолжительности цветения, разнообразию окрасок, форм и размерам соцветий среди красивоцветущих растений открытого грунта им нет равных. Георгины пышно цветут на протяжении почти 3 месяцев. А новейшие сорта прекрасно стоят в срезке.

Для скорейшего получения цветущих растений заниматься георгинами начинаем уже в феврале. При правильном хранении период покоя у корнеклубней георгин заканчивается в конце февраля – начале марта. Сигналом будут увеличившиеся почки на корневых шейках. Передерживать клубни не стоит. Если продолжать хранить их в темноте, из почек разовьются длинные ломкие побеги, которые вряд ли удастся сохранить при делении. Поэтому после окончания периода покоя клубни выкладываем на светлое место в комнате, где у них образуются короткие крепкие ростки.

Георгины хорошо растут и цветут, только если куст имеет 1—2 стебля. По этому клубни делим, даже если нет необходимости в размножении. Если к моменту деления клубни георгин еще находятся в состоянии покоя, помещаем их на влажный песок, торф или землю и содержим при температуре около 20 °С.

Сильно пересохшие клубни засыпаем землей до корневых шеек и приступаем к делению, только когда у них станут различимы почки. Перед делением удаляем отмершие клубни и остатки прошлогодних стеблей.

Деление многостебельных гнезд корнеклубней начинаем с расчленения их на одностебельные. Затем одностебельные клубни георгин делим так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с 1—2 почками и не менее одного корнеклубня.

Делим корнеклубни острым ножом. Перед делением нож обязательно прокаливаем над пламенем или протираем спиртом. Разрезы припудриваем толченым углем, перемешанным с порошком серы. Части клубней можно сажать через сутки, когда срезы немного обсохнут. Однако если на корнеклубнях в результате проращивания появились корешки, то сажаем немедленно, не допуская их привядания. Корнеклубни перед высадкой укорачиваем, чтобы стимулировать рост новых молодых полноценных корнеклубней.

Сажаем так, чтобы ростовые почки корнеклубней георгин были в питательном грунте. В этом случае новые корнеклубни будут развиваться правильно – у основания стебля.

Выгонку петрушки и сельдерея начинаем с февраля, так как растения эти светолюбивые. Для этой цели лучше использовать корневые сорта. Храним корнеплоды, предназначенные для выгонки, в темных помещениях при температуре от 0 до –2 °С. Хорошо при этом корнеплоды пересыпать песком. Перед закладкой на хранение корнеплоды тщательно перебираем – больные и поврежденные выбраковываем. Для сохранения ростовых почек листья обрезаем, оставляя черешки длиной 1,5—2 см.

Для выгонки отбираем корнеплоды покороче и толщиной не менее 2 см. Высаживаем их наклонно в ящики рядками или в горшки во влажную почву. Расстояние между корнеплодами должно быть около 3 см. В горшке диаметром 12—14 см можно разместить 4 корнеплода. А вот если выгоняем сельдерей, в горшок диаметром 12—14 см можно посадить только 1—2 корнеплода. Головки и ростовые почки засыпать нельзя ни у петрушки, ни у сельдерея – это может вызвать их загнивание. В период выращивания поливаем редко – по мере просыхания почвы – и осторожно, не попадая на листья.

Ящики и горшки ставим на самое светлое место и часто проветриваем. При температуре около 24 °С зелень бывает готова для срезки через три недели после посадки. Листья отрезаем по мере отрастания. При пожелтении листьев растения немного подкармливаем азотными удобрениями.

Март

ПРОТАЛЬНИК

С приходом марта начинаются активные работы в саду. Приближение весны с каждым днем становится заметнее. Дневные температуры доходят до 5 °С. Начинается таяние снега. В марте почти повсеместно кончается период относительно го покоя многолетних растений. Теперь работы прибавилось.

Мартовский лунный календарь

Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызвать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.

Основные работы в саду

► В первую очередь заканчиваем формирование крон садовых деревьев и обрезку ягодных кустарников.

► Проводим обработку плодовых деревьев и кустарников против вредителей.

► Усиливаем борьбу с мышами, освежаем отравленные приманки и дополнительно раскладываем новые.

► Белим стволы и основные сучья известковым молоком с глиной.

► Если с осени остались старые листья, собираем их и сжигаем.

► Сеем на рассаду семена помидоров, баклажанов, тыквы, огурцов, капусты, цветочных культур.

► Если есть теплый парник, высеваем сразу в землю огурцы, капусту на рассаду, а также салат, зелень.

► Вырезаем старые и поломанные ветви, когда кустарниковые ягодники освободятся от снега. Подрезаем на 1/3 или на 1/2 ветки черной смородины.

► Обрезаем и сжигаем появившиеся на черной смородине вздувшиеся почки (значит, там есть вредители – клещи и их личинки).

► В начале месяца не забываем стряхивать налипший мокрый снег с ветвей молодых яблонь, груш, вишен, смородины.

► На участках, расположенных в низинах, очищаем от снега водоотводные канавки.

► Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона сделаем снежные валы для задержания талых вод.

► Защищаем от таяния снег с помощью слоя опилок или торфа в тех местах, где хранятся черенки и зимние прививки.

► Тщательно осматриваем все растения в саду: не повреждены ли грызунами плодовые деревья и прикопанные саженцы.

► Когда температура воздуха установится в пределах от 0 до +5 °С, открываем укрытые на зиму растения.

► Проверяем, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами).

► Проводим по мере необходимости подкормку рассады перцев, томатов, баклажанов, высаженной в феврале.

► Развешиваем скворечники и дуплянки.

► Закладываем на яровизацию клубни картофеля.

► Высаживаем в горшки или ящики клубни георгин, высеваем левкои, астры, однолетние флоксы, львиный зев и другие летники.

Народный календарь. Народные приметы

6 марта – день Тимофея.

Какова погода на Тимофея – такова и весна.

Если в этот день теплые ветры, то и весна теплая.

Весеннее тепло веет – старого греет.

Весновей теплом привечает.

Дожить до Весновея, а там зима не страшна.

13 марта – день Василия Теплого.

Если в этот день выпадал дождь, ожидалось теплое и мокрое лето.

С этого дня начинает таять снег на крышах.

Крестьяне смотрели, как тают снега вокруг дерева: круты края – весна будет ранняя, пологи – весна затяжная.

14 марта – день Евдокии-летоуказательницы.

Евдокия красна – и лето красно.

Если грачи прилетели до этого дня – быть лету мокрому, а снег рано сойдет.

Евдокия погожа, все лето пригоже.

Если в этот день бывает оттепель, то ожидают скорого таяния снегов.

Если на Евдокию каплет с крыш, будет теплое лето.

Евдокия с дождем – быть лету мокрому.

Народ примечал: туман на Евдокию обещает хороший урожай стручковых растений.

Если день Евдокии красный – на огурцы и грузди урожай.

Обычно на Евдокию сеют капусту.

Посеянная в этот день рассада в горшочках, по народному убеждению, не может пострадать от мороза.

17 марта – день Герасима.

Если грачи летят прямо на гнезда – к дружной весне.

18 марта – день Конона Огородника.

Если в этот день ясно, то и лето будет без дождей и града.

В этот день замачивали семена капусты и помидоров для высева в закрытые парники. Обновляли и готовили парники.

Говаривали: «Конон на огород позвал», «На Конона начинай копать гряды в огороде».

22 марта – Сороки – Сорок мучеников. День равен ночи. Начинаются утренние заморозки и длятся 40 дней.

30 марта – день Алексия Теплого. Начинают таять снега. Сильное таяние снега к теплой весне.

Предсказания погоды

Март значится в народном календаре «утром» года: «Зиму ломает, новому сезону дорожку дарит», «Вздел Ярило зиму на вилы».

* Гром ранней весной перед холодом.

* Когда весной поверхность снега шершавая – к урожаю, гладкая – к неурожаю.

* Если у сосулек нет в середине пустоты, то налив хлебов полный и умолот богатый.

* Меняющие цвет облака – к дождю.

* Туманы в марте – дождливое лето.

* Ворона прячет клюв под крыло, а гусь поджимает лапу – завтра будет мороз.

* Лед на реке покрылся водой – к теплу.

* На проталинках и склонах зацвела мать-и-мачеха – наступит тепло.

Калейдоскоп идей

Формирующая обрезка – необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста растений, создания баланса питания, придания кроне определенной формы. После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся. В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3—5 лет.

В чем секрет? Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов. Укорачивание – это удаление концов ветвей. Оно радикально меняет форму кроны и размер дерева, а ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны.

Формирующую обрезку начинаем с удаления сухих и больных ветвей. Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» – молодых побегов, растущих вертикально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочных почек.

Основные задачи обрезки ягодных растений – формирование кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями, удалении засохших и сломанных ветвей.

Начинаем обрезку плодовых деревьев со старших – плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Спиливаем не более 30 % ветвей.

Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем.

Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.

Уже в марте наступает горячая пора для садовода – пришло время посеять семена на рассаду. Рассадный способ применяют при выращивании всех видов капусты, помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, сельдерея и ряда других овощных и цветочных культур. Благодаря этому появляется возможность получить ранний урожай и выращивать огородные культуры со сравнительно длинным периодом вегетации, которым не хватает короткого северного лета.

Специально подготовленные семена сеем в ящики, пластиковые стаканчики и специальные кассеты для рассады, заполненные рыхлым воздухопроницаемым грунтом. Перед посевом землю, насыпанную в ящик, слегка уплотняем, у стенок обжимаем и с помощью линейки намечаем рядки. Семена высеваем на расстоянии 3 см друг от друга. Чтобы земля в стаканчиках, в которые посеяны семена, не пересыхала, устанавливаем их в глубокий поддон, на дно которого насыпаем слой земли толщиной 1—1,5 см. Землей заполняем и все промежутки.

На какую глубину сеять? Практикой установлено, что глубина заделки зависит от размера семян: мелкие следует сеять на глубину 1—2 см, средних размеров – 2—4 см, крупные семена – 4—5 см. Крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, а если посеять слишком глубоко, то проростки будут страдать от недостатка воздуха.

Важным фактором является и температура окружающей среды. Так, оптимальная температура для прорастания томатов – 20—25 °С, огурцов – 25—35 °С, редиса – 15—17 °С, моркови – 20—30 °С, тагетесов – 20 °С, однолетних георгин – 20—25 °С, петуний – 20—24 °С, газаний – 18—25 °С и т. п. Проросшие растения держим на ярком свету и при необходимости досвечиваем, установив над рассадой лампы дневного света.

Рассаду большинства культур выращиваем с пикировкой. Подросшие проростки в стадии первого-третьего настоящего листа рассаживаем на расстоянии 8—10 см друг от друга в шахматном порядке или в отдельные горшочки. Через неделю после пикировки проводим первую подкормку комплексным удобрением.

Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду – один из главных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда – она должна быть рыхлой, легкой, влаго– и воздухопроницаемой, чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не слишком плодородной.

Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем. Для этого помещаем грунт на противень (для обработки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шансов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше за пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления биологического баланса.