Текст книги "Розарий на дачном участке"

Подготовка почвы и посадка

Выбирая место для посадки розы, необходимо четко понимать, какую функцию в дизайне сада она будет выполнять: создание коллекционного участка (розария), украшение места отдыха, декорирование беседки, крыльца, арки, формирование миксбордера или выращивание на продажу. Чрезвычайно важно помнить, что роза – светолюбивое растение, и длительность световых суток непосредственно влияет на ее развитие, появление бутонов и продолжительность цветения. В теневых местах побеги вырастут хилыми и тонкими, ослабеет корневой рост, появятся слепые (не имеющие цветков) побеги. В то же самое время понижается показатель испарения (транспирации) влаги листьями. Уровень освещенности внутри куста будет влиять на специфику его формирования и габитуса. Умеренно-интенсивный свет в летний период способствует накоплению питательных веществ и одновременному образованию побегов и бутонов.

Кроме того, одним из главнейших факторов, влияющих на темпы роста и цветения розы, считается температурный режим воздуха и земли. Идеально подходящей для розы температурой воздуха является 15–22 °C. В летний зной, при температуре воздуха выше 25 °C, почва становится перегретой. В этом случае землю вокруг куста необходимо мульчировать торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенными травами. Почвенная температура оказывает влияние на показатели развития корневой системы розы и ее способность поглощать питательные вещества. Оптимальной является температура почвы не ниже 17 и не выше 20 °C. В условиях низкой температуры корни могут потерять возможность всасывать питательные вещества, и тогда растение будет развиваться слабо, давать множество слепых побегов.

Нельзя допускать, чтобы роза на протяжении дня находилась под прямым палящим солнечным светом. При таких условиях она быстро отцветет, окрас цветка поблекнет, а лепестки у темной розы обгорят и потеряют декоративный вид. Поэтому необходимо выбирать такой участок, где бы растение в полуденный зной было слегка затенено. Легкую полутень создают при помощи массивных кустарников и деревьев, которые также защищают от северного и северо-восточного ветров. С другой стороны, противопоказано сажать розу в непосредственной близости от деревьев и кустарников, чьи корни могут отобрать влагу и питательные вещества и создавать лишнюю тень на протяжении долгого времени, тем самым препятствуя нормальному развитию растения и ухудшая его цветение.

Также для посадки розы следует выбрать участок, хорошо освещенный и проветриваемый, так как в закрытом месте роза будет сильно поражаться мучнистой росой, а в тенистом цветение будет слабым или вовсе отсутствовать. Лучше всего для розы подходит южный или юго-западный склон, защищенный зеленой изгородью, заборами, посадками деревьев или строениями, закрывающими от северо-восточного ветра. Естественно, между этим щитом и посадками должна быть выдержана дистанция. Рекомендуется, чтобы участок был ровным или имел небольшой уклон (до 15°). Крутой склон предварительно следует террасировать.

Необходимо узнать, какое растение росло на участке, где будет высажена роза. Любой представитель розоцветных, среди которых лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не подходит в качестве предшественника, так как потребляет из почвы те же питательные элементы, что и роза. Она не может быть высажена на участке, на котором до нее росла другая роза не менее 10 лет. Здесь почва истощена и заражена разнообразными вредителями и возбудителями заболеваний, угрожающими розе. Такой грунт подлежит замене на глубину до 50 см.

Выращивать розы можно на любом типе почвы, за исключением болотистой и солончаковой. Однако суглинок является идеальным для роз по причине наличия плодородного слоя около 10 см и своей рыхлости, т. е. способности хорошо насыщаться воздухом, впитывать и удерживать воду.

Перед посадкой розы необходимо определить тип почвы в саду, а затем улучшить ее, добавив недостающие ингредиенты. Песчаная почва легко рассыпается, хорошо проницаема для воздуха, быстро прогревается и пропускает воду, но содержит минимум питательных веществ. Необходимая земляная смесь для улучшения этой почвы: 2 части дерновой или садовой земли, 1 часть перегноя, смешанного с компостом, 2 части измельченной в порошок глиняной массы. Глину, приготовленную особым образом, можно использовать для улучшения окраски цветка. Для этого ее оставляют на зиму для промораживания, затем на лето, чтобы нагреть на солнце и выветрить, затем добавляют в смесь.

Биогумус – это конечный продукт переработки органических веществ дождевыми червями. Будучи органическим удобрением, он улучшает почвенную структуру, а присутствующие в нем микроорганизмы благоприятно влияют на ее качество. Ранее считалось, что самым полезным органическим удобрением является перепревший навоз, но сегодня биогумус уверенно лидирует – в нем содержится на 30 % больше гуматов.

Суглинистая почва хорошо крошится, не слипается в комочки, прекрасно удерживает тепло, воду, воздух и содержит множество питательных веществ. Такую почву улучшают земляной смесью, состоящей из трех частей песка, трех частей перегноя, смешанного в равных пропорциях с компостом и дерновой землей.

Глинистая почва слипается в твердый ком, тяжелая, плохо пропускает воду и воздух, медленно сохнет, а высохнув, растрескивается, но содержит множество минеральных веществ. Земляная смесь для улучшения глинистой почвы: 6 частей крупнозернистого песка, 3 части перегноя, смешанного в равных долях с компостом, дерновой и листовой землей. Чтобы получить еще больший эффект, вместо перегноя, компоста и дерновой земли используют биогумус (вермикомпост).

Одним из важнейших показателей является кислотность (pH) почвы. Для розы подходит грунт с низким уровнем кислотности (pH 5,5–6,5). Более щелочная почва чревата угрозой развития хлороза, так как задерживает процесс усвоения растением фосфора, бора, железа, марганца, меди и цинка. В земле с высокими показателями кислотности ухудшаются физические и биологические свойства, снижается ее плодородие. Как правило, такая почва бывает на переувлажненном участке. Чем больше в земле содержание органических веществ, тем более питательной и благоприятной для растения она является. Для того чтобы определить реакцию почвы, требуется провести анализ.

Реакцию грунта корнеобитаемого слоя измеряют с помощью специальных приборов. Более точный анализ кислотности проводят в агрохимических лабораториях и по его результату делают корректировку почвы.

Для самого простого анализа кислотных показателей грунта потребуется лакмусовая бумага, изменяющая свой цвет при помещении ее в почву, смешанную с водой. В том случае, если земля является кислой, лакмусовая бумажка окрасится в красный цвет, если щелочной – в синий.

Также надежными индикаторами кислотности почвы могут выступать некоторые из растений. В кислой почве комфортно себя чувствуют полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, в щелочной – клевер и хрен. Кислотность нужно регулярно контролировать.

Путем внесения торфа можно изменить показатель рН. Так как торф обладает низким уровнем рН, то добавив 2 части торфа, щелочную почву делают немного кислее. В том случае, если почва кислая, то перед тем как добавлять торф в смесь, ему дают проветриться и произвестковаться, вмешав 100 г извести в ведро влажного торфа. Торф является превосходным разрыхлителем и обладает способностью улучшать почвенную структуру.

Некоторое время назад считалось, что в почву обязательно должны быть добавлены минеральные удобрения. В настоящее время этого можно избежать, применив натуральные эквиваленты минеральных удобрений – специальные препараты в гранулированной форме, являющиеся такими же эффективными, но не наносящими вреда почвенной структуре.

Часто у розы, поставляемой с закрытой корневой системой в контейнере, имеется множество надломанных и деформированных корешков, что может повредить приживаемости в открытом грунте. Чтобы избежать этого, перед посадкой следует внимательно осмотреть саженцы, удалить слабые, поврежденные побеги и корешки, укоротить корни до 30–35 см. Если саженец с обрезанным корневищем, срез следует обновить. Саженец с сухими корнями перед посадкой необходимо поместить в прохладную воду на 24 ч.

При посадке весной следует укорачивать побеги и оставлять определенное количество почек у каждого вида роз:

• у чайно-гибридной розы – 2–3 почки;

• у розы флорибунда – 3–4 почки;

• у низкорослой полиантовой – 2–3 почки.

Для того чтобы стимулировать раннее цветение высокорослой розы, можно укоротить ее побеги на 10–15 см; побеги у сортов плетистой розы группы Рамблер при посадке и весной, и осенью – на 30–35 см. Почвопокровную розу обрезать нет необходимости, она нуждается только в обновлении срезов корней. Плетистой крупноцветковой, парковой, полуплетистой розам, шрабам требуется легкое укорачивание корней и удаление слабых и поврежденных верхушек побегов.

При посадке осенью саженцам всех видов роз необходимо слегка укоротить побеги, так как весной, когда укрытия убраны, розам предстоит обрезка в соответствии с основными правилами, варьирующимися в зависимости от вида и сорта растения.

Подготовка почвы осенью начинается за 30 дней до непосредственной посадки розы, а при весенней посадке грунт начинают готовить уже осенью. Участок обрабатывают с помощью плантажных вспашек на глубину 60–70 см, одновременно внося органические удобрения из расчета 70 кг на 1 м².

Участок почвы с низким содержанием фосфора следует удобрить и органическим удобрением, и костной мукой, которую можно заменить на суперфосфат (из расчета 40 г на 1 м²). К тому же следует внести бактериальные удобрения, самыми эффективными из которых являются фосфорбактерин, эм-препарат, адобактерин, нитрагин.

Кислую почву не рекомендуется удобрять суперфосфатом, так как он способствует увеличению ее кислотности. На таком участке рациональнее внести костную (из расчета 40–50 г на 1 м²) или фосфорную (из расчета 70–80 г на 1 м²) муку. Действие этих удобрений крайне замедленно, по этой причине их вносят заранее. Суперфосфат же добавляют в почву непосредственно перед посадкой.

Внесение свежего навоза недопустимо, следует использовать перегной или компост. Почва старого сада, как правило, испытывает недостаток минеральных элементов, поэтому в нее добавляют перегнивший навоз, компост или лиственный перегной.

В процессе подъема плантажа и копки ямы тщательно выбирают и удаляют из земли корни многолетних сорняков и большие камни, а при застое грунтовых вод устраивают дренаж для отвода.

При посадке слаборослого сорта кустовой розы (на неплантажированном участке) диаметр и глубина посадочные ямы должны составлять 60–70 см на расстоянии 50 см друг от друга. Некоторые сорта кустовой чайно-гибридной розы, например, Глория Деи, Таллихо и сорт Френшам группы флорибунда, которые быстро растут, высаживают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

Копая посадочную яму, в первую очередь снимают верхний плодородный слой толщиной 15–20 см и складывают его с одной стороны ямы. Следующий слой толщиной 20–25 см насыпают по другую сторону ямы (это бесплодная почва, она для посадки не пригодна). Дно ямы перекапывают на глубину 20–25 см.

За 10 дней до посадки почву на дне ямы как следует рыхлят и перемешивают с верхним питательным слоем и 6 кг органического удобрения. За 10 дней земля осядет и яма будет готова для посадки.

При послеплантажной посадке поверхность участка разравнивают при помощи бороны или граблей, после чего разбивают участок на сектора. Предпочтительней высадить розы в шахматном порядке на расстоянии 2 м между рядами и 1,5 м внутри ряда (для возможности проведения механизированных обработок). Место посадки розы помечают колышком, затем копают посадочную яму шириной и глубиной 50 см.

В морозную или влажную погоду посадку роз не проводят. В этом случае прикапывают подготовленные саженцы в специально выкопанную канаву, основательно засыпают корни увлажненной разрыхленной почвой слоем 20–25 см. Затем землю уплотняют, чтобы в корневой системе не накапливался воздух. Сверху саженцы присыпают рыхлой землей. Таким образом их хранят до посадки.

Перед посадкой саженцы откапывают и проверяют на наличие поврежденных корней – если они есть, то обрезают до здорового участка. Обрезку производят с помощью острого ножа или секатора, чтобы поверхность среза была ровной, гладкой и направленной вниз. Длинную, раскидистую, а также старую и одревесневшую корневую систему зачищают ножом. Для получения аккуратной корневой системы перед посадкой обновляют срезы на корнях, укорачивая их до 20 см (рис. 47).

Рисунок 47. Подготовка саженца к посадке: а – обрезка; б – замачивание в растворе

Особенно внимательно осматривают часть стебля под местом прививки, над корнями. Именно здесь, как правило, образуется почка, которая впоследствии развивается в корневую поросль, и если ее оставить, то в дальнейшем она лишит привитую розу поступления питательных веществ.

Обрезанные саженцы погружают корнями в густую смесь глины, коровьего навоза с добавлением раствора фосфоробактерина (3 таблетки на 500 мл воды и на 9,5 л болтушки). Этот раствор предохраняет корни от обезвоживания и служит источником питания в самом начале их роста.

Посадку лучше проводить в пасмурный день, в нежаркую безветренную погоду. Саженец розы подносят к посадочной яме, корни заблаговременно посыпают увлажненной землей.

Прежде всего из подготовленной ямы вынимают немного почвы, чтобы разместить в ней корневую систему саженца. Затем саженец опускают в яму, корни равномерно расправляют и присыпают измельченной разрыхленной и увлажненной питательной смесью (рис. 48). Растение слегка встряхивают для равномерного распределения частиц земли среди разветвленной корневой системы. Руками почву приминают к корням, чтобы заполнить воздушные пустоты. Затем яму засыпают землей, аккуратно уплотняют ногами вокруг саженца таким образом, чтобы верхушка корневой шейки находилась на 5 см ниже уровня почвы.

Рисунок 48. Посадка роз: а – посадочная яма; б – расположение корней в яме; в – неправильная посадка (корневая шейка открыта); г – правильная посадка (корневая шейка в земле)

Если на участке посадки почва насыпная и плодородная, яму следует копать на глубину размещения корневой системы, добавив 10–15 см. Таким образом, при длине корней 35 см яма в глубину составит 45–50 см, в ширину – 50 см. В случае, если почва является глинистой, тяжелой, яму необходимо копать глубже – на 60–70 см.

Также можно проводить посадку следующим способом. В яму выливают ведро воды, в которой растворена таблетка гетероауксина или добавлен гумат натрия. Саженец помещают в середину ямы и постепенно засыпают приготовленной землей. Влажная земля прекрасно заполняет пустоты между корнями. Периодически саженец аккуратно встряхивают с целью уплотнения земли, при этом избегая повреждения корневой шейки и коры на основных корнях. Место прививки должно быть строго на том же уровне, как и при посадке первым способом (на 3–5 см ниже поверхности земли). Если корневая шейка будет расположена выше уровня почвы, то в жару она пересохнет, в результате растение не приживется и погибнет. Более того, могут проснуться почки подвоя (шиповника), расположенные под местом прививки, и в результате появится густая дикая поросль.

При чрезмерно глубокой посадке корневая шейка оказывается в том месте, где почва недостаточно прогрета, в конечном итоге рост розы будет приостановлен, саженец плохо приживется и в скором времени перейдет на собственную корневую систему. Путем многолетнего опыта было установлено, что при рекомендуемом показателе заглубления места прививки (3–5 см) в погодных условиях средней полосы России роза хорошо приживается, растет и цветет многие годы.

После окончания посадки растение обильно поливают 2–3 раза (около двух ведер на одну лунку). 1–2 дня спустя проводят рыхление земли вокруг саженца. Потом лунку слегка присыпают сухой разрыхленной землей.

Несмотря на то что розу можно слегка обрезать перед посадкой, рекомендуется оставить растение необрезанным вплоть до ее окончания. После посадки и полива розы (за исключением вьющихся сортов) ее сильно обрезают, чтобы провоцировать хороший рост куста.

Как правило, когда посадка окончена, обрезают верхушки прошлогодних побегов, в результате у самых крепких 3—4-х побегов остается по 2–3 почки; оставшиеся побеги обрезают на 1–2 почки; самые слабые или растущие внутрь куста побеги удаляют, срезая их у самого основания. Эта процедура способствует хорошей приживаемости саженца.

Крайне важен тот факт, что растение, подвергшееся пересадке, теряет большинство мелких корешков, необходимых для питания. Крона в процессе пересадки задействована намного меньше. По этой причине после посадки необходимо провести обрезку таким образом, чтобы у посаженных роз побегов было столько же, сколько и сохранившихся корней. Нет необходимости оставлять все побеги. В некоторых случаях они губят растение или провоцируют длительные болезни и приостановку роста.

Иногда саженец имеет несколько побегов от корневой шейки с боковыми ответвлениями и несколько – без боковых ответвлений. В данной ситуации следует сохранить только один жизнеспособный побег с парой боковых ответвлений, обрезая каждый на один глазок. Среди побегов, не обладающих ответвлениями, сохраняют только достаточно развитые, которые укорачивают на 2 глазка. Подвергшиеся обрезке побеги верхними глазками должны «смотреть» строго наружу.

В случае, если после посадки и обрезки не развивается почка, рекомендуется каждый обрезанный побег окучивать рыхлой землей и поливать каждый день. Когда почка начнет развиваться, то во второй половине дня, предпочтительнее в облачную погоду, саженцы аккуратно разокучивают и обильно поливают.

При условиях осенней посадки розы проводят один обильный полив. Если саженцы сажают весной, обильный полив проводят сразу же после посадки и затем раз в неделю, пока они не пойдут в рост. После каждого полива на следующий день почву в лунках обязательно рыхлят.

Для нормальной жизнедеятельности розы огромное значение имеет влагонасыщенность подстилающего грунта. Переизбыток влаги в период вегетации в корневой зоне вызывает ее гибель от нехватки кислорода. Эта проблема может быть решена следующим образом: выкапывают яму (немного выше уровня грунтовых вод), на дно укладывают крупные плоские камни или куски шифера, жести или же заливают бетоном. Сверху насыпают плодородную землю. Саженцы плетистых роз высаживают в яму с укороченными наполовину стержневыми корнями. Твердая основа не позволит им прорасти глубже, даже если корни растения расположены горизонтально. Недостаток выращивания на таком грунте – необходимость внесения большого объема подкормок и полива.

Розы в средней полосе России можно сажать как весной, так и осенью. Однако весенняя посадка более распространена среди садоводов.

Растение, высаженное весной, потребует к себе более пристального внимания: необходимо следить за влажностью почвы, затенением саженца. При таком уходе оно приживается, наращивает корневую систему, затем начинает развивать надземные побеги. Идеальное время для посадки – с середины апреля до конца мая, когда почва оттаивает и прогревается до 10–12 °C.

При весенней посадке саженец отстает в росте от высаженного осенью на 10–15 дней, а при плохих погодных условиях и более.

Слишком густая посадка роз вызывает развитие грибных болезней. Больное растение плохо цветет и теряет листья на нижней части куста. Более того, при такой посадке затруднен уход за растениями, особенно проведение обрезки и рыхления. Нежелательной считается и слишком редкая посадка роз, так как почва в жару будет сильно прогреваться, высыхать и способствовать появлению сорняков.

Плетистые розы следует высаживать рядом с сетками или решетками на расстоянии не ближе 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые – на расстоянии не менее 1,5 м. Кусты миниатюрной розы и розы патио высаживают по бордюру на расстоянии как минимум 25–30 см. Высаживая плетистые и штамбовые розы, следует продумать, куда их можно поместить под укрытие на зимний период.

Сажая розы в миксбордере в композиции с другими многолетними растениями, необходимо предусмотреть подход к розам для проведения подкормки, обработки химикатами, обрезки, не нанося при этом вреда находящимся рядом растениям.

Высаживая розы в своем саду, надо помнить о специфических особенностях, свойственных разным группам роз. Например, плетистая роза должна быть высажена немного глубже, с заглублением корневой шейки на 8—10 см ниже поверхности почвы. Как правило, ее предпочитают высаживать у арки, колонны, беседки, вблизи стены или решетки. От стены эту розу необходимо сажать на расстоянии не менее 40–50 см.

Отрастающие плети расправляют по решетке или сетке, установленной рядом со стеной на расстоянии от 10 см, тем самым обеспечивая вентиляцию и удобство для укрепления побегов. Около перголы, беседки, арки и другой опоры розу высаживают на расстоянии 20–30 см. Подвязку производят с той стороны, с которой растение укладывают в укрытие на зимний период. При помощи плетей розы, высаженной у колонны, можно обвить ее вокруг по спирали и укрепить в 3–4 точках по вертикали мягкой шнуровкой или шпагатной веревкой. Штамбовую розу высаживают весной под углом 30°, чтобы штамб при перемещении в укрытие на зимний период не сломался. Наклон должен быть сделан в ту сторону, в которую растение укладывают в укрытие на зиму (рис. 49).

Рисунок 49. Укрытие штамбовых роз: а – специальным полотном; б – хвоей

В яму с ветреной стороны вбивают прочный кол, на котором будет укреплена роза. Колышек (диаметром 3–4 см и такой высоты, чтобы он не доставал до участка прививки) устанавливают перед расправлением корневой системы в яме. Можно заменить колышек прочной трубкой, которая послужит дополнительным укреплением для массивной ветвистой кроны при сильном ветре. Корневую систему заглубляют таким образом, чтобы верхние корни оказались присыпанными почвой не менее чем на 10–15 см. Ствол штамба прикрепляют в 2–3 местах к колу, в зависимости от высоты штамба (рис. 50).

Рисунок 50. Подвязка штамбовых роз

В месте крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы избежать повреждения коры ствола. Для подвязки используют эластичную шпагатную веревку. Подвязку осуществляют восьмеркой. Все крепления должны быть надежными, чтобы сильный порыв ветра не сломал крону. Перед высаживанием крону обрезают так, как это требуется привитой на штамб розе. Чтобы избежать высыхания растения, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой мокрой бумагой или любым другим увлажненным материалом. Затем крону накрывают листами плотной крафт-бумаги, а сверху надевают пакет из пленки, плотно завязывают внизу у самого основания кроны. Чтобы сохранить уровень влажности, крону регулярно опрыскивают. При сухой теплой погоде землю вокруг ствола прикрывают слоем увлажненного торфа или мха.

Корнесобственную розу, выращенную в контейнере или горшке, высаживают весной, по окончании последних весенних заморозков, как правило, в конце апреля – начале мая. По той причине, что большая часть таких роз поступает в продажу из теплиц, их обязательно надо опрыскать раствором медного купороса (из расчета 1 ст. л. на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст. л. на 10 л воды) для дезинфекции. Затем растение прикапывают на 10–12 дней в полутень для акклиматизации на свежем воздухе. Чтобы избежать переохлаждения, розу накрывают лутрасилом. Ямку подготавливают такого размера, чтобы ком земли, который был вынут из контейнера, полностью в ней поместился. На дно ямки насыпают 10—12-сантиметровый слой подготовленной почвенной массы. Растение обрезают, обламывают сломанные и недоразвитые побеги, обильно поливают. Стараясь не разрушить земляной ком, саженец аккуратно вынимают из контейнера, помещают в середину ямки и засыпают почвой все свободное пространство между комком и стенами ямки (около 10 см). Если корни крепко оплели ком, его в нескольких местах подрезают с помощью острого ножа в вертикальном направлении на глубину до 1,5–2 см. Это поможет подрезанной корневой системе быстрее прорасти в новом грунте за пределами комка, а растению, следовательно, быстрее прижиться. Почвенную массу хорошо уплотняют и поливают. Уровень земляного комка должен совпадать с уровнем почвы. Растение не окучивают, после посадки его притеняют до окончательного приживания.