Текст книги "Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины"

При лопатной обработке почвы навоз вкапывается ежегодно поздно осенью перед морозами, во избежание дождей, которые его вымывают; при слабом росте и мелких ягодах его кладется более, при сильном росте меньше, всего от четверти до половины пуда (4 – 8 кг) на куст. Как и для крыжовника, на тяжелой почве предпочитается конский навоз, на легкой коровий, который вкапывается осенью не свежий, а лежалый в качестве верхнего удобрения и покрова после весенней раскладки около кустов, минуя стебель и его ветви, которые от него портятся. Такая же покрышка навозом делается и при рыхлом суглинке, в местностях, где кусты могут страдать от летней жары или засухи; чтобы при этом навоз не высыхал, его посыпают тонким слоем земли, беря ее лопатою с краев при кустового круга. Свиной навоз употребляется вместо коровьего на черноземных или перегнойных супесях, нагревающихся хорошо от солнца; он действует слабее коровьего, но продолжительно. Овечий навоз более пригоден для более рыхлых суглинков, не нуждающихся в нагревании от него, как от конского на тяжелых суглинках; действие его слабее конского и он скоро перегорает в перегной.

При обработке культиватором навоз также вделывается поздно осенью одиночным конным плугом или лемешками конного или ручного культиватора; навозный покров почвы не может применяться, но он заменяется частым рыхлением почвы и жидким удобрением. Весною полупрелый навоз разрыхляется и смешивается с землей лапами культиватора при первой обработке с появлением сорной травы; в это же время перед обработкою около кустов раскидывается суперфосфат по 0,5 фунта (200 г) на куст и при слабом росте посыпается древесная зола. Перед разрастанием завязей в ягоды, что бывает в половине или в конце мая, дается жидкое удобрение, способствующее росту ягод и противодействующее их опаданию; вторая поливка этим удобрением в конце июля или начале августа после сбора ягод для лучшего образования ростовых и цветочных почек на следующий год. На подзолистых и песчаных почвах, бедных известью, за недостатком суперфосфата может служить фосфоритная или костяная мука Кроме влияния на плодородие фосфоритные туки содействуют большей выносливости от засухи и мороза увеличивая также долговечность кустов.

Окучивание кустов смородины, кроме применения при близкой грунтовой воде оказывается полезным при засухах, на черноземе и при песчаной подпочве пропускающей влагу, причем растения дают обильный урожай.

В засушливых местностях при весенних суховеях делается обильная поливка по два ведра (25 л) воды на куст; с разрастанием завязей поливка повторяется, ягоды вырастают крупные и не скоро опадают.

Кусты с раскидистыми ветвями прежде созревания ягод подвязываются к обручу или же обрешечиваются жердями или тычинами.

В северных местностях с большим выпадением снега против поломки ветвей кусты связываются лыком или мочалкою в пук, который развязывается весной.

Самый главный и вместе с тем самый трудный уход за смородиною заключается в обрезке кустов, которая часто совсем не делается, отчего кусты скоро приходят в запущенное состояние Пренебрежение обрезкою происходит от незнания ее пользы и неумения делать ее.

Если собрать все печатные сведения об обрезке, то можно установить четыре ее различия:

• обрезка молодых побегов;

• прореживание кустов;

• исправление запущенных кустов;

• моложение старых кустов.

Первая обрезка указывается обыкновенно весьма кратко; однолетние побеги советуется ежегодно укорачивать: одними на четверть их длины, другими на треть и третьими на половину длины, иногда даже точно указывается число удаляемых почек (глазков) в 4 – 6 штук, или же число оставляемых почек не более 2 – 3, но при этом делается еще такое различие: верхушечные побеги обрезаются более на 4 – 6 почек, а боковые менее – только на 2 – 3 почки.

Единственное объяснение такой обрезки имеется в книжке Маурера («Ягодные кустарники»), где говорится, что у некоторых крупноягодных сортов красной смородины (версальской, вишневой, кавказской и близких к ним сортов) на верхушках образуются тонкие и толстые побеги около 2-х вершков (9 см) длиною, у основания которых развивается несколько (1 – 3) крупных цветочных почек, тогда как вышележащие и конечные почки бывают слабые или совсем неразвитые, отчего эти побеги часто засыхают, почему при обрезке укорачиваются до почек, лежащих у основания. При описании особенностей роста смородины отмечено, что черная смородина резко отличается от красной и белой отсутствием букетных кольчаток, развивающихся близ основных колец и придающих кусту особый вид; так как в Германии наиболее распространена культура красной и белой смородины, то правила обрезки по Мауреру касаются только этих смородин, а не черной, при том развитие ростовых побегов, о котором говорится у Маурера составляет исключительное явление замеченное мною только у белой голландской смородины.

Желающему вникнуть в смысл обрезки у черной смородины предлагаю внимательно рассмотреть приведенные мною примеры особенностей ее роста и, не ограничиваясь этим, рассмотреть также свои кусты, подлежащие обрезке.

Из приведенных примеров можно вывести то общее заключение, что главною и существенною частью для плодоношения у этого кустарника являются конечные однолетние и двухлетние побеги: на первых образуются толстые почки, составляющие зачатки кольчаток, и тонкие почки – зачатки ростовых ветвей, на вторых кольчатки плодоносят наиболее, чем на всех остальных, более старых ветвях, начиная с 3-летнего возраста, а ростовые побеги различаются на длинные, более сильные и короткие, более слабые самые короткие походят на удлиненные кольчатки. На 3-летних ветвях кольчатки вырастают в ростовые побеги, отчего число их уменьшается, а оставшиеся кольчатки приносят меньшие кисти с меньшими ягодами. На 4-летних ветках прирост в виде однолетних побегов короткий, с тощими боковыми побегами и с слабыми почками; у старых кустов 4-летние ветки имеют прирост только в четверть-половину дюйма (6 – 12 мм), боковые ветки тонкие, засыхающие но среди этих веток появляются также толстые однолетние побеги, отнимающие от них рост.

Имея в виду такие особенности роста черной смородины, возникает желание иметь на куст возможно большее число наиболее сильных однолетних побегов, дающих на второй год наиболее кольчаток с длинными кистями и крупными ягодами. Может ли это желание осуществиться, если мы станем сильные конечные побеги резать на треть, даже на половину их длины, а боковые несколько менее? Очевидно, нет, ибо этим мы уничтожим треть или половину почек, большая часть которых могла бы дать плодовые кольчатки, а из оставшихся почек вызовет развитие излишних боковых веток, которые придется потом срезывать для прореживания.

Если признать обрезку конечного (верхушечного) молодого побега только на четверть его длины, то даже такая обрезка вызовет более сильное развитие боковых побегов; поэтому, осматривая обрезываемый куст, нужно обратить внимание, как развиваются у него эти молодые побеги, и, когда они растут правильно, то нет никакой нужды резать верхушечный побег даже на четверть его длины, то есть можно совсем не делать такой обрезки.

Напротив, когда молодые побеги развиваются слабо, а это, как мы знаем, бывает с увеличением возраста ветвей, а также старением куста то верхушечный побег нужно обрезать и тем более, чем слабее вырастают боковые побеги. Между боковыми побегами при всякой обрезке могут развиваться короткие ростовые плохого качества такие побеги подлежат совершенному удалению.

Длинные боковые побеги следует допустить только в необходимом числе, чтобы не глушить куст излишними ветками, но их нужно резать еще менее, нежели верхушечные; обыкновенно таких побегов бывает немного и вполне достаточно для ветвления куста.

У старых кустов, вследствие большого сокращения прироста и слабого развития всех ветвей, как верхушечных, так и боковых, следует производить моложение ослабленных ветвей, срезывая их до молодого побега с более сильным ростом.

У красной смородины рост верхушечного и боковых побегов такой же, как у черной, но плодовые кольчатки располагаются не только отдельно на молодом побеге, но собираются в кучки или букетики у основных колец. Главную плодоносящую часть составляют также двухлетние ветки с букетными кольчатками и с равной длины ростовыми боковыми побегами, рост которых уменьшается по направлению к второму основному кольцу; наиболее сильный рост имеет верхушечный побег и верхний боковой. Сообразно этому 3-летняя ветвь имеет боковые ветки только вверху, нижние же ветки и кольчатки у ней часто засыхают, так как глохнут. Правила обрезки остаются те же, как и черной смородины.

Что касается особенного роста у белой смородины, когда молодые побеги увеличиваются к основанию 3-летней ветки, то и в этом случае обрезка верхушечного побега может вызвать только появление большого числа ненужных боковых побегов; несмотря на слабые почки, эти боковые побеги дают в изобилии букетные кольчатки и подлежат обрезке с удалением их, когда они расположены густо и тенят друг друга.

Вследствие того, что кусты смородины сами собою, без всякого искусственного приема, производят двухлетние, хорошо плодоносящие, части, обрезка молодых побегов с заботою о вызове плодоношения становится бесцельною или даже противодействующею плодоношению, вызывая рост излишних боковых побегов. Гораздо важнее заботиться о прореживании кустов, чтобы дать их ветвям свободный доступ воздуха и света. Прореживанию подлежат молодые боковые ветки (1– и 2-летние) и устарелые ветки с ослабленным приростом и плодоношением.

Из однолетних боковых веток прежде всего отрезаются у своего основания короткие ростовые побеги, как имеющие слабые почки, потом режутся более длинные ростовые побеги, если они располагаются густо и могут тенить друг друга что бывает на расстоянии их в 1 – 2 вершка (4,5 – 9 см); наиболее длинные побеги оставляются, при том так, чтобы один побег был справа, другой слева и если имеется только один длинный побег с какой-либо стороны, то с другой оставляют побег короче его, сообразуясь с такими же побегами ближних ветвей; когда у ближней ветки длинный ростовой побег приходится слева то такой же побег у ветви, где делается обрезка – должен быть также слева а ниже его, на расстоянии 3 – 4 вершков (13 – 17 см) справа чем ветвям куста дается равномерное расположение и достаточные промежутки против затенения.

Двухлетние боковые побеги при правильной обрезке их обрезаются редко и в том лишь случае, когда они лишние и глушат собою другие.

Ветви 3-х лет, как несущие хорошие двухлетние побеги, не обрезаются; то же может быть и с 4-летними ветвями, когда у них хороший прирост. При слабом приросте эти ветки отрезаются до более сильного молодого побега в их нижних частях, чем молодится прирост ветвей. Вместе с этим отрезаются всякие сухие веточки. Время обрезки – осенью после листопада или рано весною до распускания почек; для развития цветочных почек при слабом плодоношении куста обрезка делается летом, вскоре после сбора ягод.

Запущенные кусты часто пропадают или хиреют от отсутствия всякого ухода за ними и зарастания сорными травами, из которых смородине наиболее вредят многолетние высокорослые выросшие внутри куста (крапива полынь, птичья вика лопушник, татарник и т. п.). Ветви у таких кустов густые, многочисленные, но тонкие и слабые нижние повислые тенящие друг друга или лежащие при земле и на ней; от затенения листья преждевременно опадают и более всего на тех местах, где имеются кисти, ягоды которых так слабо развиваются (рис. 117) и до того мельчают, что становятся негодными для всякого употребления, и только некоторые из них достигают средней величины, даже меньшей, чем у дикой смородины.

Рис. 117. Ветка из заглушенного куста черной смородины. Листья при кистях опали. Кисти с мелкими ягодами, непригодными для употребления; только несколько более крупных ягод.

Таким путем происходит не одичание, а перерождение сорта делающее его недостойным культуры и ведущее к тому, что такими растениями нельзя пользоваться для размножения по наследованию дурных признаков; кроме того, чистка сорной многолетней травы внутри кустов представляет значительные затруднения при работе мотыгою с вилками, и все-таки эти травы совсем не уничтожаются, вырастая вновь, почему выгоднее кусты выкорчевать и, не дорожа ими, посадить другие, вычистивши сорную траву, и если можно, то, по крайней мере год выращивая на этом месте картофель.

Исправление запущенных кустов может быть весьма разнообразное, но цель его одна – вызвать лучший рост с образованием хороших молодых побегов, при которых получались бы обильно плодоносящие двухлетние ветки.

Молодые побеги образуются после обрезки ветвей раннего возраста или пользуются уже готовым молодым ростом на таких ветвях, также жировыми побегами из нижних частей куста считают, что число основных ветвей куста должно быть определенное, но какое именно – на это отвечают весьма различно: по одним авторам – таких ветвей необходимо 6 – 7, по другим 8 – 12, по третьим 10 – 15, и если в среднем признать, что это число колеблется около 10, то и тогда могут быть случаи недостатка ветвей или их избытка поэтому можно поставить за правило совсем оставить число основных ветвей без всякого внимания и руководствоваться силою роста кустов и расположением ветвей, чтобы они не тенили друг друга, давая им больше простора в средних частях куста где они сильнее разрастаются.

Нельзя также через меру действовать сильною обрезкою в той надежде, что после нее в изобилии вырастут молодые побеги, но на них даром будет потрачена сила роста куста и лишние из них, исключая более слабых, придется потом уничтожать. Отсюда видно, что исправление запущенных кустов представляет собою большое разнообразие разных частных задач обрезки, разрешаемых умением пользоваться особенностями роста для правильного развития ветвей.

Часто такая обрезка на первый взгляд кажется очень запутанною от сухих ветвей, веток и пеньков, оставшихся после их поломки; всю такую сушь необходимо вырезывать прежде всего, чтобы после нее приступить к обрезке живых ветвей.

Вырезывать все ветки, покрытые лишайниками или с старою облупившеюся корою, только потому, что на них лишайники и старая кора может быть невыгодным, к тому же от лишайников можно избавиться опрыскиванием раствором железного купороса, а старая кора в нижних частях основных ветвей составляет самое обыденное явление.

После обрезки, которую в небольшом ягоднике лучше делать рано весной, земля около кустов очищается от сорной травы вилками и граблями, рыхлится лопатою или теми же вилками и покрывается навозом и легкою посыпкою на него земли; в больших насаждениях обрезка делается осенью, и тогда же на плотных почвах заделывается навозное удобрение, а на легких весною.

Моложение кустов делается после 5 – 6-летнего их возраста когда ослабляется прирост и ягоды мельчают от устарелых основных ветвей, недостатка удобрения и ухода. Молодить старые кусты, закончившие свою урожайность и подлежащие выкорчевыванию, бесполезно, потому что от них нельзя получить возобновления сильного роста даже при хорошем удобрении и уходе. Различают двоякое моложение общее или временное и частное или постоянное.

Общее моложение делается только раз в жизни куста причем все ветви срезываются большими ножницами на высоте 2 – 3 вершков (9 – 13 см), почва копается и удобряется; лучшее для этого время рано осенью, когда в нижних частях пеньков ветвей заложены сильные почки для возобновления роста. Весной каждый пенек может пускать несколько побегов, из которых 1 – 2 более сильных оставляются для роста остальные срезываются. Возобновление куста происходит в 2 – 3 года давая обилие крупных ягод.

Невыгода такого моложения в перерыве плодоношения, почему его стараются заменить постоянным моложением отдельных устарелых ветвей в возрасте 4 – 5 лет; осматривая осенью после листопада кусты, выбирают на каждом из них одну или две ветви, которые имеют слабый прирост, и выросшие на них молодые толстые побеги, до которых ветви обрезаются секатором. На устаревшей ветви может быть несколько молодых побегов, но из них выбирают нижние и более всего пользуются толстыми жировыми побегами; обрезать при этом концы молодых побегов нет никакой надобности, кроме случая, когда необходимо иметь разветвления при недостатке их на кусте.

9. Пластовка и формовка

Обрезкою, как мы видели, достигается распределение ветвей на расстояниях лучшего их роста и плодоношения, причем форма куста разнообразится по случайным условиям роста; посредством нее урожайность куста при прореживании ветвей продолжается в более долгий срок и ветви стареют позднее, чем без обрезки. В больших насаждениях куст с разнообразно вырастающими, но прореживаемыми ветвями является выгодным по легкости выращивания и ухода, которая еще более уменьшается при правильном росте ветвей, свойственном некоторым сортам, особенно красной голландской смородине. Однако куст имеет свои недостатки: в нем ветви все-таки теснят друг друга, и от недостатка воздуха и света ягоды в лучшем случае бывают по преимуществу средней величины, содержат менее сахара и не имеют сильного аромата; у нижних ветвей, свешивающихся к земле, ягоды грязнятся от дождей и портятся от сырости.

Эти недостатки исчезают при выращивании растений в определенной форме, наиболее известной в виде штамба или полуштамба с шаровидною кроной, но имеются еще разные другие формы, которыми достигаются те же результаты и, главным образом, получение более крупных десертных ягод, имеющих большую ценность. Такое выращивание растений производится двояким способом: пластовкою и формовкою; оба способа подробно описаны уже для крыжовника, и они по сходству роста и плодоношения вполне применимы также и к смородине, почему желающий заняться этим делом может руководствоваться описанными для крыжовника разными формами. Здесь мы возьмем только некоторые примеры для пояснения того, как следует приступить к такой культуре.

Для пластовки и формовки необходимо ознакомиться с особенностями ветвей, которые могут разниться у разных сортов; ввиду этого здесь прилагаются два рисунка ветвей (рис. 118 и 119).

На двухлетней ветви черной смородины, наиболее важной для плодоношения, имеются верхушечный и боковые побеги, рост которых направлен вверх, потому что ветвь взята растущей почти горизонтально с намерением видеть различие в росте для стенной (шпалерной) формы. Верхушечный побег на рисунке представлен короче, чем в действительности, и с уменьшенным числом почек, представляющих собою двоякие зачатки: более толстые близ верхушечной почки образуют в следующее лето плодовые кольчатки, а более тонкие – ростовые побеги, что и показывает двухлетняя часть ветки, на которой ближе к верхушенному побегу имеются кольчатки, и между ними только одна короткая боковая веточка, тогда как у основания этой части боковые побеги увеличиваются в длине и между ними бывает немного кольчаток. В таком виде двухлетняя ветка представляет собою правильный рост и только от затенения внизу на ней образовались два короткие боковые побега, но они развиваются также и на ветвях, растущих вверх. Главная особенность роста и плодоношения у этой ветки: увеличение длины ростовых побегов к основанию и преобладание плодовых кольчаток выше боковых побегов.

Рис. 118. Двухлетняя ветка черной смородины правильного роста в.п. – верхушечный побег, б.п. – боковые длинные побеги, к.б. короткие боковые побеги, к. – двухлетние кольчатки; 1 – 2 – годы прироста.

Рис. 119. Трехлетняя ветка красной смородины правильного роста в.п. – верхушечные побеги, б.п. – боковые длинные побеги, к.б. – короткие боковые побеги, к. – букетные кольчатки, з.п. – засохший побег; 1, 2 и 3 – годы прироста.

На 3-летней ветке красной смородины с первого взгляда кажется сходство роста с предыдущим примером, ибо нижние разветвления длиннее верхних, но первые двухлетние, а вторые однолетние, на двухлетних же ветвях рост обратный: у первого основного кольца боковые побеги наиболее длинные, книзу же короткие. Кроме того, основные кольца находятся на утолщениях с листовыми следами, сближенными между собою и кроющими в себе зачатки скрытых подкоровых почек или способными вызвать их развитие при сильной обрезке; в таких же листовых следах образуются пучки букетных кольчаток, не имеющихся у черной смородины. Ветвь взята растущею в направлении половины прямого угла при котором рост ее побегов происходит весьма правильно.

У белой смородины бывает такой же рост, как и у черной в первом примере, с тем отличием, что на основных кольцах боковых побегов образуются кольца букетных кольчаток.