Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Огород круглый год. Зеленые удобрения – сидераты

Для улучшения состава и восстановления структуры почвы, обогащения ее питательными веществами в органическом земледелии широко используются растения, которые называются зелеными удобрениями, или сидератами.

Сидераты – это растения, быстро набирающие зеленую массу. После достижения сидератами определенной высоты их скашивают и заделывают в почву либо оставляют на поверхности в качестве компостного и мульчирующего слоя, при этом оставшиеся в земле корни растений перегнивают, обогащая почву питательными веществами и улучшая ее структуру.

К неоспоримым достоинствам сидератов можно также отнести и то, что посеянные на зеленое удобрение растения благодаря высокой плотности надземной части эффективно подавляют сорняки. Такого эффекта добиваются, густо высевая семена.

Совет бывалого. Как сидеральные культуры чаще всего высевают горчицу, редьку, горох, вику, люпин однолетний, эспарцет, клевер, фасоль, бобы, чину, чечевицу, озимую сурепку, рапс, фацелию, амарант. Широко используют и злаковые: пшеницу, рожь, тритикале, сорго, овсяницу, овес, полевицу.

Мощная и развитая корневая система сидератов не дает сорнякам прорасти или нормально развиваться, отлично разрыхляет почву, а после отмирания создает пористую структуру, улучшая аэрацию и водопроницаемость, а также водоудерживающую способность. Помимо этого, зеленые удобрения угнетают вредных насекомых и патогенные микроорганизмы и создают благоприятные условия для полезных обитателей садово-огородного участка: микроорганизмов, дождевых червей и хищных насекомых, борющихся с насекомыми-вредителями.

Посев озимых сидератов, после освобождения грядок от огородных растений, защищает почву от ветровой и водной эрозии, а оставленные на зиму сидераты задерживают снег, что способствует меньшему промерзанию земли и насыщению ее влагой.

Совет бывалого. В садах сидераты используют для улучшения состава почвы и ее структурирования. Основной целью выращивания зеленых удобрений в саду является защита почвы от сорняков, выветривания и образования корки на поверхности после дождей и поливов. Однако при выращивании быстрорастущих сидеральных растений в саду стоит помнить, что необходимо постоянно обеспечивать наличие достаточной влаги в почве, иначе садовые растения будут страдать.

Если почва на участке сильно истощена и плодородность ее значительно снизилась, то сидераты следует выращивать полный садово-огородный сезон – с ранней весны до поздней осени и зимы, срезая одни и заделывая в грунт и сразу же высевая следующие, чтобы максимально наполнить почву питательными веществами. Например, три урожая бобовых, внесенных в почву, дают то же количество питательных веществ, что полная доза навоза!

Если плодородие почвы находится на среднем или высоком уровне, то зеленые удобрения могут высеваться до или после основной культуры или в смешанных посадках: на одном участке одновременно выращивают и основную культуру, и сидераты, сочетая их на одной грядке или высевая через грядку.

Сентябрь

Уборка картофеля – дело нехитрое?

Даже многие огородники со стажем иногда говорят: «Что сложного в уборке картофеля? Выкопал, просушил, снес в подвал – и дело сделано! Гуляй себе до следующей посадки». Однако так ли все просто обстоит с уборкой и хранением всеми нами любимого картофеля? Давайте разбираться.

Готовность картофеля к уборке определяется по признаку начала усыхания ботвы – это и указывает на полную физиологическую зрелость клубней. Однако и из этого правила бывают исключения: засушливое лето, недостаточность или полное отсутствие полива культуры во время созревания. Клубни просто не успеют сформироваться, а ботва засыхает раньше времени.

Визуально качество и количество будущего урожая опытный огородник может всегда определить «на глазок», по состоянию самой ботвы – чем мощнее ботва и чем темнее ее цвет, тем лучше прогноз на качество и количество клубней.

Планируя выкопку картофеля, ориентируйтесь на хорошую, сухую погоду и полную готовность делянки к выкопке. Очень часто огородники годами совершают одни и те же ошибки: копают картофель, когда выдастся оказия (приедут помощники, родственники и т. п.). Между тем не весь картофель бывает готов к уборке одновременно – поздние сорта созревают намного дольше ранних, но, к сожалению, многие этого и вовсе не учитывают, копая картошку всю подряд – и именно потому, что и посажена она была вся подряд, без учета сортности и сроков созревания!

● Клубни выкапывают в сухую погоду – тогда при хранении они меньше будут подвержены поражению гнилями.

● После выкопки картофель нельзя сразу же закладывать на хранение. Клубням нужно дать немного полежать в проветриваемом месте, чтобы кожица обсохла и окрепла.

● Не держите выкопанный картофель на солнце – от этого клубни повянут и прозеленятся, а под их кожицей образуется очень вредное для человека вещество – соланин.

● Семенной картофель, отобранный для посадки на следующий год, наоборот, полезно высыпать на хорошо освещаемое солнцем место и дать ему немного прозелениться.

● Весь картофель необходимо сразу рассортировать по срокам хранения – на ближний, средний и поздний этапы. Клубни большого размера лучше определить на средний срок хранения. Крупные картофелины хорошо сохраняются приблизительно до середины зимы, затем в них часто образуются пустоты, отчего вкус значительно ухудшается. Отдельно хранят посадочный материал для нового урожая, рассортированный по сортам.

● Закладывать на хранение следует только целые клубни. Поврежденные (разрезанные, изъеденные вредителями, пораженные болезнями) картофелины лучше сразу отсортировать и употребить в пищу в первую очередь, потому что такая картошка быстро загнивает и может испортить значительную часть урожая.

● Сушить клубни нужно на подстилке, разложив их в один слой. Тогда они обсыхают в течение нескольких часов.

● На закрытой площадке картофель просушивают в течение 2–3 дней.

● Ящики для хранения картофеля дезинфицируют 2–3 %-ным раствором медного купороса. В ящиках обязательно должны быть отверстия в стенках для доступа воздуха. Их не придвигают вплотную к стенам и не ставят прямо на пол, обеспечив зазор в 10–20 см.

● Хранить картофель в подвале можно и в сетчатых мешках. При этом желательно использовать деревянные решетчатые поддоны, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Высота слоя картофеля при таком способе хранения – не более полутора метров.

● Оптимальная температура для хранения картофеля – 2–3 °C при относительной влажности воздуха 85–90 %.

Совет бывалого. Картофель лучше хранится, если за 2–3 недели до его уборки не было сильных и затяжных дождей. За 3 недели до уборки необходимо прекратить все подкормки. Для проверки зрелости надо выкопать клубень и потереть его пальцем: если кожура не снимается, значит, картофель созрел и будет хорошо лежать. Созревшие клубни не должны долго находиться в почве, иначе они теряют массу и плохо хранятся.

Садоводам на заметку. Осенняя посадка – делаем правильно!

Осенняя посадка и пересадка возможна практически для каждого молодого дерева или кустарника, но для того, чтобы она была успешной, требуется придерживаться определенных правил:

● при осенней пересадке растений с оголенными корнями нужно особенно тщательно выбирать благоприятные дни по лунному календарю;

● растения с открытой корневой системой необходимо высадить до 10 октября, чтобы дать саженцам время прижиться на новом месте до наступления холодов;

● пересадку с оголенными корнями плохо переносят многие деревья и кустарники, особенно хвойные, и лиственные деревья с малоразветвленной и стержневой корневой системой: орехи, бархаты, каштаны, дубы, березы, боярышники;

● пересадку с оголенными корнями плохо переносят те растения, у которых имеются проблемы с зимостойкостью или укоренением в осенний период;

● не стоит пересаживать растения с оголенными корнями, которые выросли в других климатических условиях и еще не зимовали в зоне посадки;

● пересадку с оголенными корнями лучше не практиковать для тех растений, чья корневая система недавно пострадала или потеряла часть корней;

● осеннюю пересадку вполне успешно переносят контейнерные растения, даже если они были выращены не в данном регионе, а привезены из стран с более теплым климатом;

● осенняя пересадка может быть неудачной даже для растения, высаженного из контейнера, если растение прожило в контейнере несколько сезонов. В таком случае корни растения зачастую не могут нормально функционировать, и это может послужить причиной неудачи. Пересадку такого растения в грунт лучше отложить до весны;

● удачно пересаживаются осенью деревья и кустарники и с земляным комом. Однако перед покупкой и посадкой таких растений все же следует внимательно изучить состояние кома: не был ли он пересушен или слишком подрезан и соответствует ли его размер кроне. Если земляной ком в плохом состоянии, осыпается, оголяя корни, – лучше откажитесь от покупки. Если ком упакован в специальную сетку и хорошо держится на корневой системе – растение подходит для высадки осенью. Перед посадкой не пытайтесь снять сетку или сдвинуть ее с корней – это может повредить как ком, так и сами корни. Сетки для упаковки земляного кома производят из материалов, со временем свободно распадающихся в земле, и к весне корни освободятся сами собой;

● перед осенней посадкой и пересадкой обязательно определите, закончило ли растение свой рост. Категорически нельзя пересаживать деревья и кустарники до окончания периода вегетации – в этом случае риск вымерзания растения зимой очень велик. Определить завершение активной вегетации можно по сформированным верхушечным почкам и побегам, одеревеневшим по всей длине;

● не стоит пересаживать осенью деревья и кустарники, пережившие жаркое и сухое лето. У таких деревьев в начале осени может начаться новый период вегетации, связанный с похолоданием и дождями. Такие саженцы обычно плохо приживаются и вымерзают зимой;

● посадив саженцы, замульчируйте почву в приствольном круге соломой, опилками, измельченной корой, торфом;

● привяжите саженец к опоре, защитив его от опрокидывания ветром, и свяжите крону, если это необходимо для защиты от разлома при сильном снегопаде;

● защитите штамб саженца от солнечных ожогов с помощью побелки;

● позаботьтесь о защите штамба и молодых веток от грызунов, обвяжите штамбы мешковиной, пластиковой сеткой, агроволокном или специальными матами.

Совет бывалого. Для успешного укоренения деревьев и кустарников в корневую зону лучше внести стимулятор – «Корневин», которым опудривают корни по всей поверхности. Применять препарат следует строго по инструкции производителя, так как он может иметь разную концентрацию.

Кроме учета всех правил посадки и пересадки, необходимо также правильно подготовить грунт для посадки растений. Не переусердствуйте с внесением минеральных удобрений. При осенней посадке вносите в посадочные лунки только фосфорные удобрения, причем только в нижнюю часть посадочной ямы. Фосфорные удобрения благоприятно отражаются на корнеобразовании и безопасны даже в большой концентрации. Другие удобрения – калий, кальций и азот – при осеннем внесении плохо влияют на корневую систему и не способствуют образованию новых корней. При осенней посадке в посадочные ямы не рекомендуется также вносить известь и свежий навоз. Эти компоненты нужно вносить в почву заранее, в теплый весенний период.

Осенняя посадка луковичных

Буйная роскошь весенних цветников закладывается осенью, когда в землю высаживаются луковицы тюльпанов и нарциссов, рябчиков и сцилл, пролесков и подснежников, крокусов и мускари.

Выбор луковичных растений сегодня огромен, но, прежде чем высаживать луковицы или клубнекорни на постоянное место, нарисуйте на бумаге четкий план и определитесь с цветовым и композиционным решением. Мелколуковичные, типа крокусов, хионодокс и пушкиний, высота которых зачастую не превышает 15 см, лучше всего располагать на переднем плане. Точно так же поступают с низкорослыми тюльпанами и нарциссами. Подробные сведения о габаритах цветущего растения обычно располагаются на упаковке фирмы-производителя.

Низкие сорта нарциссов и ботанические тюльпаны будут уместны на альпийских горках, в каменистых садиках, на краю цветника или миксбордера, где их хрупкую красоту не будут заслонять такие гиганты, как тюльпаны, относящиеся к классу Дарвиновы гибриды, или же рябчики императорские, отличающиеся особой статью. Эремурусы, клубнекорни которых также высаживаются осенью, и вовсе предназначены для заднего плана цветника, так как их мощные цветоносы способны вздыматься на высоту человеческого роста!

Для рокариев прекрасно подойдут тюльпаны Грейга, Фостера и Кауфмана. Их луковицы выкапывают раз в 3–4 года, когда разросшиеся гнезда будут нуждаться в делении. Ботанические тюльпаны хорошо дополняются низкорослыми нарциссами с обилием душистых цветков, такими как нарцисс кантабрийский China Gold, нарцисс махровый Rip van Winkle, или ботаническими видами нарциссов с неброскими, но очень утонченными цветками.

В миксбордерах или у крупных деревьев прекрасно смотрятся и более замысловатые формы луковичных: махровые, игольчатые, лилиецветные и попугайные тюльпаны, а также всевозможные нарциссы с крупным цветком. При посадке обязательно учитывайте как тип цветника, так и его местоположение. Так, на классических клумбах обычно высаживают однотипные тюльпаны или нарциссы, сходные по виду цветка и срокам цветения. Классические клумбы обычно разбивают в скверах и парках, а на усадьбах скорее будут уместны клумба, рабатка или бордюр свободного стиля, в которых садовод может смело сочетать как формы, так и цвета. Цветники свободного стиля также не нуждаются в том, чтобы в них высаживались луковицы одного разбора. И если в «парадной» клумбе сразу бросается в глаза отсутствие даже одной невзошедшей луковицы, то при высадке луковичных в миксбордер или в качестве ярких весенних акцентов под деревьями даже случившаяся путаница в цвете или сортах не будет выглядеть катастрофой.

Кроме широко известных нарциссов и тюльпанов в наших садах все чаще стали выращивать крупноцветковые крокусы. В продаже сегодня можно найти не менее десятка великолепных сортов, различающихся как по цвету, так и по времени цветения. Обычно первыми зацветают мелкие, ботанические разновидности, а следом уже раскрывают свои впечатляющие бокалы и сортовые крокусы. Особенно хороши рядом контрастные сочетания, например, лилового Flower Record с желтым Dorothy, или сорта с сиреневыми полосатыми лепестками Pickwick с крокусом Picturatus, белый фон которого украшают тонкие фиолетовые мазки.

Говоря о луковичных, нельзя не упомянуть такие замечательные растения, как пушкинии, брандушки, весенники, ифейоны, кандыки, камассии, ветреницы, хохлатки, хионодоксы и иридодиктиумы, которые пока, к сожалению, можно найти далеко не в каждом саду. А между тем большинство встречающихся сегодня в продаже луковичных, несмотря на замысловатые названия и экзотический вид, весьма неприхотливы и отлично цветут и зимуют в средней полосе, не принося особых хлопот, а лишь доставляя садоводу ни с чем не сравнимую радость!

Правила посадки луковичных довольно просты: обычно их высаживают на глубину в три высоты луковицы. На тяжелых грунтах можно сажать чуть мельче, на легких – немного глубже. Крупные луковицы, такие как тюльпаны, нарциссы и некоторые луки, высаживают на расстоянии 12–15 см друг от друга. Корнеклубни эремурусов требуют расстояния между отдельными растениями не менее чем в 30–40 см. Мелколуковичные можно высаживать более плотно, однако не менее чем через 5–6 см луковица от луковицы. Крокусы и мускари обычно имеют очень высокий коэффициент размножения, и через несколько лет, когда цветение начинает ослабевать, разросшиеся гнезда после полегания листвы выкапывают и делят, а осенью, отделив детку и разобрав луковицы по размеру, их снова высаживают для весеннего цветения.

Совет бывалого. Перед посадкой луковичных, которая обычно приходится на сентябрь – октябрь, почву глубоко перекапывают и вносят дополнительные питательные вещества: перегной, компост либо хорошо разложившийся торф, золу, на тяжелых почвах – песок. Луковичные – большие любители «хорошо поесть», поэтому внесение под них нитроаммофоски из расчета 30 г/м² будет также нелишним. Если на участке ярко выраженный чернозем или глинистая почва, то насыпьте в посадочную лунку, перед тем как разложить в ней луковицы, на палец песка – он предохранит донца от загнивания.

При посадке крокусов нужно учитывать и то, что абсолютно все крокусы – как видовые, так и выведенные на их основе крупноцветковые сорта – не любят кислых почв, поэтому торф в качестве удобрения под них вносить не стоит. На тяжелых почвах глубина посадки крокусов может быть уменьшена до минимальной глубины в 5 см. Однако, сажая крокусы столь мелко, нужно быть полностью уверенным в том, что весной почва не просядет и не обнажит луковицы.

Луковичные любят хорошо удобренные почвы, однако и тут нужно учитывать определенные тонкости: нарциссы, например, не переносят свежего навоза, и поэтому под них нужно вносить лишь хорошо перепревший перегной.

После высадки луковицы активно наращивают корневую систему и начинают расти, но над поверхностью грунта их ростки могут появиться лишь при слишком ранней высадке либо при аномально теплой осенней погоде. Исключение составляют мускари – они дружно всходят еще с осени и в таком виде уходят на зимовку. Исключительная зимостойкость «мышиных гиацинтов», неприхотливость и долгое весеннее цветение снискало этим мелколуковичным вполне заслуженную популярность, а появившиеся на рынке сорта с крупными и необычными цветками и новыми расцветками привлекают к мускари все новых и новых поклонников.

Наиболее теневыносливы из всех луковичных прекрасно зимующие в условиях Украины кандыки, которые в природе произрастают под пологом деревьев, а также цикламены косский и плющелистный, пролески, подснежники, лесные хохлатки. Мирятся с тенью иридодиктиумы и нарциссы, но цветков в тени они продуцируют гораздо меньше, чем на хорошо освещенных участках.

Пушкинии, хионодоксы и те хохлатки, которые родом из арктических районов и Юго-Восточной Азии, очень светолюбивы и полностью свою красоту покажут лишь на достаточно освещаемом участке.

Иридодиктиумы и цикламены хорошо себя чувствуют в ажурной тени деревьев или кустарников, однако для иридодиктиумов лучшим местоположением все же будет участок на ярком солнце. Прекрасно растут эти изящные цветы и в каменистых садах. Особенно выигрышно они смотрятся на фоне крупных валунов, которые оттеняют нежную прелесть трепещущих лепестков луковичных ирисов.

Луковичные растения, как правило, не терпят избыточного переувлажнения и застоя воды. Особенно чувствительны к нему хохлатки и эремурусы, для которых зимний застой воды может оказаться губительным. Чтобы растениям на мокрых участках было комфортно, им нужно обеспечить надежный дренаж – гравийный или щебеночный, поверх которого насыпать слой песка не менее чем 10 см. Умеренно влажную почву предпочитают лишь кандыки, но застоя воды они также не переносят.

Высаживая луковичные, непременно следует учитывать и продуваемость сада: многие тюльпаны на высоком и тонком стебле, махровые нарциссы с тяжелыми «головами», а также ифейоны могут страдать от сильных ветров. Постоянные сквозняки сильно уменьшают время цветения тюльпанов, раньше времени обрывая лепестки их нежных «тюрбанов». Если вы хотите украсить куртинками весенних луковичных газон, будьте готовы к тому, что траву вам придется скашивать до того времени, когда листья луковичных начнут желтеть. Обычно на газоне луковичные высаживают, подрезав кусок дерна и приподняв его, а затем, после посадки, дерн укладывают на место, притаптывают и поливают.

В дополнительном укрытии на зиму из всех упомянутых выше видов нуждается только ветреница нежная, которую перед морозами укрывают 10-сантиметровым слоем сухих листьев, и вновь высаженные луковицы ифейонов. Также, во избежание вымерзания, можно прикрыть листвой и взошедшие не ко времени тюльпаны и нарциссы, особенно это будет полезно в том случае, если зима выдастся бесснежной.

Совет бывалого. Листва большинства весенних первоцветов начинает отмирать как раз к моменту высадки в грунт рассады летников: бархатцев, петуний, лобелий, вербены, душистого табака и т. д. Место, освободившееся после выкопанных луковиц тюльпанов, могут временно, до осени занять яркие неприхотливые летники. Даже если вы не планируете в этом году выкапывать нарциссы или мелколуковичные, рядом с ними также можно аккуратно подсадить рассаду все тех же обильноцветущих летников. Для этой цели особенно подходят виды с поверхностной корневой системой, не проникающей глубоко в грунт: портулак, алиссум, лобелия, гацания, бальзамин Уоллера. Отмирающую листву луковичных хорошо маскируют разворачивающиеся поздней весной листья хост, папоротников, а также одевающиеся листвой декоративные кустарники: айва, барбарисы, спиреи.