Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Огород круглый год. Способы высадки рассады в грунт

Овощи можно сажать как обычным способом, на ровном пространстве, так и нетрадиционными.

Траншейный метод применяется на легких песчаных почвах, которые быстрее прогреваются весной, но плохо сохраняют влагу. Также рассаду сажают в траншеи (углубления) в тех местах, где существуют проблемы с поливом, так как при траншейном методе даже ограниченное количество воды легко попадет к корням растений.

Приподнятые грядки делают на тяжелых и сырых глинистых почвах, которые дольше прогреваются, но лучше сохраняют влагу и полезные вещества у корней растений.

Насыпные грядки создаются путем укладки в несколько слоев грубой органики, перепревшего навоза, компоста и садовой земли. На таких грядках растения получают усиленное питание, и отдача с них, как правило, в несколько раз выше, чем на обычном огороде.

Контейнеры (либо просто мешки или пакеты с нужным почвенным составом) применяются там, где не хватает места для полноценного огорода. Таким способом можно успешно выращивать картофель, томаты, огурцы, тыквы и многие другие культуры.

Совет бывалого. Перцы совершенно не выносят тяжелой и плохо прогревающейся почвы, поэтому, если на вашем участке глинистая земля, то внесите в нее торф и перегной. Хорошо перекопайте на глубину штыка лопаты, разровняйте, чтобы не было уклона. Лунка для перца должна быть такой глубины, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы. Внесите в лунку 1 ст. л. полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, и хорошо перемешайте, чтобы удобрение распределилось равномерно. После посадки и полива замульчируйте лунки торфом. В ветреную погоду подвяжите кустики к опоре. Если ночью температура опускается ниже 10 °C, укройте растения по дугам агроволокном.

Июнь

Летняя окулировка и прививка садовых культур

Обычно садоводы делают только весенние прививки, однако многие из них не знают о том, что летние прививки не только хорошо удаются, но даже превосходят весенние по всем параметрам! Приживаемость летних окулировок и прививок из-за интенсивного роста и питания подвоя обычно очень высокая. Например, вишня при весенней прививке черенком из-за быстрого окисления срезов дает очень малый процент приживаемости. Такой же низкий уровень приживаемости на вишне дает и летняя окулировка спящим глазком – это происходит оттого, что значительное количество почек не успевает нормально срастись с подвоем до морозов. Прекрасной альтернативой для вишни является ранняя летняя окулировка и прививка. У слив и абрикосов относительно большой процент выхода прижившихся весенних прививок, но и у этих культур ранние летние окулировка и прививка также удаются гораздо лучше.

При летних прививках отдельные окулированные почки и почки на привитых черенках через неделю, максимум через 12 дней, распускаются, и начинается интенсивный рост побегов, которые к концу июля достигают длины 20–50 см (в зависимости от сроков прививки, качества подвоя и привоя, особенностей вида и сорта и погоды).

Также, в отличие от весенней прививки черенком, летние прививки очень крепко срастаются с подвоем и при небольших размерах не требуют страховочной подвязки к другим ветвям или специальным кольям для исключения выламывания привоя ветром или под собственной тяжестью. Яблоня и груша обычно приживаются достаточно хорошо и уже через 1,5–2 месяца обвязку у прививки можно снимать. Однако иногда побеги утолщаются настолько сильно, что в месте прививки образуется перетяжка. Чтобы избежать этого, обвязку нужно ослабить или перевязать заново. Прививки на вишнях, черешнях, сливах обычно приживаются хуже и медленнее, поэтому обвязку на них желательно оставлять до конца лета. Также нужно своевременно удалять все побеги, которые появляются ниже места прививки.

С помощью летних окулировки и прививки можно размножать яблоню, грушу, сливу, боярышник, вишню, черешню, абрикос, персик, алычу, миндаль, вишню войлочную, рябину, иргу, айву, кизил, кизильник, шелковицу, ильм, ясень, бук, розу, миндаль махровый (луизеанию), сирень.

Летние прививки целесообразно проводить и в запланированные сроки, и тогда, когда по разным причинам не удалась весенняя прививка черенком. Летняя окулировка и прививка с использованием почек (глазков) и черенков с побегов текущего года позволяет не потерять год роста, а это иногда очень важно для многих плодовых и декоративных растений. Проводят летние прививки обычно в сроки с 25 мая по 30 июня.

Для окулировки и прививки берут нижние одревесневшие или полуодревесневшие части растущих побегов. Если прививка назначена на конец мая, когда новый побег зачастую не одревеснел, его отрезают от маточного растения с частью прошлогодней древесины, которая имеет развитые проводящие сосуды. Именно эта часть побега и способна срастаться с подвоем и быть посредником при обеспечении привоя влагой и питательными веществами. При прививке в более поздние сроки, в середине лета, когда часть однолетнего побега уже успеет одревеснеть, хорошая приживаемость наблюдается и при использовании черенков без многолетней древесины.

Перед прививкой листья и травянистые части однолетнего побега (привоя) удаляются. При прививке черенком он должен быть коротким – максимум 2–3 почки. При окулировке (прививке почкой) также хорошо приживаются и почки с полуодревесневшей части побегов текущего года.

Техника и приемы летних прививки и окулировки не отличаются от весенних. Если диаметр подвоя и привоя совпадают, то прививают улучшенной копулировкой. На привое делают такой же косой срез, как и на подвое, и язычок. Затем соединяют подвой и привой техникой «язычок за язычок». После выполнения прививки отсчитывают 3–4 почки и делают прямой срез над последней почкой, место среза обязательно замазывают садовым варом. Для летней прививки желательно использовать черенки диаметром 5–8 мм. При работе с черенками в жаркую погоду места прививок желательно защитить чехлами из полиэтиленовых пакетов и не снимать их до появления признаков срастания.

Окулировку на плодовых и декоративных культурах проводят способами «в Т-образный разрез», щитком вприклад либо щитком коры. Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны. При окулировке очень важно, чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Если продолжительное время не было дождя, то за 7—10 дней перед окулировкой подвои нужно интенсивно поливать. Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород является период с 20 июля до 15–20 августа.

Место прививки в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Для роз это чаще всего корневая шейка, для плодовых – от 3 до 8 см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12–15 см. При прививке в крону желательно не отступать от ствола более чем на 20–25 см. Такое расстояние не позволит новой прививке оказаться на периферии кроны, где она может подвергнуться случайной обрезке, и в то же время прививка не будет расположена слишком близко к стволу, где опять-таки может быть подвергнута нежелательной обрезке после ветвления.

Если вы решили на одну яблоню (грушу) привить несколько сортов, то соблюдайте следующее правило: сорта должны максимально совпадать по срокам созревания. На летнюю яблоню нежелательно прививать зимние сорта, и наоборот. На сорта осеннего срока созревания можно также прививать позднелетние либо позднеосенние сорта. Черешню лучше прививать в кроны сильнорослых вишен. Черешня плохо совмещается с вишнями, близкими к дикой степной вишне, а также с магалебкой (вишня магалебская). Сливу оптимально прививать в крону сливы. Прививка сливы в крону алычи приводит к ежегодному сильному росту побегов алычи ниже места прививки сливы, которые будут угнетать прививку сливы. Абрикос желательно прививать только на абрикос. Персик хорошо совмещается с местными типами абрикоса, а также со сливами Венгерка донецкая, Венгерка итальянская.

Совет бывалого. Побеги, развившиеся от поздней июньской прививки и окулировки, независимо от их длины, для исключения зимнего подмерзания в конце августа требуют обязательной прищипки (можно и с пригибанием вниз вершинок) для более быстрого их одревеснения. Значительный прирост привоя обычно бывает у алычи, сливы, черешни, шелковицы – у этих культур до конца июля нужно обязательно провести пинцировку приростов. Верхнюю неодревесневшую часть побега удаляют, после чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в плодоношение.

Садоводам на заметку. Болезнь или нехватка питания?

Иногда растения выглядят угнетенными или больными из-за того, что на бедных, кислых или щелочных почвах им не хватает макро– или микроэлементов питания. Существуют определенные признаки, по которым можно установить нехватку одного из трех макроэлементов питания растений:

● Недостаток азота (N) – слишком светлая окраска (хлороз), пожелтение жилок листьев, тонкие вытянутые побеги. Эти признаки особенно заметны ранней весной, когда азот не усваивается из-за низкой температуры почвы.

● Недостаток фосфора (P) – преждевременное опадание и слишком мелкие листья, короткие тонкие побеги. Листья темно-зеленые, тусклые, голубоватые, с изнанки пурпурные. Недостаток фосфора особенно сильно проявляется на кислых почвах.

● Недостаток калия (K) – бронзовый оттенок листвы, побурение, морщинистость, закручивание листовой пластинки. Задержка роста и цветения, мелкие бутоны, полегающие стебли. Часто недостаток калия наблюдается на бедных песчаных и супесчаных почвах.

Иногда с потреблением макроэлементов у растений все в порядке. Однако нехватка даже малых доз микроэлементов может привести к плохим последствиям:

● Недостаток кальция – отмирание кончиков и краев листьев, почек; хлоротичные, закручивающиеся листья, избыточно разветвленная корневая система. Недостаток кальция обычно бывает на песчаных и бедных почвах, солонцах. Иногда развивается при внесении больших доз калийных удобрений.

● Недостаток магния – края листовой пластины и промежутки между жилками окрашиваются в желтый, красный, фиолетовый цвета. Листья куполообразно изгибаются. Признаки недостатка магния сначала проявляются на нижних листьях и характерны для бедных, песчаных и супесчаных почв.

● Недостаток бора – отмирание верхушечных почек и корешков, растение приобретает кустовидную форму. Бледно-зеленые курчавые листья, опадение бутонов. Недостаток бора чаще бывает на заболоченных почвах.

● Недостаток меди – хлороз, потеря тургора, побеление кончиков листьев.

● Недостаток железа – равномерный хлороз листьев, бледные и желтые листья.

● Недостаток марганца – желтые листья с зелеными жилками. Растения приобретают вид пестролистных. Недостаток марганца прежде всего проявляется на молодых листьях.

● Недостаток молибдена – быстрее проявляется на старых листьях, которые становятся крапчатыми.

● Недостаток цинка – мелколистность, короткие междоузлия, появление бронзовых и серых оттенков листьев.

● Недостаток серы – замедление роста и рост стеблей в толщину, хлороз.

Миксбордер – модный элемент любого сада

Миксбордер – один из самых сложных элементов садового дизайна, однако если скрупулезно учесть все необходимые требования, то создание миксбордера окажется не таким уж трудоемким, а сам цветочный бордюр станет эффектным украшением сада на долгие годы.

Слово «миксбордер» означает «смешанный бордюр» или «цветник свободных очертаний». Сегодня миксбордеры находятся на пике своей популярности, их создают как маститые мастера садового дизайна, так и начинающие садоводы-любители. Главное при создании миксбордера – соблюсти основные правила посадки и совмещения в нем растений.

Чтобы миксбордер был сбалансированным по наполнению и цвету и к тому же выглядел естественно, нужно приложить немало усилий: ведь именно здесь уживаются растения, различные по высоте, срокам цветения и относящиеся к самым разным видам.

Обычно миксбордеры составляют из многолетних цветов, злаков, кустарников и хвойных растений, но миксбордер тем и хорош, что предполагает полную свободу фантазии садовода. Вы можете включать в миксбордер и однолетники, и луковичные, и даже овощи! Найдут в нем свое место и комнатные жильцы, желающие переехать в сад «на каникулы» – герань, колеус, суккуленты, каллы.

В плане миксбордер обычно выглядит как широкая и извилистая рабатка. Создавая его, садовод должен поставить себе две первоочередные задачи: определиться с цветом, доминирующим в многолетнем смешанном бордюре, и его стилистикой.

Цветовое решение может быть основано на контрастных сочетаниях или на мягких, дополняющих друг друга оттенках. Что касается стилевых решений, то к саду и дому в деревенском стиле прекрасно подойдет миксбордер такого же направления, «задавать тон» будут колокольчики, мальвы, наперстянки, многолетние злаки, монарда, ромашка, энотера, флоксы и лилейники.

К более сложным садам и постройкам подойдут и более сложные по своей структуре миксбордеры. Словосочетание «более сложные» не означает, что в этих цветниках должно быть больше растений – просто планировка миксбордера и подбор растений должны отвечать стилистике дома. Самые сложные – это отнюдь не поражающие своей пестротой и количеством видов цветники, а миксбордеры монохромные, выглядящие очень просто и изысканно, создать которые с первого раза удается далеко не каждому опытному садовнику!

Планировку миксбордера лучше всего начать со списка растений – это позволит не покупать лишнего и максимально использовать те растения, которые уже есть на вашем участке. Если вы хотите, чтобы миксбордер привлекал внимание с начала и до конца сезона цветения, постарайтесь подобрать растения так, чтобы они цвели, сменяя друг друга.

На переднем плане миксбордера размещают низкорослые растения, а самые высокие высаживают в глубине. С помощью задней части миксбордера легко скрыть забор или не слишком красивый вид на соседний участок.

Передний план – это место для самых низкорослых обитателей многолетнего бордюра: молодила, живучек, камнеломок, стелющихся очитков, шиловидного флокса и других почвопокровных растений, а также мелколуковичных, не нуждающихся в ежегодной выкопке. Хорошо смотрятся на переднем плане низкорослые эрики и вереск, мыльнянки, гипсофила ползучая, хоста, вероники, бадан.

Главной особенностью миксбордера является та, что растения здесь не высаживаются «под линейку», а размещаются свободными группами, плавно перетекающими друг в друга. Продумывая план будущего многолетнего цветника, постарайтесь равномерно разместить группы одновременно цветущих растений по всему миксбордеру, чтобы цветовые пятна весь сезон перемежались с листвой растений, которые уже отцвели или которым еще предстоит цветение.

Помимо цветущих в любом миксбордере присутствуют так называемые скелетные растения и растения-наполнители. Скелетными называют крупные растения, задающие высоту бордюра, они располагаются на дальнем плане через определенные (но не равные!) промежутки. Эти растения должны быть высажены так, чтобы зритель, перемещаясь вдоль цветника, открывал для себя все новые и новые картины. В идеале, если миксбордер виден не только из сада, но и из окон дома, скелетные растения с прилегающими к ним растениями-наполнителями также должны встраиваться в картину продуманного ландшафта.

Закладывая миксбордер и высаживая крупные декоративнолиственные и цветущие растения, которым вы отводите роль скелетных – дерен белый, парковые розы, жасмин, гортензию, краснолистную сливу, бузину и т. д., – учитывайте то, что эти деревья и кустарники со временем разрастутся, и не сажайте их слишком близко друг к другу. Карликовые виды хвойных, высота которых не превышает 1 м, будут выгодно смотреться в первом и втором ярусах миксбордера. Особенно эффектны в миксбордерах ель колючая ф. подушковидная, ель коническая ф. голубая, можжевельник горизонтальный, можжевельник конферта, компактные формы можжевельника казацкого, карликовые формы пихт, сосна горная и другие карликовые разновидности сосны, микробиота.

Совет бывалого. Растения, претендующие в миксбордере на роль скелетных, ни в коем случае не должны быть редкими, проблемными экзотами, нуждающимися в специальном укрытии на зиму. Плохо подходят на роль скелетных растений: клен японский, кортадерия, рододендроны. Помните, что «скелет» вашего миксбордера должен быть долговечным и надежным!

Для миксбордера, целый день находящегося под лучами палящего солнца, нужно подбирать максимально засухоустойчивые растения, которые не страдали бы от недостатка влаги. Прекрасно переносят солнце и кратковременную засуху многие луковичные растения: луки, лилии и лилейники, галтония. Ботанические тюльпаны, рябчики, крокусы, мускари и другие мелколуковичные успевают процвести весной и уйти на покой в то время, когда в почве достаточно влаги. Именно они могут стать прекрасным дополнением первого яруса цветника.

Устойчивы к засухе следующие многолетники: антемис, армерия, асфоделина, алиссум, чистец, арабис, синеголовник, мордовник, молочай, ваточник, гайлардия, гелиопсис, все виды очитков, мак, бадан, книфофия, гипсофила, эхинацея, астра новобельгийская, ирисы, монарда, все виды тимьяна и полыни, пижма, кореопсис, вероника, ясколка, молодило, сантолина, лиатрис, кермек, котовник, тысячелистник, коровяк, лапчатка, лихнис, мыльнянка, обриета, рудбекия, солидаго, солнцецвет, овсяница, сеслерия, шалфей, ясенец, лаванда, горец, гелениум, эдельвейс, эхинацея, ковыль, колосняк.

Кустарники и деревья, благодаря глубоко проникающей корневой системе, прекрасно растут на солнечных местах. Однако не стоит забывать о том, что обильный полив в сухую осень помогает кустам и деревьям без потерь пережить зиму.

Совет бывалого. Мульчирование – замечательный агротехнический прием, который поможет сберечь драгоценную влагу там, где есть перебои с водой, или в случае временного отсутствия хозяев. Для мульчирования подходят очень многие природные материалы: торф, дробленая кора, опилки, сосновые или еловые иглы, шелуха подсолнечника, солома.

Если вам хочется разбить миксбордер в тени построек или вписать его в тенистый старый сад, то, как и в случае с солнечным участком, нужно подумать о правильном подборе растений. Прекрасно переносят тень и рады избыточной влаге: роджерсия, гортензия, хоста, вербейник, бруннера, медуница, печеночница, камнеломка, астильба, бузульник, ландыш, дицентра, горянка, живучка, копытень, папоротник, фиалка, яснотка, барвинок, тиарелла, морозник, белоцветник, кандык, традесканция виргинская, примула, аквилегия, волжанка, горец, калужница, клопогон, купальница, незабудка, синюха, физостегия, белоцветник, бор, луговик, ожика, осока.

Из кустарников прекрасно себя чувствуют в тени: кипарисовики, рододендроны, пиерис, волчеягодник, самшит, дерен.

Выращивая в миксбордере кустарники, не забывайте о таком приеме, как омоложение кустов, или обрезка, стимулирующая цветение, а также о том, что для полноценного цветения кустарники должны своевременно получать минеральные и органические подкормки.

Гораздо чаще, чем чисто солнечный или чисто теневой, приходится планировать смешанный миксбордер, часть которого может находиться на солнце, часть – в полутени, а часть – в полной тени. Растения, высаживаемые в такой цветник, соответственно должны отвечать этим требованиям. Задачу садовода могут существенно облегчить растения, которые одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени, и именно они занимают переходную нишу – там, где часть дня светит солнце.

Травянистые многолетники, луковичные и злаки для полутени: арабис, бадан, астранция, волжанка, гейхера, барвинок, гвоздика травянка, ирис сибирский, хризантема, дельфиниум, дицентра, дороникум, наперстянка, анемона японская, герань садовая, крокосмия, морозник, живучка, клопогон, колокольчик, купальница, лен, безвременник, нарцисс, подснежник, сцилла, пролеска, хионодокса, птицемлечник, сисиринхиум, галтония, зантедеския, кандык, камассия, ландыш, горянка, физостегия, вербейник монетчатый, мак восточный, маклейя, манжетка, фиалка, горечавка семираздельная, купальница, медуница, незабудка, пион воронец, платикодон, прострел, тиарелла, традесканция виргинская, флокс, бор, вейник, осока, ожика, мискантус, луговик, молиния, перловник.

Кустарники: вейгела, дейция, форзиция, барбарис, бузина, декоративные ивы, буддлея Давида, керрия японская, чубушник.

Отлично себя чувствуют в миксбордере и розы, особенно парковые и розы Дэвида Остина – их крупные кусты прекрасно смотрятся на заднем плане бордюра. Почвопокровные розы можно вынести на передний план. Хорошо смотрятся почвопокровные розы и там, где миксбордер соединяется с подпорной стенкой, где почвопокровные розы могут ниспадать вниз, создавая дополнительный декоративный эффект.

Из луковичных растений для миксбордера лучше использовать те, которые не нуждаются в ежегодной выкопке: пролески, белоцветники, птицемлечники, пушкинии, подснежники, сциллы, нектароскордум и многочисленные представители семейства луков, хионодоксы, кандык, ботанические виды тюльпанов, мускари, безвременник, крокусы, лилии, рябчики, камассия, а также нарциссы, которые не любят, чтобы их тревожили.