Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Май

Размножение хвойных и декоративных кустарников

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат, но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта, увы, стоят сегодня немалых денег. Между тем далеко не всегда необходимо покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке – имея некоторые навыки и запасшись терпением, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав 2–3 мм почвы. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50 %, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений, кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию, все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Кроме того, растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля – начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня – начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, так как в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают 3—4-сантиметровый слой песка.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не слишком старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше тех, что растут у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем – в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков – 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов «Эпин», «Рибав-Экстра». Препарат «Циркон» хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки – фрагменты ветвей с 4–5 почками, длиной 8—10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» – часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса – утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2–3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат «Корневин» – пудру, содержащую гетероауксин – вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования.

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков не много, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности – опрыскивании и поливе, прополке. Обычно через 2 месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2–3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, т. е. через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2–3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю – на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на 2 почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую без наличия корней ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата «Корневин» и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, которые приведены в таблице ниже.

Особенности черенкования листопадных кустарников

Садоводам на заметку. Формирующая обрезка сада

Нужно ли вмешиваться в природу, формировать и обрезать плодовые деревья? Ведь в естественной среде этого никто не делает, а деревья живут и даже благополучно плодоносят. Однако вековой опыт садоводов говорит иное: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, преждевременно стареют и отмирают, а плоды сильно мельчают. Чтобы продлить жизнь деревьев в саду и получать хорошие урожаи, нужно регулярно делать формирующую обрезку.

Плодовые деревья, хотя и относятся к разным видам, на самом деле имеют много общего, поэтому обычно обрезаются одинаково. Разнятся только способы формировки крон: деревьям можно придавать мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную, безъярусную, вазообразную, колонновидную форму, а также выращивать в виде различных пальметт – это скорее уже относится к декоративному садоводству. Если вы не собираетесь удивлять друзей и соседей сложными веерными или решетчатыми кордонами, то выбирайте наиболее простой и эффективный способ обрезки – мутовчато-ярусный. Этот способ прост в исполнении и подходит практически всем видам деревьев, в том числе и яблоням, выращенным на сильнорослых подвоях, которые после увлечения садоводов карликовыми и полукарликовыми деревьями начали снова входить в моду.

Формировать дерево начинают сразу после посадки. Купленный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой стволик высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Для того чтобы заложить будущий штамб, отмеряем 50 см от уровня почвы. Делать штамб ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения, выше – также нежелательно, так как высокий штамб больше страдает от солнечных ожогов и морозобоин. На будущем штамбе не должно быть никаких веточек, поэтому все лишнее убираем секатором.

Затем на высоте около 50 см находим почку, которая станет первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см выше оставляем еще две почки, обязательно «смотрящие» в разные стороны. В течение лета из них отрастут скелетные ветки с углами расхождения около 120° (если смотреть сверху). Таким образом будет заложен первый ярус будущего дерева.

Над четвертой почкой стволик срезаем, не оставляя пенька. Четвертая почка по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки должна находиться с противоположной стороны. Это условие обязательно выполнить для того, чтобы ствол не искривился. Из четвертой почки летом появится побег продолжения.

Далее формировка дерева продолжается весной следующего года. На побеге продолжения, который вырос из четвертой оставленной почки, отмеряют 50–60 см вверх и проводят ту же операцию – снова оставляют 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это и будут ветки второго яруса.

Если дерево сильно шло в рост и длина побега позволяет, то сразу отмеряют еще 40 см и намечают еще 1–2 почки. Над этими почками делают срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, то эту операцию переносят на следующую весну.

Таким образом, следуя простым правилам обрезки, уже на третий год можно получить сформированный саженец с тремя ярусами скелетных ветвей. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно нужно удалять, как и периодически появляющуюся корневую поросль.

Совет бывалого. Однолетние приросты между ярусами, которые первыми начинают плодоносить, нужно отгибать вниз для ослабления их роста. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветви и тем самым отдаляют получение урожая. Отгибать приросты удобно с помощью подвешивания на них посередине пластиковых бутылок с водой – воды наливают ровно столько, чтобы ветка держалась под заданным углом.

Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой породы должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м, что очень удобно для обработки и сбора урожая.

В дальнейшем плодовые деревья с помощью ежегодной ранневесенней и летней обрезки удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны. Также нужно следить за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне. Сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.

Клумбы в саду

Сад без однолетних и многолетних цветов может быть красив, но именно цветы привносят в него нотки радости и счастья. Клумбы в современных садах совсем не похожи на официальные клумбы перед памятниками или городскими зданиями. Клумба в сегодняшнем понимании – это гармоничное сочетание летников, многолетников, злаков, низкорослых декоративных кустарников и полукустарников, а также овощей, пряных трав, комнатных и даже дикорастущих растений местной флоры.

Планировка такой клумбы свободного стиля дает садоводу простор для фантазии. Именно на такой клумбе, которую специалисты называют клумбой свободного стиля, уместны и естественно выглядят камни, причудливые коряги, цветная отсыпка, малые садовые скульптурные формы, светильники и выставленные на лето контейнеры с комнатными цветами.

Смешанная клумба предполагает использование как однолетних, так и многолетних растений. Как правило, многолетники на такой клумбе остаются на месте в течение нескольких сезонов, а свободные места между ними засаживаются обильноцветущими летниками. Также на такой клумбе будут уместны и комнатные растения, которые с удовольствием «поправят здоровье» на свежем воздухе. Смешанная клумба обычно имеет свободные очертания, а часть растений может находиться как в полутени, так и на солнце – достаточно только выбрать для этого подходящих «кандидатов».

Совет бывалого. В полутенистых местах будут хорошо расти многолетники: гвоздики всех видов, живучка, папоротник, купена, астранция, аконит, бадан, василистник, горянка, морозник, наперстянка, незабудка, осока, примула, люпин, энотера, медуница, хоста, бруннера, гортензия, гейхера, аквилегия, фиалка, ландыш, манжетка, камнеломка, платикодон, дицентра, печеночница, трициртис, бузульник, астильба, увулярия, волжанка, цимицифуга, а также луковичные: гиацинт, сцилла, цикламен неаполитанский, анемона, кандык, подснежник, мускари, нарцисс. Из однолетников в полутени прекрасно развиваются: душистый табак, бальзамин Уоллера, мимулюс (губастик), немезия.

Клумба, целый день находящаяся под лучами палящего солнца, требует особого подбора растений, устойчивых к высоким температурам и не слишком требовательных к поливу. Хорошим выбором для солнечных клумб будут однолетники: портулак, алиссум, вербена, цинния, амарант, биденс, гацания, эшшольция, а также растения из группы сухоцветов: аммобиум, гомфрена, молюцелла, статице и гелихризум. Также на солнечной клумбе будут уместны и засухоустойчивые многолетники, злаки, корневищные и луковичные растения: канны, овсяница, сеслерия, ваточник, гайлардия, гипсофила, алиссум, котовник, лаванда, лапчатка непальская, лихнис, молодило, монарда, мордовник, синеголовник, чистец, тимьян, солнцецвет, тысячелистник, пижма, очиток, мыльнянка, полынь, рудбекия, солидаго, шалфей, эхинацея. Если вы непременно хотите разместить на солнечной клумбе такие обильноцветущие, но требовательные к поливу растения, как петуния, наилучшим выходом будет добавление в корневую зону растений при высадке гидрогеля: он будет удерживать воду у корней, не давая растениям обезвоживаться.

Для сухих и песчаных почв идеальными клумбовыми растениями будут урсиния, каландриния и мезембриантемум – растения, родина которых – пустыни Африки. Эти любители солнца прекрасно чувствуют себя при недостатке воды, а излишний полив для них просто губителен.

Клумба будет радовать пышным цветением каждый год, если следить за тем, чтобы ее почва не истощалась, ведь растения выносят из земли питательные вещества, которые нужно будет восполнить. Хорошо перепревший навоз или компост лучше всего вносить осенью, одновременно перекапывая землю лопатой или вилами. Весной поверхность клумбы формируют граблями, придавая земле нужный уклон. Если клумба окружена газоном, необходимо будет прокопать по всему ее периметру неширокую дренажную канавку, чтобы вода, которую хорошо удерживает травяное покрытие газона, не застаивалась у корней клумбовых растений. Это правило касается особенно тех клумб, земля на которых состоит из тяжелых компонентов, содержащих глину.

За неделю до высадки цветочной рассады в землю на глубину 2–3 см заделывают граблями комплексное удобрение. Летом удобрения лучше вносить в жидком виде, после полива.

У большинства клумбовых однолетников корневая система поверхностная и не способна добывать влагу из более глубоких слоев почвы. Кроме того, в жару растения испаряют много влаги, особенно это касается тесно высаженных обитателей клумбы. Не ждите, пока цветы на вашей клумбе начнут вянуть и бутоны с них осыплются – вовремя сделанный полив позволит вашей клумбе не потерять за сезон ни одного растения!

Поливая растения, старайтесь, чтобы почва промокла на глубину более 5 см – тогда ваши цветы действительно получат влагу. Поверхностный полив, который едва смачивает землю, больше вредит, чем приносит пользы. Если полив из шланга с насадкой утомляет вас, поставьте распылитель, но следите за тем, чтобы он одинаково хорошо проливал все участки на клумбе.

Земля на клумбе не должна быть постоянно влажной – между поливами она должна просыхать, иначе у вас могут возникнуть проблемы с поражениями растений грибковыми инфекциями.

Зеленый доктор. Болезнь легче предупредить, чем лечить!

Иногда даже на ухоженной клумбе, которую вполне достаточно поливают, можно заметить увядшие и пожелтевшие растения, выглядящие так, как будто их погубила засуха. На самом деле растения поразило грибковое заболевание – вертициллезное увядание, или вилт, вызванное грибками из родов Вертицилл и Фузариум, живущими в земле. Чаще всего инфекционному увяданию подвержены астры, львиный зев, душистый горошек, клематисы, гвоздики, хризантемы, сладкий перец и некоторые комнатные растения. Лечения от этой болезни не существует, и все пораженные растения выкапывают и сжигают. Ни в коем случае нельзя сносить растения, заболевшие увяданием и другими опасными болезнями, на компостную кучу. Это может спровоцировать заражение всего участка, а споры Вертицилла и Фузариума способны сохраняться в грунте годами!

Профилактические меры. Проливание рассады растений системными фунгицидами, а также выбор сортов, устойчивых к вилту и фузариозу.

Выпуклые пятна оранжевого или ржавого цвета на листовых пластинах и стеблях являются признаком того, что растения заболели ржавчиной. Вызывают заболевание ржавчинные грибы. При растрескивании пятен споры грибов разносятся ветром и распространяются на другие растения. Заболевание ржавчиной провоцирует испарение растением большого количества влаги, вследствие чего они сильно ослабляются и даже погибают. Чаще всего ржавчина поражает астры, львиный зев, мальвы, гвоздики, хризантемы, плодовые деревья (яблони и груши), а также некоторые кустарники и хвойные растения.

Лечение и профилактика. В самом начале заболевания хороший результат дает опрыскивание системными фунгицидами, с трехкратным повторением через 10–12 дней.

Погибшие растения сжигают.

Серая гниль, или серая плесень, – опасное заболевание, которое развивается в сырую погоду. Возбудитель заболевания – грибок рода Ботритис. Заболевшие части растения выглядят как бы опушенными серой плесенью или покрываются бурыми, быстро увеличивающимися пятнами. Болезнь поражает не только листья, но и стебли таких цветов, как петуния и цинния.

Лечение и профилактика. В начальной стадии заболевания можно удалять и сжигать поврежденные листья, а сами растения опрыскивать системными фунгицидами. Через 10–12 дней опрыскивание можно повторить. Профилактикой серой гнили является не слишком тесная посадка клумбовой рассады, а также полив, исключающий попадание воды на листья. Также заболевание серой гнилью провоцируют слишком большие дозы азотных удобрений.

Главным признаком заболевания мучнистой росой является наличие на растениях белого налета. Так же, как ржавчину и серую гниль, заболевание мучнистой росой провоцируют различные виды микроскопических грибков. Споры грибков долгое время сохраняются в почве, а также разносятся ветром на довольно большие расстояния. Заболеванию мучнистой росой способствуют загущенная высадка клумбовых растений, а также недостаток полива. Заболевание чаще всего поражает листья и молодые побеги таких растений, как хризантемы, дельфиниум, вербена и нигелла.

Ложная мучнистая роса чаще всего поражает такие растения, как львиный зев, мак, душистый горошек и лакфиоль. Симптомами поражения являются пожелтение листовой пластинки сверху, в то время как на нижней стороне появляется налет белой плесени. Заболевание чаще всего развивается в сырую погоду.

Лечение и профилактика. Хороший результат при борьбе с заболеваниями ложной и настоящей мучнистой росой дает опрыскивание растений системными фунгицидами, а также настоем золы. Профилактическими мерами являются опудривание почвы золой, свободная высадка растений, внесение калийных и фосфорных удобрений и исключение азотных удобрений, большое количество которых провоцирует появление этих заболеваний.

Пятнистость листьев вызывается несколькими видами грибков и чаще поражает определенные виды цветочных или ягодных растений, таких как земляника, флоксы, примулы, дельфиниум, анютины глазки и гвоздики. Заболевание выражается в появлении на листьях маленьких точек, пятен или колец красноватого либо коричневого цвета. Грибки, вызывающие пятнистость, особенно активны в жаркую и влажную погоду. Источником заражения зачастую служат растительные остатки (прошлогодние листья), где зимуют споры грибков.

Лечение и профилактика. Фунгициды малоэффективны при поражении растений церкоспорозом, поэтому садоводу особенно важно принимать профилактические меры: собирать и сжигать листья больных растений, а также соблюдать севооборот, чтобы растения, восприимчивые к грибкам, попадали на прежнее место в ягоднике, на клумбе или в цветнике не ранее, чем через 4 года.

Вирусы поражают все виды цветковых растений, папоротники и хвойные. Заболевание растений вирусами чрезвычайно опасно, потому что эффективных методов борьбы с вирусами растений не существует.

Появление вирусов на растениях характеризуется такими симптомами: сильное отставание в росте, мозаичность листьев, появление морщинистости, пятен и полос не свойственного растению цвета, деформация побегов, пестролепестность (у тюльпанов).

Профилактика и предупреждение. Вирусы легко переносятся с больного растения на здоровое при опылении, а также повреждении растений насекомыми, обработке садовыми инструментами, срезке цветов и т. п. Вот почему очень важно уничтожать заболевшие растения и луковицы как переносчики опасной инфекции. Также вирусы передаются через семена, поэтому бесполезно собирать семена с растений, пораженных вирусами, – они не дадут здорового потомства.

Профилактикой заболевания вирусными инфекциями являются: соблюдение севооборота, чистота рабочих инструментов, а также выдерживание вновь приобретенных растений в карантине.