Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Апрель

Однолетние и многолетние лианы в саду

Правильно выполненное вертикальное озеленение позволяет не только украсить сад цветущими и декоративными растениями, расположенными нестандартно, но и решить сугубо практические цели: быстро и дешево устроить забор или ширму в таких местах, где нужно отделить один участок сада от другого, например зону цветника от зоны сада или огорода. Также живые ширмы помогут соорудить преграду от пыльной улицы или закрыть места отдыха от нескромных взглядов соседей и прохожих. Шпалерами из цветущих растений можно украсить стену дома, сделать броский акцент у входа или просто спрятать под растительностью скучный забор или неприглядный старый сарай.

Нарядные цветущие или декоративнолиственные вертикали можно устроить как из многолетних, так и из однолетних растений. Разумеется, и у многолетников, и у однолетников имеются свои недостатки и достоинства:

● однолетние растения быстро растут и буквально за месяц-полтора способны освоить высоту в несколько метров;

● однолетники легко переформатировать, перенеся арку или шпалеру в другое, более подходящее место. Сделать то же самое с многолетними лианами гораздо сложнее;

● однолетние лианы нуждаются в гораздо большем количестве солнечного света, чем многолетние;

● однолетникам достаточно временной опоры из синтетической сетки, которую убирают в конце сезона;

● многолетние лианы долговечны, однако в первый и даже во второй год после посадки они могут не набрать всей декоративности;

● многолетние лианы лучше пускать по постоянным опорам: сеткам, столбам, беседкам или перголам;

● к достоинствам многолетних лиан относятся как высокая декоративность, так и то, что, посадив их единожды, можно рассчитывать на долговременный эффект. К тому же посадка многолетников избавляет садовода от необходимости возиться с рассадой и постоянно зависеть от качественного поставщика семян;

● в отличие от многолетних лиан, вертикали из однолетников можно обновлять каждый год, подбирая различные по цвету, фактуре и срокам цветения растения.

Из однолетних лиан в саду чаще всего используют: ипомею, долихос, кобею, квамоклит, тунбергию, мину, эхиноцистис, душистый горошек и огненную фасоль.

Ипомею, квамоклит, фасоль, эхиноцистис и долихос лучше всего сеять прямо на место, по 2–3 семечка в гнездо, через промежутки 15–20 см.

Рассаду тунбергии, мины, душистого горошка и кобеи можно подрастить в стаканчиках, а в начале мая осторожно перевалить в грунт. Тогда эти растения порадуют вас своим цветением намного раньше, да и высота зеленой ширмы будет значительно больше. Также в качестве зеленых вертикалей в саду используют декоративные тыквы и лагенарии, плоды которых осенью можно снять, высушить и применить в интерьере. Мелкоплодные тыквы высевают в грунт в конце апреля – начале мая, по 2–3 семечка в гнездо, с расстоянием между гнездами 20–25 см. Лагенарию лучше всего высаживать в виде рассады возрастом 1–1,5 месяца. И тыква, и лагенария быстро растут и способны за лето дать прирост 5–6 м. С помощью этих растений можно преобразить старое засохшее дерево, хороши декоративные тыквы и в садах деревенского стиля.

К многолетним лианам относятся: клематис, жимолость каприфоль, кампсис, древогубец, глициния, плющ, декоративные винограды, актинидия коломикта, плетистые розы, горец, кирказон, виноградовник, гортензия лазающая (черешковая).

В отличие от однолетников многолетние лианы не столь привередливы в количестве солнечного освещения, однако у них имеются и собственные потребности, а также нюансы выращивания.

Виноград. К достоинствам декоративных разновидностей винограда относятся: неприхотливость, теневыносливость, зимостойкость, устойчивость к выхлопным газам, дыму и пыли, быстрый рост, способность взбираться на большую высоту без подвязки, с помощью усиков и прочно прикрепляющихся к практически любой поверхности «присосок». Имеются пестролистные, краснолистные и золотистые формы винограда, но даже и без этих «бонусов» виноград красив и летом, и особенно осенью, когда его листва окрашивается во все оттенки багрянца. Зимой виноград украшают синие ягоды, которые также служат кормом для птиц. К недостаткам винограда можно отнести все тот же быстрый рост и, как следствие, – большую зеленую массу, которую может выдержать не всякая опора. Поэтому прежде, чем посадить виноград, следует озаботиться надежной конструкцией.

Виноградовник (ампелопсис). Виноградовник на цветочном рынке появился сравнительно недавно. Внешне виноградовник напоминает виноград в миниатюре: у него разрезные 3—5-лопастные, пальчатые или перистые, на длинных черешках листья и множество декоративных ягод, которые по мере созревания меняют цвет от белого до розового и голубого. Очень красива пестролистная форма. К достоинствам этой лианы можно отнести длительное цветение, пурпурный цвет молодых листьев и то, что виноградовник совершенно устойчив к филлоксере – бичу обычного винограда. Недостатки виноградовника – небольшой, всего до 3 м у взрослого растения, рост, требовательность к влагоемкости почвы и поливу; обмерзание побегов в суровые зимы.

Глициния (вистерия). Крупная лиана с мощным одревесневающим стволом и перистой воздушной листвой. К достоинствам глицинии можно отнести быстрый рост и непревзойденное по красоте цветение. Однако и у этой королевы лиан есть свои изъяны: недостаточная зимостойкость отдельных сортов и видов в северных районах и то, что цветения сеянцев приходится ждать долгие годы. Кроме того, взрослая лиана может потребовать мощной капитальной опоры. Глицинию обычно размещают в теплом, защищенном от холодных ветров солнечном месте, там, где красота ее огромных поникающих кистей будет на самом виду. Весной и летом, в период активной вегетации, глицинии нужны обильные поливы.

Горец бальджуанский. Крупная, быстрорастущая, неприхотливая лиана с сердцевидными листьями и ажурными цветочными кистями, появляющимися во второй половине лета. Горец способен буквально за сезон дать прирост в 15 м и полностью укрыть забор или небольшое строение. К недостаткам горца относятся хрупкость побегов и то, что большая зеленая масса требует надежной опоры. Горец любит влажные плодородные почвы – в сухом месте эта лиана не покажет своей красоты. При недостаточных поливах листья мельчают, а молодые приросты могут засыхать. Также у горца частенько подмерзают невызревшие концы многолетних побегов. В особо суровые зимы лиана может вымерзнуть совсем. Для предотвращения вымерзания основание горца на зиму окучивают землей на высоту 20–30 см.

Гортензия лазающая (черешковая). Этот вид гортензии пока мало распространен в наших садах, хотя, несомненно, заслуживает большего внимания. Черешковую гортензию обычно выращивают без опоры, предоставляя ей самой взбираться по ограждению или стене дома. Черешковая гортензия крепится к опоре при помощи природных «присосок» и воздушных корней. Также к достоинствам этой лианы можно отнести зимостойкость, теневыносливость и долговечность. Цветет гортензия в первой половине лета (июнь – июль) ароматными бледно-розовыми или белыми цветками, собранными в эффектные крупные щитковые соцветия до 25 см в диаметре. Имеются пестролистные сорта с белыми, кремовыми и желтыми отметинами на листовой пластине. К недостаткам можно отнести довольно медленный рост в первые годы жизни, требовательность к плодородию почвы и то, что в глубокой тени черешковая гортензия цвести не будет.

Древогубец. Эта мощная лиана получила свое название за то, что живые деревья в ее «объятиях» могут быстро погибнуть – от недостатка света и питательных веществ, которые древогубец извлекает из почвы в огромных количествах, обеспечивая собственный быстрый рост, и оттого, что его жесткие почки, которые он использует для закрепления и подъема наверх, словно железные крючья, вонзаются в плоть других растений. Цветки у древогубца малопримечательные, гораздо более декоративны появляющиеся на их месте желто-красные коробочки плодов. К недостаткам древогубца можно отнести то, что для плодоношения нужны женское и мужское растения, так как древогубец, как и актинидия, лиана двудомная.

Жимолость вьющаяся (каприфоль). Изящная неприхотливая лиана с супротивными некрупными листьями, цветущая весной необыкновенно душистыми цветками. Жимолость быстро растет, мирится с сухими и тяжелыми почвами, легко переносит обрезку и хорошо восстанавливается после обмерзания. Кроме того, в последнее время на рынке появились сорта с пестрой листвой, которые не утрачивают эффектности и после цветения. К недостаткам каприфоли относятся обмерзание лианы в суровые зимы, после чего садоводу приходится удалять множественные сухие ветви, и раннее распускание почек, в результате которого молодые листья каприфоли часто попадают под заморозки. Кроме того, для обильного цветения жимолости нужно обеспечить солнечное местоположение. В тени лиана будет развиваться так же хорошо, но обильного цветения от нее ждать не придется.

Кампсис (текома). Кампсис эффектно цветет и далеко не так прихотлив, как это считалось раньше. Эта крупная лиана в средней полосе способна успешно зимовать без укрытия. Цветки у видового кампсиса броские, оранжевые, у сортов – оранжево-красные, розовые, белые или желтые, более крупные, появляются кистями на концах молодых побегов. К плодородию почвы кампсис не требователен, но замокания и кислых грунтов не терпит, хотя взыскателен к количеству влаги в период цветения. К недостаткам этой лианы можно отнести обмерзание не полностью вызревших побегов, склонность сильно разрастаться и давать множество корневой поросли, а также оголение главных побегов на высоте до метра.

Кирказон (аристолохия). Зимующие в наших условиях кирказоны – неприхотливые, сильнорослые лианы с густой листвой сердцевидной формы, сидящей на длинных черешках. Особенность кирказонов в том, что их листва располагается «черепицей», практически не оставляя просветов – что очень кстати там, где нужно создать сплошную тень: на беседках, перголах, навесах и ширмах. Цветки у кирказонов оригинальной формы и напоминают курительные трубки или экзотические кувшинчики, а листья у отдельных видов могут быть очень крупными – до 30 см в диаметре. Недостатком кирказона является обмерзание невызревших побегов, изредка случающееся в суровые зимы. Также кирказон требователен к влажности и плодородию, сухие и бедные почвы эта лиана не переносит. Для кирказона выбирают защищенное от ветров и не слишком солнечное место, где сразу устанавливают надежную опору, так как длина этой лианы за несколько лет может достичь 7 м, а за счет обильной листвы образовывается большая зеленая масса.

Клематис. Эта изящная лиана по праву считается любимицей многих цветоводов. Клематисы выращивают в основном из-за необыкновенно привлекательных, крупных цветков и продолжительного цветения, способного преобразить любой уголок сада. Стебли у клематисов ломкие и тонкие, нуждаются в бережном отношении и подвязке. Кроме того, король лиан требует к себе королевского отношения: место для посадки должно быть солнечным, но корни растения обязательно должны притеняться и не пересыхать. К почве у клематиса также повышенные требования: она должна быть достаточно плодородной, влагоемкой и в то же время рыхлой. Для выращивания клематисов непригодны засоленные, замокающие, слишком тяжелые и кислые почвы. Идеальный грунт для клематисов – плодородный суглинок. Также при посадке этой лианы нужно учесть, что свежий навоз и кислый торф ей противопоказаны. При всей кажущейся прихотливости клематисы способны десятилетиями украшать сад, если место их посадки выбрано правильно и растениям предоставлены надежные опоры, которые желательно убирать на зиму. Клематис может украсить арку, крыльцо, но нельзя сажать его вплотную к стене дома или ограде – между лианой и строениями всегда должен быть зазор в 10–20 см. Это ограничение связано с тем, что у стен почва обычно очень сухая – а это, как правило, приводит к плохому росту, редкому цветению и, в конце концов, к гибели растений.

Плетистые розы. Плетистые розы не относятся к собственно лианам, но они хороши для вертикального озеленения, а современные сорта способны цвести не один раз, давая несколько волн цветения за сезон. К достоинствам плетистых роз относятся их высокая декоративность, быстрый рост и великолепные цветки. К недостаткам можно причислить трудности с обрезкой, особенно у очень колючих сортов, а также укрытие на зиму. Обычно плетистые розы, в отличие от многих других лиан, требуют постоянного ухода и формировки. Кроме того, как и все розы, они бывают подвержены нападению вредителей и болезней. Как и клематисы, розы требовательны к плодородию почвы, поливу и удобрению. Они не выносят высоко стоящих грунтовых вод и зимнего обледенения. Не сажайте плетистую розу у водостока, там, где зимой на нее будет попадать вода и образовываться ледяная корка.

Плющ. Плющ незаменим в тенистых местах, там, где нужно укрыть почву, неприглядную стену или создать романтический уголок в средиземноморском стиле. В районах с суровыми зимами плющ редко используют для декорирования стен, так как он может обмерзать, но под снегом обычно сохраняется прекрасно. К достоинствам этой лианы можно отнести ее высокую декоративность, неприхотливость, тене– и газостойкость, легкость размножения. Также привлекательны и листья плюща – пальчатые, с красивым рисунком жилок. Особенно красивы плющи с серебристой, вариегатной, окаймленной листвой, а также мелколистные виды и сорта. Плющ требует в меру увлажненных почв и мест, защищенных от палящего солнца. Этой лиане не требуется специальная опора – с помощью «присосок» на стебле плющ легко карабкается по стенам и стволам деревьев.

Садоводам на заметку. Обработка сада от болезней и вредителей

Часто на рынке от продавцов посадочного материала можно услышать такие слова: «Купите саженцы, абсолютно устойчивы к болезням и вредителям!» Такие рекламные заверения не более чем дешевый трюк, приносящий продавцу больше прибыли. Сколько бы ни бились селекционеры, создавая новые, устойчивые к болезням сорта и гибриды, в мире не существует растений, абсолютно невосприимчивых как к болезням, так и к вредителям. И если вы действительно заботитесь о здоровье своего сада, ранняя весна – самое подходящее время для того, чтобы помочь своим зеленым друзьям освободиться от перезимовавших вредителей и возбудителей патогенных грибов и инфекций.

Для того чтобы садоводу было проще ориентироваться в столь непростом, на первый взгляд, вопросе – когда, как и чем обрабатывать деревья и кустарники, – ниже приведена таблица сроков обработки сада от вредителей и болезней. Сроки эти могут сдвигаться в ту или иную сторону, потому что весна может быть ранней или поздней, так же как и погода может не благоприятствовать обработке.

Сроки обработки деревьев и кустарников

Все обработки химическими препаратами следует прекратить за 20 дней до снятия урожая.

Зеленый доктор. Профилактика прежде всего

Боритесь с появлением вредителей не только химическими, но и профилактическими мерами. Не забывайте осенью рыхлить приствольные круги, уничтожая тем самым устроившихся для зимней спячки вредителей, убирайте и сжигайте пораженные грибковыми заболеваниями листья, на поверхности которых находятся споры возбудителей болезней, вовремя зачищайте ветви с трещинами, пораженные камедетечением, и замазывайте места ранений садовым варом, чтобы не допустить проникновение инфекций в ткани дерева. Помните, что грибковые болезни деревьев, такие как коккомикоз, монилиоз, парша, сильно ослабляют деревья, и они уходят в зиму неподготовленными к морозам. Таким образом, за несколько сезонов деревья настолько ослабевают, что легко гибнут в одну из морозных зим.

Защита ягодных кустарников, винограда и земляники

Рано весной, до распускания почек, нужно обработать кусты смородины и крыжовника горячей водой, температура которой 80–85 °C. Побеги, заселенные почковыми смородиновыми клещами или смородиновой стеклянницей, необходимо вырезать.

Садовую землянику следует прочесать граблями, удалить растительные остатки, подкормить минеральными удобрениями и опрыснуть медьсодержащими препаратами: 1 %-ной бордосской смесью, хлорокисью меди, препаратами ХОМ (40–50 г на 10 л воды), «Картоцид» (50 г на 10 л воды), «Строби» (по инструкции) или просто медным купоросом (50—100 г на 10 л воды).

На малине нужно вырезать старые отплодоносившие побеги, а также те, что заселены малинной стеблевой галлицей, с последующей их обработкой медным купоросом (25–50 г на 10 л воды).

Виноград в период набухания почек обрабатывают от заболеваний милдью, оидиумом, антракнозом, черной пятнистостью. Лозу опрыскивают препаратами, содержащими медь. Последующие обработки (до и после цветения) можно проводить коллоидной серой (80 г на 10 л воды), «Кумулусом» (60 г на 10 л воды). Для защиты от милдью листья винограда обязательно опрыскивают с нижней стороны.

От листоверток и прочих вредителей виноград можно обработать «Карбофосом» (70–90 г на 10 л воды), препаратами «Конфидор Макси», «Актара» (по инструкции) или другими надежными инсектицидами, а от клещей – «Неороном» (15–20 мл на 10 л воды).

Посев многолетних и двулетних цветов в грунт и на рассаду

Многие двулетники и многолетники легко растут из семян, и можно не тратиться каждый год, покупая их рассаду. Некоторые многолетники с крупными семенами, такие как алиссум скальный, мыльнянка, лен голубой, можно высевать прямо на место. Большинство двулетников и многолетников лучше удаются при предварительном посеве семян на затененные гряды.

Высевать многолетники лучше всего на северной стороне, там, где земля не пересыхает быстро. Посев обычно начинают в мае – июне. Каждый из видов сеют в отдельную бороздку и ставят метку. Посевы нужно регулярно поливать, особенно в жаркую и ветреную погоду.

Некоторые из семян многолетников перед посевом требуют стратификации. Такие семена можно высевать под зиму либо устраивать им стратификацию во влажном песке в нижнем отделе холодильника.

Выращенную летом рассаду двулетников и многолетников осенью можно перенести на постоянное место. В первый год жизни они образуют только розетку листьев, а зацветают со второго года жизни.

Совет бывалого. Покупая двулетники и многолетники, убедитесь, что они продаются с комом земли, а не с промытыми корнями, или с корнями, с которых полностью или частично осыпалась земля. Многие продавцы, не желая нести на рынок лишний груз, просто удаляют землю с корней. Такие растения, как правило, обречены, особенно в том случае, если они уже цветут.

Огород круглый год. Нетрадиционные методы выращивания картофеля

Выращивание картофеля в соломе. Этому способу исполнилось почти сто лет, а его авторство принадлежит ученому-овощеводу Рытову. При выращивании в соломе земля на грядке немного уплотняется, на ее поверхность укладываются клубни, их слегка вдавливают в землю. Сверху клубни укрываются измельченной влажной соломой слоем 15–20 см. Окучивание не требуется – клубни успешно образовываются в слое соломы. Если немного усовершенствовать метод, увеличить слой соломы до 25 см и прикрыть грядку светонепроницаемой пленкой, то можно избавиться и от появления сорняков. Когда побеги картофеля достигнут пленки, в ней делают для них прорези.

Выращивание картофеля в траншее. На дно траншей глубиной 20–25 см и шириной 30 см укладывают слой органики (прошлогодние листья, сорняки, солому, опилки и т. д.), затем – слой перегноя или плодородной почвы, смешанной с любым гранулированным комплексным удобрением. Сверху кладут пророщенные клубни и присыпают почвой слоем 2–3 см. Расстояние между траншеями – 70 см. Неиспользованная почва идет на формирование гребней. Этот способ позволяет увеличить урожай примерно в полтора раза.

Выращивание картофеля способом «в бочке». Способ получить много клубней с очень маленького участка. Копают яму глубиной не меньше 40 см, на дно кладут слой компоста 7–8 см, затем – здоровый крупный пророщенный клубень, который засыпают слоем компоста толщиной 9—10 см. Когда всходы достигают 2–3 см, их снова присыпают компостом, и так повторяют несколько раз. В сухое лето обильно поливают. В конце вегетации яма, или «бочка», оказывается заполненной отборными клубнями. Некоторые огородники таким способом получают из одного клубня больше ведра картофеля.

Можно раскладывать клубни в шахматном порядке. При появлении всходов их засыпают таким же слоем компоста и поверху опять высаживают клубни. Эту операцию повторяют 4–5 раз, по мере необходимости слегка окучивая. Урожай убирают постепенно, начиная с последнего срока посадки.

Выращивание картофеля способом «под горкой». Автор этого оригинального метода – белорусский картофелевод Прокопчик. На картофельную делянку вносят перепревший навоз из расчета 2–3 ведра на 1 м², золу и минеральные удобрения. Участок перекапывают, и на нем размечают круги диаметром 1,5–2 м. По их периметру раскладывают клубни на расстоянии 20–25 см друг от друга. Затем, по мере появления стеблей, мотыгой или лопатой нагребают конус высотой 30–40 см, на вершине которого делают небольшое воронкообразное углубление, чтобы дождевая или поливная вода попадала внутрь, а не стекала по откосам. Благодаря сильно развитой корневой системе растений, сформированной в мощном слое плодородной земли, и благоприятному температурному и воздушному режиму почвы значительно повышается урожайность. При таком способе у автора метода урожайность картофеля достигает 1330 кг с одной сотки!

Выращивание картофеля в мешке. Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать на участке грядки. Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью из перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в любых удобных местах, но не в тени – по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями. Почва в мешках должна быть постоянно влажной, но ни в коем случае не мокрой. По сравнению с обычными посадками урожай картофеля увеличивается почти в 2 раза, и его очень легко собрать.

Выращивание картофеля под черной пленкой. Этот способ имеет массу преимуществ, одно из которых – ненужность прополки и окучивания. Почву перекапывают, вносят удобрения, разравнивают и поливают. Пленку расстилают на ровной поверхности или на невысоких грядках шириной 50–60 см, края пленки пришпиливают к почве металлическими или деревянными штырьками. В пленке делают крестообразные прорези, колышком или просто донышком бутылки углубляют почву и высаживают клубень, присыпав его землей слоем 5–7 см. За две недели перед выкопкой ботву скашивают, пленку снимают и просто собирают клубни с поверхности грядки – копать не потребуется! Урожай при таком способе увеличивается в 1,5 раза, а клубни лучше хранятся.

Совет бывалого. Картофель не любит плотную, тяжелую почву – на ней вы не получите хорошего урожая. Зато хорошие результаты получаются на рыхлой почве с большим содержанием песка. Не по вкусу этому растению и навоз, лучше всего подкармливать грядки золой и комплексными минеральными удобрениями.