Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Зеленый доктор. Очищение стволов и побелка деревьев

Осенью не только важно навести в саду и на огороде порядок, вынести и уничтожить все сорняки, вырезать лишнюю поросль и успеть вовремя посадить кусты и деревья. Не менее важно заниматься уходом за уже имеющимися деревьями.

Первоочередная задача садовода осенью – почистить плодовые деревья. Кора каждого дерева является проводником питательных веществ и защитным слоем ствола, поэтому ее необходимо беречь. Далеко не всегда удается сохранить здоровой всю кору на дереве, но нужно максимально стараться уберечь ее от внешних воздействий. Солнце, дожди, ветер и сильный мороз приводят к тому, что кора дерева лопается и на стволе возникают трещины, иногда очень глубокие. В таких местах устраиваются на зимовку многие насекомые, а запах сока привлекает таких опасных вредителей, как короеды. Кроме того, любая трещина ствола – это настежь раскрытые ворота для грибковых поражений дерева, через них в ткани попадает огромное количество спор возбудителей заболеваний.

Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить, и именно поэтому в саду так важны осенняя очистка коры и побелка деревьев. Для успешного проведения этих мероприятий потребуется ткань: брезент или плотная клеенка. Ткань стелют вокруг дерева, чтобы части снятой коры не попадали на землю. Ствол чистят специальным садовым скребком или стандартной щеткой по металлу. Для собственной защиты обязательно надевайте перчатки и пластиковые очки.

Ствол каждого дерева очищают от грубо отслоившейся коры и убирают наросшие на стволе и крупных ветках лишайники, также зачищают и раны. Кору снимают слоями, очень осторожно, чтобы не поранить живые ткани. При работе скребком и щеткой старайтесь не оставлять на дереве травм, ведь каждая из них – потенциальная опасность!

Чистка взрослых плодовых деревьев и уборка больных тканей повышает их жизнеспособность и газообмен. Молодые деревья с эластичной корой чистке стволов подвергать не стоит.

Закончив работу по очистке стволов, вынесите всю кору за территорию участка и сожгите ее, чтобы болезнетворные бактерии, лишайники, насекомые-вредители не ушли в почву или не нашли себе пристанище на других растениях.

Осенняя побелка деревьев так же важна для сада, как и очистка стволов, и очень прискорбно, что многие садоводы ею пренебрегают. Некоторые считают достаточным провести только весеннюю побелку, убивающую большое количество спор и болезнетворных бактерий; осенней же побелкой не занимаются, считая, что в это время побелка все равно смывается дождями. Однако практика показывает, что обрабатывать стволы деревьев известью необходимо дважды в год, чтобы не только убить микроорганизмы, живущие в коре, но и защитить дерево от солнечных ожогов и морозобоин.

Сильные морозобоины на стволах от резкой перемены температур возникают как раз в конце зимы или начале весны, и если деревья не защищены от них, они могут серьезно пострадать и даже погибнуть! Ранней весной перепад суточных температур может составлять 15–20 °C, и морозобоины, появляющиеся на стволах деревьев, поражают не только поверхностные ткани, но и проникают глубоко в ствол дерева. Именно морозобоины зачастую дают толчок к возникновению черного рака плодовых деревьев, от которого они быстро погибают.

Совет бывалого. Если побелка стволов деревьев не была сделана осенью, необходимо проделать эту важную операцию уже в начале марта. Побелка плодовых деревьев весной поможет уберечь стволы и ветви от солнечных ожогов и убьет инфекции на поверхности коры. Чуть позже, примерно в середине – конце марта, производят и повторную побелку стволов деревьев, которые белились осенью.

Огород круглый год. Подзимние посевы

Для получения ранних овощей можно воспользоваться таким агрономическим приемом, как подзимние посевы. Посев под зиму имеет целый ряд преимуществ:

● посеянные под зиму семена полнее используют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают дружные всходы;

● обеспечивают ранний урожай в случае холодной и дождливой весны, когда нельзя рано начать обработку почвы;

● в случае засушливой весны растения, высеянные под зиму, успевают усвоить влагу и гораздо меньше страдают от капризов погоды;

● подзимние посевы в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку те еще не успевают полностью развиться;

● посев под зиму высвобождает огороднику много свободного времени, которое можно использовать для других работ.

Под зиму сеют: петрушку, морковь, свеклу, редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушку и мелкий севок диаметром до 1 см. Для подзимнего посева лучше всего использовать семена, выращенные в текущем году, или семена, оставшиеся от весеннего посева. При пониженной всхожести семян норму высева увеличивают, но не более чем на 10 %, так как загущенные всходы угнетают друг друга и сводят на нет преимущества подзимнего посева.

Подзимние посевы лучше размещать на высоких участках, закрытых от ветра, которые весной быстро прогреваются. Грядки должны быть обращены к югу, почва на них должна быть влагопроницаемой, хорошо окультуренной, а по механическому составу лучше супесчаной. Участок для подзимних посевов готовят заблаговременно, к первой декаде октября, пока стоит хорошая погода.

После освобождения от растительных остатков предшествующей культуры на 1 м² земли вносят 3–4 кг перегноя или компоста, 20–30 г нитрофоски или другого комплексного удобрения и стакан древесной золы. Удобрения заделывают перекопкой на глубину 20 см (на штык лопаты), почву выравнивают, формируют грядку удобной длины и ширины. Почва до посадки обязательно должна осесть и уплотниться. На грядах нарезают бороздки глубиной 4 см, после оседания почвы они значительно уменьшатся. В таком виде почву оставляют до наступления устойчивых холодов.

Совет бывалого. Чтобы сделанные бороздки не засыпал снег, их накрывают рубероидом, толстой пленкой или листами старой фанеры. Если бороздки не сделать заранее, то, когда придет время подзимних посевов, почва настолько остынет, что сделать их будет просто невозможно. Также важно заранее подготовить грунт для засыпания семян в бороздках. Грунт должен быть сухим, но не образовывать весной после таяния снега корку. Рассыпчатую земельную смесь для заделки семян в бороздках до посева хранят в крытом помещении.

Подзимний посев можно начинать проводить уже при температуре почвы –3…+2 °C. Это обычно совпадает с началом устойчивых утренних заморозков. Если посев проводится в промороженную почву (середина ноября – декабрь), то с грядок снимают укрытия и бороздки тщательно прочищают жестким веником, чтобы в них не осталось снега. Высеянные семена обязательно присыпают подготовленным ранее грунтом, который потом слегка уплотняют ребром доски. Глубина заделки семян 1,5–2 см. После этого посевы мульчируют перегноем, торфом, опилками. Толщина мульчи должна быть не более 6–8 см. Грядки также можно прикрыть листьями, лапником и ветками с листьями, но только в том случае, если есть возможность весной освободить грядки от укрывных материалов до полного схода снега.

Подзимние посевы успешно проходят стратификацию, дожидаются весеннего тепла и талой влаги и радуют садовода дружными всходами. Чтобы вовремя провести первое рыхление и не повредить семена, с осени по центру рядков через 15–20 см втыкают небольшие палочки-маркеры. После таяния снега эти палочки позволяют провести первое рыхление междурядий, не дожидаясь появления всходов.

Весной на грядках с подзимними посевами ускоряют таяние снега, посыпая снег золой или торфом. Когда снег растает, мульчу отгребают граблями, а грядки покрывают пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву рыхлят. С наступлением теплой погоды растения подкармливают мочевиной (20 г на 1 м²). Это ускоряет их рост и развитие. Через 10 дней подкормку повторяют раствором полного минерального удобрения (30 г на 1 л воды).

Совет бывалого. Овощи, выращенные способом подзимнего посева, нельзя использовать для зимнего хранения.

Ноябрь

Летнюю красоту сеем под зиму!

Если вы раньше никогда не сеяли цветы под зиму, то результат, скорее всего, вас приятно удивит, потому что именно подзимний посев многих цветов, в том числе при другом способе посева не отличающихся дружным прорастанием, часто дает наилучшие результаты.

В естественных условиях семена цветов после созревания попадают в почву, проводят зиму под снегом и с первыми весенними лучами солнца начинают прорастать. То есть именно подзимний посев морозостойких растений является совершенно естественным и правильным. Цветы, выращенные способом подзимнего посева, более сильны и выносливы, чем полученные из тепличной рассады. Они лучше противостоят весенним заморозкам, отличаются устойчивостью к болезням и хорошим ростом. У растений, полученных способом подзимнего посева, развивается более здоровая и глубокая корневая система, которая позволяет им получать воду из более глубоких слоев почвы, они вырастают крепкими и успешно противостоят засухе и сорнякам. Зацветают однолетники, посеянные осенью, на неделю-две раньше своих собратьев, высеянных весной.

Подзимний посев однолетних и многолетних цветов также делают по мерзлой земле, в конце октября – начале ноября, или даже по снегу: в декабре – январе. Однако к подзимнему посеву цветов нужно заблаговременно подготовить почву, гряды и семена.

Подзимние посевы цветов имеют, разумеется, не только плюсы в виде более раннего цветения. Что касается недостатков осенних посевов однолетних культур – то, если сравнивать с рассадным способом выращивания, в первую очередь можно отметить относительно невысокую всхожесть семян. Именно по этой причине при подзимнем посеве семена высевают значительно гуще, чем весной. Опасность для подзимних посевов представляют и зимние оттепели. Семена могут пробудиться преждевременно, начать расти и погибнуть в последующие морозы.

Большинство многолетних декоративных растений для прорастания требуют стратификации – то есть обработки семян холодом. Для того чтобы получить дружные всходы и вырастить эти культуры рассадным способом, намоченные семена в течение 2–3 месяцев держат в мокром песке в холодильнике. Этой трудоемкой операции можно избежать, если высеять семена, требующие стратификации, прямо в грунт под зиму. Кроме всех хлопот, связанных с рассадой, еще одно неоспоримое достоинство высева многолетников под зиму: всхожесть их при подзимнем посеве гораздо выше, чем при рассадном способе.

Почву под подзимние посевы цветов и декоративных кустарников необходимо готовить заранее, в конце сентября – начале октября, до того как земля промерзнет. Грядку вскапывают, вносят удобрения и делают неглубокие бороздки или лунки. Место выбирают с таким учетом, чтобы весной семена не смыло талыми водами.

Глубину бороздок рассчитывают исходя из видов растений: для крупных семян глубина заделки равна 4–5 см, для средних – около 2 см, для мелких – не более 1 см. План посева продумывают заранее и на каждой борозде ставят маркеры с названием растения. Так же, как и в случае с посевом семян овощей, субстратом для присыпания семян запасаются заранее и хранят его в непромерзаемом месте.

Совет бывалого. Субстрат для присыпания семян обязательно должен быть рыхлым, чтобы избежать слеживания в течение зимы. Посевы лучше всего присыпать тонким слоем торфа, перегноя или легкой смеси из компоста, торфа с песком либо перегноя с песком.

Подзимние посевы цветов можно осуществлять в два срока: в ноябре – декабре, когда промерзнет верхний слой почвы, или по снегу, в декабре – январе. Поверх почвы посевы можно дополнительно укрыть слоем листвы.

Однолетники, подходящие для подзимнего посева: адонис летний, алиссум морской, астра китайская, амарант, клеома, ксерантемум, ипомея, душистый табак, петуния, василек однолетний, годеция крупноцветковая, гипсофила изящная, дельфиниум однолетний, диморфотека, иберис, календула, кларкия, эшшольция калифорнийская, молюцелла, коллинсия разнолистная, космея, кохия, хризантема однолетняя, лаватера трехмесячная, антирринум, мак-самосейка, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, скабиоза темно-пурпурная, флокс Друммонда, нигелла.

Многолетники и двулетники, подходящие для подзимнего посева: аквилегия, гайлардия, арабис альпийский, мелколепестник, тысячелистник, матрикария, обриета, люпин, лихнис, дороникум, колокольчики, дельфиниум многолетний, горечавка, пиретрум, зимостойкие цикламены, морозник, лаванда, печеночница, прострел, сангвинария, примула, мелисса, мята, гвоздики китайская и турецкая, аконит, астры альпийская и новобельгийская, бузульник, гейхера, гипсофила метельчатая, дицентра, мак восточный, молочай, рудбекия, немахровые сорта поповника, эхинацея, шалфей.

Садоводам на заметку. Заготовка и хранение черенков

Ноябрь – лучший месяц заготовки черенков для прививок и весеннего черенкования декоративных кустарников и винограда. В это время, в условиях понижения температуры, происходит естественное закаливание деревьев. В черенках накапливаются стимуляторы роста и питательные вещества, а почки пока не повреждаются сильными морозами, что немаловажно для успешных прививок.

Совет бывалого. Некоторые садоводы утверждают, что черенки можно заготавливать и зимой. Однако с этим советом согласны далеко не все. Профессионалы советуют садоводам завершить все работы по заготовлению черенков до наступления устойчивых морозов. Черенки плодовых культур связывают в пучки, снабжают этикетками с указанием породы и сорта, проводят обработку раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) и отправляют на хранение в подвал, во влажном песке.

Для прививок и весеннего черенкования срезают однолетние, полностью вызревшие побеги. Однако у садоводов часто возникает вопрос: как правильно сохранить черенки до весны?

Оптимальной температурой хранения черенков является –2…+4 °C. Обеспечить такой температурный диапазон весьма проблематично в домашних условиях, однако можно воспользоваться следующими способами хранения:

● под снежным покровом (не менее 50–70 см). Недостаток этого способа – то, что такой высокий снежный покров в условиях наших зим бывает не каждый год, а оттепели могут погубить черенки;

● в холодном подвале. Этот способ также имеет недостаток – он не годится для многих видов растений, например для косточковых. Кроме того, первые оттепели, согревающие и дом, и подвал, могут пробудить черенки раньше времени;

● в холодильнике. Этот способ хранения очень хорош, но он годится только в том случае, если черенков мало.

Все купленные или полученные по обмену черенки виноградной лозы до закладки их на хранение должны быть обработаны раствором одного из препаратов: «Фундазол», «Топсин-М», «Ронилан» или «Ровраль» (10 г на 10 л воды). Вымачивание в растворе фунгицидов позволяет уничтожить всю поверхностную инфекцию и значительную часть болезней, развившихся внутри тканей древесины.

Зимнее хранение. клубней и корневищ

Многие цветоводы сталкиваются с распространенной проблемой выращенного летом посадочного материала: гладиолусов, бегоний, монтбреции, ацидантеры, зантедескии, георгинов и других хранящихся до весенней посадки теплолюбивых растений. Первая же неудача в хранении иногда заставляет садовода пересмотреть свое отношение к этим прекрасным растениям и оставить попытки их выращивать из-за трудностей в хранении клубней и корневищ. Попробуем разобраться: как без потерь сохранить выращенные летом клубни?

Корнеклубни георгинов перед закладкой на хранение не должны слишком высыхать, так как при пересушивании и сморщивании они хуже хранятся, а весной слабо прорастают. Однако недостаточное просушивание приводит к загниванию клубней во время хранения. Чтобы сохранить корнеклубни георгинов, нужно соблюдать следующие правила:

● перед закладкой на хранение механические повреждения клубней нужно подрезать до здоровой ткани и присыпать порошком древесного угля;

● опудривание корнеклубней мелом или золой перед закладкой на хранение предотвращает загнивание корневой шейки георгинов;

● пеньки от стеблей георгинов перед хранением полезно обмакнуть в разведенную в воде до густоты сливок свежегашеную известь;

● вымытые и высушенные корнеклубни перед хранением обмакивают в разведенную до густоты сметаны глиняную болтушку, затем снова высушивают и уже после этого размещают в хранилище;

● нежелательно рядом с корнеклубнями георгинов хранить картофель или другие овощи, которые могут стать причиной возникновения и распространения на корневищах георгинов грибковых заболеваний;

● лучшим режимом хранения корнеклубней георгинов считается температура 3–5 °C и влажность воздуха 60–70 % с хорошей вентиляцией;

● для хранения обработанные клубни укладывают на слой торфа в ящики и пересыпают их торфом. Вместо торфа можно использовать свежий песок или опилки (также свежие и желательно хвойных пород). При подсыхании и увядании клубней изолирующий материал слегка увлажняют;

● при хранении в городской квартире клубни хранят в полиэтиленовых пакетах с изолирующим материалом, которые помещают в ящики и ставят на пол в самом прохладном месте;

● хороший результат при хранении в теплых и сухих помещениях дает предварительное парафинирование (обмакивание чистых и сухих клубней в расплавленный парафин). Парафинированные корнеклубни укладывают в наполненные сухим торфом пакеты и туго завязывают;

● при хранении регулярно проверяйте клубни, чтобы загнившие экземпляры не заражали рядом лежащие;

● при появлении признаков грибковых заболеваний загнившие части растений нужно вырезать, клубни просушить и опылить древесной золой или опудрить «Фундазолом».

Хранение гладиолусов и ацидантеры также имеет свои особенности:

● перед закладкой на хранение гладиолусы нужно просушить, освободить от детки, корней и старых луковиц;

● луковицы укладывают на хранение в картонные коробки с отверстиями для вентиляции или подвешивают в узких сетках-рукавах для овощей;

● небольшие повреждения на луковицах можно вырезать до здоровой ткани и замазать бриллиантовой зеленью (зеленкой) или обработать крепким раствором марганцовки;

● лучшее место для хранения луковиц гладиолусов – сухой подвал с температурой 3–9 °C, но не ниже 2 °C. Небольшое количество луковиц можно сохранить на нижней полке холодильника, предназначенной для овощей и фруктов;

● детку гладиолусов лучше хранить в самом прохладном месте квартиры. Перед закладкой на хранение детку разбирают по сортам и хранят ее в пакетах из плотной, но не глянцевой бумаги;

● родственницу гладиолуса – ацидантеру хранят несколько иначе. По окончании цветения стебель срезают, оставляя нижние листья. С наступлением заморозков растение выкапывают, обрезают надземную часть, клубнелуковицы просушивают в течение месяца при 20 °C, очищают от корней и лишних чешуй, помещают в пакеты из неплотной бумаги и хранят при 15–16 °C;

● раз в месяц необходимо проверять посадочный материал и удалять заболевшие луковицы, чтобы избежать заражения.

Совет бывалого. Недостаточно просушенные клубнелуковицы гладиолусов из-за повышенной влажности под чешуями начинают заболевать грибковыми и бактериальными заболеваниями, плохо хранятся и погибают. На хранение необходимо закладывать только тщательно просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицы гладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают. Для профилактики распространения заболеваний гладиолусов в пакеты с посадочным материалом можно положить очищенные дольки чеснока, которые обладают фитонцидными и антибактериальными свойствами.

Хранение зантедескии (клубневой каллы):

● после выкопки растения подсушивают в течение нескольких дней, а затем удаляют пожелтевшие и увядшие листья;

● корни зантедеский аккуратно обрезают, удаляют сухую землю;

● перед закладкой на хранение клубням устраивают двухнедельную просушку;

● клубни хранят в слегка влажном торфе или сухих опилках;

● клубни у зантедеский сочные и хрупкие и при неосторожном обращении часто ломаются. Так как сочная мякоть клубня склонна к загниванию, места разломов обрабатывают зеленкой и подсушивают в течение 3–4 дней, только после этого закладывают на хранение;

● оптимальное место для хранения клубней – сухой погреб или утепленная веранда с температурой 3–5 °C.

Совет бывалого. Если посадочного материала не много, то лучше всего зантедескии сохраняются в овощном отделении холодильника. При высокой температуре хранить зантедескии нежелательно, так как они быстро прорастают. Проросшие не вовремя каллы придется высадить в контейнер и устроить растениям досветку, иначе их листья вытянутся. При выращивании зантедеский также нужно учитывать и тот фактор, что без полноценного периода покоя при пониженной температуре они не зацветут.

Хранение монтбреции:

● после выкопки надземную часть монтбреции обрезают, оставляя пеньки высотой 2–3 см;

● большие гнезда луковиц не разделяют, не промывают, не отряхивают от земли, а только подсушивают, затем помещают в емкость и полностью засыпают сухим песком;

● емкости (ящики) с монтбрецией ставят в прохладное место и хранят до весны;

● в марте луковицы монтбреции вынимают, очищают от земли и отмерших тканей и помещают в полиэтиленовый пакет, который завязывают и держат на свету для проращивания;

● в первых числах мая проросшие луковицы растения высаживают в грунт.

Совет бывалого. Монтбрецию можно сохранять прямо в грунте, а также оставлять в цветнике на зимовку. На сухом возвышенном месте выкапывают канавку глубиной 30–35 см. На дно укладывают полиэтиленовую пленку и насыпают влажный песок. На него в 2–3 слоя укладывают неразделенные гнезда монтбреции. Промежутки тщательно заполняют песком. Пленку заворачивают так, чтобы внутрь не просочилась вода. Сверху хранилище засыпают землей и утепляют листом или перегноем. Надежно укрытые луковицы монтбреции могут успешно зимовать прямо в грунте. С наступлением устойчивых отрицательных температур (начало ноября) посадки монтбреции мульчируют слоем торфа или листьев (15–20 см), а поверх них кладут лапник или срезанные стебли многолетних растений, которые прижимают лист, не давая ему разлететься от ветра, и задерживают снег.

Хранение клубневой бегонии:

● с наступлением холодов полив клубневых бегоний сокращают, а стебли после их отмирания осторожно срезают;

● если нет морозов, то луковицы клубневых бегоний лучше держать в земле до полного пожелтения и отмирания листьев, чтобы они вызрели и подготовились к зимовке. Первые осенние заморозки не повреждают клубни, именно в осенний период они заметно увеличиваются, формируя в конце вегетации почки возобновления;

● во время периода покоя с ноября до конца февраля клубни бегоний сохраняют в сухом прохладном месте. Бегонии, росшие в горшках, после отмирания побегов можно оставить на зиму в тех же горшках либо хранить клубни в сухом песке или торфе.

Совет бывалого. Маленькие клубни молодых бегоний во время зимнего хранения могут пересохнуть и пропасть. Молодые бегонии зимой держат в светлом прохладном месте, полив растений значительно ограничивают. В таком виде молодые бегонии переживают зиму – они не теряют стебли и листья, но практически не растут.