Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"
Автор книги: Наталия Костина-Кассанелли
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Зеленый доктор. Короеды – опасность для сада!
Появление короедов – настоящее бедствие для яблонь и других деревьев в саду. Сложность борьбы с вредителем состоит в том, что насекомые практически всю жизнь проводят внутри древесины: взрослые особи выходят наружу только в период лета, личинки же весь период развития проводят под корой. Именно поэтому сложно доставить инсектициды непосредственно к вредителям.
Что нужно делать, если вы обнаружили в своем саду следы пребывания короедов – круглыеотверстия на стволахи скопления возле отверстий буровой муки (мелких опилок):
● в первую очередь следует оценить степень поражения дерева. Если дерево выглядит здоровым и при попытке проткнуть кору острием ножа она не поддается, то можно постараться его спасти;
● если происходит легкое отслаивание пластов коры в местах, где имеются многочисленные ходы, оставленные вредителями, и наблюдаются увядание и признаки заболевания яблони, спасти дерево уже не удастся. Пораженное растение необходимо как можно быстрее спилить и сжечь, не дожидаясь, пока личинки превратятся во взрослых насекомых и внедрятся в еще здоровые деревья;
● если степень поражения короедом невелика и растение еще можно спасти, то безотлагательно проводится обработка от короеда. В ходы, проделанные жуками, с помощью шприца впрыскивается инсектицид. Хорошие результаты дают препараты «Антижук», «Конфидор Макси», «Эмпайр-20», «Калипсо», «Антишашелин» и др. Раствор инсектицида вводится в отверстия несколько раз (обычно 2–4) по мере впитывания, после чего ходы замазываются садовым варом;
● все деревья, пораженные короедами, необходимо спилить, пни выкорчевать. Все остатки деревьев, включая обломанные ветки и куски коры, выносят с участка и сжигают. Только такие радикальные меры позволят избавиться от очагов распространения вредителя в саду;
● для профилактики поражения сада короедом желательно убирать с участка слабые и больные деревья, так как именно такие деревья самки короеда выбирают для организации новых гнезд.
Совет бывалого. Для борьбы с короедом очень эффективна профилактическая обработка сада в весеннее время, сразу после цветения деревьев. Обильное опрыскивание стволов, веток и кроны инсектицидами производится дважды, с промежутком в 12–16 дней. Там, где сады граничат с лесом, заселенным вредителями, в качестве профилактического барьерного метода применяют обмазывание стволов и толстых ветвей смесью глины и перегноя или гашеной извести с навозом.
Огород круглый год. Посадка озимого чеснока
Первым на осеннюю грядку из овощных культур сажают озимый чеснок. Делать это лучше с третьей декады сентября до второй декады октября.
Чеснок лучше растет на плодородных суглинистых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,5–7), богатых органическими веществами. Грядку под чеснок нужно готовить за 1–1,5 месяца до посадки, в первой-второй декадах августа. Грядку делают на солнечном, хорошо прогреваемом месте, которое не затопляется талыми водами, иначе весной чеснок вымокнет.
Выращивать чеснок лучше на грядах высотой 15–20 см: они хорошо прогреваются, обеспечивают благоприятный водно-воздушный режим почвы. Для лучшего прогрева и освещения гряды и рядки ориентируют с севера на юг.
Лучшие предшественники для чеснока – огурец, кабачок, тыква, ранняя капуста, летние сорта репы и редьки, бобовые и зеленные культуры. Раньше чем через 3–4 года нельзя высаживать чеснок там, где перед этим росли лук или чеснок. На каждый квадратный метр под перекопку вносят по ведру перегноя или компоста и 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия.
Для профилактики поражения чеснока стеблевой нематодой землю нужно произвестковать, внеся на каждый квадратный метр 2 стакана мела. Его заделывают на глубину 18–20 см, затем грядку разравнивают и обрабатывают раствором медного купороса: 1 ст. л. купороса растворяют в 10 л воды и проливают землю из расчета 1 л/м2. Обработка медным купоросом защитит чеснок от фузариоза.
До посадки чеснока приготовленную грядку полезно регулярно рыхлить – для уничтожения сорняков и накопления влаги.
Для посадки используют озимый чеснок свежесобранного урожая. Зубки должны быть крупными, по 12–14 г, без изъянов.
Совет бывалого. Перед посадкой обязательно продезинфицируйте посадочный материал, чтобы быть полностью уверенным, что он не заражен опасным вредителем чеснока – клещом. Признаками поражения клещом являются хорошо заметные на дольках чеснока вдавленные желтоватые язвочки. При посадке из зараженного клещом материала вырастают искривленные растения с гофрированными листьями. Для дезинфекции непосредственно перед посадкой замочите чеснок на 5 минут в слабом растворе любого инсектицида, а затем подержите в таком же растворе медного купороса, который приготавливают для дезинфекции грядок. После дезинфекции зубки, не промывая водой, высаживают в землю.
Схема посадки чеснока такова: 8 см между зубками в ряду и 20–25 см между рядками. Глубина посадки крупных зубков 8–9 см, мелких – 4–5 см от поверхности почвы. При осенней посадке чеснок надо высаживать в такое время, чтобы до наступления морозов растения образовали только корешки. При ранних сроках посадки могут развиться листья, и в таком случае зимние морозы неизбежно повредят растения.
После посадки поверхность грядки лучше всего замульчировать торфом или перегноем (5–6 кг/м2). Толстый слой мульчи препятствует преждевременным всходам чеснока даже при теплой и долгой осени и значительно улучшает его зимовку. Для задержания снега зимой на грядку можно набросать веток.
Октябрь
Хранение урожая: тонкости и секреты
Вырастив богатый урожай фруктов и овощей, садовод сталкивается с еще одной, такой же важной и сложной задачей: как максимально и без потерь качества и витаминов сохранить плоды сада и огорода? Ведь многие фрукты и овощи нельзя хранить в соседстве друг с другом – разные плоды требуют различной температуры хранения, влажности, соблюдения определенных условий. Каких же? Давайте разбираться вместе.
● Морковь, свеклу, репу, пастернак, сельдерей, корни петрушки нужно положить в сухой ящик, пересыпать песком и хранить в подвале.
● Морковь вымыть, высушить, низко обрезать ботву и хранить в подвале, в свежих опилках в плотно завязанном полиэтиленовом пакете. В таком виде морковь прекрасно лежит до весны. Так же можно хранить и перечисленные выше корнеплоды.
● Свекла хорошо сохраняется в подвалах, погребах, буртах или в любых прохладных помещениях. Перед закладкой на хранение корнеплоды слегка просушивают на воздухе, предварительно обрезав ботву. Для экономии места свеклу можно заложить в картофельные закрома или ящики с небольшими отверстиями для доступа воздуха. Ящики устанавливают друг на друга на подставках на высоте 15–20 см над полом и не придвигают их вплотную к стене.
● Хрен хранят в ящике, на полу подвала. В ящик насыпают 10-сантиметровый слой сухого песка и укладывают на него рядами корни хрена так, чтобы они не соприкасались, а затем засыпают корни 5-сантиметровым слоем песка. Верхний слой песка должен быть не менее 10 см.
● Лук и чеснок лучше хранить в подвешенном виде в сетке или сплетя их в небольшие косы. Во время уборки у лука и чеснока оставляют так называемую шейку, т. е. засохшие листья длиной около 4 см, – это препятствует проникновению в луковицы бактерий. Чтобы лук и чеснок можно было сплести в венки или связать в вязанки, шейку оставляют длиной около 10 см и более, но при этом она обязательно должна быть сухой. Лук и чеснок не любят резких колебаний температуры и влажности. Их можно хранить в сухих погребах на холоде при температуре –2 °C. При таком способе хранения лук чаще портится, но меньше усыхает.
● Лук-севок, предназначенный для посадки, часто хранят на холоде. Если нет возможности в помещении для севка поддерживать строго постоянную температуру, то лучше содержать его, как и предназначенный для еды, при 18–24 °C и не допускать, чтобы температура снижалась до 16 °C и ниже, иначе потом, после посадки, лук быстро пойдет в стрелку.
● Капусту хранят в сухом подвале при температуре –1…+1 °C и относительной влажности воздуха 90–98 %. Кочаны убирают перед самыми заморозками. Их вырывают с корнями, удаляют верхние зеленые листья и подсушивают в течение нескольких дней, повесив на сквозняке. Хорошо сохраняются до весны кочаны, связанные попарно и подвешенные к потолку в подвале. Можно хранить капусту и на решетках, полках. Зимой не забывайте время от времени осматривать капусту и убирать загнившие листья.
● Яблоки и груши хорошо сохраняются в ящиках, засыпанные чистыми древесными опилками или стружками. При хранении яблок соблюдайте следующие условия: не храните их вместе с сильно пахнущими продуктами – луком, чесноком, картофелем. В хранилище яблок поддерживайте влажность воздуха 85–90 %, если она будет ниже, плоды быстро завянут. Лучше всего хранить яблоки при нулевой температуре. На лежкость напрямую влияет время съема: слишком рано снятые, недозревшие плоды хранятся плохо, вянут, вкус их ухудшается. Снятые поздно также хранятся плохо, быстрее перезревают, страдают от побурения мякоти. Важно правильно снимать плоды с дерева, не повреждая их. Плод отделяют вместе с плодоножкой, но ни в коем случае с плодушкой, к которой он прикреплен. Не стирайте восковой налет – он защищает плоды от испарения влаги и повреждений микроорганизмами.
● Виноград в прохладном подвале можно сохранять в течение всей зимы. Перед укладкой необходимо осторожно и тщательно осмотреть каждую гроздь и удалить недоразвитые и сухие ягоды, а также те, которые имеют даже незначительные повреждения. Для обработки грозди лучше пользоваться маленькими ножницами с неширокими и немного притупленными концами. Также нужно стараться сохранить на ягодах восковой налет (пруин), который выполняет защитную роль. Виноград на хранение должен закладываться совершенно сухим, поэтому при обработке ножницами гроздь кладут на хлопчатобумажное полотенце, хорошо впитывающее влагу. Хранить можно только хорошо созревший виноград. Чем позже виноград закладывают на хранение, тем лучше он сохранится. Помещение, предназначенное для винограда, должно быть толстостенным, сухим, темным, проветриваемым и без запаха. Температуру нужно поддерживать в пределах 1–5 °C. Виноград помещают в ящики или бочонки емкостью 8—10 кг и пересыпают его древесными или пробковыми опилками. Ящики и бочонки, предназначенные для хранения винограда, должны быть чистыми и без запаха. Перед заполнением виноградом их окуривают серой. Опилки также должны быть чистыми, сухими и непыльными. Пробковые опилки предпочтительнее древесных. Нельзя хранить виноград в сосновых или еловых опилках – от них он приобретает запах карболки. Для пересыпки винограда лучше брать липовые и тополиные опилки. Также грозди хорошо сохраняются в подвешенном состоянии, на жердях, или лежа, на полках, где кладут подстилку из грубой чистой соломы слоем в 2–3 см.
● Арбузы хранят в закрытом помещении, на решетчатой полке в один ряд, хвостиками кверху, так, чтобы они не соприкасались. Температура хранения плюсовая, но не выше 5 °C.
● Дыни хорошо сохраняются в подвешенном состоянии или же, как арбузы, разложенные в один ряд на полках. Для хранения следует отбирать недозрелые дыни – они созревают в процессе хранения.
Садоводам на заметку. Влагозарядка кустарников и деревьев
Влагозарядку проводят перед наступлением заморозков, ориентировочно в конце октября – ноябре. Более ранняя влагозарядка мало полезна, так как большая часть воды успеет испариться. Самый удачный момент – залить почву перед легкими морозами, чтобы влага тут же замерзла.
Где нужно проводить влагозарядку? Овощные культуры в большинстве своем обладают слабой корневой системой, поэтому проводить влагозарядку на огороде не имеет особого смысла. Влагозарядка, особенно при сухой осени, крайне необходима большим потребителям влаги – декоративным и плодовым кустарникам, винограднику и саду. Именно здесь лучше применять осеннее насыщение влагой почвы. Землянику также желательно полить перед морозами, а еще лучше – полить заранее, в более теплый период осени, и затем замульчировать соломой, листвой или перегноем.
Осенью пересохшая почва может не впитывать того количества влаги, которое необходимо для нормальной влагозарядки. В таких случаях полив проводят после перекопки. Чтобы дополнительно улучшить впитывание влаги, в саду можно нарезать борозды. Во время полива они удерживают воду, а зимой накапливают снег.
Влагозарядка очень полезна в засушливых степных районах. Обязательно и ежегодно ее проводят и на засоленных почвах – здесь этот прием приносит двойную пользу: насыщение почвы влагой и промывка от соли. На солонцах перед влагозарядкой делают перекопку, вносят гипс и лишь потом проводят полив, заливая почву так, чтобы вода полностью покрыла весь намеченный участок.
Норма полива при влагозарядке зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают на глубине 5–5,5 м, то поливать сад можно очень сильно – так, чтобы промочить двухметровый слой почвы. Если грунтовые воды залегают на глубине 3–3,5 м – промачивают 1–1,5 м. Если грунтовая вода залегает ближе 1,5 м, влагозарядку делать рискованно и лучше совсем отказаться от этого приема.
Совет бывалого. Обычно запас влаги для кустов и деревьев делают осенью и зимой, устраивая искусственное снегозадержание. Однако если зимой снега было мало, а февральские оттепели иссушили землю в саду раньше срока, то весенняя влагозарядка также принесет огромную пользу. Повторную весеннюю влагозарядку стараются сделать до того, как на кустах смородины и крыжовника появятся листья, а на виноградных кустах не распустились почки. Обильный ранневесенний полив в саду зачастую спасает деревья от преждевременного опадания завязи.
Весенняя влагозарядка, как и осенняя, должна быть не просто поверхностным поливом почвы вокруг растений. Земля должна насытиться влагой на глубину залегания корней: от 20 до 50, а то и 80 см (для плодоносящих деревьев).
Для того чтобы у растений не случилось стресса, воду для влагозарядки лучше использовать на два градуса теплее, чем температура верхнего слоя почвы.
Подготовка комнатных растений к зимовке
В осенне-зимний период, после летних «каникул» на свежем воздухе для комнатных растений наступает самое сложное время. Переезд обратно в дом зачастую связан со стрессом. Осенью и зимой растениям недостаточно света, сухой и жаркий воздух от батарей центрального отопления лишает уроженцев тропиков и субтропиков такой необходимой им влажности, а их «ноги» стоят на холодных подоконниках, что также приходится не по вкусу многим зеленым неженкам.
Именно зимой и осенью большая часть цветоводов, в том числе и не новичков, а вполне опытных в своем хобби людей теряют свои растения. Почему это происходит? Как можно максимально помочь растениям и снизить потери? Какие основные ошибки допускают цветоводы? Надеюсь, после прочтения этой главы вы и ваши растения сможете достойно противостоять трудностям и переживете осень и зиму без утрат.
Освещение. Большинство комнатных растений зимой страдают от недостатка освещения. Комнатные растения, стоящие у окна на подоконнике, в зависимости от качества и чистоты стекла и времени года все равно получают лишь 40–60 % солнечного света. Если поставить их на 2–3 см дальше от поверхности стекла, положение может оказаться и вовсе неблагоприятным! Те зеленые питомцы, которым летом хватало солнца в рассеянной тени деревьев, теперь могут без ущерба переехать на самые светлые места. Хуже всего, разумеется, приходится растениям юга: им зимнего освещения явно не хватает. О недостатке света можно судить по следующим признакам:
● рост длинных побегов с длинными междоузлиями;
● нестабильный рост;
● слишком бледная окраска листвы;
● новые листья слишком тонки, а при большой нехватке света – мелки.
Для улучшения освещенности придвиньте растения как можно ближе к стеклу. Если светлых подоконников для всех не хватает, устройте на самых освещаемых окнах подвесные полки или подвесьте растения на карнизы и кронштейны. Нелишней будет и досветка растений фитолампами или лампами дневного света. Помните, что растения, особенно те из них, которые приехали из тропиков, должны получать полноценное освещение по 12–16 часов в сутки.
Температура. Многие жители тропиков, переехавшие на наши подоконники, очень теплолюбивы и не требуют снижения температуры для наступления периода покоя, потому что этот период у них не выражен или отсутствует вовсе. И летом и зимой они должны содержаться при температуре 18–25 °C, хотя многие из них могут без вреда для собственного здоровья выдерживать и значительные отклонения от оптимума. Из тропиков к нам переселились такие комнатные любимцы, как филодендроны, монстеры, папоротники, алоказии, спатифиллюмы, тропические лесные кактусы и «драгоценные» орхидеи, традесканции, кротоны, плющи, пальмы.
Большую группу растений составляют те, которым для успешного развития и цветения необходим период покоя со значительным снижением температуры. Его зачастую сложно обеспечить в условиях городской квартиры. В основном это растения субтропической и средиземноморской группы, а также суккуленты. Выраженного периода покоя требуют бугенвиллея, кливия, олеандр, фуксия, пеларгония, большинство орхидей, глоксиния, каладиум, адениум. Большинство кактусов – жителей пустынь, для того чтобы не потерять форму, должны находиться в условиях сухой и холодной зимовки, и для них в этот период важно не освещение, а именно температура. Растения этой группы болезненно переносят отсутствие периода покоя. Без него они не закладывают цветочные почки и не будут цвести в следующем сезоне. При полном отсутствии периода покоя некоторые растения могут просто не зацвести, другие без него могут погибнуть.
Значительного снижения температуры в городской квартире можно добиться, отгородив пленкой подоконник с растениями, требующими пониженной температуры, от основного помещения, т. е. создав «теплицу наоборот». Такая мера особенно хороша там, где стоят старые деревянные окна; на подоконниках у пластиковых окон, в силу хорошей теплоизоляции последних, растениям с периодом покоя будет не так комфортно.
Тем растениям, которые должны зимовать в тепле, наоборот, нужно обеспечить отсутствие холодных сквозняков и, самое главное, изолировать горшки от холодного подоконника или пола. Жителям тропиков и субтропиков круглый год нужно держать «ноги» в тепле – ведь на их родине температура почвы подвержена куда меньшим колебаниям, чем температура воздуха, и, как правило, всегда на 1–2 градуса выше. Зимой, когда горшок стоит на холодном подоконнике, разница между температурой земли и температурой воздуха порой может достигать 10 градусов. Корни растения, поставленные в такие стрессовые условия, попросту не работают – в то время как у кроны, куда поднимается теплый воздух от радиатора, листья испытывают стресс от сухости воздуха и недостатка влаги, которую корни не в состоянии им предоставить. Поэтому осенью и зимой происходит резкий сброс листьев у фикусов, шеффлер, кротонов и прочих тропических гостей наших домов. Для того чтобы корни растений оставались в тепле, вовремя заклеивайте окна и законопачивайте щели. Между горшками и холодными поверхностями пола и подоконника поместите теплоизолирующую прокладку из дерева, пробки, толстого картона, пенопласта или любого другого теплоизолятора.
Полив, опрыскивания. Летом, особенно в жару и при уличном содержании, комнатные растения очень много пьют, даже те из них, которым зимой излишек воды категорически противопоказан, – это толстянки, адениумы, кактусы, нолины, молочаи и большинство суккулентов. Осенью, при переезде в дом, особенно в межсезонье, когда центральное отопление в квартирах еще не работает, многие растения большей частью страдают не от недостатка, а от избытка влаги. Зачастую неопытные цветоводы с трудом отличают избыток влаги от недостатка, потому что симптомы у них очень схожи: сброс листьев, вялость листьев и стеблей. Цветовод хватается за лейку – а вот этого как раз делать категорически нельзя, прежде чем причина плохого самочувствия растения не будет установлена!
Прежде всего перед поливом необходимо проверить верхний слой почвы: если он влажный, то поливать растение ни в коем случае нельзя. Осенью и зимой действует одно непреложное правило: лучше недолить, чем перелить.
Второе важное правило зимнего полива: чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше воды расходуется для полива. Особенно это касается крупномеров, находящихся в больших кадках, земля в которых просыхает медленно. Так, зимующую при температуре 12–14 °C кливию нужно поливать не чаще, чем раз в полторы-две недели. Помните, что восстановить сгнившие от залива корни практически невозможно, а особо ценные растения придется срочно переукоренять или расчеренковывать, что в условиях зимы, когда многие растения находятся в состоянии покоя, также проблематично.
Третье правило: если растение увядает при влажной почве, не поливайте его, а просто опрыскайте. Это снизит стресс, а вы в это время постараетесь найти причину недомогания вашего зеленого друга.
Четвертое правило полива: поливайте только мягкой, в идеале – снеговой или дождевой и обязательно теплой водой, на 2–5 °C теплее температуры воздуха.
Опрыскивания при сухом воздухе в квартире зимой крайне необходимы растениям с повышенными требованиями к влажности. Такие растения приходится опрыскивать по 3–4 раза в день. Растения, которые наиболее сильно страдают зимой от сухости воздуха: орхидеи, бромелиевые, папоротники, насекомоядные растения и практически все цветы с нежной листвой. Для таких растений можно использовать подносы и поддоны с мокрой галькой или керамзитом, но лучшим выходом в этой ситуации является электрический увлажнитель воздуха, который, кстати, зимой весьма полезен и людям.
Удобрение. Большинство растений зимой не удобряют до того момента, пока не начнется интенсивный весенний рост. У некоторых растений он начинается в марте – апреле, у других может начаться и в феврале, особенно при условиях искусственной досветки. Обычно зимой удобряют растения, находящиеся во флорариях и «зеленых окнах», где поддерживаются условия тропиков. Ни в коем случае не удобряют больные, переувлажненные растения и те, которые находятся в состоянии покоя. Те растения, отдых которых, наоборот, приходится на лето – цикламены, азалии, – зимой удобряют согласно требованиям вида. Растения, цветение которых приходится на зиму – эухарис, эпифиллум, некоторые лесные кактусы, – приходится удобрять для того, чтобы растения не истощались. Однако подкормки и под такие цветы обычно вносят только в половинной дозе и выбирают только жидкие удобрения с микроэлементами, с преобладанием фосфора и калия. Подкормки вносят после полива, во избежание ожога корней.
Обрезка. Зимняя обрезка может принести больше вреда, чем пользы, так как обрезка обычно стимулирует рост новых побегов. Зимой практикуют только санитарную обрезку, удаляя высохшие и больные ветви. Основную обрезку комнатных растений, особенно относящихся к группе деревьев и кустарников, начинают делать не раньше конца февраля – середины марта.
Пересадка. О пересадке можно сказать то же самое, что и о зимней обрезке: лучше не торопиться, подождать весны. Пересаживать растения зимой нужно лишь в крайнем случае: при заливе или порче субстрата (последнее иногда случается с орхидеями).
Борьба с вредителями. Зимой особенно важно следить за здоровьем растений, потому что в сухой и теплой атмосфере квартиры многие вредители чувствуют себя как дома, а листочки, которые становятся особенно нежными при недостатке ультрафиолета, приходятся им весьма по вкусу. Комнатные цветы атакуют многие любители поживиться соками растений: трипсы, клещи, щитовки, белокрылки, мучнистый червец и даже тля. Профилактикой является содержание растений в чистоте, регулярные уборки пыли и растительных остатков и обмывание цветов под теплым душем. Чтобы при купании не залить землю в горшке, перед процедурой поставьте горшок в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Если вредителей (щитовок, червецов) немного, можно попытаться бороться с ними с помощью народных средств: намыливания мест скоплений вредителей хозяйственным мылом или удаление их ваткой, смоченной в спирте. Если растения атаковала белокрылка или клещи, лучше сразу применить инсектициды. При работе с ядами строго придерживайтесь инструкции, надевайте средства защиты и исключите контакт обработанных растений с продуктами, домашними животными и детьми.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.