Текст книги "Карелия – жемчужина Русского Севера. История, традиции и природные достопримечательности республики"

Заповедники Карелии и достопримечательности, созданные природой

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры – бесконечный роман воды и суши, эхо ледника и десятки километров фантастических пейзажей. Две с половиной тысячи лет назад гигантский ледниковый язык прошелся по Карелии, перепахав и перемолов все вокруг. Когда же льды растаяли и впадины заполнились водой, над водной гладью поднялись высокие участки суши – большие и малые островки, которые называют шхерами.

Чтобы попасть в островное царство шхер, нужна лодка или катер. Фарватеры здесь узкие, извилистые, и навигация в шхерах не из легких. В профессиональном лексиконе моряков есть даже термин «зашхериться», означающий «укрыться» или «затеряться».

Зона шхер протянулась вдоль северного побережья Ладоги почти на 170 километров от городка Питкяранта на востоке до острова Кильпола, возле поселка Березово, на западе. Всего на Ладоге 650 скальных островков, разделенных бухтами и проливами. Есть среди россыпи ладожских шхер довольно крупные, как остров Соронлансаари, где уместились несколько озер и целая деревня Сорода. Есть совсем крохотные, отполированные ледником скалы, которые называют «бараньи лбы».

Остров Хонкасало известен как «Крыша Ладоги». На его вершине был когда-то сторожевой пост древних корелов, а теперь – смотровая площадка с редкими по красоте видами. Живописный пролив отделяет его от каменного хаоса острова Каарнетсаари. Отколовшаяся от Каарнетсаари скала Айно высотой с шестиэтажный дом не обозначена на карте, зато воспета в рунах «Калевалы». Главный герой карельского эпоса, мудрый богатырь Вяйнямёйнен, одолев в шаманском поединке лапландского колдуна Йоукахайнена, загнал его в болото, и Йоукахайнен погиб бы в нем, если бы не пообещал Вяйнямёйнену в жены свою сестру Айно. Но красавица Айно, не желая выходить замуж за старика, в отчаянии поднялась на вершину скалы, которая обрушилась вместе с ней в воду. Но Айно не утонула, а превратилась в рыбку, которую Вяйнямёйнен поймал в сети, но в очередной раз выпустил из рук.

На одном из самых больших островов, Тулолансаари, где жил легендарный Вяйнямёйнен, летом 1918 года отдыхал с семьей Николай Рерих, много ходил на лодке, восхищался первозданной красотой шхер, писал здешние пейзажи. Виды возле Хонкасало хорошо угадываются на его картине «Клад захороненный». Скалистый Лейвасаари вдохновил художника на создание «Святого острова», а скалы Каарнетсаари стали фоном картины «Столпник».

Водопады Тохмайоки

«А зори здесь тихие» – это о равнинных Тохмайокских водопадах и о культовом советском фильме, снятом в этих местах. Водопады, скорее даже пороги, образовала скачущая с камня на камень бурливая речка Тохмайоки, в переводе с финского – «бешеная река». Всего в Рускеальских водопадах четыре каскада, самый высокий из которых – 4-метровый Ахвенкоски, «окуневый порог». В «Зорях…» это место последнего боя Жени Комельковой.

В лесу вокруг водопада проложена экологическая тропа, обустроены смотровые площадки, лестницы и дощатые настилы, над водой перекинуты веревочные мостики. На пригорке над водопадом стоит избушка Озерной ведьмы из фильма-фэнтези «Темный мир». Но сегодня, судя по надписи на дверях, в ней живет сова.

Горный парк Рускеала

Летом 1769 года шведский пастор Самуил Алопеус, интересовавшийся не только духовными делами своих прихожан, но и минералогией, обнаружил возле финской деревни Рускеала обширные залежи мрамора. Оценив природную красоту камня, он отослал несколько образцов финского мрамора в Петербург. Так удар геологического молотка пастора Алопеуса изменил судьбу богом забытой деревеньки и подарил российской столице великолепный рускеальский мрамор – кремовый, бледно-розовый, зеленовато-серый, украсивший многие дворцы и соборы Санкт-Петербурга. Архитектор Антонио Ринальди облицевал им Мраморный дворец, Андрей Воронихин – мозаичные полы Казанского собора, Боуэр – Римские фонтаны Петергофа. Огюст Монферран несколько раз лично приезжал в Рускеалу отбирать мрамор для возводимого им Исаакиевского собора.

Первыми разработчиками мраморного месторождения стали горные инженеры и каменотесы, приехавшие вместе с семьями с Урала, и очень скоро Рускеала превратилась в крупный промышленный центр. Местность вокруг прорезали лабиринты горизонтальных штреков и вертикальные штольни, уходящие глубоко вниз. Всего было заложено пять мраморных карьеров длиной до 450 метров, глубиной 30–60 метров и шириной 60–100 метров. Разработки велись на семи горизонтальных уровнях, пробитых в толще скалы, при этом самый нижний уровень залегал на глубине 72 метров. Общая протяженность этого горного царства, где работало около 800 человек, составляла несколько километров. Мраморные глыбы весом до 16 тонн обтесывали, зимой на санях везли до местечка Хелюля, там с началом навигации грузили на суда и по Ладоге и Неве отправляли в Петербург.

Мраморный каньон в Рускеале

Но все изменилось во второй половине XIX века, когда мрамор, не самый прочный материал, стал постепенно выходить из моды, уступая место граниту. В больших количествах он перестал быть нужным, и его добыча постепенно начала сворачиваться.

Все чаще благородный камень стали использовать для производства строительной извести. В 1895 году рядом с карьерами финны построили новый известняковый завод, и к 1937 году его шесть обжиговых печей выдавали до 35 тонн извести в сутки. Работал завод до 90-х годов прошлого века, пока не обанкротился и не закрылся. Сегодня его остатки – интересный объект для сталкеров и любителей индустриального туризма.

Во время Советско-финской войны финны перед уходом, уничтожив всю техническую документацию, взорвали разработки, и один из самых больших рускеальских карьеров затопила вода речки Тохмайоки. Так появилось настоящее чудо – красивое озеро с мраморными берегами. В 2005 году территорию вокруг него расчистили и создали Рускеальский горный парк – синтез прекрасной ладожской природы и музея горного дела.

Огромная чаша Мраморного каньона, вырубленная руками человека в мраморном пласте, наполнена чистейшей водой изумрудного цвета. Обрамляющие его скалы достигают высоты 25 метров, а стены пронизаны надводными и подводными штреками, уходящими вглубь на сотни метров. Где-то там на его дне по-прежнему лежат рельсы, по которым ходили груженные мрамором вагонетки.

В 1970-х годах к северо-западу от Мраморного каньона был заложен новый Итальянский карьер. Мрамор там стали добывать открытым способом с помощью итальянских канатных механизмов, слой за слоем нарезая его на большие пласты. Мрамором из Итальянского карьера облицованы три станции петербургского метро: «Московская», «Ладожская» и «Приморская». Сегодня карьер закрыт и превращен в приятную локацию для прогулок и фотосессий на фоне высоких серебристых срезов мрамора.

Еще не так давно в подземный мир Рускеалы могли попасть только экстремалы, спускавшиеся вниз по веревкам. Сегодня открыта небольшая часть его третьего горизонтального уровня, во время прогулки по которому у вас над головой будет 36 метров мрамора. Изредка на стенах туннеля можно увидеть маркшейдерские метки и колонии летучих мышей, но особенно впечатляет огромный мраморный зал с подземным озером посередине. Когда зимой озеро замерзает, на его глади появляется галерея ледяных скульптур. Но по-настоящему волшебным это место делает цветная подсветка, превращающая подземелье в царство горного короля.

Водопад Юканкоски

Водопад Юканкоски, он же Белые мосты, хорошо спрятан в глубине карельского леса. В финском геологическом атласе он появился только в 1927 году. Название ему подарили финский хутор Juka и речной порог, по-фински koski. Местные называют его Белые мосты. Здесь действительно существовал когда-то мост из белого камня, давно канувший в Лету вместе с финским хуторком.

Водопадов на самом деле два – большой и малый. Рождает их коротенькая речка Кулисмайоки длиной 16 километров, два рукава которой огибают островок на расстоянии 30 метров друг от друга и несутся дальше к Ладожскому озеру. 18-метровый большой водопад превосходит по высоте знаменитый Кивач, хотя и уступает ему в полноводности. Малый на 7 метров ниже своего более мощного собрата. Не так давно над водопадами построили деревянный мост, восстановив тем самым историческую справедливость.

От трассы А-121 к Юканкоски ведет разбитая лесная грунтовка, и последние километры приходится преодолевать пешком. Но Юканкоски, без сомнения, стоит усилий, затраченных на дорогу, причем в любое время года. Весной и ближе к осени, когда начинаются дожди, он самый полноводный. Летом водопад превращается в природное джакузи, а зимой – в ледяную сказку.

Гора Паасо

Невысокая плоская гора Паасо у реки Хелюлянйоки и озера Кармаланъярви – место для любителей пеших прогулок за красивыми видами. Специально для этого не так давно по ее пологому склону проложили деревянную лестницу, а на вершине поставили скамейки. В XII–XIV веках на Паасо существовала крепость древних карелов, которую в 1880-е годы обнаружил финский этнолог и археолог Отто Аппельгрен. Во время раскопок, проводимых в 1970-х годах, здесь были найдены остатки жилищ, наконечники стрел, керамические черепки и женские украшения.

Крепостей, расположенных на невысоких горах, подобных Паасо, в Северном Приладожье существовал не один десяток. Вместе они образовывали уникальную оборонительную систему карелов. Для длительной осады такие крепости не были предназначены. Они строились для наблюдения и в качестве укрытий местного населения во время набегов. Главные враги карелов – шведы, нападали неожиданно и после грабежей так же быстро отступали. Карелы отвечали своим соседям тем же. В 1187 году им даже удалось спалить шведскую столицу Сигтуну.

Закат на горе Паасо

Отправляясь на гору Паасо, поинтересуйтесь расписанием ретропоезда на паровой тяге, курсирующего между городом Сортавала и горным парком Рускеала. Вы увидите поезд с вершины горы на дамбе озера Кармаланъярви через 10–15 минут после его отправления от железнодорожного вокзала Сортавалы.

Водопад Кивач

Водопад Кивач не сразу видно в гуще заповедного карельского леса, зато слышно издалека. Рождающая его река Суна, пенясь и бурля, с грохотом падает вниз четырьмя каскадами с почти 11-метровой высоты. Название у водопада соответствующее – Кивач в переводе с финского «мощный, стремительный».

Впервые он упомянут в писцовой книге 1566 года. Но самое поэтичное описание водопада нам оставил Гаврила Романович Державин, посетивший его в 1785 году, будучи правителем Олонецкого наместничества:

 
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Капит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм гремит.
 

За водопадом река Суна успокаивается, становится широкой, растекаясь по тихим заводям, где водятся лещи и щуки.

Палеовулкан Гирвас

Вулкан Гирвас – древнейшая и одновременно одна из самых молодых природных достопримечательностей Карелии. Долгое время о его существовании никто не подозревал. Зато хорошо было известно о равнинном водопаде Гирвас на речке Суне, по высоте и красоте превосходившем соседний водопад Кивач. В 1950-х годах на Суне построили Пальеозёрскую гидроэлектростанцию с деривационным каналом, воды реки отвели в водохранилище, и водопад Гирвас исчез. Но, лишившись одного чуда природы, красавица Суна приобрела другое. В ее осушенном русле обнаружились лавовые потоки вулкана, который позаимствовал свое имя у исчезнувшего водопада.

Теперь трудно представить, что территория Карелии была когда-то покрыта горами и вулканами, которые разрушил, раздробил и сгладил ледник. Вулкан Гирвас, погасший два миллиона лет назад, не стал исключением. Теперь это просто каменистый склон, по которому бежит небольшой ручеек. И все же выглядит он необычайно живописно. Его вытянутое жерло достигает в диаметре 50 метров, а толщина лавовых потоков в некоторых местах – 100 метров. Геологи предполагают, что вулканические бомбы, выбрасываемые из жерла Гирваса, достигали территории современного Петрозаводска. Сегодня вулкан миролюбив. Можно спуститься к нему, побродить по застывшим лавовым языкам и потрогать руками этот раскрытый учебник геологии.

Однако вулкан Гирвас можно увидеть не всегда. Когда весной во время паводка происходит сброс воды на Пальеозёрской гидроэлектростанции, вулкан на несколько дней снова превращается в мощный водопад Гирвас.

Гора Сампо

Сампо – в 35 километрах от Петрозаводска, гора небольшая. Это скорее холм высотой 40 метров между двух чистейших ледниковых озер. В Карелии и Финляндии такие горные возвышенности, образованные ледником, называют сельгами. На Сампо есть все, за что любят Карелию, – замечательные виды, вековые сосны, нагромождения валунов, поросших лишайниками, а весной еще и целые поляны ландышей.

До 1950-х годов у горы не было названия. Но в 1958 году в Карелии решили снять советско-финский фильм «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Эпическому повествованию требовались эпические панорамы. Место для съемок выбрали на западном берегу озера Кончезеро под безымянной горой, которую с тех пор стали называть Сампо.

Туристам, поднимающимся на гору, до сих пор не дают покоя предания о волшебной мельнице Сампо, дарующей счастье и благополучие. Ее выковал кузнец Ильмаринен для сварливой старухи Лоухи, хозяйки суровой страны Похъёлы, в качестве выкупа за ее дочь. Но не уберегла Лоухи драгоценную вещицу: пролетая где-то над Карелией, выронила мельницу из рук, и она разбилась. Никому пока не удалось найти ее осколки. Но, как знать, возможно, в тот злополучный день старуха Лоухи действительно пролетала над невысокой горой, что теперь зовется Сампо.

Марциальные воды

Курорт Марциальные Воды Карелии подарил случай. Зимой 1714 года крепостной рабочий Иван Рябов, приписанный к Кончезерскому заводу, набрел в лесу на незамерзающий источник питьевой воды. У бедняги давно побаливало сердце, но вода из родника принесла ему облегчение. О своем необычном исцелении он сообщил коменданту Олонецких горных заводов Вилиму де Геннену, и тот доложил об этом в Петербург.

Петр I, получив донесение от Геннена, направил на изучение свойств воды придворных докторов Лаврентия Блюментроста и Антония Равелина, которые, обнаружив в ней повышенное содержание железа, подтвердили ее целебность. По этому случаю Иван Рябов получил три рубля серебром и вольную для себя и всей своей семьи.

В Европе тогда было модно ездить на воды, и Петр решил устроить в онежских лесах первый в России водный курорт. В честь бога войны Марса его назвали Марциальные Воды. У источника построили деревянный дворец для царя, а само поселение вокруг него нескромно назвали Дворцы. Петр несколько раз приезжал сюда вместе с женой Екатериной и большой свитой и даже сам составил правила употребления марциальных вод.

После смерти Петра о курорте забыли, его деревянные постройки забросили, и только в 1960-х годах вспомнили вновь. Теперь железистая минеральная вода курорта с успехом лечит сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и органов пищеварения. Но пить целебную карельскую водицу можно только у источника. Через два часа после выхода на поверхность железо в ней окисляется, она становится желтой и теряет свои лечебные свойства.

Государственный природный заповедник Костомукшский

Государственный природный заповедник Костомукшский на северо-западе Карелии объединяет две природные охранные зоны – собственно Костомукшский заповедник и Калевальский национальный парк. Режим посещения и охрана у них разные. В заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность, и во время его посещения нельзя сходить с проложенных экотроп. В национальном парке можно рыбачить, собирать грибы и ягоды и, при желании, даже переночевать у границы парка в деревнях, где собирал руны для эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.

Леса заповедника – это в основном нетронутая тайга, дом для северных оленей, которые выращивают свое потомство на островах озера Каменное. Это озеро площадью 25 квадратных километров, с 98 островами, – самое большое в заповеднике. Всего же на его территории несколько сотен больших и малых озер и реки с питьевой водой, где нерестится озерный лосось и обитает редкая европейская жемчужница.

По территории заповедника проложено несколько маркированных маршрутов. Один из них – «Тропа коробейников» длиной 2,5 километра – проходит по историческому пути, по которому еще сто лет назад ходили торговцы с коробами за плечами. В глухих карельских деревнях всегда ждали коробейников с их нехитрым товаром. Торговля вразнос в этих краях была распространенным заработком, и ею занималась значительная часть мужского населения Карелии.

Через густые леса Костомукшского заповедника пролегал важный для коробейников торговый путь, связывающий Финляндию с беломорской Карелией. и по нему не раз ходил собиратель рун Элиас Лённрот.

Национальный парк Паанаярви

Национальный парк Паанаярви на отрогах хребта Маанселькя – это 1045 квадратных километров потрясающей карельской природы рядом с полярным кругом. Парк лежит на границе с Финляндией и вместе с соседним финским парком Оуланка образует единое заповедное пространство.

Паанаярви – место глухое и от этого еще более прекрасное. Последний островок цивилизации – магазин и визит-центр парка в поселке Пяозёрском, построенном в 1970-х финнами для финских лесорубов. За ним – 60 километров суровой грунтовки с глубокими ямами и камнями разного калибра. В парке нет интернета и мобильной связи. Электричества здесь тоже нет. Вместо этого гостевая избушка с рублеными кроватями-лавками, банька, оборудованное кострище с дровами и сногсшибательные виды на десятки километров вокруг.

Благодаря удаленности природный мир Паанаярви чрезвычайно богат. Здесь водятся бурые медведи, волки, росомахи, зайцы, лисы, рыси, горностаи, часто встречаются канадские выдры и северные олени, реже бобры и ондатры.

Передвигаться по парку можно только по определенным маршрутам, не заходя глубоко в лес, чтобы не затоптать краснокнижные растения в зоне заповедного режима и не зайти в погранзону. Маршрутов всего шесть. Один из них проложен к водопаду Киваккакоски, самому мощному в Карелии. Его трудно произносимое название переводится с финского как «порог каменной бабы». Киваккакоски – действительно каскад из семи порогов с перепадом высот 12 метров. По его каменистым ступеням за одну секунду с ревом проносится 60 тонн воды.

Озеро Паанаярви, давшее название парку, – самое глубокое из всех озер не только Карелии, но и всей Фенноскандии. Максимальная глубина его каменной чаши – 128 метров. На лодке можно подойти к поднимающимся над водой 60-метровым скалам Рускеакаллио, красным от содержащегося в них железа. А затем подняться по тропе к живописному пятиступенчатому водопаду Мянтюкоски высотой 9 метров.

Кульминация путешествия – подъем на высочайшую гору Карелии Нуорунен (567 м). Ее вершина – самая настоящая горная тундра со стелющимися по мху сосенками, висячими болотами и сейдами – священными камнями саамов.

Языки коренных народов Карелии

Карелы и вепсы – два коренных финно-угорских народа Карелии, вытеснившие с ее территории далеко на север живших здесь ранее саамов. Оба они, вместе с водью, эстами, ижорой, ливами, сету и другими племенами, были известны также под древнерусским собирательным названием чудь.

Численность коренных народов в современной Карелии невелика – не более 9 % населения. по данным последней переписи, в республике проживают 45,5 тысячи Карелов и 3,5 тысячи Вепсов.

В карельском этносе существуют три крупных субэтноса, отличающихся диалектами карельского языка: ливвики, живущие в Олонецком районе, людики, в большинстве проживающие в прионежской Карелии, и живущие в Тверской области тверские карелы, переселившиеся вглубь России в XV–XVI веках в период русско-шведских войн. Собственно карельский язык лингвистически близок к финскому, ливвиковский и людиковский диалекты имеют более или менее выраженные черты вепсского языка.

Первые попытки создать письменность для карельского населения были предприняты православными миссионерами еще в середине XVI века. В конце XIX века появились первые буквари карельского языка на основе кириллицы. Но унифицированной письменности у карелов так и не сложилось.

Когда в 1920 году было создано территориальное образование Карельская трудовая коммуна, литературным языком для карелов был выбран финский и создан карельский алфавит на основании латиницы. В 1930-е годы политическая обстановка изменилась, и письменность перевели на кириллицу. Однако уже в 1940 году с образованием Карело-Финской ССР государственными языками республики были объявлены русский и финский, и литературным для карелов вновь стал финский язык.

В 1989 году с очередными переменами решено было развивать письменный карельский язык на основе латинской графики. Но это вызвало другую проблему – невозможность придания карельскому языку статуса государственного, поскольку по законодательству все государственные языки должны использовать кириллицу.

В Российской империи вплоть до 1917 года вепсы официально именовались чудью. В пределах Карелии они живут компактно на юго-западном побережье Онежского озера. С 1994 по 2005 год в составе Республики Карелия существовала даже Вепсская национальная волость с административным центром в селе Шёлтоозеро.

До начала XX века вепсы были бесписьменным народом, и только в 1910 году была предпринята попытка создания вепсской письменности на основе кириллицы и даже был издан первый вепсско-русский словарь. В 1931–1937 годах вепсский алфавит был переведен на латиницу, а с 1989 года используются оба алфавита – и кириллица, и латиница, с преобладанием латиницы. В Петрозаводском университете готовят специалистов по вепсскому языку. Но младшее поколение вепсов родным языком почти не владеет.

В 2009 году вепсский и карельский языки были включены в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», издаваемый ЮНЕСКО.