Текст книги "Успешный огород"

Б. Органическая мульча

Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно слой мульчи защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.

Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».

Мульчирующая плёнка

Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику (рис. 10). Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится.

Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она непитательна, немобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще неприменима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой (рис. 11): уже в июне она «накаляется» до 70 °C. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.

РИС. 10

Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, серебристо-отражающие и долгоживущие, как на рис. 9. И часто даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги.

РИС. 11

Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки.

Растительные остатки

Растительная мульча кладётся после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов. Под такую мульчу как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.

Трава из бункера газонокосилки, вообще любая зелёная трава – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок. Она питательна, очень богата азотом и привлекает червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро. Работает с апреля до конца сезона. За зиму распадается полностью. Пополняется по мере покосов. Совершенно бесплатна. ☺

РИС. 12

В тенистых местах сада майская трава сочная и нежная. Рву её и укладываю под кустарники толстыми пучками (рис. 12). Из газонокосилки трава поступает на грядки всё лето (рис. 13). Мы косим весь участок раз шесть-семь за лето. Но учтите: измельчённая трава очень вкусная – тает очень быстро.

Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу.

РИС. 13

Полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат. К весне от него мало что остаётся (рис. 14). Наши грядки часто уходят в зиму, укрывшись соломой. Укрыты ею и дорожки. Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена (рис. 15).

Не могу не упомянуть: КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ. Этот способ успешно применяют многие.

Немного прогрев и прорыхлив вилами грядку, рассыпаем на ней перегной, компост, любую питательную органику. Сверху кладём солому слоем в 15–20 см. Рукой делаем в соломе проходы и вдавливаем в почву кусочки семенных клубней с ростками. Дырочки оставляем, чтобы ростки быстро выбрались наружу. Выбрались – загребаем кустики, чтобы к почве не прошёл свет. Это всё. Окучивать не надо, полоть – почти тоже. Надо дважды хорошо полить: в момент бутонизации и в конце цветения. Урожай собираем в начале пожелтения ботвы. Копать не придётся: клубни лежат прямо под соломой, чистенькие.

Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью измельчителя (он же шредер), но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.

Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков (рис. 16).

РИС. 14

РИС. 15

Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок (рис. 17). Настоящий склад питания! Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой.

РИС. 16

РИС. 17

Ветки нарастают дважды в год и тоже совершенно бесплатно. А сад у меня немаленький. Ещё есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, и лесополоса из дикой сливы. Центрифужный шредер MTD ещё потарахтел бы, но четыре сезона – срок: ножи сточились в ноль.

Отсюда совет: покупая центрифужный шредер, берите сразу два запасных комплекта ножей – если они есть. И совет: никогда не мельчите на нём сухие ветки деревьев. На них такая машинка не рассчитана! Ножи тут же затупятся, и руки отобьёте. Исключение – сухие побеги ежевики, девичьего винограда и жимолости, тонкие ветки ивы, стебли вейгелы, чубушника, буддлеи, кукурузы и прочие «пустотелки».

Всех указанных недостатков лишены измельчители фрезерные, или шнековые. Теперь у меня Макита 2500. Почти бесшумен, не вибрирует, уверенно жуёт всё – и сухое тоже, толщиною даже в большой палец. Минус один: кусочки выдаёт по 2–3 см – вроде бы крупноваты. Но это просто с непривычки.

Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами.

РИС. 18

Листва берёз – основная органика в огороде удивительной опытницы из г. Назарово Галины Доновой. На её листовом перегное вызревают отменные урожаи всех культур. Некоторые овощи – к примеру, лук-порей толщиною в руку – поражают воображение. Под листвой её грядки отлично зимуют (рис. 18).

Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. Впрочем, им тоже нужен начальный корм. Не могу не остановиться на этом.

Как ускорить разложение органики

Во-первых, с помощью ЭМ – разных эффективных микробов. Хорошо известны Байкал-ЭМ-1, Восток-ЭМ, «Сияние» (БакСиб), Эмбико. По моему опыту, лучший на сегодня – многовидовой живой препарат Стимикс-компост, а также Фитостим и прочие Стимиксы. Заметим: кроме микробов, все рабочие растворы содержат начальный корм для них – сахара и аминокислоты. «Сияние» – препараты сухие, вносятся припудриванием, а главное, долго хранятся без проблем. Жидкие ЭМ и вытяжки вносятся поливом из лейки, напрыскиванием на мульчу и листья. Покупайте только концентраты – готовые растворы не хранятся больше двух недель!

Во-вторых, хорошо работают и обогащённые микробами вытяжки биогумуса, навоза и компоста: Гумистар, Био-клад, Биовита-агро и прочие. Отсюда вывод: микробную закваску можно сделать самому. Их и делают, и даже в полупромышленных масштабах. Примеры – КПР (концентрированный почвенный раствор) В. Шапиро, Гумисток И. Буракова и самый применимый в домашних условиях – АКЧ, аэрируемый компостный чай. На нём я остановлюсь скрупулёзнее: он концептуально полезен.

АКЧ – тема очень модная в США и Европе. И это действительно умно и очень эффективно. Зачем покупать чужих микробов, если можно развести местных? Берём килограмм своего старого компоста из-под кучи сорняков, заливаем ведром воды, добавляем стакан сахара (патоки, мелассы), вставляем аквариумный аэратор, что помощнее, и включаем при комнатной температуре. Всё!

Назавтра в ведре – шапка пены (рис. 19). Через сутки, максимум двое, чай готов. Если верить институту Родейла, все микробы, простейшие и даже грибы, в том числе и нужные нам аэробные сапрофиты – дышащие кислородом поедатели растительных остатков – размножились в 200 000 раз. Им ведь есть, что есть, и есть, чем дышать. Всё дело в волшебных пузырьках!

Хранить готовый АКЧ нельзя: микробы сразу начинают выяснять отношения. Максимум двое суток с момента старта. Приготовил – тут же процеживай, разбавляй в десять раз и поливай-опрыскивай. Свои опыты с АКЧ давно описывает природник с Новгородчины, опытный огородник и садовод Геннадий Распопов. Рисунок 19 – его фотография. Рекомендую его книгу «Как создать ЭКО-огород», а скоро выйдет его книга о саде – единственном северном саде колонок и компактов.

РИС. 19

В-третьих, грубую органику едят конкретные целлюло-золитики – разрушители клетчатки. Главные из них – сенная палочка и грибок триходерма. Поэтому биопрепараты триходермин, бактофит, субтиллин, ризоплюс, сдобренные горстью азотного удобрения на ведро воды, с удовольствием поедят вашу солому. Азот – их «топливо». Как и сахар, заметим ещё раз.

Так что в-четвёртых – просто накормите своих микробов и грибов, чтобы они размножились. Все бактерии обожают сахара, а все целлюлозолитики – ещё и азот. Дайте им смесь из полстакана сахара и полстакана мочевины (или аммиачной селитры) на ведро воды. Просто увлажните солому сверху. Через пару недель – ещё раз. Эффект увидите уже через месяц-полтора. Дождевание ещё вдвое ускорит распад соломы.

Вообще, корневые подкормки сахарами – давно испытанный стимулирующий метод, широко применяемый в цветоводстве. А сейчас появляется всё больше «коктейлей», где сахара смешаны с аминокислотами и белками. Это пища не только для микробов, но и для корней. Но прямое усвоение органики – отдельная песня.

РИС. 20

Для особо увлечённых. Известный алтайский садовод Александр Кузнецов много лет создавал в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча постоянно поедается грибами. Грибы он собирал и сеял специально. Теперь в его саду – богатейшее грибное сообщество, микоценоз (рис. 20).

РИС. 21

РИС. 22

Помимо микрогрибков здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому коллективу едоков любые смолы нипочём. Жрут опилки – аж треск за ушами слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу (рис. 21 и 22). Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.

В. Растения-почвоулучшатели

Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт.

В природе это так всегда и везде. Растения – создатели, защитники и кормильцы биосферы.

Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики. Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами, – тоже кормят растения. Другие микробы едят корневые выделения и в обмен фиксируют азот воздуха, высвобождают из минералов калий и фосфор, серу и магний. И защищают корни десятками антибиотиков.

РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих. Любая устойчивая экосистема – ЕДИНЫЙ ВЗАИМОКОРМЯЩИЙ СВЕРХОРГАНИЗМ.

Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий. Сначала растения оптимизируют микроклимат: тормозят ветер и затеняют почву. В итоге почва в разы меньше нагревается и меньше иссыхает, а сами растения испаряют в 4–5 раз меньше – влага используется продуктивно. В более влажной почве дольше процветают грибы и микробы, активнее идут поедательно-питательные процессы.

Затем растения структурируют почву корнями – создают сложную канальную архитектуру, превращая почву в активный механизм. В каналах постоянно оседает роса, по ним проходит кислород для корней и живности, по ним спускается углекислый газ – растворитель минералов. Каналы с остатками органики – лучшие экспресс-пути для корней новых растений, прямо ведущие к влаге подпочвы. Они же – дома для живности и инкубаторы для корневых микробов-симбионтов. Структурная почва быстро и глубоко впитывает влагу снега и дождей. Вместе с тем, уплотнённая почвенная масса между каналами умеет проводить и подсасывать воду капиллярно.

Углубившись в подпочву на 3–6 м, корни растворили и вытащили наверх изрядное количество минеральных элементов. Подрубая юный сорняк, помните: он ещё может поработать шахтёром-добытчиком! Главное, срубить его не позже цветения.

Сбросив листья или умерев, растения укрывают почву защитным «одеялом» мульчи, пористым и дышащим, но прочным. Всеми описанными деяниями растения защищают почву от уплотнения и окаменения, от распыления и сдува, от размытия и смыва.

Итого: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.

Органическая мульча – добавка органики извне, имитация дёрна или лесной подстилки. То же – добавка в грядки ботвы, травы, компоста. Но органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний.

Сидераты

Сидераты определяются как «зелёное удобрение». Так принято в либиховской агрохимии: всё сводится только к минеральным элементам. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт ниже 25–30 см уплотнённый слой – плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные, т. е. безвоздушные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт иначе, часто с выделением вредных веществ.

Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов. Или просто сеют в стерню – нулевая обработка, ноу-тилл. В обоих случаях почва восстанавливает плодородие, экономя деньги фермера.

На рисунке 23 – кукурузное поле в агрофирме «Топаз», Ростовская область. По нему ещё пройдёт щелерез (чизель), и оно уйдёт в зиму, укрытое мульчой. Весной пробежит дискатор, и можно сеять.

Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация (рис. 24 и 25). И микроклимат, и структура почвы. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если же вы сожгли все сорняки, тщательно подобрав каждый листик, – вы сожгли своё плодородие.

РИС. 23

СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Поверьте, это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю. Выращиваю между грядок и в саду и срезаю, дождавшись гарного урожая биомассы.

РИС. 24

РИС. 25

А здесь покажу ещё два способа их сознательного культивирования себе во благо.

Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями овощей. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. И ходит по таким дорожкам в тапочках (рис. 26).

Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного дикого газона. На рисунке 27 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько питательной биомассы дают такие «полянки» за лето!

Мой участок тоже весь задернён и даёт траву раз пять за сезон. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей поляне выкашиваю не всё – оставляю нетронутые островки: тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.

А вот мои питающие урожайные сорняки. Уже к майским праздникам травища у нас стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся (рис. 28). С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать.

В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!

Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние. Их культивирование – привычка, образ жизни. Немного завидую тем, кто с ними сжился. У меня это получается эпизодически.

РИС. 26

РИС. 27

РИС. 28

ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо. На рис. 29 – наш первый урожай: биомасса горчицы.

Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода (рис. 30).

Когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится первой питательной органикой (рис. 31). Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!

Итак, органику весною уже закруговоротили! Теперь – сезон овощей и мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».

Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.

РИС. 29

РИС. 30

РИС. 31

Конечно, если это зелень, чеснок или горох, а на дворе июнь, то время ещё есть – не грех посеять и огурцы, и ранние томаты вторым сроком, и позднюю морковку, и чернушку, и редьку какую-нибудь. Или, по крайней мере, салаты-редиски, если вы на севере.

Но вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная.

Особенно дружно всходят пшеница или овёс (рис. 32). Но даже овёс у нас не вымерзает. Весною начинает буйно расти, и возиться с ним на суглинке – та ещё работёнка. Не вымерзают и рапс, и горчица. Идеальной была бы сахарная свёкла, но семян достать негде. Вот и привыкли мы обходиться компостом и соломой.

РИС. 32

А вот огород Б.А. Бублика (рис. 33). Его неизменный совет: картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс перед выкопкой. Останется немного выровнять граблями. До заморозков встанет стена – хватит и почве, и курам с гусями!

Для сведения. Профессор ВНИИ органических удобрений и торфа М.Н. Новиков посвятил сидератам полвека и среди прочего доказал два важнейших положения.

Первое: и навоз, и минеральные удобрения усваиваются полнее и работают дольше, если подаются растениям в упаковке сидерата. Вноси удобрения под сидерат! Тогда будущие культуры получат питание без потерь, постепенно и в усвояемой биологической форме.

РИС. 33

Второе: солома злаков и биомасса бобовых – синергисты, помогают друг дружке и взаимно усиливают эффекты. Заделай солому под люпин – люпин даёт полуторный урожай и фиксирует чуть не вдвое больше азота. А после люпина можно смело заделывать солому: азота на её разложение уже хватит. Круговорот взаимопомощи!

Какие сидераты лучше? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком аллелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс вымерзает редко, и весною приходится с ним возиться. Из бобовых на севере хороши клевер и люпин однолетний (узколистный), на юге – люцерна и донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры.

Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной биомассой, многие имеют усиленный С4-фотосинтез. Для пустырей, обочин и «куриных пастбищ» есть мощные многолетники – галега восточная (козлятник), окопник лекарственный, свербига восточная, топинамбур, горец сахалинский. Кстати, в 1988-м в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге создан, но так и не освоен сорт борщевика «Отрадное БИН-1», не обжигающий кожу. Жгучий, дико агрессивный и всеми ненавидимый борщевик Сосновского, увы, не оставил ему шансов.

Полеводы строго следят, чтобы сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский. Правило для всех «гостей»: если расползается корневищами – не пускайте его в огород! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!

Осталось показать, КАК СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ. Я просто разбрасываю их горстями. Но понимаю: это большой перерасход семян. Есть способ лучше! Знаток сидератов и консультант Белгородчины по биоземледелию В.Т. Гридчин (светлая память ему!) показал Б.А. Бублику свою фирменную сеялку. Предлагаю её и вам. Главное, дырочки сделать по величине семян (рис. 34).

РИС. 34

Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А.С. Котлова. В моём понимании такой огород – шедевр красоты и умности. Помимо сидератов, в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов (рис. 35).

РИС. 35

Подобный огород создал и комсомольчанин И.Н. Лядов, книги которого сейчас популярны. Более высокие короба, добавка в почву органики и помёта, сидераты – и его урожаи удивляют, несмотря на суровейший климат Комсомольска-на-Амуре. Я там жил и тамошние условия знаю не понаслышке. ☺