Текст книги "Успешный огород"
![](/books_files/covers/thumbs_240/uspeshnyy-ogorod-155978.jpg)
Автор книги: Николай Курдюмов
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Б. Органическая мульча
Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно слой мульчи защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.
Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».
Мульчирующая плёнка
Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику (рис. 10). Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится.
Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она непитательна, немобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще неприменима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой (рис. 11): уже в июне она «накаляется» до 70 °C. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.
![](i_010.jpg)
РИС. 10
Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, серебристо-отражающие и долгоживущие, как на рис. 9. И часто даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги.
![](i_011.jpg)
РИС. 11
Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки.
Растительные остатки
Растительная мульча кладётся после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов. Под такую мульчу как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.
Трава из бункера газонокосилки, вообще любая зелёная трава – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок. Она питательна, очень богата азотом и привлекает червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро. Работает с апреля до конца сезона. За зиму распадается полностью. Пополняется по мере покосов. Совершенно бесплатна. ☺
![](i_012.jpg)
РИС. 12
В тенистых местах сада майская трава сочная и нежная. Рву её и укладываю под кустарники толстыми пучками (рис. 12). Из газонокосилки трава поступает на грядки всё лето (рис. 13). Мы косим весь участок раз шесть-семь за лето. Но учтите: измельчённая трава очень вкусная – тает очень быстро.
Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу.
![](i_013.jpg)
РИС. 13
Полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат. К весне от него мало что остаётся (рис. 14). Наши грядки часто уходят в зиму, укрывшись соломой. Укрыты ею и дорожки. Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена (рис. 15).
Не могу не упомянуть: КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ. Этот способ успешно применяют многие.
Немного прогрев и прорыхлив вилами грядку, рассыпаем на ней перегной, компост, любую питательную органику. Сверху кладём солому слоем в 15–20 см. Рукой делаем в соломе проходы и вдавливаем в почву кусочки семенных клубней с ростками. Дырочки оставляем, чтобы ростки быстро выбрались наружу. Выбрались – загребаем кустики, чтобы к почве не прошёл свет. Это всё. Окучивать не надо, полоть – почти тоже. Надо дважды хорошо полить: в момент бутонизации и в конце цветения. Урожай собираем в начале пожелтения ботвы. Копать не придётся: клубни лежат прямо под соломой, чистенькие.
Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью измельчителя (он же шредер), но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.
Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков (рис. 16).
![](i_014.jpg)
РИС. 14
![](i_015.jpg)
РИС. 15
Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок (рис. 17). Настоящий склад питания! Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой.
![](i_016.jpg)
РИС. 16
![](i_017.jpg)
РИС. 17
Ветки нарастают дважды в год и тоже совершенно бесплатно. А сад у меня немаленький. Ещё есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, и лесополоса из дикой сливы. Центрифужный шредер MTD ещё потарахтел бы, но четыре сезона – срок: ножи сточились в ноль.
Отсюда совет: покупая центрифужный шредер, берите сразу два запасных комплекта ножей – если они есть. И совет: никогда не мельчите на нём сухие ветки деревьев. На них такая машинка не рассчитана! Ножи тут же затупятся, и руки отобьёте. Исключение – сухие побеги ежевики, девичьего винограда и жимолости, тонкие ветки ивы, стебли вейгелы, чубушника, буддлеи, кукурузы и прочие «пустотелки».
Всех указанных недостатков лишены измельчители фрезерные, или шнековые. Теперь у меня Макита 2500. Почти бесшумен, не вибрирует, уверенно жуёт всё – и сухое тоже, толщиною даже в большой палец. Минус один: кусочки выдаёт по 2–3 см – вроде бы крупноваты. Но это просто с непривычки.
Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами.
![](i_018.jpg)
РИС. 18
Листва берёз – основная органика в огороде удивительной опытницы из г. Назарово Галины Доновой. На её листовом перегное вызревают отменные урожаи всех культур. Некоторые овощи – к примеру, лук-порей толщиною в руку – поражают воображение. Под листвой её грядки отлично зимуют (рис. 18).
Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. Впрочем, им тоже нужен начальный корм. Не могу не остановиться на этом.
Как ускорить разложение органики
Во-первых, с помощью ЭМ – разных эффективных микробов. Хорошо известны Байкал-ЭМ-1, Восток-ЭМ, «Сияние» (БакСиб), Эмбико. По моему опыту, лучший на сегодня – многовидовой живой препарат Стимикс-компост, а также Фитостим и прочие Стимиксы. Заметим: кроме микробов, все рабочие растворы содержат начальный корм для них – сахара и аминокислоты. «Сияние» – препараты сухие, вносятся припудриванием, а главное, долго хранятся без проблем. Жидкие ЭМ и вытяжки вносятся поливом из лейки, напрыскиванием на мульчу и листья. Покупайте только концентраты – готовые растворы не хранятся больше двух недель!
Во-вторых, хорошо работают и обогащённые микробами вытяжки биогумуса, навоза и компоста: Гумистар, Био-клад, Биовита-агро и прочие. Отсюда вывод: микробную закваску можно сделать самому. Их и делают, и даже в полупромышленных масштабах. Примеры – КПР (концентрированный почвенный раствор) В. Шапиро, Гумисток И. Буракова и самый применимый в домашних условиях – АКЧ, аэрируемый компостный чай. На нём я остановлюсь скрупулёзнее: он концептуально полезен.
АКЧ – тема очень модная в США и Европе. И это действительно умно и очень эффективно. Зачем покупать чужих микробов, если можно развести местных? Берём килограмм своего старого компоста из-под кучи сорняков, заливаем ведром воды, добавляем стакан сахара (патоки, мелассы), вставляем аквариумный аэратор, что помощнее, и включаем при комнатной температуре. Всё!
Назавтра в ведре – шапка пены (рис. 19). Через сутки, максимум двое, чай готов. Если верить институту Родейла, все микробы, простейшие и даже грибы, в том числе и нужные нам аэробные сапрофиты – дышащие кислородом поедатели растительных остатков – размножились в 200 000 раз. Им ведь есть, что есть, и есть, чем дышать. Всё дело в волшебных пузырьках!
Хранить готовый АКЧ нельзя: микробы сразу начинают выяснять отношения. Максимум двое суток с момента старта. Приготовил – тут же процеживай, разбавляй в десять раз и поливай-опрыскивай. Свои опыты с АКЧ давно описывает природник с Новгородчины, опытный огородник и садовод Геннадий Распопов. Рисунок 19 – его фотография. Рекомендую его книгу «Как создать ЭКО-огород», а скоро выйдет его книга о саде – единственном северном саде колонок и компактов.
![](i_019.jpg)
РИС. 19
В-третьих, грубую органику едят конкретные целлюло-золитики – разрушители клетчатки. Главные из них – сенная палочка и грибок триходерма. Поэтому биопрепараты триходермин, бактофит, субтиллин, ризоплюс, сдобренные горстью азотного удобрения на ведро воды, с удовольствием поедят вашу солому. Азот – их «топливо». Как и сахар, заметим ещё раз.
Так что в-четвёртых – просто накормите своих микробов и грибов, чтобы они размножились. Все бактерии обожают сахара, а все целлюлозолитики – ещё и азот. Дайте им смесь из полстакана сахара и полстакана мочевины (или аммиачной селитры) на ведро воды. Просто увлажните солому сверху. Через пару недель – ещё раз. Эффект увидите уже через месяц-полтора. Дождевание ещё вдвое ускорит распад соломы.
Вообще, корневые подкормки сахарами – давно испытанный стимулирующий метод, широко применяемый в цветоводстве. А сейчас появляется всё больше «коктейлей», где сахара смешаны с аминокислотами и белками. Это пища не только для микробов, но и для корней. Но прямое усвоение органики – отдельная песня.
![](i_020.jpg)
РИС. 20
Для особо увлечённых. Известный алтайский садовод Александр Кузнецов много лет создавал в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча постоянно поедается грибами. Грибы он собирал и сеял специально. Теперь в его саду – богатейшее грибное сообщество, микоценоз (рис. 20).
![](i_021.jpg)
РИС. 21
![](i_022.jpg)
РИС. 22
Помимо микрогрибков здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому коллективу едоков любые смолы нипочём. Жрут опилки – аж треск за ушами слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу (рис. 21 и 22). Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.
В. Растения-почвоулучшатели
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт.
В природе это так всегда и везде. Растения – создатели, защитники и кормильцы биосферы.
Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики. Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами, – тоже кормят растения. Другие микробы едят корневые выделения и в обмен фиксируют азот воздуха, высвобождают из минералов калий и фосфор, серу и магний. И защищают корни десятками антибиотиков.
РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих. Любая устойчивая экосистема – ЕДИНЫЙ ВЗАИМОКОРМЯЩИЙ СВЕРХОРГАНИЗМ.
Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий. Сначала растения оптимизируют микроклимат: тормозят ветер и затеняют почву. В итоге почва в разы меньше нагревается и меньше иссыхает, а сами растения испаряют в 4–5 раз меньше – влага используется продуктивно. В более влажной почве дольше процветают грибы и микробы, активнее идут поедательно-питательные процессы.
Затем растения структурируют почву корнями – создают сложную канальную архитектуру, превращая почву в активный механизм. В каналах постоянно оседает роса, по ним проходит кислород для корней и живности, по ним спускается углекислый газ – растворитель минералов. Каналы с остатками органики – лучшие экспресс-пути для корней новых растений, прямо ведущие к влаге подпочвы. Они же – дома для живности и инкубаторы для корневых микробов-симбионтов. Структурная почва быстро и глубоко впитывает влагу снега и дождей. Вместе с тем, уплотнённая почвенная масса между каналами умеет проводить и подсасывать воду капиллярно.
Углубившись в подпочву на 3–6 м, корни растворили и вытащили наверх изрядное количество минеральных элементов. Подрубая юный сорняк, помните: он ещё может поработать шахтёром-добытчиком! Главное, срубить его не позже цветения.
Сбросив листья или умерев, растения укрывают почву защитным «одеялом» мульчи, пористым и дышащим, но прочным. Всеми описанными деяниями растения защищают почву от уплотнения и окаменения, от распыления и сдува, от размытия и смыва.
Итого: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.
Органическая мульча – добавка органики извне, имитация дёрна или лесной подстилки. То же – добавка в грядки ботвы, травы, компоста. Но органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний.
Сидераты
Сидераты определяются как «зелёное удобрение». Так принято в либиховской агрохимии: всё сводится только к минеральным элементам. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт ниже 25–30 см уплотнённый слой – плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные, т. е. безвоздушные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт иначе, часто с выделением вредных веществ.
Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов. Или просто сеют в стерню – нулевая обработка, ноу-тилл. В обоих случаях почва восстанавливает плодородие, экономя деньги фермера.
На рисунке 23 – кукурузное поле в агрофирме «Топаз», Ростовская область. По нему ещё пройдёт щелерез (чизель), и оно уйдёт в зиму, укрытое мульчой. Весной пробежит дискатор, и можно сеять.
Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация (рис. 24 и 25). И микроклимат, и структура почвы. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если же вы сожгли все сорняки, тщательно подобрав каждый листик, – вы сожгли своё плодородие.
![](i_023.jpg)
РИС. 23
СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Поверьте, это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю. Выращиваю между грядок и в саду и срезаю, дождавшись гарного урожая биомассы.
![](i_024.jpg)
РИС. 24
![](i_025.jpg)
РИС. 25
А здесь покажу ещё два способа их сознательного культивирования себе во благо.
Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями овощей. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. И ходит по таким дорожкам в тапочках (рис. 26).
Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного дикого газона. На рисунке 27 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько питательной биомассы дают такие «полянки» за лето!
Мой участок тоже весь задернён и даёт траву раз пять за сезон. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей поляне выкашиваю не всё – оставляю нетронутые островки: тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.
А вот мои питающие урожайные сорняки. Уже к майским праздникам травища у нас стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся (рис. 28). С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать.
В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!
Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние. Их культивирование – привычка, образ жизни. Немного завидую тем, кто с ними сжился. У меня это получается эпизодически.
![](i_026.jpg)
РИС. 26
![](i_027.jpg)
РИС. 27
![](i_028.jpg)
РИС. 28
ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо. На рис. 29 – наш первый урожай: биомасса горчицы.
Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода (рис. 30).
Когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится первой питательной органикой (рис. 31). Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!
Итак, органику весною уже закруговоротили! Теперь – сезон овощей и мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».
Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.
![](i_029.jpg)
РИС. 29
![](i_030.jpg)
РИС. 30
![](i_031.jpg)
РИС. 31
Конечно, если это зелень, чеснок или горох, а на дворе июнь, то время ещё есть – не грех посеять и огурцы, и ранние томаты вторым сроком, и позднюю морковку, и чернушку, и редьку какую-нибудь. Или, по крайней мере, салаты-редиски, если вы на севере.
Но вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная.
Особенно дружно всходят пшеница или овёс (рис. 32). Но даже овёс у нас не вымерзает. Весною начинает буйно расти, и возиться с ним на суглинке – та ещё работёнка. Не вымерзают и рапс, и горчица. Идеальной была бы сахарная свёкла, но семян достать негде. Вот и привыкли мы обходиться компостом и соломой.
![](i_032.jpg)
РИС. 32
А вот огород Б.А. Бублика (рис. 33). Его неизменный совет: картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс перед выкопкой. Останется немного выровнять граблями. До заморозков встанет стена – хватит и почве, и курам с гусями!
Для сведения. Профессор ВНИИ органических удобрений и торфа М.Н. Новиков посвятил сидератам полвека и среди прочего доказал два важнейших положения.
Первое: и навоз, и минеральные удобрения усваиваются полнее и работают дольше, если подаются растениям в упаковке сидерата. Вноси удобрения под сидерат! Тогда будущие культуры получат питание без потерь, постепенно и в усвояемой биологической форме.
![](i_033.jpg)
РИС. 33
Второе: солома злаков и биомасса бобовых – синергисты, помогают друг дружке и взаимно усиливают эффекты. Заделай солому под люпин – люпин даёт полуторный урожай и фиксирует чуть не вдвое больше азота. А после люпина можно смело заделывать солому: азота на её разложение уже хватит. Круговорот взаимопомощи!
Какие сидераты лучше? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком аллелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс вымерзает редко, и весною приходится с ним возиться. Из бобовых на севере хороши клевер и люпин однолетний (узколистный), на юге – люцерна и донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры.
Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной биомассой, многие имеют усиленный С4-фотосинтез. Для пустырей, обочин и «куриных пастбищ» есть мощные многолетники – галега восточная (козлятник), окопник лекарственный, свербига восточная, топинамбур, горец сахалинский. Кстати, в 1988-м в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге создан, но так и не освоен сорт борщевика «Отрадное БИН-1», не обжигающий кожу. Жгучий, дико агрессивный и всеми ненавидимый борщевик Сосновского, увы, не оставил ему шансов.
Полеводы строго следят, чтобы сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский. Правило для всех «гостей»: если расползается корневищами – не пускайте его в огород! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!
Осталось показать, КАК СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ. Я просто разбрасываю их горстями. Но понимаю: это большой перерасход семян. Есть способ лучше! Знаток сидератов и консультант Белгородчины по биоземледелию В.Т. Гридчин (светлая память ему!) показал Б.А. Бублику свою фирменную сеялку. Предлагаю её и вам. Главное, дырочки сделать по величине семян (рис. 34).
![](i_034.jpg)
РИС. 34
Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А.С. Котлова. В моём понимании такой огород – шедевр красоты и умности. Помимо сидератов, в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов (рис. 35).
![](i_035.jpg)
РИС. 35
Подобный огород создал и комсомольчанин И.Н. Лядов, книги которого сейчас популярны. Более высокие короба, добавка в почву органики и помёта, сидераты – и его урожаи удивляют, несмотря на суровейший климат Комсомольска-на-Амуре. Я там жил и тамошние условия знаю не понаслышке. ☺
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?