Текст книги "Календарь умного садовода и огородника"

Теплицы и парники

Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия. Опорой для пленки у них гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения. Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.

Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).

Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см. Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.

При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, а затем связывают их друг с другом шпагатом.

Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.

Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.

Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плотнее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.

Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3×3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (ленты) и прикапывают землей.

Разборно-переставной пленочный парник. Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.

При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.

Односкатный пленочный парник. Парник располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 50–60 см. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см. Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.

Русский односкатный парник. Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.

Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.

Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160×106 см. Можно использовать также оконные или другие рамы. В последнем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.

Двускатный пленочный парник. Для размера 1,6×6 м основой служит короб из досок. Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила высотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5×5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10×20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.

На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают па деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Парники можно делать наземными стационарными пли переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и активнее оно горит и тем раньше можно начать посадку и посев в парник.

Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Такие маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.

Пристенная односкатная теплица. Устраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м² котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.

Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.

Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенками и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.

Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.

Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.

В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.

Май

Май – пора цветения садовых культур. В этом месяце возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. Необходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекращения ночных заморозков – всплывание на поверхности воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.

Молодой сад. Следует провести первое рыхление приствольных кругов. При необходимости у плодовых культур можно начинать бороздование. При помощи кисти продезинфицировать раны 2–3 %-ным раствором медного купороса.

В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. Обычно их надо высаживать в первую неделю после начала полевых работ. Осматривают саженцы яблони, высаженные осенью, и осторожно приподнимают заглубившиеся. Почву вокруг посаженных осенью или весной деревьев мульчируют.

На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая. Внесенные удобрения надо заделать в почву. Деревья с корой, поврежденной грызунами, морозобоинами или пораженной раком, необходимо привить мостиком. У молодых деревьев раны диаметром до 10 см хорошо зарастают после заравнивания краев, обмазки петролатумом и обвязки черной полиэтиленовой пленкой (мешковиной и др.).

Плодоносящий сад. В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8 – 10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые. До цветения подготовить дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении заморозка можно начинать дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.

Земляника. Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки (в последнем случае через 10–12 дней после высадки), поправить посаженные высоко и глубоко. На место погибших посадить новые.

В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.

Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой. Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив дождеванием цветущей земляники перед заморозком. Во время цветения следует провести третье рыхление почвы, после чего ее замульчировать (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).

Черная смородина, крыжовник. Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлить ее не реже одного раза в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Если после рыхления замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется значительно реже. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.

Малина. Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожить сорняки на ранних фазах развития.

С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2–3 см, расстояние между зубками 6–8 см. Сажают во влажную почву. После появления всходов подкармливают азотным удобрением: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м². Через 12 дней подкормку повторяют. В начале формирования луковиц подкармливают фосфорно-калийной подкормкой: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м². Через 10 дней подкормку повторяют.

С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки. На вскопанную грядку добавляют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение перемешалось с землей на глубину 10–12 см. Расстояние между бороздками 20 см. Луковички сажают на расстоянии 8 – 10 см друг от друга на глубину 2 см от поверхности почвы. В мае-июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.

С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты.

С 1 по 10 мая высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. Сажают из расчета 3 растения на 1 м². Формируют (т. е. оставляют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7–8 плодовых кистей. Растения подвязывают шпагатом к проволокам.

С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля. На кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей. После посадки прикрывают пленкой.

С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.

С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Рассаду сажают на расстоянии 60–70 см в один ряд, формируют главный стебель длиной 1,8–2,0 м. Нижние боковые побеги оставляют длиной 20–30 см, верхние побеги – 40–50 см и прищипывают им верхушки. Шпагатом подвязывают к проволоке. Все усы удаляют. До цветения огурцы поливают умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливают только почву! Почву не рыхлят, растения не окучивают, чтобы не повредить корневую систему!

С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

С 1 по 15 мая высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.

С 1 по 20 мая сеют в открытый грунт семена кабачков на расстоянии 100×100 см, патиссонов на расстоянии 80×80 см, тыквы на расстоянии 120×120 см, на глубину 3–4 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.

С 5 по 10 мая сеют репу и редьку для летнего употребления. На 1 м² почвы добавляют ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски. Семена редьки сеют на расстоянии 30–40 см, репы – 20–25 см.

5 мая и 20 мая сеют повторно редис.

С 5 по 12 мая сеют свеклу и морковь для зимнего употребления. Сорта свеклы: Бордо, Одноростковая, Красный шар и др. Перед посевом семена (клубочки) замачивают на 3 дня во влажной ткани и держат их в теплом месте. Готовят грядку: на 1 м² добавляют 2 ст. ложки нитрофоски, стакан золы, полведра навозного перегноя. Расстояние между рядами 30 см, между семенами – 10–12 см. После всходов прореживают, так как один «клубочек» дает букетик из 3–4 растений, из них нужно оставить самое сильное. Поливают регулярно: 1 раз в неделю методом дождевания. Часто рыхлят почву. За летний период 2–3 раза подкармливают.

С 10 по 15 мая – посадка картофеля. Расстояние между рядами 60 см, в ряду между клубнями 25–30 см, глубина 8 – 10 см. Под картофель в лунки добавляют 2 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата (размельченного) и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешивают с землей.

С 10 по 15 мая высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.

С 15 мая приступают к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, красно-кочанной, савойской, кольраби.

С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу (см. Виды теплиц) из расчета 4 растения на 1 м².

С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.

Цветы на приусадебном участке

В мае цветут и в конце месяца заканчивают цветение мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высевают в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветают на 2 – 3-й год.

В мае зацветают тюльпаны и нарциссы. Во время цветения растения осматривают и удаляют экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкапывают и сжигают.

У отцветших тюльпанов удаляют цветы, оставляют стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставляют 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.

Начало мая – время посадки роз. Участок для них выбирают хорошо освещенный и защищенный от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Под куст копают яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее кладут битый кирпич (дренаж). Почва должна быть питательной. К садовой земле добавляют навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8 – 10 см. Также заглубляют и корневую шейку корнесобственных роз.

В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников (Миддендорфа), а во второй половине мая они уже распускаются. В это время им не требуется особого ухода. Взрослые и правильно посаженные растения (на расстоянии 60–80 см) по времени цветения листьями закрывают землю около себя, и сорняки не развиваются так активно, как на открытых участках.

В конце мая зацветает лилейник малый и его сорта с ярко-желтыми цветками небольших размеров. Эти лилейники не пересаживают весной, чтобы не нарушить цветение. А вот все остальные лилейники пересаживают в первых числах мая. Если позволяет теплая весна, их можно пересаживать и в конце апреля. Старый куст окапывают лопатой со всех сторон. Лилейники могут расти на одном месте до 20 лет, и такие кусты очень трудно разрубить лопатой. Иногда делают это при помощи топора. Куст делят на «деленки» с несколькими побегами и корневищем. Перед посадкой почву хорошо обрабатывают. Яму делают глубиной 40 см и заполняют ее плодородной садовой землей с добавлением песка. Питания для растений хватит на несколько лет.

В начале мая высаживают клубнелуковицы гладиолусов в грунт. Температура почвы должна быть около 10 градусов. Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20–25 дней у гладиолусов сначала растут и развиваются корни, а когда почва основательно прогреется, появится стебель. Чем раньше посажено растение, тем раньше зацветут гладиолусы, полноценнее будут замирающие клубнелуковицы и лучше разовьются детки.

Гладиолусы любят рыхлую плодородную почву и очень требовательны к свету. Особенно не выносят растения затемнения в ранние утренние часы. На таких участках задерживается цветение. Любят гладиолусы участки, хорошо заправленные навозом, но не выдерживают свежего навоза.

Очень плохо растут гладиолусы на кислых почвах, поэтому такие почвы известкуют. Делают это под предшествующую культуру, чтобы не произошло ожога луковиц. При перекопке почвы можно внести золу (100–200 г на м²). За время вегетации проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением (40–50 г аммофоски на м²).

За 2–3 недели до посадки луковицы очищают и раскладывают в теплом помещении (25 градусов), больные луковицы удаляют. Если они поражены незначительно, острым ножом вырезают пораженные участки и смазывают порезы зеленкой. Перед посадкой луковицы выдерживают 15–20 минут в малиновом растворе марганцовки. Детки гладиолусов тоже выдерживаются в марганцовке, но не их не нужно очищать от чешуй.

Высаживают гладиолусы через 25–30 см на глубину от 8 до 15 см, деток – на глубину 5–8 см. Чем реже посадки, тем быстрее зацветут растения, но места они займут гораздо больше. Деток высаживают в одно время с луком-чернушкой, луковицы – одновременно с луком-репкой, 1–5 мая.

Сразу после посадки участок мульчируют перегноем, чтобы не появились сорняки и подольше сохранилась влага. Гладиолусы любят влажную почву, поэтому поливы обязательны. Полив проводят отстоявшейся водой, причем только поздно вечером. Отцветшие соцветия срезают, все стрелки, появляющиеся на участке с деткой, выламывают.

Георгины до высадки на участок выносят на закаливание в парник. В случае заморозков их накрывают укрывным материалом. Высаживают в открытый грунт к концу мая с укрытием на ночь. Высаженные в грунт георгины развиваются лучше, цветут обильнее, чем посаженные в ведра. К посаженным растениям обязательно устанавливают прочные колья, к которым по мере роста и подвязывают георгины. Колья в диаметре 3–4 см, 1,5–2 м в длину.

В начале мая на закаливание выставляют и ящик с укоренелыми черенками корейской хризантемы. Высаживают это теплолюбивое растение в конце мая. К этому времени черенки достигают в высоту 8 – 10 см. Кусты хризантем разрастаются быстро, поэтому сажают их по схеме 30×35 см. В первое время после посадки растения обильно поливают утром и вечером.

В конце мая выкапывают луковичные. Сигналом для выкопки является высыхание листьев тюльпанов и появление коричневого оттенка у 1/3 кроющих чешуй. Выкопку проводят ежегодно, иначе происходит загущение посадки и тюльпаны перестают цвести. На легких почвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных – позже. Очистив луковицы от земли и листьев, их просушивают при температуре 25–30 °C, аккуратно укладывают в ящики и держат так до новой посадки осенью – в сентябре.

Все декоративные многолетники различаются по отношению к свету. Растения с темно-зелеными листьями тенелюбивы, а со светло-зелеными и пестрыми листьями светолюбивы. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше им нужно света. Но чем меньше хлорофилла в листьях, тем больше растения нуждаются в солнечных лучах.

Теневыносливые растения хорошо развиваются как при полном освещении, так и в полутени. На освещенных участках они быстрее достигают декоративного эффекта, а в полутени цветут дольше. Это белоцветник, мускари, пушкиния, рябчик, астра, бруннера, колокольчик, купальница, гравилат, гелениум, безвременник, люпин, тюльпан. На солнце тенелюбивые растения угнетаются, особенно страдает корневая система. Это барвинок, подснежник, ландыш, морозник, темнолистые хосты, папоротники. Все эти особенности нужно учитывать при размещении декоративных растений у себя на участке.