Текст книги "Садовые деревья и кустарники"

Места срезов при омолаживающей обрезке определяют по наружным годичным кольцам. Порядок выполнения работы следующий: во-первых, снижение кроны, во-вторых, основательное прореживание ее и, в-третьих, омолаживание ветвей.

Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывается до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии.

Если решили делать обрезку в зоне 1-го, 2-го или 3-го яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку по всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне – около 25 см, в южной – около 35 см. Срезы лучше делать на привод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.

Дополнительно проводят нормирование и омолаживание отрастающих ветвей. Прежде всего удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объеме всю работу выполнять в один год не следует. Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год.

Омолаживание деревьев

Деревья яблони и груши старше 30-40 лет еще могут давать значительные урожаи, но вследствие усиления процессов старения (усыхание концов ветвей, отмирание кольчаток, ослабление или полное прекращение приростов) урожаи снижаюся, а плоды значительно мельчают.

У таких культур концы скелетных ветвей укорачивают на 7-10-летнюю и более старую древесину. Наряду с этим, удаляют отмирающие, больные, поломанные, сильно поврежденные вредителями скелетные, свисающие и обрастающие ветви.

Образующиеся из спящих почек после омолаживания жировые побеги прореживают, а из хорошо расположенных формируют новые скелетные и обрастающие ветви. На 3-4-й год деревья начинают давать плоды хорошего качества.

Особенности первой обрезки плодового дерева

Первый раз плодовое дерево обрезают в однолетнем возрасте ранней весной, не менее чем за 3-4 недели до начала вегетации. Обрезку начинают с укорачивания центрального проводника.

При этом надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с поникшей кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний бо к овой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди верхних ветвей выбирают удачно расположенную и делают ее проводником. Для этого всю вышерасположенную часть дерева срезают под этой ветвью и придают ей вертикальное положение подвязкой к специально оставленному шипу, к дощечке, привязанной в 2-3 местах к стволу или забитому у дерева колу.

Особенности обрезки при высоком размещении ветвей

Если ветви на стволе размещены слишком высоко, деревья обрезают на высоте около 1 м. После сильной обрезки верхние ветви будут отходить под очень острыми углами. Их придется удалить. В качестве основных следует оставить ветви, расположенные на высоте 40-50 см. Если и у этих ветвей будут все еще острые углы, их надо увеличить установкой распорок или растяжек.

Регулирование развития основных ветвей

При слишком слабом развитии основных ветвей для усиления роста им придают положение, близкое к вертикальному, а проводник, соответственно, укорачивают. Если этого окажется недостаточно, проводник заменяют одной из удачно расположенных ветвей, а затем закладывают новую крону.

При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным – к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачивают на нужном уровне.

При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком.

При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками при первой обрезке прежде всего удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50-60 см.

Для соподчинения верхние ветви укорачивают сильнее. Для того чтобы уменьшить степень укорачивающей обрезки, слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета, подвязкой к стволу придают более вертикальное положение, а чрезмерно сильным – наклонное.

Центральный проводник укорачивают, остальные ветви или сильно укорачивают на 5-6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение.

При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6-7 почек нужную высоту штамба. Укорачивают на хорошо развитые почки. В том же году, в мае, выламывают в зеленом виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.

Очень эффективен способ укорачивания однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши с оставлением шипа длиной 1,5-2 см. Шипы, постепенно усыхая, надежно предохраняют почку от проникающего отмирания тканей.

Этот способ позволяет упростить и ускорить обрезку. Хороший результат дает обрезка молодых деревьев в позднезимние и ранневесенние сроки (до начала пробуждения почек).

Особенности обрезки груши

П ервую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Однако в отличие от яблони крона груши хорошо формируется естественно.

Поэтому достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток. Лучшей формой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.

Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно – не более чем на ¹/₄ длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчков.

Волчки необходимо обрезкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. Снижение кроны для груши так же целесообразно, как и для яблони.

Выбор формы кроны для груши

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые) кроны, формируемые по разреженно-ярусной, кругловерхой, шпиндельной и другим системам. Для садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны: все виды пальметты – полуплоская, свободно растущая плоскостенная и другие.

У большинства сортов груши естественная форма кроны – пирамидальная, и поэтому для садов разреженного типа больше всего подходят кроны, у которых сохраняется центральный проводник.

Часть 2. Технология формирования кроны

Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем самым поддерживая мощное развитие проводника. Располагать основные ветви второго и третьего порядков в пространстве следует таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы крона не была загущена и свет проникал в ее глубину. При соблюдении этих условий достигается хорошая урожайность дерева с высоким качеством плодов.

Кроне плодового дерева необходим прочный остов, который сможет выдержать нагрузку урожая без поломов ветвей. Большое значение следует уделять углу отхождения главной ветви от центрального проводника. Он должен быть не менее 50°, так как чем больше угол отхождения, тем крепче держится ветвь. В том случае если угол отхождения будет меньше, то при нагрузке отлом ветви неизбежен. Таким образом, оптимальная величина угла отхождения от ствола ветвей первого порядка должна быть 45-60°. При таком условии происходит прочное срастание ветви с проводником. Угол расхождения ветвей при округлых формах кроны можно допускать в пределах 90-120°. В садах лучше всего формировать деревья на низких, высотой около 0,4-0,7 м, и кустовидных, высотой 0,2-0,4 м, штамбах. Такие штамбы меньше подвержены зимним морозам и солнечным ожогам.

Глава 1. Обрезка и регулировка роста ветвей, формирование крон

Годичные приросты следует укорачивать на почку, а у семечковых пород оставлять шип длиной до 2 см.

Срез на почку выполняют наклонно от ее основания к вершине (рис. 27). В том случае если ветвь находится в приподнятом положении, то срез производят на внешнюю почку, а если в наклонном – на внутреннюю. В тех случаях, когда рост ветви нужно направить в сторону, – на боковую.

Если при прореживании крупные ветви срезают пилой на кольцо, то плоскость среза следует совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва. Поверхность среза должна быть наименьшей. Срез после этого зачищают садовым ножом и замазывают тонким слоем садового вара.

Раны диаметром менее 1-1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо, на старых также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании.

Рис. 27. Обрезка однолетних веток: 1, 2, 3 – неправильная; 4, 5 – правильная

После прививок раны обязательно закрашивают или замазывают, независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности; освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии, то есть подрезать кору, не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.

Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6: 1), нигрола и золы (3: 1), нигрола, парафина и канифоли (2: 1: 1), глины и коровяка (1: 1) с добавлением шерсти для вязкости.

Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 часов после выполнения среза. Если замазка или краска разрушается, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.

Для предупреждения образования острых развилок не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 40°, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты.

Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей.

Если развилка все же образовалась, то одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) следует очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю нужно вырезать у основания.

Толстые ветви срезают в два приема: вначале на пень, а затем на кольцо (рис. 28).

В том случае если нужно снизить крону, то пользуются обрезкой на перевод, при этом основную ветвь срезают на удобно расположенную слабую боковую ветвь (рис. 29). В период формирования кроны нужно строго соблюдать правила соподчинения и равного развития ветвей в ярусах: проводник, то есть ствол, должен быть выше и толще основных ветвей.

Основные ветви должны находиться в подчинении проводника. Что касается ветвей второго порядка, то они не должны соперничать с ветвями первого порядка, а нижние основные ветви должны быть толще верхних.

Следует стремиться к тому, чтобы ветви первого яруса были одинаково развиты. В первые несколько лет нужно регулировать развитие главных ветвей укорачиванием, отгибанием или подтягиванием отвисших; переводить их на верхнее или нижнее направление, вправо или влево.

Всегда нужно стремиться к минимальной обрезке, но лучше всего применять приемы регулирования роста и направления развития ветвей – таких, как пригибание, отгибание и деформация. Также формируют крону и обрезают деревья в зависимости от особенностей группы сортов.

Способы крепления ветвей при изменении угла наклона показаны на рисунке (рис. 30)

Рис. 30. Способы крепления ветвей при изменении угла наклона: 1 – проволочные скобы; 2 – исходное положение ветвей (пунктир); 3 – распорки; 4 – подвязка ветвей к стволу; 5 – подвязка сильно отклонившихся ветвей; 6 – подвязка к нижним ветвям; 7 – подвязка к кольям; 8 – подвязка к направляющим рейкам

Устанавливать подпорки и применять крепления для крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20-30 см.

Подпорки могут быть заменены зонтичной подпоркой: к шесту высотой 4-5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Подпорки рекомендуется сооружать весной, до цветения.

Формирование обрастающих ветвей

Все ветви, развивающиеся на главных ветвях второго порядка, превращают в плодовые летней пинцировкой, а также весенним укорачиванием до распускания. Побеги, имеющие горизонтальное направление, не укорачивают (рис. 31).

Рис. 31. Формирование обрастающих веток (черточками показано место подрезки в зависимости от характера ветвления)

Ветви, укороченные на 6-8 почек, дают 2-3 побега, а в последующем году их укорачивают на 5-8 почек.

В течение 2-3 лет эти ветви превращаются в плодовые. Наклон веток также ускоряет начало их плодоношения. Для наклона 2-3-летних веток лучше всего воспользоваться методом деформации, то есть сгибанием до момента потрескивания древесины.

Основные формы крон

Условно выделяют округлые (сферические), плоские, полуплоские и стелющиеся кроны.

Округлые кроны подразделяются на лидерные – при этом центральный проводник занимает главное положение и существует в течение всей жизни дерева; на вазообразные – центральный проводник удаляют в период формирования; на промежуточные – центральный проводник сохраняют в течение формирования главных ветвей и раскрытия кроны; кустистые – без ц ентрального проводника. При наличии у дерева плоских или полуплоских крон ветви размещают вдоль ряда. Ширина плодовой стены – от 1,5 до 2,5 м.

По разветвленности основных ветвей различают кроны, близкие к естественному ветвлению, с двумя и более порядками скелетных ветвей.

По размещению скелетных ветвей кроны бывают безъярусные, ярусные и смешанные. В безъярусных кронах все ветви размещают разреженно по всему проводнику, в ярусных – группами. У смешанных крон первый ярус состоит из 3-4 ветвей, последующие ветви размещают разреженно.

Различают также кроны, которые состоят из полускелетных ветвей, – веретеновидные. По размеру кроны подразделяют на крупногабаритные (их высота достигает 7-8 м, а ширина – 5-6 м) и малогабаритные (высотой и шириной до 3 м).

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае – вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году – на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные, разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50-60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно (рис. 32)

Н а юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60– 80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной – 80– 100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя ¹/₃-¹/₅ годичного прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3-4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями – 90° (рис. 33).

В том случае если саженец имеет 4-5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные – поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Полуплоская крона

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами – 70-90 см (рис. 34).

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка деревьев позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4-5-й год и дают товарный урожай на 5-6-й год.

Крону формируют в течение 5-6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70-80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см (рис. 35).

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на ¹/₃-¹/₄ длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние – больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что, в свою очередь, приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние – к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается (рис. 36).

В следующие 4 года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на 2-м году жизни. На 5-6-м году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с 5-6-го года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5-3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты

В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса – вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

На 3-й год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника (рис. 37).

Рис. 37. Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной 2-го года до образования угла отхождения; б – весной 2-го года после образования угла отхождения 60°; в – сформированное дерево в возрасте 5 лет

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами – 50-80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью – 40-50 см, между одиночными ветвями – 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей – 45– 55°, последующих – 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На 4-й и 5-й год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3-4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, – до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.